Hvordan unngå vannhammer i et dampvarmesystem og øke varmeoverføringen

Funksjoner av isolasjon

Først og fremst bør det bemerkes at det er to teknologier for ekstern isolasjon av trehus:

1. hengslet (ventilert) fasade - prinsippet med denne teknologien er å installere rammen på veggene, som deretter er kledd med sidespor, klaffbord eller annet etterbehandlingsmateriale. Samtidig er isolasjonen plassert i rommet mellom veggen og etterbehandlingsmaterialet. Denne teknologien er den mest foretrukne siden våte arbeider er ekskludert. I tillegg er fasaden sterkere og mer holdbar;
2. våt fasade - i dette tilfellet limes husets vegger med isolasjon, hvorpå de pusses ved hjelp av en spesiell teknologi.

Nedenfor vil jeg fortelle deg hvordan du kan isolere et hus riktig i begge tilfeller.

Ordningen med enheten til gardinfasaden

Hva er kondensfeller og hvordan de bidrar til å øke varmeoverføringen til varmesystemet

De kalles også "steam trap" eller på engelsk Steam Trap. Dette er enheter for automatisk kondensdrenering, hvis oppgave heller ikke er å frigjøre damp. Kondensat i dampoppvarmingssystem reduserer effektiviteten til hele systemet, innsnevrer rørets arbeidstverrsnitt, senker damptemperaturen og provoserer forekomsten av vannhammer. Ved å installere dampfeller vil du øke systemets termiske og økonomiske effektivitet betydelig, og spare penger på drivstoff og reparasjoner.

Du kan finne ut mer om dampfeller, hvordan de fungerer og fordelene ved å bruke dem på katalogsiden vår.

Video: prinsippet om drift av dampfellen

Rammekonstruksjon

1 - barer; 2 - hullene mellom stengene for ventilasjon; 3- barer rundt dører og vinduer; 4 - innrykk fra gulv og tak for enkel installasjon av foringen; 5 - plugg for montering av gulvlister

Riktig feste av foringen på veggene i og utenfor huset forutsetter den foreløpige tilretteleggingen for en spesiell dreining for den, som er grunnlaget for den dannede overflaten av belegget. Ofte er en slik base laget av forhåndsforberedte og godt tørkede trebjelker, hvis tverrsnitt er valgt avhengig av typen etterbehandlingsmateriale (for etterbehandling inne eller ute).

Merk: Det ytre fôret skiller seg ut fra de samme produktene for etterbehandling inne i huset bare i egenskaper, slik at forskjellen ikke kan oppdages i utseende.

Om nødvendig kan en ramme laget av metallprofiler brukes i stedet for en base laget av bjelker. Installasjon av individuelle elementer i rammen kan utføres både vertikalt og horisontalt. Orienteringen i rommet avhenger av hvilken type kledning du har valgt. Med sitt vertikale arrangement må individuelle stenger eller rammeprofiler festes vannrett og omvendt.

Våt fasade

De viktigste trinnene i installasjonen av en gardinvegg

Materialer (rediger)

Materialer (rediger)	Funksjoner og formål
Isolasjon	Den optimale løsningen er mineralull. Jeg må si at folk ofte er interessert i om det er mulig å isolere veggene i et trehus med skumplast? I prinsippet er bruk av skum tillatt, men det bør tas i betraktning at dette materialet er ganske brannfarlig, dessuten tillater det ikke damp å passere gjennom, noe som vil påvirke inneklimaet negativt. Derfor er det bedre å betale for mye, men likevel bruke mineralull til disse formålene.
Står for rammen	Som regel brukes bjelker eller til og med brett. Du kan feste dem på veggen ved hjelp av metallhjørner eller braketter.Jeg må si at som et alternativ til brett eller bjelker, kan du bruke en profil som brukes til montering av gips.
Dampbarrierefilm	Beskytter isolasjonen mot å bli våt.
Etterbehandlingsmateriale	Det kan være fôr, blokkhus, ytterkledning eller annet fasademateriale.
Mezhventsovy isolasjon	Jutetau brukes vanligvis, men du kan fylle hullene med spesialskum eller andre egnede materialer.
Trebeskyttelsesmiddel	Beskytter vegger mot de negative effektene av fuktighet, forfall og annen biologisk påvirkning.

Mineralmatter

Før du kjøper, bør du beregne fasadenes kvadrat, og deretter beregne materialene. Husk samtidig at de skal kjøpes med liten margin slik at du ikke trenger å avbryte arbeidet senere.

Å fylle hullene i huset

Fasadeforberedelse

Før du isolerer et trehus fra utsiden, må du utføre følgende forberedende arbeid:

1. demontere alle vedlegg som kan forstyrre arbeidet - dette er ebb, visir, vinduskarmer, antenner osv .;
2. deretter behandle veggene med antiseptisk impregnering;
3. på slutten av arbeidet er det nødvendig å fylle alle hullene mellom leddene, hvis det er noen.

Trådrammeeksempel

Neste trinn er installasjonen av rammen. Instruksjonen ser slik ut:

1. start installasjonen av rammen med arrangementet av ventilasjonsgapet. For å gjøre dette, fest brettene omtrent to centimeter tykke på veggene. Du kan ordne dem både vertikalt og horisontalt, det viktigste er at du senere kan feste stativer til dem;
2. deretter festes en dampsperrefilm til platene med en stiftemaskin. Den må overlappes og strekkes slik at det dannes et mellomrom mellom den og veggen. Det anbefales at du limer leddene på filmen med tape. Jeg må si at nettverket tilbyr mange ordninger for veggisolasjon uten ventilasjonsgap, men i dette tilfellet kan fukt akkumuleres i rommet mellom veggen og isolasjonen, noe som fører til negative konsekvenser;
3. etter det er stativene installert. Du bør begynne med installasjonen av de to ekstreme stativene, mellom hvilke tauene strekkes, og som fungerer som fyrtårn for mellomskinnene. Endestolpene er installert i samme avstand fra veggen, strengt vertikalt. Hvis du bruker brett som stativ, så fest dem på veggene med metallhjørner og selvskruende skruer, som vist på bildet ovenfor. Deretter installerer du mellomliggende lameller som er plassert i trinn på en til to centimeter mindre enn bredden på mineralullplatene.

Legge mineralull i rommet mellom stativene

Deretter skal varmeisolerende materiale legges i rommet mellom stativene. Matter skal passe tett til hverandre og til stativene slik at det ikke dannes sprekker i isolasjonen;

1. deretter festes en dampsperrefilm til rammen. Som i det første tilfellet, må det overlappes. Filmen kan festes ved hjelp av horisontale lameller, som i tillegg holder isolasjonen;

Dette fullfører isolasjonen av fasaden med egne hender.

Siding installasjon

Rammekledning

Den siste fasen av arbeidet er rammekledningen. Som nevnt ovenfor er det flere overflater. Hvis du ikke vet hvilket materiale som er bedre å kappe fasaden, så fokuser du først og fremst på pris, praktisk, individuelle preferanser, etc.

Foringen er for eksempel et miljøvennlig materiale, dessuten lar det deg bevare det attraktive utseendet til et trehus. Vinylkledning er mer praktisk, enkel å rengjøre og krever ikke noe vedlikehold.

