Hvordan legge en murstein skorstein med egne hender - teori og praksis

Fordeler og ulemper med en murstein

Til tross for at metallrøret ikke lenger er eksotisk, fortsetter skorsteiner å legges ut av murstein. På noen måter ser dette ut som en anakronisme, men det er gode grunner til at du ikke skal forlate den klassiske teknologien for å legge skorsteinkanaler.

Den viktigste er at mursteinen har høy termisk treghet. Eksos varme gasser varmer det svakt opp, noe som reduserer brannfaren til oppvarmingsapparatet betydelig. Vi må ikke glemme et annet aspekt - røyk temperaturen ved øvre kutt av røret skal ikke falle under 60-70 grader. Ellers vil kondens strømme gjennom den. Murstein spiller rollen som et termoskall og forhindrer at røyken kjøler seg for mye.

Men det er to fatale feil:

Kolonne med et grunnflate på ikke mer enn 0,25 kvm. meter, trykker hele massen på ovnen. Dette er en konsentrert belastning. Hvis rørets totale høyde overstiger 5 meter, plasseres den på en egen base, og et overgangsrør er koblet til varmeenheten.

Typer av rørkonstruksjoner

I tillegg til at forskjellen mellom enhetene avhenger av produksjonsmaterialene, varierer de også i type konstruksjon. Ovnrør kan deles inn i 4 kategorier:

• Usynlige skorsteiner. Hovedstedet er ventilasjonskanalene i veggene til huset.
• Pakket. De er koblet til luftutløpet til den medfølgende peisen eller kjelen.
• Utendørs strukturer. Denne typen er plassert på fasaden til huset.
• Rot skorsteiner. Dette er en vertikal struktur som har sitt eget fundament. Grunnlaget for slike strukturer anses å være murverk, i mange tilfeller er det en del av selve ovnen.

Hver type ber om spesielle installasjonsforhold, for eksempel brukes en skorstein gjennom veggen eksklusivt til installasjon av eksterne eller skjulte enheter, og rot- eller monterte skorsteiner blir tatt utenfor huset og passerer gjennom loftrommet og taket.

Mursteins skorstein som ingeniørstruktur

Skorsteinen, for all sin utvendige enkelhet, er en kompleks konstruksjonsstruktur som det stilles alvorlige krav til. De forholder seg til styrke, brannsikkerhet, evnen til effektivt å fjerne varme gasser. Derfor bør installasjonen av en skorstein i et trehus begynne med en bekjentskap med enheten.

Hovedelementer

1. Innvendig skorstein - utført fra taket på ovnen til nivået under taket av fire rader med murverk.
2. Skjæring (fluffing) - utvidelse av rørveggtykkelsen når den passerer gjennom taket.
3. Ekstern skorstein - utføres gjennom loftet til taket.
4. Otter - en ny utvidelse av tykkelsen på skorsteinsveggene, ordnet for å dekke gapet mellom den, taktaket og tildekningen.
5. Nakke - fortsettelse av den eksterne skorsteinen.
6. Hode - fortykning av veggene, som spiller rollen som en deflektor.

Krav til en murstein

Den viktigste er avstanden "fra røyk" til brennbare strukturer. Det er lik 250 mm - dette er hele lengden på en keramisk solid murstein.

Det andre kravet er konstruksjonens strenge vertikalitet. Et avvik fra det med mer enn 3 grader (per meter høyden) er ikke tillatt. Det skal heller ikke være gjennomgående sprekker i murverket.

Skorsteinsberegning

Hovedkriteriet er den indre delen. Evnen til å fjerne varme gasser avhenger hovedsakelig av det. Jo kraftigere ovnen er, desto bredere skal skorsteinen være. Det er tre standardstørrelser som brukes for hver type varmeenhet.

1. "Kvartett" - en rad som er dannet av fire murstein. Seksjon 125 x 125 mm. Brukes til komfyrer med lav effekt eller ovner.
2. "Fem" - en rektangulær skorstein dannet av en rad med fem murstein. Seksjon 250 x 125 mm. Brukes til oppvarming og oppvarming av ovner. Det anbefales ikke å lage skorsteiner til peiser som er mindre enn dette avsnittet.
3. "Seks" - et firkantet rør, en rad med seks murstein. Seksjon 250 x 250 mm. Den brukes til peiser og russiske ovner - der det kreves minimum motstand mot bevegelse av varme gasser.

Det nest viktigste kriteriet i beregningen er høyde. Det avhenger av stedet for produksjonen til taket i forhold til mønet:

1. Rør installert på åsen eller i en avstand på ikke mer enn 1,5 meter fra den, stiger 0,5 meter over taket.
2. Skorsteiner som går gjennom taket i en avstand på halvannen til tre meter til ryggen, er laget i høyde lik den.
3. Hvis avstanden er mer enn tre meter, bør vinkelen mellom mønet og rørets øvre kutt være 10 grader.

Hva du bør vurdere når du bygger en skorstein

Røret må legges slik at det er tilstrekkelig avstand mellom det og utsiden av den bærende veggen - se tabellen med dimensjoner.

Utvendig veggtykkelse i murstein	Gap i murstein
2	1,5
2,5	2
3	2,5

Det er forbudt å legge skorsteiner i hjørnene på rommet og i områder der vegger krysser hverandre. Hvis bygningen er bolig, må rørveggtykkelsen være minst 10 centimeter. Fullstendig tetthet i konstruksjonen bør sikres, det bør ikke tillate forbrenningsprodukter å passere gjennom.

Ofte er huset laget av betong, slagg og skumblokker, silikattyper av murstein. I dette tilfellet må delene av veggene som skorsteinen vil passere, legges ut av rød murstein. Minste tykkelse bør være 12 cm. Dette kravet gjelder også vegger, skillevegger mellom røykgasskanaler.

Se videoen

Før du legger ut mursteinspipen med egne hender, bør du ta hensyn til brannbestemmelsene:

• gapet fra skorsteinens ytre plan til veggene laget av brennbare materialer, bør være minst 40 cm.
• i seksjonene av skorsteinspassasjen gjennom takene, må det lages fortykninger (kant).

Skorsteinkanalen i hele sin lengde skal monteres slik at dimensjonene til det indre rommet er konstante.

Skorstein mur

Det er ingen grunnleggende forskjell mellom murverket på ovnen og skorsteiner. Den blir utført på en leirsandmørtel ved hjelp av de samme verktøyene - en ovnhammerplukk, en sparkel og en rørledning. Imidlertid er gjenstander som lo og oter lagt ut med et stort antall stykker murstein i størrelsen 1/8, 1/4, 1/2 og 3/4 av det hele.

For å unngå splitting og sprekker, som er ledsaget av skyer av murstein og sjelden gir det ønskede resultatet, er det verdt å bruke en "kvern" med et diamanthjul for keramikk. Dette garanterer nøyaktigheten av arbeidet, eliminerer kjedelig arbeid og mange unyttige mursteinstreik.

Løsning

For murverk opp til taknivået brukes en blanding av sand og leire, siden den har en koeffisient for lineær utvidelse som en murstein, noe som er en viss garanti mot sprekkdannelse.

Ren leire som brukes som bindemiddel, kan være fet eller tynn. Noen steder er det avleiringer der det proporsjonale forholdet mellom mengden leire og sand er optimalt av natur: en til tre eller fire.

Med en økning i den volumetriske delen av leiren, sprekker løsningen etter tørking, og med en nedgang smuldrer den opp. For å bestemme det optimale forholdet mellom volumetriske deler, er det nødvendig å kna den ferdige løsningen i fingrene. Det skal verken være glatt eller grovt som sandpapir.

Den utgravde leiren blir dynket i en jernbeholder i 3-4 dager.Som et resultat bør du få en homogen leirmasse uten steiner, som i konsistens er lik flytende rømme.

Leire og sand blandes i volumetriske deler i et forhold på en til tre eller fire. Vann tilsettes gradvis, i små porsjoner. Den ferdige løsningen skal etterlate spor på sparkelen (men ikke feste seg til den) og ikke renne ut av den.

For å unngå feil i proporsjoner, er det bedre å kjøpe en ferdig tørr leir-sand murblanding. Vær oppmerksom på at den som er merket "brannsikker" ikke er egnet for mur.

Murstein

Brukt solid rødfyrt murstein.

Kantene skal være glatte, uten sprekker, og lyden som kommer når du treffer den lett med en ovnhammer, bør være resonant.

Standardstørrelsen som brukes til mur er 250 mm lang, 125 mm bred og 75 mm høy.

Internt murstein

Det begynner umiddelbart etter at spjeldet er installert og komfyroverlappingen er fullført. Murteknikker er de samme - påføring av et mørtelag, legging av murstein, risting med hånden og lett trykk med et hakke. Vertikaliteten og horisontaliteten kontrolleres etter å ha lagt hver rad. De avslutter den med fire murhøyder til taket.

Vil du vite hvordan du raskt og billig kan lage en pålitelig skorstein av asbest? Les her.

Finn ut hvordan du lager en septiktank fra betongringer med egne hender fra denne artikkelen:

Legger lo

Utvidelse av skorsteinsveggtykkelsen utføres for å oppfylle kravet om å lokalisere brennbare konstruksjoner i en avstand på 250 mm "fra røyken". Den vanlige veggtykkelsen på skorsteinen er 125 mm. For å doble det, er det nødvendig å brette fire rader, som hver forskyves utover med 1/8 av bredden på mursteinen i forhold til den nedre - bare verdien som gjør at mursteinen kan ligge uten å bli kastet. Murprinsippet er det samme for alle tre størrelser:

1. Den indre overflaten (for å røyke) på første rad er lagt ut i 1/8 stykker. Avstandene mellom de ytre mursteinene er fylt i 1/4 stykker.
2. I andre rad øker delene henholdsvis til 1/4 og 1/2.
3. Den tredje raden bruker 1/2 og 3/4 stykker.
4. Det ytre beltet på den fjerde raden av lo er lagt ut med hele murstein.

Etter å ha nådd taket satte de det og observerte sømmenes dressing, ytterligere to eller tre rader høyere. Det er igjen et gap på 2-3 cm mellom takplaten og den for å eliminere konstruksjonstrykket på murverket. Den er dekket med mineralullplater. Legging opp til taket utføres på vanlig måte - med bandasje av vertikale sømmer og kontroll av vertikalitet.

Otter clutch

Det begynner etter at kanten av skorsteinen har hevet seg over taket. Det utføres utenfor, i samsvar med alle sikkerhetstiltak når du arbeider i høyden. Du kan bruke sementmørtel. De starter den fra kanten som er lavere langs skråningen. Avstanden fra røyken på hver rad er lik 1/8 av mursteinsbredden. Det skal være seks rader i oteren. Etter det plasseres en nakke - den vanlige fortsettelsen av skorsteinen. Spaltene mellom taket og skorsteinen er lukket med en "krage" laget av ståltak.

Hvilken løsning brukes til mur

Ved arbeid kan komfyrmakeren bruke forskjellige murblandinger:

1. For å legge røde murstein brukes en leirsandmørtel. Andelene er 1: 2. Hvis leire er veldig fet, tilsettes 3-4 volumfraksjoner av sand.
2. Ved montering av ildfaste blokker eltes murmørtel fra ildfast leire, chamotte og sand. Andelen av blandingen er 1: 1: 2.
3. For installasjon av skorsteinen på loftet kan du bruke en sement-kalk-sandblanding i forholdet 1: 1: 2.
4. For taket kan du bruke en sement-sandblanding i forholdet 1: 2.

Etter blanding med vann, skal mørtel for mur av ovnens skorstein ha en kremaktig konsistens.

Murverk regler

Tverrsnittet av strukturen må være et multiplum av mursteinens dimensjoner. Tykkelsen på de ytre rørveggene til de monterte konstruksjonene må være minst en halv murstein.For større stabilitet, bør tykkelsen på ytterveggene på bunnen av hovedkonstruksjonene være lik en hel murstein med en overgang øverst i en halv blokk.

Luftkanalene inne i konstruksjonen skal plasseres i vertikal retning. Ikke monter svinet horisontalt på nivået på loftet. Dette kreves av brannsikkerhetsbestemmelser.

Hver komfyr må være utstyrt med sin egen skorstein. Sjelden tillater et prosjekt at to varmeenheter kobles til en kanal. De skal ha et ensartet arrangement, med et høyhus fra 75 cm og mer.

