Som i gamle dager laget de et varmt gulv. Ressurssparende teknologi

Når du ordner en hytte eller et landsted, oppstår ofte oppgaven med å bygge et bad. Det klassiske badet har utviklet en rekke spesifikke tradisjoner tilbake til antikken. Tidligere generasjoner har skapt velprøvde teknologier for konstruksjon og etterbehandling. Takket være disse teknikkene har badet unike helbredende egenskaper. I dag skal vi snakke mer detaljert om hvordan isoler taket på badekaret

.

Takisolasjon

Under bygging bad,

installasjon og isolering av taket regnes som et av de viktige punktene. Hva virker i taket? I ferd med å bruke badekaret gjennomgår det en rekke aggressive påvirkninger. Inne i damprommet opprettes forhold med høy luftfuktighet og lufttemperatur. Varm damp stiger til taket, og hvis det er en liten varmeoverføring gjennom taket, vil ikke rommet inne i badekaret varme seg opp, og
bad
vil ikke tjene som tiltenkt. Det er mange måter å isolere tak på, ta noen av dem i betraktning.

En gammel måte å isolere taket på et bad på

På de rillede brettene spres en løsning av deigaktig leire ca 5 cm med tilsetning av hakket rugstrå fra loftsiden. Etter tørking sprekker leiren. Dette tørkede laget gnides med en løsning som består av leire og sand. Når begge leirelagene er tørre, helles det en sandpute på 10-12 cm tykk. Leresandlagene absorberer overflødig fuktighet som dannes av våt damp. På grunn av den høye temperaturen i baderommet, når det ikke er damp, tørker leirelaget opp og holder varmen i badekaret.

Fyllingsmetode

Rillede brett er spikret til bjelkene. De må spres. Et lag med brett med fuktighetshull er festet til de rillede brettene. Et lag med vanntetting er dekket på toppen. En 20 cm pute fra bulktyper av varmeisolatorer helles på vanntettingslaget. Det kan hylle slagg, sand, en blanding av sagflis og leire. Et godt alternativ for denne isolasjonsmetoden anses å være påfylling med utvidede leirekorn.

Kombinert metode for å isolere taket på et bad

Taket er sydd opp med tykke brett, hvis tykkelse varierer fra 7 cm eller mer. En dampsperre er lagt på brettene (vokspapir, rullet papp, folie). Deretter er en pute laget av myk leire, som det legges en 15 cm tykk isolasjon på.

Forskjellige organiske og mineral varmeisolerende stoffer brukes som isolasjon. For eksempel sagflis med leire, utvidet leire, moderne mineralfibermaterialer. En sand-sementstøpe er laget på toppen av varmeisolasjonen, gulv er laget på toppen. Mineralull er i tillegg dekket med en film eller fiberplater.

Kombinert metode med sagflis

To lag med plater skrus fast på bjelkene ved hjelp av skruer, det første laget består av ikke-kantede plater, og det andre (på innsiden) er et etterbehandlet fôr laget av osp som etterlater hull. På toppen av denne strukturen er papp dekket fra loftet, og på den er 2-5 cm av et leirelag blandet med sagflis. Neste lag er 15 cm basaltisolasjon. All denne "kaken" er dekket av folie og loftbrett.

I det moderne byggemarkedet finner du et stort utvalg av isolasjon fra jute, linfiber og andre materialer. Det er gode anmeldelser om jutefilt, som ikke avgir skadelige stoffer.

Det er flere måter hvordan du isolerer taket på et bad

... Jeg vil være glad hvis jeg hjalp deg med råd.

Badekaret er ikke bare et sted å vaske.Dette er et sted hvor du samtidig kan nyte vannprosedyrer og varme, aktivere immunforsvaret, metabolske prosesser og forårsake en akselerert rensing av kroppen fra giftstoffer og giftstoffer.