Så hvis du bestemmer deg for å bruke sidespor til kledning, utføres arbeidet i følgende rekkefølge:

1. Før du fester panelene på veggen, er det nødvendig å installere en startprofil, som ligger horisontalt rundt husets omkrets.I dette tilfellet bør du legge en avstand fra bakken eller det blinde området til profilen på ca. 10 cm;
2. deretter er hjørneprofiler installert i hjørnene av huset;
3. etter det er den første raden av paneler installert. Den nedre delen av sidesporet settes inn i startprofilen, og ovenfra er den festet til kassen med selvskruende skruer;
4. i henhold til denne ordningen er hele huset kledd med sidespor;
5. før du installerer det siste panelet, bør etterbehandlingsprofilen være fast;
6. på slutten av arbeidet er det installert flere elementer - bakker, ebb osv.

Dette fullfører fasaden. Jeg må si at foringen er festet omtrent etter samme prinsipp, det eneste er at en profil ikke brukes til installasjonen.

Våt fasadeenhetsdiagram

Installasjon av en våt fasade

La oss se nærmere på hvert av disse trinnene nedenfor.

Når du velger hva slags isolasjon det er bedre å isolere veggene, i dette tilfellet er det også bedre å gi preferanse til mineralull. I tillegg til isolasjon, bør selvfølgelig noen andre byggematerialer kjøpes:

• lim for mineralull;
• paraplyer;
• glassfiber forsterkning mesh;
• perforerte hjørner
• dekorative gips;
• grunning;
• fasademaling.

Etter å ha forberedt alt dette materialet, kan du komme i gang.

Liming av mineralmatter til veggen

Veggisolasjon

Som i forrige tilfelle begynner arbeidet med klargjøring av fasaden. Denne prosedyren utføres i henhold til skjemaet beskrevet ovenfor.

Deretter limes veggene med mineralull for gips:

1. først og fremst bør du forberede limet, i henhold til instruksjonene på pakken;
2. Påfør deretter limet på mineralmattene med en hakket sparkel. Hvis veggene er ujevne, bør mørtel påføres med "bloopers", som gjør at du kan justere posisjonen til platene i forhold til veggen.

Påføring av lim på mineralull

I løpet av limingen av mattene, bruk et bygningsnivå, og strekk også fyrene slik at alle platene i hver rad er i samme plan;

1. i henhold til dette prinsippet limes alle vegger i huset over;
2. så festes mineralull i tillegg til veggen med paraplyplugg. For å gjøre dette, bor hull i veggen direkte gjennom isolasjonen og slag dyvelene inn i dem med en hammer. Paraplyhettene skal være litt innfelt;

Installasjon av plugger

1. etter det må du lime over vindusåpningene med mineralull. Denne prosedyren ligner installasjonen av skråninger - kutt bomullsull på panelene med de nødvendige dimensjonene og lim over åpningene med dem. Dowels er vanligvis ikke installert i vinduskråninger, men de må installeres i dørskråninger.
2. så må du sjekke kvaliteten på arbeidet som er gjort ved å bruke regelen på forskjellige deler av veggene. Hvis det er ujevnheter på veggen, kan de fjernes med en spesiell flottør;
3. Lim deretter de perforerte hjørnene til alle ytre hjørner med samme lim;
4. på slutten av arbeidet, lim alle dyvelhettene med lim slik at fasaden til slutt har en glatt overflate.

På bildet - liming av masken til mineralull

Forsterkning

Neste trinn er forsterkning. Faktisk er dette en grov puss. Det utføres i følgende rekkefølge:

1. Forbered masken ved å kutte den i lerretene i riktig størrelse. I dette tilfellet må du huske at den på veggen skal overlappe ca. 10 cm;
2. kutt deretter lerretene for bakkene;
3. lim deretter masken til bakkene. For å gjøre dette, skal limet påføres i et jevnt lag som er flere millimeter tykt på overflaten av mineralullen, og deretter straks påføre masken. For å "drukne" masken i løsningen, trekk en spatel ovenfra, som vist på bildet ovenfor;
4. etter å ha forsterket bakkene, i henhold til samme prinsipp, limes masken til veggene;
5. etter at overflaten har tørket, påføres limet igjen i et jevnt tynt lag. Bruk en bred sparkel for å fjerne eksisterende ujevnheter på overflaten av veggene. Denne prosedyren utføres etter samme prinsipp som fylling.

Dekorativ puss

Luftvarmerør

Våre vestlige venner fra Amerika slutter å forbløffe oss. En av nyhetene i husvarmesegmentet er luftoppvarming med gasskjeler. I dette tilfellet fungerer luft, som varmes opp av gass, som en varmebærer. Bare kontakt oppstår gjennom et spesielt varmeelement. Driftsprinsipp:

• gass ​​oppvarmer metallet;
• metallet avgir varme til luften;
• viften blåser luft gjennom rørene inn i lokalet.

Det bør ikke være noen spesielle problemer med valg av rør for individuell oppvarming med luft. Disse er enten tynnveggede metallprodukter eller myke foliebølger. Det vil si at alt som er aktuelt for klimaanlegg er egnet.

Det er ikke noe trykk og høy temperatur i slike kretsløp. Vanskeligheten er at denne typen oppvarming må tilveiebringes allerede på byggeplassen.

Rør for luftoppvarming

Luftvarmerør legges ofte i vegger eller tak. Det skal bemerkes at det er ganske klumpete mens det lager mye støy under drift. Det er flere alternativer for å sirkulere varm luft:

• fremover flyt;
• lukket resirkulering;
• resirkulering med luftmakeup utenfra.

For mer informasjon om disse prosessene, samt om luftoppvarming av boliger generelt, kan du lese vår artikkel om luftoppvarmingssystemer hjemme.

Forbereder trebunnen

For å skaffe en riktig utstyrt ramme laget av bjelker, må du forberede følgende forbruksvarer og verktøy:

• et sett med stenger med et snitt på 30 x 30 mm;
• trimming av tynne brett som brukes som underlag for stenger;
• et sett med skruer og plugger;
• baufil eller stikksag;
• skrujern;
• elektrisk drill;
• et sett meisler og skrutrekkere;
• hammer (hammer).

I tillegg trenger du et målebånd, et hjørne, et sett loddlinjer og et bygningsnivå. Det anbefales å starte installasjonen av dreiebenken med feste av de ekstreme rammestengene, hvoretter alle andre stenger festes mellom dem (med et trinn på ca. 50-60 cm).

Du kan klargjøre en flat overflate på riktig måte ved å plassere ferdiglagde planker under stolpene på de nødvendige stedene. Rammens korrekthet kontrolleres ved hjelp av et nivå og en loddrett linje. Fylling av alle mellomliggende bjelker utføres under hensyntagen til innramming av vindu- og døråpninger, noe som er nødvendig for å feste kledningselementene.

Hvordan etablere helling av rørledningen i praksis?

Den optimale metoden er å bruke et boble nivå med ytterligere risiko. Når en kolbe med en boble har 3 linjer på alle sider, vil dette nivået være ideelt. Hvert dash tilsvarer en skråning på 1 cm / m. Dette uvanlige verktøyet er festet til toppen av røret. Deretter er det nødvendig å stille inn hellingen på rørledningen slik at boblen berører ønsket merke, ved hjelp av shims.