Se videoen

Når du installerer to varmeenheter (eller en komfyr og et eksosnett), kan to kanaler kobles til i ett stigerør. Størrelsene deres er de samme. Imidlertid er installasjonen av en tokanals skorstein med et tverrsnitt av halv murstein kanaler på en halv murstein i ufullstendige blokker. Fem faste og to ¾ murstein er plassert i hver rad. I dette tilfellet oppnås en pålitelig ligering av murverket.

Installasjon av en dobbel struktur (skorstein og ventilasjonskanal) med en kanalstørrelse på halvparten på en enkelt blokk er laget med åtte murstein. Hvis det utføres med veksling av jevne og odde nivåer, vil det ikke være mulig å koble avgrensningsdelingen med mur av ytterveggen. Derfor må vekslingen gjøres i tre rader.

Det første nivået er satt sammen fra åtte faste blokker. I den andre settes fem hele og fire ¾ blokker. Med en slik utforming øker påliteligheten av strukturen.

Designfunksjoner og rørdeler

Før du begynner å legge en murstein skorstein med egne hender, bør du studere dens design:

1. Den første delen av skorsteinen er den nedre nakken på strukturen. Den er plassert på skuldrene. En portventil er montert i den. Når du installerer nakken, er mursteinene bundet.
2. I en avstand på 5-6 nivåer av murstein fra taket blir det lagt lo. Denne utvidelsen går opp på loftet.
3. Den delen av enheten som er lagt ut med egne hender i under taket, kalles en stigerør. Han går til taket.
4. En oter er lagt ut fra taktekking. Den utvides med minst 10 cm på alle sider. Dette elementet på enheten forhindrer at nedbør kommer inn i huset.
5. Deretter er nakken lagt ut. Dimensjonene er de samme som hovedrørløpet.
6. Deretter plasseres hodet. Det er montert en deflektor som beskytter skorsteinen mot nedbør.

Stadier og prosess med å legge en murstein

Du bør ha et skorsteinsdiagram med rekkefølgen. På den må du utføre konstruksjon.

Se videoen

Her er en trinnvis prosess for legging av peisovn:

1. Forbered verktøy, materialer og løsning.
2. Ta målinger til porten og lo.
3. Begynn å legge blokker (mørtel tykkelse skal være 5-10 mm) av rør fra ovnen. Sjekk jevnheten til alle rader med et nivå på alle plan. Etter 3-4 nivåer, rengjør kanalen fra overflødig løsning.
4. Fest rammen ved portens monteringspunkt. Det skal ikke forstyrre plasseringen av toppen av mursteinene. Kutt derfor en utsparing i dem i henhold til rammens dimensjoner.
5. Fortsett å montere strukturen til fluffnivået. Beregn antall rader som må legges ut før du tar lo til ønsket størrelse. Vær oppmerksom på at omkretsen av røret på en rad blir større av bredden på blokken. Luftet skal passe tett med gulvbjelkene. Når du befinner deg i en avstand fra skorsteinstrukturen, lager du en stoppramme.
6. Deretter monterer du lo i rekkefølge. Den kan gjøres kvadratisk eller rektangulær.
7. For det beregnede antall rader, gå fra fluff til hoveddimensjonen til stigerøret. Ta den til taket.

Hvordan lage et hull for en skorstein i taket

Dimensjonene på hullet i takbelegget må beregnes nøyaktig. Etter å ha lagt ut skorsteinen til taket, ved hjelp av en loddrett og en hammer med en spiker, markerer du vinkeldimensjonene til strukturen på taket. Gjør dette fra loftet.

Koble hullene som er stanset av en spiker med en blyant.Dette vil gi deg et rektangulært tverrsnittsprojeksjon av strukturen på takflaten. Tell deretter 10 cm fra alle sider av figuren og tegn et lite rektangel inni den.

Koble hjørnene på formene og klipp ut den mindre ved å sage dekselet langs linjene som forbinder hjørnene. Skru ut de resulterende fire stripene på skjevbrettet. Gjør dette slik at de nesten når loddrett. Da vil takbelegget presse tett mot skorsteinens vegg.

De resterende ubeskyttede trekantede hullene mellom stripene i skorsteinshjørnene, beleg innsiden med en løsning, lener murstein mot dem. Gjør det samme utenfor.

Skorsteinsplassering over taket

Begynn å montere oteren på nivået med takdekket. Instruksjonen sier at det er vanskeligere å legge den enn lo. Konstruksjonen bør utvides nøye og gradvis. Med tanke på skråningen. Når du legger en murstein skorstein med egne hender, er det nødvendig å øke strukturens stabilitet. Murstein derfor stålplatene i oteren og fest dem til sperrene.

Fil endene av blokkene. Dette vil redusere hullene mellom oteren og taket. Du kan gjøre det annerledes: legg metallplate mellom bunnen av rørelementet og takkledningen. Det vil ikke tillate at sediment siver inn i sperrene og på loftet.

Installasjonen av skorsteinen fullføres ved å arrangere hodet og installere en deflektor på det.

Hvor mye vil det koste

Mursteinspipen på taket har blitt en visuell konstant i tre århundrer. Og en bygning med en slik finish ser, ifølge subjektive estimater, mye mer attraktivt ut.

Det gjenstår bare å bestemme hvor mye det vil koste deg å overholde kanonene. Hvis du tiltrekker deg tredjeparts håndverkere, vil prisen på arbeidet bli lagt til kostnaden for murstein. Og hun er ganske stor. I St. Petersburg og regionen koster for eksempel å legge en murstein fra 50 til 90 rubler.

Løsningen, hvis du forbereder deg, er gratis.

Fem kilo ferdigmurt blanding koster 60-70 rubler. En pakke er nok for 10-15 rader av et rør med en seksjon på 125 x 250 mm (seksere).

La oss sammenligne kostnadene for en meter av et sandwich-rør av metall med en diameter på 250 mm og en murstein med et tverrsnitt på 250 x 250 mm. Akkurat den typen som kan brukes til skorstein.

Murstein (til en pris av 15 rubler per stykke)	Murmix	Mesterens arbeid	Totalt, rubler
Murstein skorstein	900 rubler	70 rubler	3000 rubler	3970
Sandwichrør av metall	–	–	–	3800

Som du ser er prisene nesten de samme. Selvfølgelig er det verdt å legge til prisen på lo, oter og hodemurer. Men gitt de beste ytelsesegenskapene til mursteinsrør - fravær av korrosjon, høy termisk motstand, er det fornuftig å bruke penger på et slikt anskaffelse. Og hvis du skal legge en murstein skorstein med egne hender, vil det koste nesten halvparten av metall sandwich rør.

Metoder for å installere skorsteiner

Merk følgende! Dette middelet reddet ekteskapet mitt, og det fikk meg til å føle meg ung igjen. Det var bare nødvendig. Les mer.

Sammenlignet med den siste tiden, er ikke oppvarming av varmeovner ansett som en populær oppvarmingsmetode, men likevel ser det veldig viktig ut i hytter eller sommerhus. Takket være dette krever installasjon av en skorstein på taket for komfyr eller peis spesiell oppmerksomhet og tilnærming.

For ikke så lenge siden var skorsteiner laget av murstein, asbestrør eller ikke-galvanisert jernholdig metall populært.

På dette tidspunktet er det mange forskjellige produksjonsteknologier for ovnutstyr, ved bruk av visse materialer, noen av dem har sine egne ulemper og fordeler.

Skorsteiner, skorsteiner, bokser

For å forstå hvilken enhet du vil gi din egen preferanse, må du analysere alle alternativene. Så, skorsteiner er:

• Asbest-sement.
• Laget av murstein.
• Keramikk.
• Jern.
• Betong.
• Vermikulitt.

Ikke-trykk asbestrør

Følgende fordeler ligger i asbestrørene:

• Lav pris.
• Holdbarhet.

• Ikke motstandsdyktig mot høye temperaturer.
• Utsatt for sot midt i skorsteinen på grunn av den ru overflaten.

For rør laget av murstein er følgende fordeler iboende:

• Varighet.
• Festning.
• Vakker utsikt.
• Brannsikkerhet.

• Å legge en murstensstruktur krever en spesialmørtel som er motstandsdyktig mot forbrenningsprosessen, samt plast- og varmebestandige egenskaper.
• Den ferdige strukturen trenger periodiske reparasjoner.
• Den imponerende vekten av strukturen som ber om dens fundament.
• Ferdige strukturer er utsatt for sotkontaminering.
• Store størrelser.

Keramiske rør har følgende fordeler:

• Syremotstand.
• Varighet.
• Ikke utsatt for sot på grunn av den glatte overflaten på innsiden.
• Motstand mot ekstreme temperaturer.
• Kjemisk motstand.
• Ruster ikke.
• Har varmeabsorberende egenskaper.

Keramisk skorstein

• Fantastisk konstruksjonsvekt.
• Separat fundament.
• Kostnaden er for høy.

For rør av metall er følgende fordeler iboende:

• Varme motstand.
• Syremotstand.
• Bidrar ikke til dannelsen av kondens.
• Forhindrer opphopning av sot.
• Lav vekt på strukturen.

Skorsteinsrør av jern

Kjære besøkende. Spar deg selv en lenke til dette nettstedet på sosialt vis. nettverk. Øyeblikket vil komme når huset blir kaldt, og vi vil hjelpe deg :) Del!

• De har ikke korrosjonshindrende parametere.
• De har ikke egenskapene til varmeisolasjon.

For betongrør er følgende fordeler iboende:

• God nok verdi.
• Varighet.
• Mulighet for oppussing.
• Ingen sømmer.

Følgende fordeler er iboende i vermikulittrør:

• Mangel på kondens.
• Varme motstand.
• Lett konstruksjon.

Vermikulitt skorstein

Komfyrmakernes hemmeligheter

1. Før leggingen må mursteinen bli dynket - nedsenket i vann og vent til det voldsomme utbruddet av luftbobler stopper. Våte keramiske blokker fester seg fastere til mørtel.
2. For klyving og kutting av murstein, bruk en kvern med en diamantskive for stein.
3. Når du legger på loftet, må du henge en rørledning på sperrene, mellom fremtidens rør og arbeidsplassen. Dette sparer deg bryet med å berøre det for bekreftelse. For å kontrollere vertikaliteten til vinkelen er det nok å endre hodets posisjon.

Ikke glem at en skorstein i et privat hus ikke bare er en bekvemmelighet, men også en teknisk enhet som krever riktig drift og vedlikehold. Rengjør den fra sot, inspiser den for sprekker, varm ovnen eller peisen med tørt tre, og den vil tjene godt i mange år.

Den vedfyrte ovnen fungerer takket være trekkprinsippet... Varme gasser som frigjøres under forbrenningen, suser oppover skorsteinen og gir fra seg varme underveis til varmevekslerne.

For dannelse av trekkraft er det nødvendig med en korrekt beregnet skorstein. I lang tid har keramiske murstein blitt brukt til dette formålet på grunn av egenskapene brent leire.

Når du designer et varmesystem det er veldig viktig å kontrollere samsvar rør og ovner - murstein er ikke egnet for alle systemer.

Rengjøring og reparasjon av skorstein

Både tradisjonelle metoder og moderne basert på teknologiske fremskritt brukes til å rengjøre røret.

Fra uminnelige tider var folk engasjert i vedlikehold av ovner, hvis yrke ble kalt en skorsteinsfeier. I dag er det problematisk å finne en profesjonell skorsteinsfeier. De ble erstattet av kjemiske midler, som imidlertid ofte også kalles "Skorsteinsfeie".

Det er veldig vanskelig å finne en profesjonell skorsteinsfeier i dag, dette yrket hører fortiden til.

Så, et verktøy som heter "Log Chimney Sweep" har vist seg godt.Den inneholder kobbersulfatsalter og andre aktive kjemiske forbindelser. Dampene fra disse stoffene brenner i ovnen og samhandler med karbonavleiringer som har lagt seg på rørveggene. Under påvirkning av varme fortsetter reaksjonen i flere uker og fører til at den faste strukturen av sot smuldrer opp og igjen brenner ut i ovnen.

oppgi at applikasjonen to ganger i året lar deg rengjøre skorsteinen for sot

Fra folkemedisiner kan man merke slike effektive forebyggingsmetoder som å brenne salt eller brus en gang annenhver måned (ca. 0,5 kg per ovn). Pulveret helles i forbrenningskammeret i det øyeblikket brenselet er godt oppvarmet og temperaturen er maksimal. Etter det må du lukke alle dørene tett, da reaksjonen kan være ganske voldsom.