Hvis badekaret er dårlig isolert, vil en stor mengde varme rett og slett ikke gå noe sted, og det viser seg at energi er bortkastet. Det er klart at det er bedre å lage isolasjon av høy kvalitet en gang

enn å løsne konsekvensene senere. Tross alt, hvis det ikke er noe isolasjonslag på gulvbjelkene, vil de rett og slett bli våte av kondens og raskt kollapse.

Isolasjon gjøres ved hjelp av en rekke materialer. Varmeisolering av taket på badet med leire

- et gammelt og økonomisk billig alternativ.

Denne teknologien har blitt brukt i mer enn hundre år, og derfor har den blitt utarbeidet til minste detalj, som lar deg utføre isolasjon selv uten spesiell opplæring og konstruksjonsevner.

Måtene

Den enkleste måten
leireoppvarming begynner med å plankere taket. Minste tykkelse skal være 4 cm, men det er bedre hvis den er 6 cm. Før du utfører arbeid, må platene være godt tørket. Under ingen omstendigheter bør det males og lakkeres, fordi mange malinger og lakkeringer rett og slett ikke er tilpasset høye temperaturer, og under påvirkning kan de begynne å frigjøre giftige harpikser og polyestere i rommet.

I det hele tatt det er bedre å ikke bruke kjemi i badekaret

hvis du ikke har tenkt å stadig inhalere dens destruktive damp.

Når du er ferdig med kappen, må du forsiktig og forsiktig dekke sprekkene mellom platene med leire og vente til den tørker helt.

Neste trinn begynner med å tilberede en blanding av sand og leire, som skal være ganske tykk. Alle brett som er lagt i taket er dekket av denne blandingen. Tykkelsen på laget skal være minst 5-7 cm. Deretter bør du vente til laget er helt tørt, og dette kan ta ganske lang tid. Det legges et tykt lag med sand på den tørkede leiren.

Deretter impregneres taket først med flytende damp, og deretter med tørr damp. Leiren suger følgelig først opp, og tørker til slutt og får muligheten til å holde badet varmt i mange år.

Slik at det isolerte taket beholder sine varmeisolerende egenskaper så lenge som mulig

, det må være ventilasjon på loftet. Den enkleste og samtidig pålitelige måten å skape ventilasjon på er to vinduer overfor hverandre.

Annen vei

består i oppvarming med flere lag leire med mellomfylling av leire med lag med sagflis eller ekspandert leire. For å forberede leiren blir den fuktet litt og blandet grundig med halm til den er jevn. Halmen er forknust. Den endelige konsistensen skal være lik myk plasticine eller mørtel, som brukes til legging av murvegger.

Leirelaget vil igjen være 5-8 cm. Etter påføring må det glattes forsiktig ut. Forsegling av takets omkrets krever spesiell forsiktighet. Leiren tørker om 20-30 dager, forutsatt at utetemperaturen er over null. Det kan oppstå sprekker etter tørking. Dette er normalt. Et annet tynnere leirelag kan påføres sprekkene, og ovenfra kan det dekkes med sagflis, utvidet leire eller flis.

“Jeg har hørt mer enn en gang om edle gods og staller, der de laget varme gulv og vegger. De passerte kanaler fra ovnene, der varm luft passerte. Men jeg ser dette alternativet for første gang.

Jeg fant denne teknologien på bloggen til Gleb Tyurin, forfatteren er eieren av huset, Elena Bukovskaya. Familien vår arvet et bestemors hus i Voronezh-regionen. For 10 år siden, i et familieråd, bestemte de seg for ikke å forlate huset, for å sette det i stand så mye som mulig.

Ved huset - en tildeling av land, 50 dekar Voronezh chernozem, en grønnsakshage, en hage, en slått.