Du kan også bruke en av følgende teknologier: • Måling av avstanden fra horisontalplanet til endene av seksjonen. Forholdet mellom høyden på oversiden og lengden på rørledningen tilsvarer det nødvendige hellingsforholdet. • Installasjon av to nivåmerker på de ekstreme punktene på ruten. Det er nødvendig å trekke en streng eller tråd mellom dem og navigere langs den i prosessen med å trekke opp røret. • Den mest praktiske metoden er å bruke et lasernivå og et nivå for å justere ønsket plan. Dette vil være det beste alternativet hvis du legger en rørledning i et spor og syr den inn i veggene i et hus med en boks.

Dampsperreanordning

Når du installerer isolasjon med glassfiberisolasjon, bruker de åndedrettsvern slik at flygende små partikler ikke kommer inn i luftveiene

Før du fyller fôrelementene, vil det være mulig å organisere isolasjonen av husets vegger (innvendig og utvendig) ved å legge mineralullplater mellom bunnbjelkene.Isolasjonsplater, forhåndsskåret til størrelsen på cellene i rammen, plasseres ganske enkelt mellom stolpene (noen ganger, for å være pålitelige, festes de med spesielle braketter eller limes).

Etter at installasjonen av isolasjonsplatene er fullført, legges en spesiell film på toppen av den, som brukes som hydro- og dampsperre og unngår dannelse av kondens. Den beskyttende dampsperren er festet til rammeelementene i kassen med en stiftemaskin. Når du installerer den, må du sørge for at filmen som skal legges, er dreid med en grov overflate mot veggen.

Veggene er foreløpig dekket med et materiale som forhindrer at fukt kommer inn i isolasjonen fra innsiden av huset. Som en dampsperre kan du bruke plastfolie eller en annen mer moderne analog. I tilfelle veggene er tykke og montert av tømmerstokker, kan materialet festes direkte på dem.

I dette tilfellet vil det være nok ledig plass mellom kronene for effektiv ventilasjon. Hvis de blir slått ned fra brett eller laget av tømmer, må du ordne et ekstra gap for ventilasjon. I dette tilfellet strekkes filmen på tynne lameller som tidligere er festet til veggen.

For ovnoppvarming

Hvis du har komfyr, ta deg god tid til å bli kvitt den. Det er selvsagt lite sannsynlig at noen har en stor russisk komfyr med komfyrbenk hjemme, men små ovner er fremdeles ganske vanlige. Og det viser seg at en slik nyhet som oppvarming med luft ikke egentlig er en nyhet. Prinsippet med komfyroppvarming er at den oppvarmede luften går gjennom spesialutstyrte kanaler i veggene. Dette er den samme direkte strømmen, bare det er ikke en gasskjele som fungerer som varmeapparat, men vedovn eller peis.

I tillegg kan du forbedre en eksisterende ovn og legge til en vannoppvarmingskrets til den. For dette plasseres en vannsamler over brannkammeret, hvor kjølevæsken oppvarmes. Deretter blir den ført gjennom rørene til radiatorene. Hvilke rør som kan brukes til oppvarming av ovnen:

• metall-plast;
• PP;
• PEX;
• PVC;
• stål;
• kobber.

Alt er med andre ord egnet som for konvensjonell oppvarming av vann. Forskjellen er bare i form av en varmeapparat. La oss ikke glemme at mange autonome kretser kjører på fast drivstoff, og prinsippet om drift av slike systemer er det samme.

Selvplating

Gjør-det-selv-veggbekledning med klaffbord bør gjøres under hensyntagen til den valgte retningen for legging av materialet, som kan monteres på følgende måter:

• horisontalt;
• vertikalt;
• diagonalt;
• på en blandet måte.

Feste fôret horisontalt er en klassisk versjon av installasjonen, som tradisjonelt brukes når du dekorerer interiøret i et hus og lar deg visuelt utvide deres oppfatning. En betydelig ulempe ved denne monteringsmetoden er den høye sannsynligheten for at støv og fukt akkumuleres i skjøtene. For å unngå dette, blir installasjonen av individuelle elementer av det dekorative belegget utført på en slik måte at sporene i skjøtene på platene er rettet nedover.

Med vertikal installasjon er det mulig å oppnå effekten av å visuelt øke høyden på rommet som skal ferdigstilles. Det er grunnen til at denne festemetoden oftest brukes når du dekorerer loftrom med lavt takarrangement (installasjonen utføres fra det vanskeligste hjørnet).

De to siste alternativene for å legge fôr, til tross for deres estetikk, anses som ganske vanskelig for uavhengig utførelse og brukes i sjeldne tilfeller til å dekorere rom og fasader av bygninger.

Skjema for montering av et fôr på en vegg fra en bar

Når du legger horisontalt, starter installasjonen fra taket, og når de plasseres vertikalt - fra en vinkel som krever at platene justeres til størrelse (trimming dem).

Spesiell fjerning bør gis til installasjonen av det første dekkbrettet (dette kravet gjelder også installasjonen av ytre foringen), som bestemmer kvaliteten på forberedelsen av hele den dekorative strukturen. Den er satt strengt i nivå, og deretter festet på basen på flere punkter.

For å oppnå et solid og belegg av høy kvalitet festes platene eller panelene som skal legges best på bjelkene ved hjelp av spesielle klemmer (det vil si på en hemmelig måte). Etter installering av det første panelet settes neste emne inn i det frie spor, festet på underlaget på samme måte.

Før du installerer det siste panelet, dimensjoneres det med et elektrisk stikksag eller en baufil. Gapet som er igjen i gulvet blir deretter lukket med en sokkel.

Strukturelle skjøter og hjørner av belegget er ferdig med spesielle dekorative lameller og hjørner.For å kontrollere riktig legging av etterbehandlingsmaterialet, er det nødvendig å bruke bygningsnivået med jevne mellomrom.

Varianter av varmesystemet

I praksis kan du finne et ganske stort antall variasjoner i dampoppvarming. Etter antall rør skiller en og to rør typer dampsystemer seg ut. I det første tilfellet beveger damp seg kontinuerlig gjennom røret. I den første delen av reisen avgir den varmen til batteriene og blir gradvis flytende. Da beveger det seg som kondens. For å unngå hindringer i veien for kjølevæsken, må rørdiameteren være stor nok.

Det hender at damp ikke kondenserer delvis og bryter gjennom i kondensatrørledningen. For å utelukke at det trenger inn i grenen som er beregnet for kondensdrenering, anbefales det å installere kondensdrenering etter hver radiator eller gruppe av varmeanordninger.

En betydelig ulempe ved enrørssystemet er forskjellen i oppvarming av radiatorene. De som ligger nærmere kjelen varmes opp mer. De lenger nede er mindre. Men denne forskjellen vil bare merkes i bygninger som har stort areal. I to-rørssystemer beveger damp seg gjennom det ene røret, kondensatblader gjennom det andre. Dermed er det mulig å gjøre temperaturen lik i alle radiatorer.