Tørt ospeved er med på å rengjøre skorsteinen godt. Faktum er at ospen brenner med en stor frigjøring av varme, flammens tunger er lange og trenger dypt inn i gangene.

Hvis det ikke er osp eller brus, kan du bruke potetskall. For å gjøre dette må du samle omtrent en halv bøtte potetskinn. Når de brennes i en ildkasse, binder de frigjorte stoffene soten og tvinger den til å brenne seg til slutt.

Forbrenningstemperaturen til ospetre når 800 grader, så sotet på skorsteinens vegger brenner ut

Når du utfører arbeid med installasjon av skorsteiner, spesielt i området der nakke, oter og hode er installert, bør sikkerhetsstandarder følges nøye. Hvis du jobber nøye og følger de nødvendige instruksjonene og teknologiene, kan du enkelt brette mursteinspipen med egne hender.

Skorsteinstyper

For å bygge må du bestemme deg med rørtype... Avhengig av beliggenhet er det:

• Urfolk rør. De har sitt eget fundament - de hviler direkte på fundamentet. De kan være både inne i huset og utenfor. Fordeler - tilkobling flere ovner, samt konstruksjon "i reserve", med påfølgende tilkobling av ennå ikke kjøpt varmeutstyr. Dette alternativet er perfekt for alle typer metallkomfyrer.

• Montert rør. De hviler direkte på selve ovnen, som står på fundamentet.

For metallovner er det bedre å ikke bruke en toppmontert skorstein - for stor masse fører til deformasjoner.

• Suspendert rør. De støttes av en spesiell brakett festet til veggen eller taket.

En slik skorstein kan ikke bygges av murstein; det er bedre å bruke lysrør av metall, termisk isolert og sydd i saken (sandwich skorsteiner).

• vegg rør. Hvis ytterveggen eller skilleveggen er laget av murstein, kan det utformes en røykkanal i den. Denne teknikken har blitt brukt i byggingen av steinbygninger siden det romerske imperiet.

Dette sparer materiale og skjuler ikke ledig plass, røret kan lages flere etasjer uten tap av styrke. Ulemper - når sot tennes, blir veggen til en varm søyle, som fører til brann, og med konstant bløtlegging fra kondensat kan røret kollapse.

Hvis bare murstein er tilgjengelig fra materialene til skorsteinen til en jernovn, er det verdt å stoppe ved å velge et rot- eller veggrør. Det legger ikke press på selve ovnen, du kan koble til på forskjellige nivåer og er ikke vanskelig.

Utvidelse av et rør i en takåpning

Før du begynner å øke (skjære) røret, bør du kontrollere murverkets horisontalitet, bestemme antall rader som er igjen til taket, med tanke på klippehøyde og husdyp. I nye bygninger, med tanke på deres sannsynlige trekk, må skjæringen startes i en avstand på minst 7 cm under taket. Det må tas i betraktning at ethvert materiale har et bredt utvalg av sediment. Kutting bør starte et par centimeter lavere eller høyere, avhengig av høyden på huset og ovnen.

Hvis du ikke vet nøyaktig husets utkast, er det bedre å kutte under taket.

Det er mer praktisk å utvide røret i 4 hull opp til 3 cm i henhold til malen, og begynne å legge hjørnesteiner og utjevne det fra siden og toppen av raden med regelen. Røykrøret i kuttet må ha samme størrelse som i begynnelsen av leggingen, takket være at den første raden innvendig er laget av kvartaler flush med røykrøret. Noen ganger anbefales det å lage hull på 6 cm, men samtidig kan murstein rett og slett slå ut av murverket under trykk ovenfra.

Teglrørsisolasjonsskjema.

I en annen rad er bunken koblet til midten av røret. Det er bedre å starte de neste 2 radene fra gasskanalen, i dette tilfellet vil mursteinene i nærheten koble seg til den nedre raden, og det vil være lettere å legge de ytre mursteinene, men det er fortsatt bedre å opprettholde innløpsdelen av murverket i et par sekunder til fuktigheten absorberes i mursteinen. Skjæring skjer for brannsikringsformål, takket være at sømmene må være ganske tynne. Den flisete eller huggede delen av mursteinen må pusses med en stein. Før du bryter av en del av den allerede flisete mursteinen, må du utjevne stedet for den forrige flisen. I de første tre radene må hullene være 32 mm. Dette gjør det mulig å gjøre en gradvis utvidelse av skorsteinen på hver side i en halv murstein. Å legge 4 rader starter fra en hel mursteinrør.

Den andre raden har 6 sømmer fra kanten av kuttet til røykrøret. Denne raden ligger under takplatene, takket være at disse sømmene ikke er farlige. Men hvis denne installasjonen utføres midt i tregulv, er det fare for brann med ufullstendige skjøter. For å forhindre dette, i nærheten av de brennbare delene av taket, blir skjæringen utført i ringer (3-6 rader) slik at sømmene fra gasskanalen overlapper midten av mursteinen i den andre ytre ringen. Clutchen er ferdig som angitt i de vanlige ordrene. På toppen av den siste skjæringsraden begynner et rør som sikrer murverket. Et jevnt rørstativ er lagt opp til taket.

å komme tilbake til begynnelsen

Hva består et mursteinsrør av?

Mursteinovnerør er av forskjellige design. Men enhver skorstein har nødvendigvis følgende elementer:

1. Dør eller en knockout murstein for rengjøring. De er plassert på bunnen av kanalen og i svingene til grisen, hvis det er en.
2. Base med utsikt eller fangst. De mest jevne mursteinene uten sprekker er valgt - hele skorsteinen vil hvile på dem. Hvis mulig, bør basen være bredere enn røret på en murstein og danne en "hæl" - et stort støtteområde.
3. Røret i seg selv. Glatt, med glatte indre vegger, sømmer uten hulrom og hulrom.
4. Brannslukking ved passering overlapper - utvidelse av røret for 1 murstein. Det er nødvendig for å redusere temperaturen på kanten i kontakt med den varmeisolerende boksen.
5. Vanntetting "oter" - valgfritt element, utvidelse av røret når det legges utendørs. Det spiller rollen som en dropper - regndråper flyter ikke langs roten av røret, men flyter nedover veggene i fortykningen.

Foto 1. Det ser ut som et mursteinsrør med en vanntett "oter" og over den - en "paraply" av metall for å beskytte den mot fuktighet.

• Topp beskyttelse mot regn og snø. Det kan være en "paraply" av metall eller betong, eller etterbehandling av den øverste raden av murstein med vanntetting av fiber sementmørtel.

Legge røret over taket

Murstein skorsteinsdiagram.

På det punktet der skorsteinen kommer ut til taket, bør den være omgitt av takmateriale for å unngå fuktinntrengning under taket. For å gjøre dette lages en oter over taket på hver side av skorsteinen - en utsparing der jern til taket tilføres røret. Utdyping gjøres ved å overlappe rader med mur på hver side av røret. Overlappingen må være minst 25 mm. I henhold til antall rader i fluffen, blir overløpsfremspring laget. På grunn av det faktum at hvert tak har sin egen skråning, er det umulig å lage en nøyaktig tegning av lo-rekkefølgen.

Det er lettere å legge murverket på forskalingen fra et brett med 10 cm brede kanter. Slike forskaling er i de fleste tilfeller installert på taklisten. Hele røret på toppen av taket legges på en løsning som er motstandsdyktig mot nedbør, en rad under taket. Hvis takstigningen tillater det, slippes den første raden inn på tre sider på samme måte som den andre. Resten av leggingen av 1. rad utføres i flukt med stigerøret. Alle runder må være 3 cm hver. Fra den andre raden begynner runder over veggene på sidene. Spaltene over taket må være minst 5 cm.

Den tredje raden er bygget på toppen av den andre, og observerer bandasjen. Spalter over veggene på sidene blir forlenget, innvendige fremspring lages på sideveggene for å øke gasskanalen. Størrelsen på gasskanalen øker for hver rad steder med overløp. Fortsett deretter å legge med konstant overlapping av ufullstendige murstein. Rad 4-5 vil være den siste før overlapping over bakveggen. De er plassert over taket, hvor det vil bli laget en metallkrage på baksiden av røret. For å forlenge krageens levetid i slike 2 rader, anbefales det å gjøre en av veggene på sidene lengre med 3 cm.

Teglleggingsordning.

Bakveggen er bygget skrått. Etter leggingen vil et av hjørnene i taket være høyere, og det vil dannes et trau med en skråning rundt røret, hvor ruskene blir vasket av av regn. På samme tid er det vanskelig å legge bakveggen, siden det er nødvendig å kutte rette deler av mursteinen til skrå. Det er også mulig å bygge denne delen av skorsteinen på tradisjonell måte - uten å forlenge veggen, så kommer sjakten ut uten å vippe. På 6. rad fullføres leggingen av overlappene over bakveggen. Den neste utføres nøyaktig den samme som den forrige. 8. rad helles inne i skorsteinen over røykrøret. Fra herfra utføres leggingen vertikalt langs stigerøret. Byggingen av rørhalsen begynner med fem murstein på rad til ønsket høyde.

Mursteinsrøret ender med et hode med 2 overlapp på 3 rader - 13-15 rader. I de fleste tilfeller er denne delen av skorsteinen utsatt for gasser, kaldt vær og nedbør. Våte sømmer fryser om vinteren og tiner om våren, takket være at stylingen kan kollapse. Hodekonstruksjonen innebærer bruk av murstein med tykke sømmer. De kan bli våte og vokse fra frost, noe som gjør dem svake og fører til utslett av løsning. For å øke levetiden til en murstein, må du redusere antall brukte kvartaler og gjøre de vertikale sømmene tynnere.

På avsatsene til hodet og nattbordene er en skråfylling laget av en løsning av sement, som drysser den med tørr sement og glatter den med en sparkel for god pålitelighet. Det trengs for nedbøren. Skorsteinshalsen vil ha skarpe hjørner, takket være dette, hvis det er et ønske, kan du avfase avfasningen i hjørnene på 4 cm. Hvis du barberer deg mindre, vil ikke murverkets skjønnhet være tydelig synlig. Legging i dette tilfellet kan utføres i rekkefølge. Skorsteinsvinkler er utsatt for sterk vind. Tykkelsen på veggene er omtrent 12 cm, og på steder der den blir presset, vil den være minst 14 cm.

Skjæringen av hjørnet begynner i 11. rad med et innrykk fra bunnen av hjørnet med 2 cm. 12-16 rader er laget med samme bandasje og legges ut av murstein med kutte hjørner. På 17. rad utføres klemming, i likhet med det som ble utført 11., med et innrykk på 2 cm fra delen øverst i hjørnet. De resterende 2 cm i denne raden vil gjøre hjørnene vakrere og gi bedre støtte og betydelig styrke av murverket for de oppblåste radene på hodet. Halsen på røret vil ha 8 rader, men for større rørhøyde kan leggingen fortsettes. De neste 2 radene er stablet på samme måte som 13-15 i versjonen uten å begrense hjørnene. Hjørnene blir faset, og hettehodet vil motta to overlappende rader.

Før du legger hodet, er det nødvendig å brette ut tørr rad 20 slik at murverket kan deles i halvdeler av mursteinen. Sømmen skal være 5 mm. Hvis på toppen av strukturen som viste seg å være lagt den siste, 21 raden med fem murstein, skulle det komme et fremspring på 6 cm. Denne 6 cm må deles i 2 deler, som et resultat viser det seg at i hver rad bør det lages en overlapping på 3 cm. og hele murstein, noe som gjør det mye lettere. Overløpene utføres i henhold til den tidligere planlagte ordningen.

Noen ganger kan murstein falle av fra det pussede røret. Dette skyldes at tett gips ikke tillater luft å passere gjennom, noe som fører til opphopning av kondens på grunn av temperaturforskjeller. Kondens ødelegger både murstein og gips, takket være dette, bør røret bare dekkes med mørtel, det inneholder kalk.

DIY skorsteinkonstruksjon for en metallovn

Det krever ferdigheter for å bygge det. Murer... I gamle dager ble den mest erfarne komfyrmakeren alltid invitert til å bygge et rør. En selvsikker person vil takle denne oppgaven fullt ut hvis han har tålmodighet og legger hver murstein nøye.