Huset har aldri angret på beslutningen, og hagen slutter ikke å glede og forbløffe oss og våre venner som kommer fra Moskva "bare for å sove og ta pusten, husk smaken av" poteter og epler ". Takket være dyp beskjæring i 2008, overlevde hagen tørken i 2009, 2010, 2011, og i fjor sommer ga til og med gamle epletrær, stammer med en diameter på 50 cm, alt i huler som var "stille" i 10 år, et utmerket innhøsting. Syltetøy fra Antonovka, kokt i støpejern på pærekull, har ingen like! Og huset vårt lar oss gjøre mange funn. Besteforeldrenes hus er bygget av eikestokker, veggene på utsiden og innsiden er smurt med leire og halm, på utsiden er de kledd med jern (de tok med galvaniserte kummer fra Ural, demontert og dekket veggene og takene - tro meg, denne "sidesporet" sto i 60 år! - dette er en miljøvennlig termos, holder seg varm om vinteren og fantastisk kjøling på varme dager. Et eksempel på en fantastisk gammel teknologi kan være en wattle. I august var gulvene i huset ble omformet, og vi åpnet et utvalg av energibesparende teknologier fra begynnelsen av 1800-tallet - i en avstand på 1 meter fra demningen langs omkretsen av hele rommet var fôret med et 50-60 cm høyt hegn, smurt med leire fra utsiden, med et åpent hjørne mot den russiske ovnen - vi ble fortalt at slike "reflektorer" ble gjort for å "drive" varmen fra ovnen under gulvet og holde den der - som ikke er spesiell gulvvarme? Uten en eneste spiker, bare naturlige materialer - leire, sand, halm, vintre - og hender! Den russiske komfyren står i hjørnet, langt fra vinduene, på et Adobe fundament. nya åpner omtrent 1,5 meter nær ovnen, like ved fundamentet. Ved konstant bruk av ovnen varmet fundamentet gradvis opp og ga fra seg varme. Under gulvet mellom veggen og gjerdet er alt virkelig dekket av jord, og det er igjen en luftpute inne i gjerdet - et tomt rom mellom gulvbordene og bakken, der varm luft "strømmet" fra fundamentet. Vi lærte dette fra historiene til gammeltidene. Vi gjenoppretter den russiske ovnen, gulvet er allerede flyttet, vi vil gjerne informere deg om hvordan teknologien testes. Vi må lære oss hvordan vi skal leve i forhold til naturen, så vil hun ikke forbli i gjeld ... "

Lunarman, når du leser innleggene dine, er det logisk å trekke bare en konklusjon - du er selger av varmeovner, som mineralull og andre ekle ting når det gjelder økologi + høye kostnader, eller en brannmann som har lidd med å slukke "naken" sagflis de har ikke blitt gjort med dem, men slikt materiale er ikke redd for noe, så dine negative meninger om sagflis som om isolasjon - "erter mot veggen."

Nå lurer jeg på mineralull, andre personen snakker allerede. Hva er hennes "dårlige økologi"? I utgangspunktet, fortell meg, hva tror du det består av? Minvata er dårlig i veggene - den må spikres eller presses, ellers vil hulrom over tid vises øverst, men temaet handler om taket. Det er også rart å høre om de "høye kostnadene". Eventuell "Ursa" osv. egentlig ikke verdt det, ærlig talt. Rockwool er dyrere, selvfølgelig, men også, etter min mening, en relativ bagatell.

Og hvor mye impregnering du har slitt på brann, har jeg levd hele mitt liv i trebiter med tak og gulv isolert med sagflis, i disse husene var det ovner. Det var og er varme i dem, selv om det ikke var mineralull i dem. Alle disse husene var over 20 år gamle, bortsett fra ett.

Av en eller annen grunn tror jeg at mineralull ikke vil gi et hus til trebrannsikre egenskaper. Men en normalt utført ledning, en god skorstein og en arbeidsovn vil gi litt selvtillit)

Hvordan isolere gulvet i et gammelt trehus

Dato: 15. september 2014

Leseren vår spør:

Hallo! Vi har et gammelt landsbyhus. Et solid trehushus, ganske varmt, men kaldt gulv. Vi besøker den ofte i lavsesongen, og uansett hvordan du fyrer opp ovnen, kan du ikke gå barbeint på brettene, føttene fryser.Fortell meg hvordan du kan isolere det, kanskje legge noe på toppen? Tross alt, i dag er det mye av all slags isolasjon, vi ble anbefalt i butikken å legge folie Teplon.