Men dette øker forbruket av rør betydelig. Som vann kan dampoppvarming være enkelt eller dobbelt kretsløp. I det første tilfellet brukes systemet bare til romoppvarming, i det andre - også til oppvarming av vann til husholdningsbehov. Varmekabler er også forskjellige. Tre alternativer praktiseres:

• Med topp ledninger. Hoveddampledningen er lagt over varmeenhetene, rør senkes fra den til radiatorene. Enda lavere, helt i gulvet, legges en kondensatlinje. Systemet er det mest stabile og enkleste å implementere.
• Med bunnledninger. Linjen er plassert under dampoppvarmingsinnretningene. Som et resultat beveger damp seg langs det samme røret, som skal være litt større enn den vanlige diameteren, og kondensat beveger seg i motsatt retning. Dette provoserer vannhammer og trykkavlastning av strukturen.
• Blandet ledning. Damprøret er montert litt over nivået på radiatorene. Alt annet er det samme som i et kablet system, og opprettholder dermed alle fordelene. Den største ulempen er den høye risikoen for skader på grunn av lett tilgang til varme rør.

Når du arrangerer en krets med naturlig tvang, må du huske at dampledningen er montert med en liten helling i retning av dampbevegelse, og kondensatledningen er for kondensat. Skråningen skal være 0,01 - 0,005, dvs. for hver lineær meter av den horisontale grenen, bør det være 1,0 - 0,5 cm av skråningen. Den skrånende posisjonen til damp- og kondensatledningene vil eliminere lyden fra damp som går gjennom rørene og sikre fri drenering av kondensat.

Dampvarmesystemer er bygget i henhold til en-rør og to-rør ordning. Blant en-røret er det alternativer med horisontal tilkobling til varmeenheter som gjelder.Ved konstruksjon av en krets med vertikal tilkobling av enheter, er det bedre å velge en to-rørsversjon (+)

I henhold til nivået på systemets indre trykk skilles det mellom to hovedtyper:

• Støvsug. Det antas at systemet er helt tett, der det er installert en spesiell pumpe for å skape et vakuum. Som et resultat kondenserer damp ved lavere temperaturer, noe som gjør systemet relativt trygt.
• Atmosfærisk. Trykket inne i kretsen er flere ganger høyere enn atmosfæretrykk. I tilfelle en ulykke er dette ekstremt farlig. I tillegg varmes radiatorer som opererer i et slikt system opp til veldig høye temperaturer.

Det er mange alternativer for å ordne dampoppvarming, slik at alle kan velge det beste alternativet for hjemmet sitt, med tanke på alle funksjonene i bygningen.

Figuren viser et diagram over et åpent dampvarmesystem

Typer av paneler for råvarer

Totalt er det to hovedtyper av fôr, avhengig av råmaterialet - tre og PVC. For å snakke om hvilket alternativ som skal foretrekkes, og hvordan plast skiller seg fra tre, kan du bare studere funksjonene deres.

Du kan også kappe huset med plastpaneler.
Funksjoner av plast klaffbord:

• lang levetid (ingen forfallsprosess);
• ikke behov for pleie;
• ytre plastforing påvirkes ikke av miljøet.

Funksjoner av treforing:

• elegant design;
• høye priser på lydisolasjon;
• varmeledningsevne er lav.

Fôr laget av tre
Fôr laget av tre, også kjent som fôr til utedekorasjon, kan deles inn i en enkel versjon og eurolining. Separasjonen er basert på bruk av estimater for sammenligning med allment aksepterte standarder.

Hovedstandarden for produksjon av dette materialet er GOST 8242-88, i utlandet DIN 68126. Samtidig skiller importindikatorene seg noe fra russiske på grunn av de eksterne indikatorene på tre, mer bevisste geometriske egenskaper, som bare kan føre til faktum at prisen på materialet er betydelig over.

Produsenten er forpliktet til å indikere samsvar med produkter til forskriftsdokumenter

Hva er typene dampfeller

Nedenfor vil vi se på hovedtyper av moderne dampfeller. Hvis du er i tvil om hvilken type eller modell du skal velge, kan du kontakte oss på “RU100” selskapet - vi finner det! Våre kontakter er her.

Floatdampfeller

Dette er mekaniske dampfeller, hvis prinsipp er basert på forskjellen i tetthet mellom kondensat og damp. Kondensatet er plassert i den nedre delen av fellehuset, og det flyter en flottør som er koblet til ventilen. Med opphopning av kondensat flyter flottøren høyere og høyere og åpner ventilen som kondensatet slippes ut gjennom. Når dampfellen er fullstendig fylt med damp, lukkes ventilen og dampen forlater ikke huset. Ikke-kondenserbare gasser (luft) fjernes også.
De har en rekke fordeler i forhold til andre typer kondensdreneringsinnretninger: høy gjennomstrømning, luftfjerning, stabil drift selv med små mengder innkommende kondensat, kontinuerlig drenering, enkel drift osv. Av manglene kan bare følsomhet for lave temperaturer noteres (du må isolere) eller bruke den innendørs. Disse dampfellene brukes til lavt og middels trykk (opptil RU40).

Eksempel på flottørdampfang - ADCA FLT17 gjenget dP = 4,5 bar

FLT17 er en dampfelle med ballfloat med innebygd termostatventil (for å fjerne luft og andre ikke-kondenserbare gasser). Designet for mellom- og høytrykkssystemer. Typiske bruksområder er varmevekslerutstyr, dampkapslede beholdere og andre applikasjoner med kontinuerlig drenering av kondensat. Produsert av det portugisiske selskapet Valsteam ADCA.

• Permanent drenering av kondensat. Kondensatet slippes ut ved metningstemperaturen. Ikke påvirket av plutselige endringer i belastning og trykkfall
• Denne modifikasjonen har en gjenget forbindelse til systemet. Flensversjoner er også tilgjengelige.
• Versjon for trykk dP = 4,5 bar. Endringer for andre trykk er tilgjengelige:,.
• Utstyrt med et proprietært luft- og ikke-kondenserbart gassevakueringssystem.

Prinsippet om drift av luft og ikke-kondenserbart gassfjerningssystem i ADCA flottørdampfeller

Når dampsystemet er startet opp, vil kald luft i utgangspunktet strømme gjennom rørene, og luftventilen åpnes, slik at luft ikke blir fanget i systemet. Den består av et termostatisk element og en tilhørende bimetallventilasjonsventil. Et slikt system har økt pålitelighet, noe som er viktig for systemer der det kan forekomme vannhammer.

• Når varm damp kommer inn i rørledningen, vil det termostatiske elementet utvide seg ved å lukke ventilasjonsventilen: damp vil ikke forlate kondensvannet.
• Hvis kroppen til flytdampfellen er fullstendig fylt med kondensat, vil den også tømmes ut gjennom ventilasjonsventilen: ventilen åpnes under kondensatets avkjølende effekt.

Invertert Bowl Steam Traps

Klikk for å gå til produktet i katalogen

Hvis flottøren ble lukket i den forrige typen dampfeller, fungerer her et invertert glass som en flottør, som er fylt med kondensat og damp. Hvis flottøren er fylt med damp, lukkes ventilen, men med en økning i mengden kondensat i den, mister flottøren sin oppdrift, går ned og åpner kondensatutløpsventilen.