Byggingen av en skorstein består av en rekke viktige stadier - design, forberedelse av fundament, innkjøp av materialer, rørlegging, etterbehandling.

Merk følgende! Forsømmelse av teknologiske nyanser vil føre til alvorlige konsekvenser! Dårlig trang vil forårsake røyk inne i rommet, karbonmonoksidforgiftning.

Materialer av dårlig kvalitet eller manglende overholdelse av murteknologi fører til ødeleggelsen av skorsteinen.

Prosjektvalg

For ikke å ta feil, tas følgende faktorer i betraktning:

Kjeltype og forbrenningsmodus.Hovedfienden til mursteinsrør for ovnen er kondensat... Det dannes når røykgassene fra kjelen kjøler seg ned under et visst nivå. For pyrolysekjeler og langovne ovner av typen "Stropuva" eller "Buleryan"eksosgassens temperatur er lav, kondensatet legger seg på skorsteinens vegger, og murstein blir gradvis gjennomvåt og ødelagt.

Type drivstoff. Våt tre, selv med en "varm" hurtigforbrenning, avgir mye fuktighet. Den fordamper og trenger inn i porene i mursteinen.

Kondensatet inneholder svovelsyre, som har en skadelig effekt på mur. Du må varme opp med godt tørket tre med fuktighet ikke mer enn 15%.

Murstein dimensjoner. Den indre diameteren avhenger av dette. Det minste røret, en fire, er dannet av fire murstein og har en veggbredde på en halv murstein - 125 mm, seks - 250 mm.

Jo kraftigere brennkammeret er, desto bredere skal røykuttaket være.

Skorsteinsrørform. Trekkraft hjelper ikke bare av loven om hydrodynamisk trykk, men også av makt Coriolis... Varme gasser virvler i form av en virvel. En rund skorstein vil være mye mer effektiv enn en avlang smal.

Murstein materiale. Det er verdt å bruke bare en spesiell solid ovnstein. Hul er ikke bra - spenninger vil akkumuleres nær hulrommene over tid, og mursteinen vil smuldre opp.

Evnen til å bygge et fundament. Hver murstein veier omtrent 3-4,5 kg Hele skorsteinen har en anstendig vekt, så den må støttes av en sterk base.

Skivepassasjer. Brann- og bygningskoder gir en rekke regler som må følges. Varmeisolert kasse og "fluff" laget av murstein med tregulv, fabrikkstøp for skorsteinåpninger med armert betong.

Valg av materiale for legging av en murstein

Et viktig poeng i konstruksjonen av en skorstein er valget av murstein. På forskjellige stadier av konstruksjonen av røykgasskanalen kan du bruke forskjellige typer murstein:

1. Rød korpulent shmatt eller keramisk murstein - godt avfyrt. Materialet har glatte kanter og en klar rektangulær form. Når du banker på rød murstein, høres en karakteristisk “metallisk” lyd.Denne typen murstein anbefales for å legge noen del av skorsteinen. Minimumsmerket for merkevaren er 200.
2. Rosa murstein - uforbrent. Under et bank på en slik murstein høres en kjedelig lyd. Vanligvis brukes den til å legge mindre viktige områder.
3. Mørkebrun murstein (brent) er det beste alternativet for å legge grunnlaget for skorsteinen.
4. Størrelsen på mursteinen for å arrangere skorsteinen er 25 * 12 * 6,5 cm.

Viktig! Porøse, lette og hule murstein er forbudt for bruk i konstruksjonen av en skorstein.

Legging av forskjellige deler av strukturen er preget av bruken av en arbeidsløsning med en annen sammensetning:

• skorsteinsområdet over taket er lagt ut på en sement-sandblanding;
• murverk under taket utføres med kalk eller sementkalkmørtel.

Skorstein fundament enhet

Et eget fundament kreves bare for rør som tilhører hovedgruppen. For eksempel et fundament for en fyrromskorstein.

Fundamentet legges på samme måte som grunnlaget for ovnen, på samme måter og under hensyntagen til de samme kravene.

Og den faktiske installasjonen av fyrrommet skorsteinen utføres i henhold til den tidligere beregnede rekkefølgen.

Vanskeligheter under bygging

Når en bygger, kan en nybegynner murer møte flere problemer:

• Løsningen faller hele tiden inn rør. For å unngå dette, må du legge løsningen i nøye dosering. Hvis det ikke er mulig å oppnå, plugger vi røret med en stor fille, som vi hele tiden "hever". Det vil forhindre at løsningen blir igjen i skorsteinen.
• "Fylling" rør. Ikke verdt å sette mer enn 10 rader på en dag - bygningen tåler ikke belastningen og sakk. Derfor setter vi i 3-5 mottakelser, konstant overvåker nivået.
• "Kroket" murstein... Plaststøpesteiner synder noen ganger i størrelse opp til 0,5 cm. Derfor er det verdt å overvåke det horisontale nivået og nivået inne i skorsteinen. Utstikkende "tenner" og kanter kan føre til "spøkelser" - brummen av luft ved høyt trykk.

Hvordan montere en skorstein riktig?

Brannsikkerhetsregler når du installerer en skorstein foreskriver overholdelse av visse standarder. For å koble et sandwichrør gjennom trekonstruksjoner, er det nødvendig med varmeisolering av høy kvalitet av metalldeler fra tre (eller andre brennbare stoffer).

Når det gjelder et ferdig metallrør, er det mulig å kjøpe ferdige konstruksjoner som isolerer taket fra effekten av varme (gjennomstrømningsenhet) og nedbør (skrå pute og beskyttende bølgeflens).

Regler for montering av en sandwich-del av skorsteinen:

• Montering av strukturen utføres fra bunnen og opp.
• Metalldeler settes inn i hverandre i henhold til prinsippet om stikkontakter. Fugene er forseglet med en spesiell ikke-brennbar forbindelse og forsterket med klemmer (spesielle klemmer).
• Det skal ikke være noen skjøter i rørseksjonen gjennom gulvene. Dette er en grunnleggende brannforebyggende regel når du monterer en skorsteinstruktur.
• Hvis taket er laget av brennbart materiale, må det installeres en gnistfanger på rørhodet. I alle fall kreves det en beskyttelseshette.
• For å sikre den høye strukturen bruker jeg strekkabler.

Generelle regler for installering av overgangen:

• Metaldelen av røret kan delvis innfelles i mursteinsdelen i henhold til hylseprinsippet.
• Det er uakseptabelt å redusere den indre delen av kanalen eller installere mekaniske barrierer (fremspring, beslag) for passering av forbrenningsprodukter.
• For å sikre tetthet brukes et svart ovnforseglingsmiddel med en motstand på opptil 1500 grader. Hvis røret ikke skal demonteres, passerer tetningsmassen gjennom innsiden av røret. Hvis strukturen (i fremtiden) må demonteres, er bare den ytre sømmen forseglet. Senere, under demontering, fjernes tetningsmassen ved mekanisk handling (ødelagt).
• For å bytte fra en firkantet form til et sirkulært snitt kreves en støtteplattform (firkant) og et grenrør (sylinder).Bedre hvis det er en konstruksjon i ett stykke.

Vi anbefaler at du gjør deg kjent med: Bruk av maling til overflaten av galvaniserte rør

Det er flere alternativer for å bytte fra en murstein til en sandwichrør. Hver av dem har sine egne fordeler.

Etterbehandlings- og designløsninger

Barn vil alltid tegne et rør på huset. Utseendet blir "varmere" og mer behagelig, huset ser velbeboet og pent ut. Et skjevt eller kollapset rør indikerer en dårlig eier, så når du legger en skorstein, bør du også tenke på design.

Mursteinsrøret til ovnen er allerede ferdig kunstobjekt... Ved å bruke teknikkene til kunstnerisk mur og kontrasterende fasademaling kan du få et ekte mesterverk selv fra billige murstein. Imidlertid, hvis slikt murverk ikke passer inn i den generelle utformingen, bør du tenke på etterbehandling.

• Gips... Leirstein er perfekt pusset med værbestandig sementpuss. Sømmene under leggingen bør broderes - på denne måten vil mørtelet bedre feste seg til røret.

Overflaten er grunnet, påført først, klebende lag, beacon hjørner er installert. Deretter trekkes hovedlaget sammen av regelen og overskrives. Resultatet er en flat overflate for bearbeiding med fasademaling.

• Oppvarming solid basaltull og enhet ventilert fasade... Ventilasjonsfasadens materiale kan være hvilket som helst, det viktigste er at det ikke er brennbart. Plast eller tre fungerer ikke - selv en utilsiktet gnist kan forårsake brann.
• Enhet paraply og værhane. Skorsteinen er det høyeste stedet i huset. En lett værhane vil ikke skade en solid mursteinbase, men det kan forbedre det generelle utseendet til hjemmet ditt dramatisk.

Effektiviteten til termiske energiprodusenter, for eksempel en kjele eller ovn, bestemmes i stor grad av riktig fjerning av forbrenningsprodukter. Skorsteinen foret med murstein har utmerket trekk og utmerket utseende.

I tillegg har en murstein skorstein en betydelig lengre levetid enn rør- eller metallprodukter. Du kan lage en murstein skorstein selv hvis det er en ordning for å legge den og i det minste er innledende ferdigheter i bruk av verktøyet til stede. Når du utfører dette arbeidet, er det nødvendig å observere mange teknologiske finesser.

En murstein skorstein vil tjene som dekorasjon for huset

Skorsteinisolasjon

Ekstern isolasjon av skorsteinen er ment å eliminere rørets viktigste fiende - kondensat, som dannes i den kalde årstiden som et resultat av kondens av vanndamp på de indre veggene. En spesielt stor mengde fuktighet finnes i tre - opptil 25% i tørt tre og opptil 60% i nysaget tre. Kull inneholder ikke damp, men siden forbrenningsprosessen bruker luft fra boligkvarteret, kan luftfuktigheten nå 8-10%.

Isolering av skorsteinsrøret unngår dannelse av kondens på indre vegger

Det er tre hovedmetoder for isolasjon:

1. Pussing. Den enkleste og rimeligste måten som ikke krever spesielle ferdigheter. Den består i det faktum at det påføres flere lag slaggkalkmørtel på skorsteinen, som, når den er størknet, danner en sterk beskyttende "strøk". For å styrke gipsens vedheft til murverket, bruk et metallnett og fest det til røret med ankerspiker. Etter påføring av 3-4 lag (med intervaller for tørking) dekkes den isolerte overflaten med kalk eller kalk. Som praksis har vist, er en slik beskyttelse i stand til å redusere varmeoverføringen av røret med 20-25%. Denne metoden er rask og krever ikke store økonomiske kostnader.
   Etter å ha dekket skorsteinen med flere lag gips, reduseres varmetapet med 20-25%
2. Oppvarming med treplater. Tavler med en tykkelse på 30–40 mm kreves. Rundt hele skorsteinen (fra oteren til hodet) er en treramme montert og helt omsluttet med et brett. Ovenfra er treverket beskyttet med skifer.Avstanden mellom murverket og platene (5-7 cm) er fylt med ikke-brennbar isolasjon - jord, sand eller mineralull. For å unngå søl av isolasjonen, lukkes hullene mellom platene med plastfolie eller kitt med tetningsmiddel. Denne metoden er effektiv i regionene i steppesonen, der tørr vind ofte blåser, og langvarig regn er sjelden.

   
   Ikke-brennbar isolasjon legges mellom røret og trerammen

3. Den tredje metoden krever visse utgifter. Den består i det faktum at veggene på røret er isolert med mineralull, som er motstandsdyktig mot effekten av solstråling. Det beste alternativet anses å være basaltull, som har en veldig lav varmeledningsevne. Det påføres et lag lim på skorsteinen som basaltplatene er festet til. For god vedheft er hele isolasjonsmassen festet med rørleggerbånd og dekket med en forsterket polypropylenfilm. Etter at limet har tørket helt, dekkes bomullsullen med granulær fasademaling ved hjelp av et maskeringsnett. Et annet alternativ er sidespor eller kledning med profilert metallplate. Denne rørisolasjonen lar deg spare opptil 50% av varmen inne i skorsteinen. Og som et resultat, sørg for fravær av kondens på de indre veggene.