Ekspert svar:

Det er ikke noe enkelt svar på spørsmålet ditt. Eller rettere sagt, det er: mest sannsynlig kan bare et tradisjonelt teppe legges på gulvet i et gammelt landsbyhus - og ingenting annet.

Faktum er at i russiske hytter (og i tyske hus, forresten også), gjorde de ikke bare isolasjon, men også vanntetting av gulvet, selv om disse teknologiene lenge har vært kjent. Et ufylt gulvområde kombineres best med komfyrvarme, gir optimal fuktighet, varme om vinteren (bakken fryser ikke) og kjølig om sommeren. Hvis huset ditt virkelig er bygget i samsvar med kanonene i folkearkitektur - sannsynligvis under tykke gulvplanker og en eller to kraftige tømmerstokker, er det åpen grunn, sannsynligvis godt tråkket leire. Ja, du nevner selv noe sånt. Derfor, selv om hytta din er bygget på et tørt sted, trenger fuktighet fra den "fuktige jorden" inn i det underjordiske rommet. Det kan gå ut i gaten gjennom hull i fundamentet eller inn i rommet gjennom hull i gulvet, hull mellom brettene og til og med selve treet.

Verken vanntetting eller gulvisolering ble gjort i et tradisjonelt trehus - bare ventilasjon

Hvis dette er tilfelle og det ikke er vanntetting, vil plassering av et tynt lag med isolasjon (kork, skummet polyetylen av noe merke, isolert linoleum) på platene til et vanndampgjennomtrengelig tynt lag med isolasjon føre til vannlogging av gulvbrett og deres akselererte ødeleggelse. Og å bygge et ekstra lag på toppen med en luftgjennomtrengelig varmeisolator, et ventilert gap og et nytt gulv vil ikke tillate hyttens lave tak.

Vårt tips: Legg teppet på gulvet, bare på et vevd underlag, ikke et solid PVC-underlag. Tilstedeværelsen av naturlige fibre i bunken vil gjøre det varmere å ta på. Fjern ullteppet fra veggen og legg det på gulvet.

Hvis teppene ikke gir det ønskede resultatet, og ønsket om å øke komforten i hjemmet er stort, må du åpne gulvene.

For å effektivt isolere gulvet i et gammelt trehus må du først demontere det.

Fjern platene, jevnfør nivået med sand om nødvendig, spred vanntettingen forsiktig på bakken. Det er lettere, billigere og mer miljøvennlig å bruke en dampbarriere takfilm, forsiktig presse og lim den til fundamentet og stolpene som det er tømmerstokker på. Du kan trykke den med treplanker og kle den på ujevn betong eller steinsprut med konstruksjonsforseglingsmiddel eller monteringslim. Legg et lag mineralull eller glassull på filmen eller dryss ekspandert leire, perlit, aggloporitt, knust skumglass.

Ekspandert leire er ikke den mest effektive, men billig og nesten fuktabsorberende isolasjonen.

Varmeisolering basert på organiske materialer (sagflis, trebetong, økoull) kan brukes hvis du er sikker på at du helt har eliminert fuktinntrengning. Et isolasjonslag av hvilken som helst type - jo tykkere, men mellom det og gulvplankene, er det nødvendig å legge igjen et gap for ventilasjon på minst 4 cm.

Ikke glem ventilasjonsgapet

Nå kan du legge brettene tilbake, samtidig kontrollere tilstanden og behandle dem med et beskyttende middel på baksiden - de vil vare lenger. Og hvis du virkelig vil ordne komfort, som i de kongelige kamrene, kan du legge til rette for å fjerne hylsen fra ovnen, dekke isolasjonen med vindisolering slik at den ikke blir støvete, og om nødvendig blåse varm luft inn i underjordisk rom med vifte. Men dette er et tema for en egen diskusjon.