Omvendt bolle ADCA-dampfeller trekker også ut luft. Det er et lite dreneringshull på toppen av flottøren for dette. Når de kommer ut av glasset, forblir de i den øvre delen av dampfellen. Når avløpsventilen åpnes, tømmes de umiddelbart før kondens begynner å renne.

Eksempel - ADCA IB12 og IBB12 invertert bunndampfelle laget i Portugal

Anbefales for bruk i systemer med økte krav til effektivitet og pålitelighet. Fungerer syklisk. Egnet for mellom- og høytrykkssystemer. Flens eller innvendig gjengetilkobling.

Grunnleggende egenskaper

• Diskret kondensavløp, kondensat fjernes ved metningstemperatur.
• Ikke påvirket av vannhammer og vibrasjoner.
• Ved et kraftig trykkfall i systemet kan vanntetningen koke ut og dampen kan passere.
• Innebygd filter (modell IBB12).

Bimetalliske dampfeller

Klikk for å finne ut mer

I denne typen dampfelle utføres separasjonen av damp fra kondensat på grunn av forskjellen i temperaturer ved hjelp av en bimetallplate (bestående av to forskjellige metaller). Ved oppvarming utvides metallet, men de to metaller har ulik grad av deformasjon når de blir oppvarmet. På grunn av dette bøyer den bimetalliske platen seg i en bue. Når det er varm damp i fellen, bøyes platen og lukker utløpsventilen. Når det er kondensat eller luft - platen er flat og lukker ikke ventilen som de slippes ut gjennom.

Eksempel - bimetalliske dampfeller ADCA BM140 laget i Portugal

BM140 er et bimetallisk kondensatavløp med funksjonen til å lufte luft fra dampsystemer. Den brukes hovedsakelig i systemer der det kreves underkjøling av utladet kondensat, satellittrørledninger, dampkapper av tanker eller som luftventil i dampsystemer.

Forbindelsen er flenset, gjenget, sveiset og overlappet.

Grunnleggende egenskaper

• Permanent drenering av kondensat. Kondensat slippes ut superkjølt.
• Kan brukes som luftventil fra dampsystemer.
• Ikke påvirket av vannhammer og vibrasjoner.
• Innebygd filter.

Termostatiske dampfeller

Klikk for å se modellen

Denne typen dampfelle fungerer også på grunn av temperaturforskjellen mellom innkommende damp og kondensat. Men her er kontrollelementet ikke en bimetallplate, men en kapsel eller belg som avløpsventilens spole er festet til. Inne i kapselen er det en væske (vanligvis en blanding av alkohol og vann) som utvides og trekker seg sammen når temperaturen stiger eller synker. Når det er damp i kroppen av den termostatiske dampfellen, er ventilen lukket. Når kondensat eller luft - kapselen avkjøles og trekker seg sammen, åpnes ventilen, kondensatet slippes ut.

Eksempel - termostatisk dampfanger ADCA TH32Y

TH32Y er et termostatisk kondensavløp med funksjon for å trekke ut luft fra dampsystemer. Designet for bruk i systemer som kokekoker, sterilisatorer i næringsmiddelindustrien, kjemisk industri og andre næringer. Tilkobling til rørledningen - innvendige gjenger eller flenser.

• Permanent drenering av kondens, drenering av kondens er underkjølt, avhengig av type kapsel, med en verdi fra 5 ° C til 30 ° C.
• Innebygd filter.
• Alternativer: LC-redusert båndbredde. Innebygd tilbakeslagsventil. Dreneringsventil
• Arbeidsmedium: Mettet vanndamp.
• Versjoner: TH32Y, TH32Y-CK (innebygd kontraventil)
• Størrelser: DN1 / 2 ″ –1 ″; DN15 - DN25.
• Tilkobling: innvendige gjenger ISO7 / 1 Rp (BS21), flens EN 1092-1 PN40, ANSI installert i hvilken som helst posisjon.

Termodynamiske dampfeller

Klikk for å gå til produktet

Den enkleste typen dampfelle. Den eneste bevegelige delen er platen, som også er kontrollelementet. Å være i kroppen av dampfellen, opplever den økt trykk når damp kommer inn i kammeret. Under press lener den seg mot setet og blokkerer utløpet. Når kondens begynner å komme inn i kroppen, beveger platen seg bort fra setet, kondensatet tømmes ut.

Luft som kommer inn med kondensat kan føre til at platen forsegler seg når det er et plutselig trykkfall. For å unngå dette er luftventiler installert foran enheten.

Eksempel - termodynamisk dampfelle ADCA DT46

Brukes i mellom- og høytrykkssystemer, inkludert for sporing av dampledninger. Den er lett og lett, enkel å installere. Det isolerende dekselet sikrer stabil drift og gjør fellen motstandsdyktig mot tøffe miljøforhold som kan påvirke normal drift. Den eneste delen som er i bevegelse er platen. Krever ikke innstilling over hele spekteret av arbeidsbelastninger. Tilkobling - flens. Det er en annen versjon med en gjenget forbindelse.

• Varmeisolerende deksel.
• Bruk med overopphetet damp er tillatt. Setet og skiven er utskiftbare uten å demontere dampfellen.
• Ikke utsatt for vannhammer og vibrasjoner. Vedlikeholdsvennlig innebygd filter.

Kondensvannavløp for trykkluft.

Klikk for å finne ut mer

En egen gruppe dampfeller som er i stand til å operere ved forhøyet trykk. Brukes til å tømme kondensat fra pneumatiske rørledninger. Tradisjonelle installasjonssteder er etter kompressorer, separatorer, luftkjølere. Operasjonsprinsippet er det samme som med flytdampfeller, eller med en omvendt bolle.

Flytdampfelle ADCA FA20 for trykkluft (Portugal)

• Serverer for automatisk drenering av kondensat fra trykkluftsystemer.
• Kobles til kvinnelige BSP-tråder.
• Maksimalt trykk er 40 bar.

Forbereder trebunnen

Før du begynner å velge et materiale for kledning, bør du studere noen regler:

1. For å unngå ytterligere deformasjon av materialet, som oppstår som et resultat av krymping og fører til dannelse av sprekker, bør du velge typen fôr, hvis fuktighetsinnhold vil ligge i området fra 10 til 15%;

Kontrollere fuktighet med fuktighetsmåler

1. Sørg for å inspisere materialet for ormehull og fremmedflekker;
2. Antall knuter i det valgte materialet skal være minimalt.

Koniferer foretrekkes

Installasjonsfaser

1. Dempbarrierer;
2. Installasjon av selve rammen;
3. Installasjon av varmeisolasjon;
4. Vanntetting;
5. Montering av rammen til den andre;
6. Clapboard eksteriør.

Dempingsperrer

I utgangspunktet bør du velge et materiale som vil fungere som en dampsperre, vanligvis brukes takmateriale, aluminiumsfolie eller til og med vanlig plastfolie til disse formålene.