   
   Et lag limt steinull kan beskyttes med ark av profilert metall - dette vil være pålitelig og vakkert

Mursteins skorsteinsegenskaper

Skorsteins hovedformål er den mest komplette fjerningen av eksosgasser og opprettelsen av godt trekk, uten hvilken det er umulig å opprettholde en effektiv forbrenningsprosess. Mursteinkonstruksjonen har positive egenskaper og er ikke fri for ulemper.

I tillegg gir et mursteinsrør det arkitektoniske utseendet til huset et ferdig utseende, ideelt sett blandet visuelt med mange typer taktekking, spesielt med fliser. Derfor er den tradisjonelle løsningen i form av et mursteinsrør fortsatt populær i dag.

Ulempene med en slik skorstein inkluderer dens tunge vekt, som krever oppretting av en pålitelig base, varigheten og kompleksiteten til konstruksjonen. Under konstruksjonen må alle teknologiske standarder følges nøye, avvik fra dem truer med svært ubehagelige konsekvenser.

Mursteinspiper er veldig forskjellige

For levering av konstruksjonselementer kreves spesialtransport, som må bestilles og betales for. I tillegg er den rektangulære formen på den indre delen ikke ideell for fjerning av eksosgasser, de virvler i hjørnene og svekker naturlig trekk. I alle fall, etter en stund, kan det være nødvendig å rengjøre skorsteinen, som er beskrevet i artikkelen "Hvordan rengjøre skorsteinen, skorsteinen og ovnen fra sot med folkemedisiner med egne hender."

Arbeidsordre

Oppsett av murstein skorstein.

Det er viktig å forberede seg på arbeidet. For dette er det verdt å velge materialer og verktøy. Hansker kan brukes til å beskytte hendene mens du arbeider. Deretter blir vi kjent med rørsystemet, som består av en hals, et hode, et stigerør, en metallhette og en røykdemper. Legg et mursteinrør laget av murstein som vil binde løsningen. For å isolere røret fra trekonstruksjoner bruker vi en asbest-sementplate. Murverk skal ikke inneholde hull i hele rørets høyde.

For å gjøre dette påføres mørtel i et lite lag, sengen forberedes, murstein blir fuktet i vannmassen, mørtel påføres mursteinens parringsoverflate, og murstein settes på plass. Installasjonsbevegelsen glir med samtidig trykk i retning av den vertikale sømmen. Hvis installasjonen av mursteinen ikke kom ut, anbefales det å fjerne den og gjenta operasjonene.

Ytterligere tapping av mursteinen for at den skal falle på plass anbefales ikke. Under tapping vises luftrom som påvirker trekk fra røykgasser.Murens søm skal være 0,5 cm i vannrett stilling, 1 cm i loddrett posisjon. Når du legger 4-6 rader, tørkes røret innvendig med en våt klut og sømmene må tørkes av.

Formen påvirker nivået på hydraulisk motstand på grunn av dette, ofte i tverrsnittet av røret, et rektangel eller firkant. Den runde formen, selvfølgelig, regnes også som et utmerket alternativ, men en murstein brukes, det er ikke lett å lage den med egne hender.

Skjema for konstruksjon av en toppmontert skorstein: 1 - jernhett; 2 - rørhode; 3 - rørhals; 4 - sementløsning; 5 - oter; 6 - tak; 7 - ramme ramme; 8 - takbjelker; 9 - rørstigerør; 10 - fluffing (skjæring); 11 - overlappende bjelke; 12 - isolasjon; 13 - røykventil; 14 - ovnhals.

Skorsteinen skal ikke ha svinger, skråninger, siden slike elementer danner ekstra luftmotstand. Hvis du knapt klarer å gjøre uten å snu, kan du gjøre det i en vinkel på 60 grader.

Skorsteinsdelen må være innenfor 260x260 mm. Ovnens varmeeffekt avhenger av den valgte delen. For eksempel, med en valgt seksjon på 130x130 mm, er varmeeffekten 3500 W, og med en seksjon på 130x250 mm - mer enn 3500 W. Det er ikke bedre å velge for stor del, akkurat som med god trekkraft, mister du effektiviteten til oppvarmingen din, varmeoverføringen avtar.

Over taket må du huske på nakkestøtten, som røret skal være utstyrt med. Nakkestøtten er lagt i en murstein. Den øvre delen ligger med egne hender på en mørtel av sement og sand.

Diagram over enheten og bestanddelene i en murstein

Det kan virke som om en mursteinskorstein har en veldig enkel enhet i form av et rektangulært rør. Ordningen med dets tekniske struktur er mye mer komplisert. Vi lister opp delene av en murstein som har sitt eget navn:

• På toppen av ovnen legges luftrøret først. Den når ikke taket i omtrent seks rader med murverk.
• Deretter utføres lo, som er en utvidelse av skorsteinsmuren samtidig som den indre delen forblir uendret. Den ytre delen utvides på dette tidspunktet med omtrent tre hundre og femti millimeter.
• Etter at taket er passert, følger en flat seksjon av rør på loftet, kalt stigerør, lo. Det er jevnt lagt på innsiden av takbelegget.
• Videre utføres en annen utvidelse av skorsteinen, kalt en oter, med omtrent hundre millimeter. Dette gjøres for å forhindre at regn og snø kommer inn i gapet mellom røret og taket.
• Etter oteren følger nakken - en flat del av røret. Han utstyrer på samme måte som en stigerør.
• Pipelokket er laget med utvidelsen av den ytre delen av murverket. En beskyttelseshett er installert på toppen av den for å forhindre at regn og snø kommer inn.

Generelt diagram over en murstein skorstein

Det skal bemerkes at alle utvidelser av murverket utføres bare fra utsiden, tverrsnittet av skorsteinen fra innsiden forblir uendret i hele sin lengde. I stedet for å lo, kan du tilpasse en metallboks fylt med sand eller utvidet leire, det vil si ikke-brennbare materialer. Denne løsningen forenkler arbeidet og forkorter utførelsestiden.

Det funksjonelle formålet med dette strukturelle elementet er det samme som for loen - forhindrer antenning av takmaterialer. Merk at skorsteinen kan lages inne i veggen, hvis den er utstyrt med ikke-brennbare materialer og har den nødvendige tykkelsen. For en metallovn er det også mulig å brette skorsteinen ut av murstein.

Nødvendige anbefalinger

Skorsteinen legges ned på samme måte som ovnen, du kan bruke mur i 4 murstein, i fem eller seks murstein.

Legging av røret i loftrommet går langs fyret.For å gjøre dette, etter å ha lagt ut de første 2-3 radene på loftet, slipp rørledningen fra takplanet til et av hjørnene på murverket. En spiker blir kjørt inn i rørledningen. En søm er hamret inn i sømmen på murhjørnet, langs hvilken loddelinjen ble jevnet, og en silketråd er bundet mellom dem. Legging foregår langs kontrollhjørnet, og sjekker med en firkant hver 3-4 rad.

Ordningen med å legge skorsteinsfluffen.

Når du legger røret over taket, for å få større styrke i strukturen, kan du ikke bruke en mørtel av sement og sand, men leirsement. For dette tilsettes 1 liter sement i leiresandmørtelet, som ble brukt til ovnsmuren, per 10 liter vann og blandet grundig med en mikser.

Rørhodet regnes som mer dekor, takket være det kan utelates. Hvis du vil gjøre det selv, ikke endre den indre delen. Endring av tverrsnitt kan føre til at røyken virvler i kanalen.

For å beskytte røret mot hydrometeorer, er det montert en galvanisert jernhette i øvre del. Arbeidet med installasjonen vil gjøre det mulig å fjerne fuktinntrengning i kanalen.

Vi overholder begrensningene når vi planlegger skorsteinen

Å legge peisovnen med egne hender følger med ubetinget hensyn til den rådende opplevelsen. Når du arrangerer en murstein skorstein, anbefales det på det sterkeste å overholde kravene i bygningskoder og forskrifter for konstruksjon av slike strukturer. Effektiviteten i funksjon og brukssikkerhet, komforten i å bo i huset og luftens renslighet avhenger i stor grad av dette. Murstrukturen må oppfylle følgende parametere:

Det skal være et minimum antall horisontale snitt i skorsteinen. I tilfelle når det er umulig å gjøre uten dem, kan den totale lengden ikke være mer enn en meter. Høyden på røret over et flatt tak skal ikke være mindre enn en meter. I tilfelle avstanden til ryggen er mindre enn en og en halv meter, må den heve seg over mer enn femti centimeter.

Regler for plassering av et mursteinsrør på taket

I en situasjon der den angitte avstanden er omtrent tre meter, ligger rørhodet i flukt med mønet. I større avstand fra skorsteinen ligger utløpet langs en linje senket med ti grader fra horisonten, tegnet fra takets toppunkt.

Bygging av hus

46 stemmer

+

Stem for!

—

Imot!

Skorsteinsmur er laget av forskjellige materialer. Noen klarer å motstå utseendet til korrosjon, kondens og sotavleiringer. Andre tillater produksjon av en kompleks skorsteinkonfigurasjon. Likevel, som før, er tradisjonelle mursteinspiper meget populære, som har bevist sin pålitelighet og effektivitet gjennom hundrevis av års drift.

1. Funksjoner av murstein skorsteiner
2. Strukturelle elementer i en murstein
3. Valg av materiale for legging av en murstein
4. Krav til bygging av mursteinspiper
5. Hvordan lage en murstein av en ovn: trinnvise instruksjoner
   bestemmelse av formen og størrelsen på skorsteinen
6. nødvendige verktøy og materialer
7. blanding av arbeidsløsning
8. montering av den nedre delen av skorsteinen
9. tilrettelegging av lo og skorsteinstønne
10. skorsteinsutløp over taket
11. Hva du bør vurdere når du legger en murstein til en kjele
12. Vanlige feil når du spenner en skorstein

Funksjoner av murstein skorsteiner

Sammen med den massive konstruksjonen av landsteder, har interessen for peiser, ovner og kjeler økt. For å organisere utstrømningen av forbrenningsprodukter blir det ofte reist en murstein. En utløpsstruktur laget av dette materialet brukes vanligvis til enkeltvarme- og oppvarmingsinnretninger.

Mursteinspiper av forskjellige typer har fått stor popularitet på grunn av en rekke fordeler:

1. Motstandsdyktig mot høye temperaturer.Brannstein murstein tåler opptil + 1000 ° С (forbrenningstemperaturen fra peisen / ovnen når + 750 ° С).
2. Høy effektivitet. Under oppvarming akkumulerer mursteinen varmen godt.
3. Rimelig byggekostnad.
4. Mursteinspipen er egnet for forskjellige stiler av interiøret.

De negative egenskapene til en murstein skorstein inkluderer:

1. Vinklingen til strukturen fører til dannelsen av vortexstrømmer, noe som forverrer utstrømningen av forbrenningsprodukter.
2. Skorsteins indre vegger er grove, noe som bidrar til å sette seg på sot. I en skitten skorstein avtar arbeidsområdet og trekk avtar.
3. Mursteinstrukturer er store og veier mye. For bygging av en slik skorstein er det nødvendig å legge grunnlaget.

Strukturelle elementer i en murstein

Vurder en typisk murstein skorsteinsdesign - dette vil hjelpe deg å forstå hovedstadiene i konstruksjonen.

Mursteins skorstein: enhetsdiagram

1. Ovnens hals er den delen av skorsteinen som går direkte fra ovnen til kutting. Her er det installert en røykspjeld som er nødvendig for å regulere trekk, forbrenningsintensitet og ulming av drivstoffet.
2. Løvet (rørskjæring) er ordnet ved passasjen av hver etasje. Hensikten med dette skorsteinselementet er å beskytte brennbare tak mot høye temperaturer. Veggene på lo er tykkere i forhold til resten av elementene i skorsteinkanalen. Tykkelsen på denne delen er ca 35-40 cm.
3. Stigerøret er en flat del av skorsteinen som ligger på loftet og når taket.
4. Oteren ligger på taket og beskytter skorsteinstrukturen mot nedbør og kondens.
5. Halsen på røret er rett over oteren. Når det gjelder mur, ser denne delen av skorsteinen ut som en stigerør.
6. Rørhodet er en forlengelse over nakken. En paraply eller en hette er installert på toppen av den "utstikkende hetten", som forhindrer at smuss og nedbør trenger inn i røykkanalen. I tillegg øker den installerte vingen trekk på skorsteinen.