Ulike alternativer for isolering av tregulv på bakken. Detaljer avhenger av funksjonene til den eksisterende strukturen, men i alle tilfeller er vanntetting nødvendig

Og faktisk skal det på gulvet i hytta gå ikke barbeint, men i hjemmefiltstøvler

Oppvarming av hus i Russland

Tre var det viktigste byggematerialet i Russland. Hver eier visste alltid hvor mye materiale og tre som trengs for å varme opp et nytt hus, for i eldgamle tider brukte de en stor russisk komfyr til å varme opp lokalet. Selv under byggingen tenkte våre forfedre på varmebeskyttelse: de valgte tykkelsen på tømmerstokkene, installerte doble vinduskarmer og isolerte loftet. I dag har mange hus luftventilasjon, og i eldgamle tider var det praktisk talt ingen problemer med å lufte lokalene.

Om vinteren tjente huset ikke bare eierne, men ble også et fristed for husdyr. Ovnen lot ingen fryse, og dyrenes varme ble brukt som en ekstra oppvarmingskilde. Men selvfølgelig var dette et nødvendig tiltak. Riktig utforming av huset isolerte også rommet og beskyttet det mot de kalde nordlige vindene. I veggene som var rettet mot nord ble det bare i ekstreme tilfeller laget vinduer og dører. Ovnen var plassert nær den kaldeste veggen for ikke å la hytta avkjøles. Vinduene vendte mot sør slik at solstrålene falt lenger inn i huset. Disse triksene hjalp våre forfedre til å isolere hjemmene sine uten ekstra kostnad.

For bare noen få tiår siden brukte ingen moderne isolasjon, glassull. Om slike "mirakler" som innebygde konvektorer i gulvet, kunne folk ikke engang tenke på. Hvis vi snakker om husene som våre forfedre bodde i, ble det på en eller annen måte holdt varmt. Hva gjorde egentlig folk i Russland for å skape en passende atmosfære i hjemmene sine?

Oppvarming med andre materialer

I gamle dager ble tre vanligvis brukt til bygging. I ferd med å bygge et hus var det nødvendig å gi:

• flerlags loftoverlapping;
• installasjon av doble vinduskarmer.

Bomull ble brukt til å isolere vinduene. Den vanligste metoden for varmeisolering var bruk av høy eller halm. Materialet ble stablet på loftet.

For å beskytte huset fra utsiden ble det laget trehauger. Det var en dobbel beregning her. Tømmerstokkene var nødvendige for å varme opp ovnen om vinteren. I tillegg fungerte de som en isolerende barriere som ikke lot kald luft og vind komme inn i huset. Torv ble også ofte brukt.

Rose of Wind

I prosessen med å bygge huset ble vindrosen absolutt tatt i betraktning. Alle vinduene var plassert på sør- eller sørøstsiden av huset. Døråpninger og vinduer mot nord ble ikke laget. I tillegg var ovnen plassert ved siden av den kaldeste veggen eller i sentrum av huset. I dette tilfellet taklet hun oppvarmingen av hele rommet. I Russland nærmet de seg isolasjonen av huset på den mest forsiktige måten, og når som helst på året var det veldig varmt i boligene.

Isolasjon av fundamenter forlenger levetiden i lang tid, siden den reduserer effekten av negative temperaturer, og også - vanntett isolasjon fungerer som vanntetting. Det skjer slik at i noen hus er gulvene varme hele vinteren uten oppvarming, i andre er de kalde, til tross for det heftige laget med varmeisolasjon under dem. Praksis viser at isolering av fundamenter hjelper til med å løse dette problemet. Underjordiske temperaturer er mye høyere enn utetemperaturer, og gulv avkjøles saktere.

Installasjon av tregulv

Vi ble kjent med de generelle bestemmelsene for denne typen belegg. Nå vil vi vurdere detaljene på gulvet i et tømmerhus, laget på forskjellige måter.