Møbeltrekk med dampbarrierefolie
En forutsetning er tilstedeværelsen av ventilasjon av husets fasade, hvor dampsperresjiktet er spikret direkte til lamellene spikret til veggen. Lamellene skal festes i en avstand på en meter, og bredden skal være omtrent 2,5 centimeter. For ekstra ventilasjon er det laget hull (20 mm) i bunnen og toppen mellom lamellene.

Installere rammen

Rammen kan lages med egne hender fra brettene, og fester dem på veggen av bygningen i oppreist stilling. Tykkelsen på platene skal være i området 40-50 mm, og bredden er ca 10 centimeter.

Avstanden mellom platene må være mindre enn bredden på isolasjonsarkene med 1-2 centimeter.

Plassering av varmeisolasjon er et ytterligere trinn, som krever at huset er ferdig med klaffbord utenfor.

Det skjer gjennom følgende trinn:

• Installasjon av lag av mineralull skjer uten hull mellom dem;
• For å oppnå dette er det nødvendig å legge to lag mineralull samtidig, tykkelse 50 mm;
• Hovedfunksjonen ved murverket er at skjøten til de nedre platene er dekket med midten av det øvre laget, mens det på grunn av naturlig elastisitet ikke er behov for ytterligere festemidler, noe som kan sees på bildet.

På bildet - bruk av vanntettingsmaterialer

• For å forhindre at fukt kommer inn i huset, bør det installeres en vanntettingsfilm som er montert på toppen av det varmeisolerende laget;
• Festing av filmen utføres ved hjelp av byggebraketter til platene;
• Etterlater en overlapping på ca 5-10 cm, bør du lime den med tape, slik at du får den beste effekten.

I henhold til trinnene beskrevet i instruksjonene ovenfor, bør du begynne å installere den andre rammen.

• Lamellene skal spikres på platene i den første rammen på toppen av hydrofilmen. Tykkelsen skal være 2-3 cm, bredde 0,5 mm. Dette muliggjør ekstra ventilasjon og fjerning av kondens på hydraulikkfilmen;

Tømmerramme for paneler

• For å forhindre at gnagere og insekter kommer inn i rommet nedenfor, bør de forsegles med et metallnett.

Den siste fasen er ytterveggbekledning med klaffbord:

• Prosessen begynner med klargjøring av brettene med ønsket lengde, den skal starte fra bunnen, mens startbrettet er plassert med spor opp, en forutsetning er bruken av et nivå for å sikre en jevn posisjon;
• Etter at du har forsikret deg om at brettet er festet, bør du feste det med spiker (klemmer). Arbeidsemnet må planeres før det festes;

Installasjon på klemmer - kleimere

• Deretter installeres det andre fôringsarket i henhold til standard spor-tenonsystem. For at piggen på det øvre brettet skal passe tett inn i sporet på det nedre, bør en trehammer brukes;
• Etter å ha sikret det andre brettet, bør du sette inn resten.

Noen installasjonshemmeligheter vises på bildet.
Etter at foringen har gjennomgått fullstendig installasjon på utsiden, fortsett til loddrett fiksering av platene i hjørnene av platene. Her er et obligatorisk øyeblikk tilstedeværelsen av en overlapping når en kommer over en annen.

Vindusplater er dannet langs en lignende bane, fronten er kledd oftest ved horisontal feste av platene. Først etter at du har fullført hele kappeprosessen, bør du begynne å male.

Hva rør for oppvarming er

Med tanke på rør for varmesystemer, snakker vi først og fremst om materialene for produksjonen.Naturligvis krever forskjellige varmesystemer forskjellige egenskaper enn linjene som kjølevæsken vil sirkulere gjennom. Og helt andre stoffer fungerer også som kjølevæske.

I tillegg må du forstå at rør i et varmesystem ikke bare er motorveier med kjølevæske. Disse inkluderer skorsteiner. Rørmateriale som brukes i varmesystemer:

• metall;
• plast.

Hver av disse kategoriene er ganske omfattende. Så metallrør er laget av forskjellige stålkvaliteter og ikke-jernholdige metaller. De kan være tykke vegger eller tynne vegger med forskjellige diametre.

Stålrør som brukes i varmesystemer er laget av rustfritt stål eller jernholdig metall, som kan ha sinkbelegg. Galvanisering er beskyttet mot korrosjon, samtidig som den er billigere enn rustfritt stål. Metallprodukter er:

• glatte vegger;
• bølgepapp.

Korrugerte rør er fleksible, mens egenskapene gjør at de kan brukes selv til gassforsyning, for ikke å nevne transport av væsker. Produkter laget av ikke-jernholdig metall (kobber) er bare i sin vanlige form - glatte vegger.

Plastrør er laget av forskjellige polymerer som:

• propylen (PP);
• tverrbundet polyetylen (PEX);
• polyvinylklorid (PVC).

Deres maksimale temperatur er 95 grader, med et nominelt trykk på opptil 25 atmosfærer. Deres styrker er at de:

• ikke rust;
• kjemisk inert;
• plast;
• varig.

Vi beskrev egenskapene til alle de ovennevnte polymerrørene for oppvarming av hjemmet i en av de tidligere artiklene.

Produkter av metall og keramikk brukes til skorsteiner. Dette er flerlagsstrukturer der isolasjon er gitt. Basert på det faktum at varmeapparatene fungerer på forskjellige typer drivstoff, viser det seg at forbrenningsproduktet (røyk) også har forskjellige temperaturer. I tillegg inneholder kondensatet som dannes på skorsteinens vegger en stor mengde syre. Basert på dette stilles krav til motstand mot høye temperaturer og syrer på materialer til skorsteiner. Vi snakket om dette nærmere i artiklene om "metall-sandwich skorsteiner" og "koaksiale og keramiske skorsteiner".

Hvilke materialer vil være behov for

Som varmeapparat for trehus er det mest etterspurte matter laget av stein eller mineralull. Det anbefales ikke å bruke polyfoam for isolering av trekonstruksjoner, siden det ikke har dampgjennomtrengelighet og ikke fjerner fuktdamp fra overflaten av tømmerhuset. Steinull eller mineralullsmatter kommer i en rekke tykkelser og tettheter.

Jo tettere isolasjonen er, jo lettere er den å installere og jo lenger beholder den ytelsesegenskapene. Myke og løse matter glir ofte ned, går i oppløsning og danner helseskadelig støv. Derfor bør du ikke spare på høykvalitetsisolasjon. Andre fordeler med stein eller mineralull inkluderer dens brennbarhet og upopularitet hos gnagere, i motsetning til skum.

Mineralull er et utmerket verktøy for hjemmeisolasjon

I tillegg til isolasjon er det behov for to lag film: det ene er vanntett og beskytter rammen mot fuktinntrengning. Den er lagt på en beskyttet treflate. Denne filmen må være dampgjennomtrengelig og fjerne fuktighet fra tømmerhuset gjennom isolasjonen til det ytre miljøet. Den andre er vind- og vannbeskyttelse, den er festet over varmeisolasjonen.

Fra utsiden er isolasjonen lukket med ethvert motstående materiale med den obligatoriske plasseringen av et ventilasjonsgap. Denne kledningen kalles en ventilert fasade. Takket være sirkulasjonen av luft mellom kledningen og veggene, er dannelsen av sopp og mugg ekskludert, fuktighet fjernes vellykket fra isolasjonen, og alle forhold er skapt for en lang service av tømmerhuset og hele bygningen.