Valg av materiale for legging av en murstein

Et viktig poeng i konstruksjonen av en skorstein er valget av murstein. På forskjellige stadier av konstruksjonen av røykgasskanalen kan du bruke forskjellige typer murstein:

1. Rød korpulent shmatt eller keramisk murstein - godt avfyrt. Materialet har glatte kanter og en klar rektangulær form. Når du banker på rød murstein, høres en karakteristisk “metallisk” lyd. Denne typen murstein anbefales for å legge noen del av skorsteinen. Minimumsmerket for merkevaren er 200.
2. Rosa murstein - uforbrent. Under et bank på en slik murstein høres en kjedelig lyd. Vanligvis brukes den til å legge mindre viktige områder.
3. Mørkebrun murstein (brent) er det beste alternativet for å legge grunnlaget for skorsteinen.
4. Størrelsen på mursteinen for å arrangere skorsteinen er 25 * 12 * 6,5 cm.

Viktig! Porøse, lette og hule murstein er forbudt for bruk i konstruksjonen av en skorstein

Legging av forskjellige deler av strukturen er preget av bruken av en arbeidsløsning med en annen sammensetning:

• skorsteinsområdet over taket er lagt ut på en sement-sandblanding;
• murverk under taket utføres med kalk eller sementkalkmørtel.

Krav til bygging av mursteinspiper

Hjemmesikkerhet, komfort, drivstofforbruk og luftrenhet avhenger i stor grad av nøyaktigheten til skorsteinsberegningene. Utformingen av skorsteinen til en kjele, peis eller komfyr må oppfylle de angitte kriteriene:

1. Når du legger skorsteinen, skal det ikke være noen horisontale seksjoner av eksosgasspassasjen. Når det er umulig å unngå dannelsen av dem, er bruk av kanaler tillatt, forutsatt at deres totale lengde ikke overstiger 100 cm.
2. For et flatt tak må skorsteinen heve seg minst 100 cm over taket.
3. For å arrangere en skorstein på et skråtak, gjelder følgende standarder:
   hvis avstanden fra rygglinjen til rørutløpet er mindre enn 150 cm, må skorsteinshøyden overstige ryggstrukturen med minst 50 cm;
4. hvis den angitte avstanden er ca 300 cm, er skorsteinen installert på samme nivå med mønet;
5. når ryggen fjernes fra røret med minst 300 cm, må skorsteins øvre kutt tilsvare en linje som vanligvis er tegnet i en vinkel på 10 ° mot mønehorisonten.

Tilleggskrav til skorsteiner i murhus:

1. Produktet må nødvendigvis oppfylle brannsikkerhetskrav. Vegger dekket med brennbart materiale skal være minst 380 mm fra utsiden av murverket. I takene mellom gulvene bør fortykninger, de såkalte kantene, være utstyrt.
2. Drivkraften påvirkes av høyden på røret. Det antas at skorsteinen skal være minst 5 m.
3. For boliglokaler er skorsteinens veggtykkelse minst 100 mm.
4. Det indre tverrsnittsarealet til skorsteinen må være konstant over hele skorsteinens lengde.
5. Det er uakseptabelt å legge inn mer enn to ovner i en skorstein.
6. Det er tillatt å ordne skorsteiner inne i ytterveggene hvis de er laget av ikke-brennbare materialer. En tilleggsbetingelse er veggisolasjon fra gatesiden. Dette tiltaket vil beskytte skorsteinen mot kondens.
7. For ovner med pellets, tre, briketter, kull, etc. ventiler med hull 1,5 * 1,5 cm er installert.

Viktig! Hvis taket på huset er dekket med et brennbart materiale (helvetesild), er rørmunnen i tillegg utstyrt med en gnistfanger som ikke har mesh celler på mer enn 0,5 * 0,5 cm

Hvordan lage en murstein av en ovn: trinnvise instruksjoner

Bestemmelse av skorsteins form og størrelse

Røyk beveger seg i en spiral langs komfyren / skorsteinen. Derfor er det optimalt hvis den indre delen av skorsteinen er laget i form av en sirkel. Men det er umulig å legge ut et rør av denne formen fra en murstein. Derfor er murverket til skorsteinen laget av rektangulær form.

Det anbefales å behandle de indre hjørnene med en utjevningsmasse. For slikt arbeid er det bedre å ikke bruke gips - på grunn av hyppige temperaturendringer kan materialet raskt smuldre opp.

Skorsteinsstørrelsen bestemmes av dimensjonene til hele bygningen. På et lite, kompakt hus vil en skorstein som er for høy og bred se komisk ut. Skorsteiner med dimensjoner på 260 * 260 mm bygges for russiske ovner.

Råd. Økonomisk murforbruk oppnås når du legger et rør 260 * 130 mm. Denne utformingen er mulig når du legger hver rad med fem murstein.

Nødvendige verktøy og materialer

For å jobbe trenger du følgende verktøy:

• hammerhakke;
• en hammer med gummifeste;
• rulett;
• nivå;
• Bulgarsk;
• trowel;
• bøtter for vann og arbeidsløsning;
• elektrisk bor med blandebatteri;
• sil.

Materialer må klargjøres på forhånd: murstein, leire og sand.

Blanding av arbeidsløsningen

For løsningen er leire, rent uten rusk og urenheter, som ble utvunnet fra en dybde på 1,5 m, og elvesand. Sikt leire og sand gjennom en sil med hull på ikke mer enn 5 mm før arbeid. To dager før begynnelsen av leggingen, må leiren fuktes i vann (i omtrent 48 timer) og blandes.

Fremgangsmåte for forberedelse av løsningen:

1. Kombiner sand og leire i forholdet 2: 1.
2. Hell den resulterende blandingen med vann i forholdet 1: 4.
3. La løsningen være i infusjon i 12 timer.
4. Rør blandingen grundig til en homogen konsistens - tilstedeværelsen av klumper er uakseptabelt.

Montering av nedre del av skorsteinen

Før du legger skorsteinen ut av murstein, er det montert et dyserør. Det bygges med obligatorisk overholdelse av teglbandasjer. Skallrøret legges ut rett over peisen eller på komfyren i form av et rektangel på omtrent 4-6 murstein i størrelse. Et hulrom er igjen inne i strukturen - en røykbrønn. Pakkerøret slutter og når ikke fem til seks rader til overlappingen.

Tilrettelegging av lo og skorsteinstønne

Den påfølgende leggingen av en skorstein laget av murstein med egne hender er ordningen av lo nakken. Høyden på skjærehalsen er fem murstein, størrelsen på røykkanalen er 140x270 mm.

Fluffen er lagt ut i samsvar med en rekke regler:

1. De ytre dimensjonene til denne delen av skorsteinen er 590x450 mm. Ved legging brukes halvdeler og kvarter av murstein.
2. Mursteinplater er installert inne i røykkanalen - de "holder" formen på skorsteinen.
3. Den tredje raden med lo øker, 60 mm tykke plater settes inn. Dimensjonene er 650x510 mm.
4. Dimensjonene på de neste to radene er 710x570 mm. For rørets styrke settes murstein med en tykkelse på 90-100 mm inn.
5. Femte rad - to faste murstein legges side om side.
6. Den sjette raden gjentar leggingen av den femte, men med overholdelse av bandasjen.

Tidligere må det lages et hull i taket for å bringe skorsteinen ut. Stigerøret er reist på loftet og ført ut til taket og observerer bindingen av murverket. Høyden på stigerøret på taket er 1-2 murstein.

Skorsteinsutløp over taket

Den neste fasen etter å ha lagt stigerøret er arrangementet av oteren. Dette rørsegmentet består av ni rader, mens den ytre størrelsen på hver påfølgende skal være ¼ av en murstein større enn den forrige.

Viktig! På dette stadiet av arbeidet bør man være spesielt oppmerksom på den indre størrelsen på kanalen - den skal verken smalne eller utvides

I tredje rad økes bredden på oteren på grunn av de utvidede mursteinene - den fremre avsatsen strekker seg til sidene. I fjerde - sjette rad forlenges sidestikkene. I den syvende raden er dannelsen av sidestikkene fullført. Den åttende og niende raden fullfører strukturen og danner alle rørfremspringene.

Deretter dannes skorsteinshalsen. Høyden på dette elementet er i gjennomsnitt fem til åtte rader. Etter å ha lagt nakken er hodet utstyrt med samme teknologi som lo.

Den siste fasen av konstruksjonen av skorsteinen er installasjonen av en værhane eller en hette.

Mursteins skorstein: video

Hva du bør vurdere når du legger en murstein til en kjele

Når du installerer en skorstein for en kjele, er det viktig å forstå funksjonene i forbrenningsprosessen og detaljene ved fjerning av forfallsprodukter. Det er nødvendig å ta hensyn til alle nyanser av skorsteinkonstruksjonsteknologien, derfor er det bedre å overlate dette arbeidet til spesialister. Feil i skorsteinsdesign og bruk av skorsteinventil kan føre til karbonmonoksidforgiftning.

Høydepunkter:

1. Det beste alternativet er å arrangere et eget rom for plassering av kjelen. Hvis det ikke er noe fyrrom, kan du bruke en liten korridor nær inngangen til huset eller kjelleren.
2. Rommet der det er planlagt installasjon av en skorstein for en gasskjele, må ha ventilasjon og tilstrekkelig trekk.
3. Skorsteinen og ventilasjonshullene er laget på samme vegg - dette er nødvendig for å unngå trykkfall og trekk i ryggen som følge av vindkast.
4. En liten gasslekkasje er mulig når du fyller på drivstoff, fyrer opp kjelen og fullfører forbrenningsprosessen.

Hvordan legge ut en skorstein for en mursteinskjele: video

Vanlige feil når du spenner en skorstein

Det kan være feil i betjeningen av varmeren på grunn av feil som ble gjort når skorsteinen ble lagt:

1. Utilstrekkelig høyde på røret i forhold til taket på huset påvirker nedgangen i trekk.
2. En mørtel av dårlig kvalitet som brukes til mur, kollapser under påvirkning av forskjellige temperaturer - skorsteins styrke og tetthet forverres.
3. Ujevnheter i den indre kanalen fremkaller turbulens - sot / sot er avsatt på veggene.
4. Tillatt vertikal avvik er 30 ° С i en avstand på 2 m.

Bestem størrelsen og formen på strukturen

Riktig beregnet skorstensstørrelse er direkte relatert til dannelsen av trekk av høy kvalitet, prosessen med forbrenning av drivstoff skjer i dette tilfellet med høy produktivitet. Det antas at minimum skorsteinshøyde bør være omtrent fem meter for effektiv drift.Brannsikkerheten til strukturen er sikret av tykkelsen på veggene.

Gapet mellom skorsteinen og veggen er omtrent førti centimeter; når du passerer gjennom taket, utføres spesielle utvidelser av veggtykkelsen. Skorsteins dimensjoner og form beregnes avhengig av bygningens og takets strukturelle egenskaper, størrelsen på de oppvarmede rommene og så videre. Skorsteinen skal være i samsvar med det generelle arkitektoniske utseendet, så en stor skorstein er upassende i et lite landsted.

Rørkrav

Skorsteiner i alle kategorier må være egnet for noen indikatorer og ha egenskaper:

• Varmeoverføring;
• Termisk stabilitet.
• Ha en viss intern seksjon;
• Passer for den beste rørhøyden på taket.
• Ha styrke til mekanisk handling.

Temperaturgraf over skorsteinens yttervegg

Når det gjelder seksjonen, må den tilsvare størrelsen på forbrenningskammeret. Jo større dimensjoner, jo større produktivitet, og dette betyr, og dimensjonene til seksjonen må være passende, ellers faller røyken inn i det indre av rommet. For stort tverrsnittsareal vil svekke trekkraften og øke fuktighetsutseendet.

Hvordan bygge en murstein skorstein med egne hender

Før du legger ut peisovnen, er det nødvendig å tegne et diagram over den. Enhver skorstein er en unik struktur, og parametrene bestemmes av mange faktorer. Skorsteinsoppsettet skal forenkle konstruksjonen så mye som mulig.

Noen ganger blir murstein fuktet før arbeid, andre håndverkere legger det tørt. I sistnevnte tilfelle absorberes bindemiddelet i byggematerialet, og murverket er mindre holdbart. Våt murstein danner en mer holdbar overflate, men det tar lengre tid å tørke. Noen ganger er dette ganske upraktisk, for eksempel før forestående vinterkulde.

Vi forbereder nødvendige materialer og verktøy

For å utføre arbeid fra byggematerialer er det bare murstein og bindemørtel som kreves. Valget av murstein er allerede skrevet ovenfor, sementmørtel må også være av høyeste kvalitet. Utmerket kvalitet på tilkobling av strukturelle elementer under ugunstig miljøpåvirkning er sikret nettopp med hjelpen. Deler av eksosanlegget fungerer under forskjellige forhold, derfor er sammensetningen av sementoppslemmingen forskjellig.

Den grunnleggende basen til rotrøret er festet med en mørtel som består av tre deler sand og en del sement, med tilsetning av en halv del kalk for å forbedre plastegenskapene. I seksjonen før lo, utvikler temperaturen seg opp til fire hundre grader Celsius, derfor brukes en løsning av leire med sand her. Halsen og oteren er festet med en kalkmørtel, siden her er temperatureffekten lav, og vindbelastningen er høy.

Leiren som brukes til løsningen skal ikke lukte sterkt, siden en slik lukt indikerer tilstedeværelsen i dens sammensetning av organiske urenheter som forårsaker sprekker i den tørkede blandingen. Sanden skal også være fri for organiske komponenter. Fjellsand egner seg godt, så vel som knuste sandkalksteiner. For å fullføre arbeidet trenger du følgende verktøy:

• spatel og sparkel;
• bygningsnivå og loddrett;
• en hammer i form av en plukk.

For å redusere mengden avfall i form av mursteinbrudd, kan du bruke en kvern til å kutte mursteinene. I alle ledd i arbeidet er nøyaktighet og grundighet av stor betydning.

Blandingsmørtel for mur

Forberedelsen av bindemidlet er et veldig viktig øyeblikk som bestemmer styrken og sikkerheten til strukturen som blir reist. Før du blander mørtel til murverk, er det nødvendig å sile alle komponentene gjennom en fin sil. Bare et homogent materiale er i stand til å produsere en bindemiddelblanding av god kvalitet.

Spesielle blandinger for legging av skorsteiner er bredt representert på markedet

Med en økning i sementandelen i den, øker plastisiteten og mobiliteten til sammensetningen. Fyllstoffene er kalkstein, leire eller sand. Ved blanding av en løsning er kvaliteten og mengden av vann, som er det viktigste bindende elementet i bestanddelene, viktig. For å lette arbeidet kan du bruke en byggemikser, og i fravær blandes løsningen manuelt.

Vi sprer den nedre delen av skorsteinen

Den nedre delen er utstyrt i henhold til standarden for murverk som brukes i konstruksjonen av gjenstander. Hver påfølgende rad forskyves i forhold til den forrige med en halv murstein til siden for å forbedre vedheft. Et tynt lag med fugemasse skal påføres for å oppnå en sterk og sikker binding.

De to første radene angir retningen på hele strukturen, slik at de legges ut med maksimal nøyaktighet. Hele bunnen av skorsteinen er lagt ut med ikke mindre forsiktighet.

Nå lager vi lo og bagasjerommet på røret for røyk

Fluffen er en ekspanderende trappestruktur, og den neste raden er lagt ut med en utvidelse på omtrent tretti-fem millimeter. Den bredeste delen vises på gulvnivå på loftet.

Rekkefølgen for legging av fluffrøret

Den første raden av skorsteinsrøret er montert på toppen. Parametrene gjentar den opprinnelige størrelsen før de lo. Stativene øker gradvis i høyden til de nærmer seg overlappet på taket.

Tilrettelegging av rør over taket

For å lede røret gjennom taktekket, blir det kuttet ut et forhåndsmerket hull i det, for eksempel med et stikksag. Den siste raden av skorsteinsjakten er lagt ut over den ytre delen av taket med omtrent størrelsen på en halv murstein. Et isolerende lag laget av asbest eller annet lignende materiale er installert mellom taket og mursteinene.

Videre er en spesiell fortykning satt opp over overflaten av taket, som bærer navnet "oter". Det funksjonelle formålet er å forhindre at regn og snø kommer inn på loftet.

På toppen av oteren er skorsteinshalsen lagt ut med retur av dimensjonene til den originale delen. Strukturen stiger til ønsket høyde. Ovenfra, med en forlengelse på omtrent førti millimeter, legges den første raden av hodet. Høyden bør økes med to mursteinsrader.

Deretter utføres den endelige leggingen av røret. En beskyttende paraply er installert på toppen av strukturen. Rundt utgangen gjennom taktekking utføres grundig vanntetting, alle hull er forseglet.

Bygning

Installasjonen av skorsteiner er faktisk ikke forskjellig fra installasjonen av en vanlig luftkanal. Bare en forskjell mellom disse systemene er i bruksforholdene, i tilfelle en ovnluftskanal, vil den brukes i et ganske originalt miljø. Takket være dette har installasjonen av skorsteinen sine egne finesser. Installasjon av alle typer rør er laget ved hjelp av vår egen spesielle teknologi. Derfor, de. installasjonsprosessen skiller seg ut med henvisning til typen skorstein.

Usynlige konstruksjoner

Enheten til skjulte skorsteiner involverer arbeid når hoveddelen av veggene legges. Selvfølgelig kan du plassere disse strukturene i ventilasjonskanalene, men dette kan være ganske skummelt for ditt hjem. For å unngå branner brukes planer utarbeidet av arkitekten. Den uavhengige løsningen på dette problemet er fullstendig forbudt, fordi enheten med denne utformingen er forbundet med termisk deformasjon, som påvirker kanalen og øker den.

Pipepassasje gjennom taket - usynlig struktur

Bare ett pluss av disse enhetene er fraværet av vanskeligheter med isolasjonen av skorsteinen på taket.

Påkledde strukturer

Installasjonen av stålinnretninger krever ikke de nødvendige ferdighetene eller imponerende økonomiske kostnader.

Men det er fortsatt nødvendig å ta hensyn til visse punkter:

• En metallkonstruksjon må nødvendigvis bestå av flere seksjoner. Det nærmeste kneet til forbrenningskammeret vil umiddelbart brenne ut, takket være det vil det ikke være vanskelig å erstatte det.
• På det punktet der jernrøret vil passere, er det nødvendig å utstyre taket med varmebestandig isolasjon, ellers kan ikke taket og hele bygningen antennes, det kan ikke unngås.
• Røret som ligger i det uoppvarmede området i rommet, må isoleres, slik at det blir mulig å unngå korrosjon.

Skorsteinsstruktur

Ikke-brennbare materialer brukes som isolasjon, for eksempel asbestfiber. Installasjonen er laget under et keramisk eller stålhus.

Med tanke på disse egenskapene blir skorsteiner av denne typen installert uten problemer, og krever ikke mye tid.

Rotapparater

Mur anses å være grunnlaget for rotstrukturer. I de fleste tilfeller regnes denne stablingen som en del av selve ovnen.

Installasjon av slike konstruksjoner kan være mulig når slike betingelser er oppfylt:

Rot skorstein

• For å installere slike enheter er det nødvendig med et hull i murstein, takket være dette brukes en rad med 4-6 murstein.
• Legging av radene bør huske på overlappingen av skjøtene av hver ytterligere rad.
• I området på loftet er en spesialmodul utstyrt, takket være det er mulig å forskyve aksen til den gjennomtrengende seksjonen på taket, i forhold til aksen til røret som ligger midt i rommet.
• Murstein skorstein enheten er opprettet manuelt, basert på det klassiske murverket av ovnen.

Oppsummert må det oppgis at murverk ikke er en enkel måte å installere en skorstein på taket på.

Utendørsanordninger

Utendørsanordninger er installert langs bygningens fasade i retning fra bunn til topp.

Ekstern skorstein

For å montere eksterne enheter, bør du ta hensyn til slike punkter:

• For å komme inn i det ytre røret i veggen til den bærende typen av huset, er et hull utstyrt gjennom hvilket den horisontale delen av enheten føres ut.
• Krysset mellom de vertikale og horisontale delene av skorsteinen er opprettet i form av en tee, hvor delen fra bunnen vil hjelpe på rengjøringstidspunktet. Andre ganger er denne delen lukket med et lokk.
• For fester til fasaden på bygningen brukes jernklemmer, for den nedre delen er det en spesialisert overbygning som har sitt eget fundament.

Rengjøring av skorstein

Badrøret gjennom taket løser det viktige problemet med å fjerne forbrenningsproduktene i badovnen og gi trekkraft i den. Når røret trekkes i badekaret gjennom taket og taket, oppstår spesifikke problemer knyttet til driftssikkerhet. Spørsmålet om hvordan du skal bringe badstuovnens rør gjennom taket, betraktes som et viktig problem som må løses med hensyn til eksisterende normer og anbefalinger fra spesialister. Installasjon og tilrettelegging av røret kan gjøres for hånd, men underlagt alle krav.

Hjertet i det russiske badet er komfyren, som tradisjonelt varmes opp med tre. Forbrenningen av faste brensler produserer røyk som inneholder treforbrenningsprodukter. Hvis disse skadelige stoffene ikke fjernes fra dampbadet, kan forgiftning med konsentrert karbonmonoksid oppstå på 15-25 minutter.

Med andre ord er spørsmålet om hvordan du skal føre røret gjennom taket i badekaret, sikkerheten til badeprosedyren og effektiviteten ved bruk av ovnen. Hovedproblemet med å organisere utløpet av røret gjennom taket på badet er temperaturen i den stigende strømmen. I maksimal modus kan røyken varme opp til 4500C, noe som skaper en risiko for antenning av brennbare materialer.

Skorsteinen er et rør som er koblet til ovnen og ender i en viss høyde over taket. Trekkraft, dvs.skorsteins effektivitet avhenger av størrelsen på den indre kanalen, tilstedeværelsen av hindringer i den, skorsteinens lengde og avkjølingsforholdene til eksosrøyk. Jo lenger den høye temperaturen inne i kanalen forblir, jo raskere vil den oppvarmede røyken stige.

Med tanke på oppgavene som er satt, oppstår følgende viktige krav:

• pålitelig tetting av hele rørledningen;
• fravær av hindringer i kanalen, noe som betyr å minimere antall bøyninger og skjøter (spesielt rør med forskjellige diametre);
• maksimal rørstigning over takflaten;
• oppretting av brannsikre passasjer gjennom tak og tak;
• overholdelse av sikre avstander fra brennbare materialer.

Installasjon av et rør i et bad gjennom taket kan i prinsippet utføres på to måter: installasjon av et vertikalt rør med en passasje gjennom taket og utløpet over taket, og dannelsen av en ekstern skorstein, dvs. fjerne røret fra ovnen gjennom veggen til utsiden og installere en vertikal skorstein allerede på utsiden av badveggen.

I sistnevnte tilfelle er det en viktig ulempe: tilstedeværelsen av en betydelig bøyning i røret, og viktigst av alt, en skarp avkjøling av strømmen allerede ved den første bevegelsen av røyken, noe som reduserer trekket betydelig. Badets vertikale rør gjennom taket er uten disse ulempene, men utgjør problemet med å ordne passasjen gjennom taket og taket.

Den vanligste versjonen av skorsteinen anses å være et baderør gjennom taket, dvs. utløp av et loddrett rør.

For bygging av en slik skorstein er det først og fremst nødvendig å bestemme den optimale plasseringen av rørutløpet på taket. Tatt i betraktning økningen i høyden på røret, er det å foretrekke å plassere røret på takryggen (maksimal høyde på badet), men en slik utgang er bare mulig i fravær av en ryggoverligger.

Avkjøringen skal heller ikke være i dalområdet. Den største mengden nedbør akkumuleres her, noe som krever forsterket vanntetting. Røret må ikke plasseres ved siden av et takvindu eller nær en tilstøtende struktur. Det anses å være optimalt å plassere røret i takhellingen i en avstand på ca 2-3 m, for ikke å skade ryggbjelken når du arrangerer passasjen gjennom taket.

Røykuttaket til en badstueovn kan være laget av metall eller keramisk rør ved bruk av murverk eller ved hjelp av et sandwichrør. Sistnevnte alternativ betraktes som en moderne, pålitelig metode og blir stadig mer brukt. I utformingen av skorsteiner skilles følgende elementer (seksjoner) ut:

• hode (rør på taket med en sonde for å slukke gnister);
• gjennomgangsknute i taket (master-flush);
• loft skorstein;
• gjennomgang taket enhet;
• skorstein i badet;
• komfyrutløp (jernrør).