Leggestruktur av lag for isolasjon

For å utføre isolasjon av trevegger av høy kvalitet, må du forberede:

• En stang med et snitt på 50 x 150 mm for kassen. Et annet alternativ kan brukes. I dette tilfellet avhenger alt av hvilken tykkelse isolasjonen er valgt. Platene må være helt innfelt i kassen.
• Mineralull er et utmerket svar på spørsmålet om hvordan man isolerer trehus utenfra. Platene må være tilstrekkelig stive. Dette vil oppheve risikoen for å skli i fremtiden.
• Dampbarriere og vanntettingsfilmer. Disse materialene er nødvendige for å beskytte varmeisolatoren mot å bli våt utenfra og fra innsiden.
• Stenger 40 x 40 cm. De skal brukes til å feste vanntettingsfilmen.
• Siding, blokkere huset eller fôr. Disse materialene er perfekt for polstring av et trehus.
• Midler for behandling av vegger fra sopp. Det anbefales også å kjøpe en sammensetning som øker treets brannmotstand.

Galvaniserte produkter

Ved væske- og dampoppvarming er temperaturen på kjølevæsken forskjellig. Temperaturen på vannet som forlater kjelen kan være 90 ° C. Det avgir varme i hovedlinjen, indikatoren synker til 60-70 0С. Utløpsdampen kan ha en temperatur på 150 ° C. I systemet er denne parameteren redusert til 120-100 0С.

Når du installerer varmesystemet, må disse indikatorene tas i betraktning. For varmeforsyning med dampvarmebærer brukes kun galvaniserte produkter og kobberprodukter.

Oppvarming fra plastrør brukes hvis varmebæreren er en væske: oftest er det vann eller en blanding med frostvæske. Stålprodukter vil ikke fungere. Materialet oksyderes raskt; etter kort tid vil linjen bli ubrukelig. Hva er det som kjennetegner galvaniserte rør?

• Galvanisert stål har økt styrke. Linjen, med de riktige beregningene av diameteren, tåler kraften til en vannhammer, noe som er veldig viktig for dampoppvarming. Knitringene i rørene skal varsle husstanden.
• Materialet har tilstrekkelig elastisitet til å tåle betydelige belastninger: forhøyet temperatur og trykk. Rør deformeres ikke ved konstant eksponering for damp som kommer inn i rørledningen.
• Produkter gjennomgår en galvaniseringsprosess fra både indre og ytre overflater. Materialet er motstandsdyktig mot korrosjon: reagerer ikke med vann og salter.
• Sink har antiseptiske egenskaper, noe som er fordelen med galvanisering.
• Produktene er lette og enkle å installere. Sveiseferdigheter er nødvendige når du bruker varmgalvaniserte rør.

Galvaniserte rør

Galvanisert stål brukes til å lage vann, gass, elektriske sveisede profilrør. Bare sømløse produkter er egnet for dampoppvarming. Veggtykkelse 5,5 mm. For produksjonen brukes legering eller karbonstål, noe som gjør dem holdbare og pålitelige. Det er ingen risiko for at sømmen kan brekke ved høye belastninger. Levetiden er mer enn 50 år.

Vi anbefaler: Hva er typene dampvarmere?

Under installasjonen kuttes rør, spesielle enheter brukes. Ved sammenføyning av deler brukes ikke sveising. De høye temperaturene som oppnås under sveisingen har en negativ effekt på sinkbeleggingen. Den er brent. I tillegg forårsaker sinkdamp alvorlig forgiftning.

Forbindelsen er laget med beslag, koblinger og teer er installert. Alle deler må være galvaniserte. Ellers kan de ruste. FMU brukes ikke som tetningsmiddel, slep, det brukes et fargestoff med varmebestandige egenskaper.

For dampoppvarming anbefales det å velge rør med termisk diffusjon galvanisert. Belegget påføres med sinkdamp. For dette brukes spesielle teknikker og utstyr.

Dampene fordeler stoffet jevnt over hele overflaten av produktet. Dette skaper et beskyttende lag med økt styrke. Den brenner eller deformeres ikke når den utsettes for høye temperaturer under sveising: den tåler, uten endringer, en temperatur på 470 ° C.

Rør har høy varmeledningsevne, gir raskt varme, men de kjøler seg også ned på kort tid.Det er nødvendig å opprettholde en viss temperatur på kjølevæsken for å skape en behagelig temperatur i rommet. Stål varmer raskt opp. Dette betyr at varmesystemet vil varme opp på kort tid.

Isolering av vinduer og dører

Spørsmålet om hvordan man isolerer et privat hus, kommer blant annet ned på isolering av åpninger. Det skal selvfølgelig ikke være mellomrom mellom vinduskarmer og vegger. Ellers vil effekten av ganske kostbart arbeid på isolasjonen av selve bygningen bli redusert til null. Hvis det er hull, bør de først forsegles med betongmørtel.

Det samme gjelder dørkarmen. Selve lerretet vil også være fint å isolere. Du kan kjøpe en ferdig dør med innebygd isolator. Det samme gjelder forresten vinduer. Det er alltid mikrosprekker i gamle, sprukne trerammer, der dyrebar varme går ut av huset. Derfor, hvis midler tillater det, er det verdt å kjøpe og installere nye euro-vinduer. I dette tilfellet kan profilen brukes i tre eller billigere PVC "woodgrain".

Isolasjon av fundamentet

Hvordan du isolerer veggene i et trehus, vil vi vurdere nedenfor. La oss først finne ut hva som må gjøres før det. Selvfølgelig er det første trinnet å utvide bunnen av huset. Veggkaken skal hvile mot noe nedenfra. Ellers begynner varmeisolatoren å skli. For utvidelse bores armeringsjern i hovedfundamentet.

Videre er forskaling installert langs omkretsen av huset. Sand helles på bunnen av det resulterende "trau". Deretter helles en fot på 5 cm tykk. Forsterkning installeres på den og kobles til stengene som er boret inn i hovedfundamentet. Så er fyllingen ferdig. Etter at betongen har herdet, fjernes forskalingen. Ovenfra skal den nye delen av fundamentet være vanntett med to lag takmateriale.

For å gjøre huset så varmt som mulig, bør fundamentet isoleres før veggene isoleres. En veldig god løsning ville være å bruke polyuretanskum til dette formålet. Dette materialet er ganske dyrt, men siden det beholder varmen mye bedre enn andre isolatorer, vil det være behov for det mye mindre. For en ganske effektiv isolasjon er det behov for et lag på 3 til 10 cm.

Selvfølgelig kan du også bruke utvidet polystyren til dette formålet. I dette tilfellet er det imidlertid bedre å kjøpe produkter fra pålitelige produsenter. For eksempel tåler skumisolasjonen av Penoplex-merke, hvis pris ikke er for høy (100-300 rubler), effekten av aggressive stoffer oppløst i jorden veldig bra.

Ordning og rekkefølge på enheten

Etter at nødvendige geologiske undersøkelser er utført og grunnvannsnivået er etablert, er det mulig å fortsette med konstruksjonen av drenering på et sted som ligger i en høyde.