Spjeld er gitt inne i skorsteinen for å regulere røykstrømmen.

Det er normer for hodehøyden, og det avhenger av plasseringen av utgangen i forhold til mønet. Når utløpet er plassert i en avstand på 1,4-1,6 m fra mønet, er tilstrekkelig hodehøyde 50 cm over mønet; i en avstand på 1,6-3,2 m - 10 cm eller på ryggen; i en avstand på mer enn 3,2 m - 10 cm under mønet eller skyll med den. Hvis taket har et flatt utseende, velges hodehøyden minst 100 cm, og hvis røret er plassert over 1,4 m, er det festet med strekkmerker.

Når du fører røret gjennom taket, må følgende problemer løses:

1. Dannelse av en pålitelig termisk barriere som beskytter takmaterialet mot overoppheting.
2. Pålitelig vanntetting av røret fra nedbør og vannstrømmer som strømmer nedover takhellingen.
3. Restaurering av flerlagsbeskyttelse for å forhindre varmetap og damputslipp fra damprommet.

I samsvar med gjeldende regelverk må avstanden fra skorsteinen til det brennbare takmaterialet, selv med tanke på opprettelsen av en termisk barriere, være minst 14-26 cm (avhengig av materialene som brukes).Dermed opprettes et tilstrekkelig stort vindu i flerlagsbeskyttelsen, hvor beskyttelseslagene fjernes.

For å gjenopprette beskyttelsen er gangveien først og fremst atskilt fra det vanlige taket. For dette er det installert ytterligere sperrestøtter rundt røret, som er forbundet med hoppere. Det opprettes en isolert boks som er fylt med basalt mineralull og dekket med hydro- og dampsperremateriale.

Kantene på beskyttelsesfilmene er dannet i form av en konvolutt og føres til overflaten av røret, hvor de er festet med stifter eller negler. Alle deler av skjøten er pålitelig forseglet med varmebestandige lim. Det er best å tømme strømmen av vann og kondens ved å bruke spesielle dreneringsrenner som er installert rett rundt røret.

Når du arrangerer en gjennomløpsenhet på et rundt sandwichrør, anbefales det å bruke ferdige master-flush-enheter.

De er laget av elastisk vanntettingsmateriale og beskytter pålitelig passering gjennom taket mot fuktighet. Designet inkluderer en flens og forkle laget av silikonpolymer eller gummi. Flensen har også en viss elastisitet, men herdes av metallisering. En slik ferdig tetningsenhet blir satt på røret og tett viklet rundt det. Kantene på forkleet er viklet under takbelegget.

Når du installerer gjennomføringsenheten, er det viktig å tette alle skjøtene pålitelig. For dette formål brukes spesielle lim med økt varmebestandighet. Oftest anbefales spesielle silikonbaserte tetningsmidler, som forblir i drift ved temperaturer opp til 350-4000C.

Vi tilbyr deg å bli kjent med Brick saunaovnen med en åpen varmeapparat: arbeidsfaser

Badstuovnsrøret spiller en viktig rolle og er et uunnværlig element når du bruker fast drivstoff. Når du plasserer skorsteinen og fører den gjennom taket, må alle brannsikkerhetsstandarder overholdes, samt at alle beskyttende badelag må gjenopprettes.

Driften av badekaret må være helt trygt for mennesker. For å forhindre brann i kontakt med en varm ovn eller skorstein, må du isolere vegger og tak grundig, samt varme overflater. Hvordan isolere skorsteinsrøret i en badstue vil bli beskrevet i detalj i denne artikkelen.

Som den triste statistikken sier, ble opptil 70% av brannene i private bad i 2014 forårsaket av feil varmeisolasjon av metallrør. Derfor, for å hjelpe leserne våre med å beskytte seg selv og sine gjester, vil vi fortelle deg om materialene, samt teknologien for å utføre rørisolering i badekaret.

Favorittmaterialet for et bad i Russland er tre. Imidlertid har det en tendens til å være veldig brannfarlig. For å unngå dette har folk lenge lært å isolere skorsteinen i badekaret, samt komfyren og alle overflater - vegger, tak. For disse formål brukte vi alle tilgjengelige midler - leire, asbest eller andre ikke-brennbare materialer med lav grad av varmeledningsevne.

Et annet argument til fordel for varmeisolering av skorsteinen er at i dette tilfellet vil røret avkjøles mye saktere, og kondensat vil ikke samle seg i det.

Det er en feil å tro at en god løsning når det gjelder å isolere et rør i et badekar, vil være å montere metallplater i taket. Metallet er i stand til å varme opp veldig raskt, noe som på ingen måte forstyrrer ild, så det er ikke egnet for varmeisolasjon.

Alternativt kan du bruke røde ildfaste murstein i stedet for å legge røret i badekaret. For en slik struktur er det imidlertid nødvendig å forutse størrelsen på rommet på forhånd, styrke fundamentet og velge et design.

La oss vurdere hver av dem nærmere.

Folgoizol

Det er et to-lags materiale som består av en isolerende komponent og en folie.Takket være det reflekterende laget kjøler ikke rommet seg så raskt, fordi opptil 90% av varmen beholdes inne i badekaret, så dette er en veldig høy isolator.

Forberedende forberedelse

Før du legger en murstein på ovnen, er det nødvendig å lage en solid ikke-brennbar base. Hvis enheten skal installeres på et solid betonggulv, er det nødvendig å installere takpapptetting. Basen for den fremtidige ovnen legges ut i flere rader og tørker i 5-6 timer. Etter det installeres utstyret og kobles til skorsteinen.

For å lage fundamentet er fire stenger plassert i hjørnene på basen. Da opprettes en solid forskaling og forsterkning. Bunnen av den resulterende gropen er dekket med sand og grus. Deretter dekkes den resulterende kaken med betong eller leire mørtel. Etter at fundamentet er avkjølt, påføres et nytt betonglag med en tykkelse på 50 millimeter. Til slutt oppnås et sterkt belegg for å installere ovnen og legge mursteinene rundt den.

Løsning

For mørtel kan du bruke en blanding av betong og leire. Den første er skilt i henhold til produsentens instruksjoner. Den andre er dannet i henhold til følgende teknologi: samme mengde sand tas for en del av leiren. I dette tilfellet må 100 gram salt legges på en bøtte med den skapt løsningen. Leiren skal være fuktig, og sanden skal være fri for små steiner. Vann tilsettes i små porsjoner for å holde blandingen ikke veldig flytende.

Merk! Den ferdige mørtel er i stand til å holde formen god, ikke å feste seg til deler av sparkelen og lett gli av tankveggene.

Dekningsinstruksjoner

For å legge over en metallkomfyr kan du ta en murstein:

• silikat;
• hyperpresset;
• keramikk;
• klinker;
• ildfast.

Det beste for øyeblikket er murstein, som har en rød farge. Den varmes ikke opp og tåler perfekt temperaturendringer. Det er verdt å merke seg at valget av murstein må næres klokt, mens det ikke skal være noen besparelser.

Når du velger et materiale, må du generelt se på egenskapene som er erklært av produsenten. Ethvert parti av leverandøren må ledsages av dokumentasjon. Det er bedre å sjekke det, siden det er veldig enkelt å ta et materiale av lav kvalitet som ikke tilsvarer den deklarerte varmebestandigheten, styrken og frostmotstanden.

Det er også nødvendig å visuelt inspisere og sammenligne flere murstein av samme sats på gaten. De bør ikke seriøst skille seg fra hverandre i størrelse, form, skrueflater. Det er uakseptabelt å ta varer som smuldrer i hjørnene og kantene, har en uttalt heterogenitet, utenlandske og brente inneslutninger.

En trinnvis instruksjon om hvordan en jernovn er foret med en murstein i et badehus eller hus er som følger:

1. Først trekkes en ledning som stikker ut som et nivå. Etter hvert som murverket skrider frem, heves det høyere;
2. Deretter legges det første og andre laget ut, som er belagt med en løsning. Bredden på sømmene mellom lagene skal være opptil syv millimeter og horisontal opptil ti. Det er veldig viktig at første rad er perfekt fordi den er grunnleggende for andre.
3. Videre opprettes små ventilasjonshull, og leggingen fortsetter i henhold til skjemaet som tidligere var valgt for dannelsen av ovnen;
4. Overflødig mørtel fjernes til tredje rad med en gummihammer eller sparkel;
5. Leggingen fortsetter til nivået på platen eller til selve taket og lukker skorsteinen.

På tidspunktet for legging er det viktig å forstå at når mesteren når askepannen og brennkammeret, er det nødvendig å plassere vinduet riktig med hengsler. Når du legger deg i nærheten av dører, må du sjekke enkelheten i arbeidet.

Merk! Den lagt veggen skal ikke hindre at dørene åpnes fritt. Det er også nødvendig å lage flere hull i nærheten av skorsteinen som er ansvarlige for ventilasjonen.

I et hus i nærheten av en mursteinovn og en metallovn foret med murstein, er det mange fordeler.Før du legger en murstein på ovnen, må du imidlertid veie alle fordeler og ulemper.

Her er ett argument som trenger nøye vurdering. Naturligvis, hvis en metallovn er installert i rommet, spesielt en stålovn som avkjøles mye raskere enn en støpejernsovn, kan varmekapasiteten og komforten den gir økes ved hjelp av et mursteinfôr. Erfaringen viser imidlertid at en slik løsning bare er gunstig i følgende tilfeller:

• når det gjelder et lite rom, for eksempel et badehus;
• når det å bo i huset overstiger en dag.

Mens praktisk talt alt er klart med det første punktet, krever det andre en avklaring. Hvis du pålegger en murstein på en støpejernsovn, vil den ikke bare kjøle seg ned i lang tid, men også varme opp, og varme opp det avkjølte huset med en viss forsinkelse. Slike treghet er helt ubrukelig, hvis du planlegger å komme til dacha om vinteren ikke mer enn en dag.

Tegning av murstein saunaovn etterbehandling

Etter å ha tatt beslutningen om å murstein en metallovn til et bad eller i et hus, bør du følge følgende fremgangsmåte.

Varianter av skorsteiner

Metall ekstern skorstein i et fatbad

Det er flere kriterier som typer skorsteiner skiller seg ut:

• Først og fremst er det materialet det er laget av. Tidligere ble fyret murstein ofte brukt til bygging av en skorstein. Men i det siste blir metallkonstruksjoner mer og mer foretrukket.
• Skorsteiner kan være innendørs og utendørs. De første går opp gjennom hele rommet, krysser taket, taket og går ut på gaten. Det andre vises gjennom veggen.

  
  Skorsteinsdiagram av metall

La oss vurdere alle alternativene og bestemme fordelene og ulempene.

Etter materialtype

Hvorfor blir dette gjort?

Og egentlig, hva for? Det ser ut til at metallovnen, som brukes i det overveldende flertallet av tilfellene, ser mer enn pålitelig ut og absolutt ikke trenger noen forbedringer. Videre kan til og med en nybegynner lage en slik komfyr med egne hender. Dette er imidlertid en typisk overfladisk mening, som er helt blottet for all edruelig kunnskap om den faktiske tilstanden. Det er faktisk flere grunner til at jernovnen i badekaret også er ferdig med murstein.

• i oppvarmet tilstand kan jern påvirke menneskers helse negativt gjennom stråling;
• jern holder seg ikke varmt lenge - og det tar mye tid og ressurser å opprettholde ønsket temperatur i rommet;
• det er alltid en risiko for overoppheting og tap av ovnens ytelse, derfor må metaldelen til ovnen isoleres.

Men hvis du bruker en murstein, kan du få ganske betydelige fordeler:

• dampen blir mer fuktig og behagelig;
• varmen sprer seg jevnere gjennom dampbadet;
• ovnens utseende blir attraktivt, og med en original finish kan du til og med oppnå at dette elementet i badekaret vil være en ekte design åpenbaring.

Hvilken konklusjon bør trekkes av dette? Hvis ovnen ikke bringes tilbake til det normale i tide, kan du i stedet for den forventede gleden fra dampbadet få tørr og utydelig damp, samt dårlig humør og skuffelse. Men med en murstein beholdes varmen lenger, og bruken av et bad skyver bredden for komfort.