Først og fremst er det nødvendig å utelukke jorderosjon ved spontan drenering, provosert av bratthetens skråning. For dette bør følgende byggearbeider utføres:

1. Installer et vannrett avløp på det høyeste punktet på partiet.
2. Lag et lignende avløpssystem nederst i skråningen.
3. Koble begge disse strukturene med vinkelrette kanaler.
4. Fra avløpet på nedre nivå, drenerer du til avløpsbrønnen.

Enheten til avløpssystemet avhenger i stor grad av terrenget stedet ligger på. Det kan være nødvendig å installere punktavløp for overgangsplattformer og trapper, som deretter går inn i det lineære avløpssystemet.

Viktig! Allerede før byggearbeidet startes, bør du bestemme stedet der væsken vil renne. Du kan tømme vann fra stedet til et nærliggende reservoar eller kløft.

Etter instruksjonene fra SNiP, er parametrene for avløpshellingen korrelert med indikatorene for bevegelse av avløpsvann. Minste skråning av dreneringsrør med en diameter på 150-200 mm er henholdsvis 8-7 mm.

Når du bruker skuffer for å tømme vann, er skråningen innstilt slik at væsken naturlig kan selvrenses.Fyllingen av et brett med en bredde på 20 millimeter eller mer bør ikke overstige 80%.

Isolering av veggene: innledende fase

Så la oss begynne å finne ut hvordan man isolerer et privat hus, eller rettere sagt fasader. Først og fremst må alle overflater rengjøres for smuss. Videre blir tømmeret eller tømmerstokken behandlet med et middel som forhindrer utseendet av sopp. Det er også verdt å smøre dem med forbindelser som øker brannmotstanden og ødelegger insekter.

Videre er alle tilgjengelige spor og spor forseglet med slep. Fangsting skal gjøres i tørt vær. I stedet for slep kan du bruke jute eller hamp. Disse materialene skyves inn i sprekkene ved hjelp av et spesialverktøy - tetning. Etter det kan du begynne å gjøre arbeidet med å montere veggenes kake.

Hva du trenger å vite om en varmeisolator

Du vet allerede hvordan du skal isolere trehus utenfor. Hvorfor basaltull? Dette materialet anses som det beste valget fordi skum eller ekspandert polystyren praktisk talt ikke lar fuktighet passere gjennom. Selv i nærvær av ventilasjonshull samler det seg mye under disse materialene. Som et resultat mister kaken noen av sine termiske isolasjonsegenskaper, og tømmerstokken eller tømmeret begynner å råtne.

Selv skumisolering av høy kvalitet er ikke egnet for kledning av trevegger. For eksempel den samme Penoplex. Prisen på mineralull er lavere enn prisen på mineralull. Følgelig mister ikke eierne av huset noe. I stedet for basalt kan du bruke glassull.

Installasjon av plater

Så vi fant ut hvordan vi kunne isolere trehus utenfor. Hvordan installerer platene riktig? Isolasjonen er montert på toppen av dampsperrefilmen mellom bjelkene til den monterte kappen. Dessverre er trevegger ofte litt ujevne. Derfor kan det dannes hull mellom platene og lektene noen steder.

Det er tillatt å forsegle dem med materialer som basalt, jute eller lin. For å forhindre at platene faller ut og sklir, er det verdt å i tillegg sikre dem med spesielle plastplugger med brede lokker. Hvis dreiebenken er montert vertikalt, må du kappe veggene med bomullsull fra ethvert hjørne. Hvis stolpene er vannrette, utføres installasjonen nedenfra og opp.

Vanligvis gjøres isolering ved hjelp av et materiale som er 5 cm tykt. I dette tilfellet utføres installasjonen i to lag. I dette tilfellet er leddene til den andre plassert over midten av platene til den første. Bunnen av kaken må dekkes med et metallnett slik at mus og insekter ikke kommer inn i den.

Installasjon av vanntettingsfilm

Så, den beste isolasjonen for et trehus er mineralull. Hvilket materiale skal velges for en vanntett enhet? I dette tilfellet er det verdt å bruke en spesiell superdiffusjonsmembran. Dette materialet vil beskytte veggene ikke bare mot regn, men også mot vinden. For trehus er det tillatt å bruke et vanntettingsmateriale med en damppermeabilitet på minst 1400 g per m3.

Filmen er festet direkte til laken ved hjelp av 40 x 40 mm blokker. Dette vil skape et ventilasjonslag mellom det og finishen. Legg filmen vinkelrett på plasseringen av lektene. Overlappingen mellom de enkelte stripene skal være ca. 10 cm. Noen ganger limes skjøtene i tillegg med konstruksjonstape.

Beregning av rørdiameteren

For linjen må du velge rør med en viss diameter. Indikatoren avhenger av mange parametere: varmeoverføring av materialet, hastigheten på kjølevæsken, kraften til varmeutstyret. Det er vanskelig å beregne rørdiameteren selv. De henvender seg til spesialister. For beregningen brukes visse tabeller.

I følge tabellene kreves 1 kW kjeleeffekt for å varme opp 10 m2. Med en utstyrseffekt på 10 kW velges metallrør med en veggdiameter på 40 mm. Med en kjeleeffekt på 35 kW er rørdiameteren 76-80 mm. Bruk ledning med mindre diameter for kondens. Plast anses ikke for dampoppvarming.

Hvis du velger et produkt med mindre diameter, og under damptrykk, kan materialet deformeres, sømmene tåler ikke sterk belastning og vil knekke. Hvis du velger for stor diameter, med lav kjeleeffekt, kan det oppstå ufullstendig kondens av damp. Kjølevæsken vil bli brukt ineffektivt.

Vi anbefaler: Hvordan lage dampoppvarming i landet?

YouTube svarte med en feil: Access Not Configured. YouTube Data API har ikke blitt brukt i prosjekt 268921522881 før, eller det er deaktivert. Aktiver det ved å gå til https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/overview?project=268921522881, og prøv deretter på nytt. Hvis du nylig har aktivert denne API-en, kan du vente noen minutter på at handlingen overføres til systemene våre og prøve på nytt.

Lignende innlegg
• Hva er typene dampoppvarmingsradiatorer?
• Hvilke vedovner er egnet for dampoppvarming?
• Hva er funksjonene til dampoppvarming "Leningradka"?
• Hvordan fungerer et damptrykk med lavt trykk?
• Funksjoner av en dampoppvarmingsenhet i et privat hus
• Hva er ordningen for å organisere dampoppvarming av garasjen med egne hender?

Grunnleggende om valg av eurolining

Etterbehandlingsmaterialet festes til motgitteret som er oppnådd etter installasjon av vanntapperen. Det er bare to hovedmåter å feste fôret på: negler og spesielle klemmer. Den første metoden kan betraktes som den enkleste. Imidlertid, i estetikk, mister en slik kledning av den som er laget på to andre måter mye. Tross alt vil nellikhettene være tydelige i alle fall.

Derfor er foringen ofte festet på kassen med klemmer. Disse festene settes først på lamellsporflensen og deretter på tømmeret. På denne måten kan det lages et veldig vakkert belegg. På samme måte er et blokkhus festet til kassen.