På støttesøyler

Tøm gulvbjelker på støttesøyler

• Vi fjerner bakken en halv meter dyp fra undergrunnen.
• Hell grus eller elvesand i det ledige rommet. Vi fukter hvert lag av fyllingen og rammer den forsiktig med en vibrerende plate.
• På slutten av prosessen, bør putenivået være tjue centimeter høyere enn svart jord.
• Vi monterer støttesøyler langs omkretsen av bygningen, og deretter på innsiden. Vi bruker røde murstein eller ferdige betongprodukter som søyler. Installasjonstrinnet er 70-90 cm. Vi holder en avstand på omtrent en meter mellom radene.

Du bør vite: i bygninger med et lite område kan du klare deg uten innvendige støtter. Siden de erstattes helt av gulvbjelker.

• På toppen av støtteproduktene legger vi vanntetting i form av en polyetylenfilm eller takmateriale.

Henger på støttesøyler

• Vi installerer stokker fra en stang på det vannavvisende materialet.
• Bruk et vater, og nivå lagnivået ved å plassere trekiler.
• Vi plasserer i en avstand på omtrent sytti centimeter fra hverandre, fester med negler.
• Ovenfra legger vi platene langs lyset som faller ned fra vinduet.
• Vi monterer den første og går 10-15 mm tilbake fra veggen. Dette vil tillate luftbevegelse under dekk. For innredning vil vi dekke den med en baguette.
• For bedre fiksering hamrer vi neglene på skrå. Vi velger lengden slik at de er minst dobbelt så tykke som treproduktet.
• Vi putter skjøtene og hodene på neglene og lakkerer. Etter tørking er belegget klart for videre arbeid.

Denne metoden for gjennomføring av gulv er praktisk i bygninger som er oppvarmet i løpet av den kalde årstiden. Fordi frosten utvider grus- eller sandputen og kan skade eller forskyve støttesøylene.

Enkelt fra brettene

I dette tilfellet er to måter å utføre mulig på.

1. Hvis avstanden mellom støttene ikke overstiger en meter:

• Vi legger bjelkene på endene av støttesøylene.
• Vi fikser brettene med negler på dem.

1. Hvis avstanden mellom støttene er mer enn en meter:

• På toppen av bjelkene monterer vi stokker i form av bjelker med et snitt på 5 cm og et trinn på 50-60 cm.
• Vi sjekker overflatenes jevnhet med et vater. Juster, om nødvendig, ved hjelp av mellomlegg.
• Etter avjevning av dreiebenken, fest den med stålspiker.
• Først etter arbeidet med stelen, et grovt eller etterbehandlet belegg.

I begge tilfeller brukes et ujevnt brett når du installerer det grove laget, og når du installerer etterbehandlingslaget, brukes et rillet gulvbrett.

Deretter kan linoleum eller laminat legges på grovt gulv. Etterbehandling er dekket med flere lag med lakk.

Kostnaden for slikt arbeid er relativt lav, noe som gjør denne metoden til den rimeligste. En betydelig ulempe er dårlig varmeisolasjon.

Dobbelt av planker

Dobbelt belegg, som vi nevnte tidligere, betyr at det er både et grovt og et ferdig lag.

Følgende instruksjoner vil hjelpe deg med installasjonen:

• Vi monterer kraniestenger på overflaten av bjelkene.
• Over stengene installerer vi tette ubrettede brett med en tykkelse på omtrent tretti millimeter. Selv bruk av lavverdig tømmer behandlet med bedøvelsesmidler er tillatt.
• Lag et isolerende lag på toppen. Materialer som er egnet for dette er oppført ovenfor. Det bør også nevnes muligheten for å implementere et elektrisk gulvvarmesystem eller vannet. Som vil være den mest effektive, men også den dyreste løsningen.

... Deretter kan linoleum eller laminat legges på grovt gulv. Etterbehandling er dekket med flere lag lakk.

Kostnaden for slikt arbeid er relativt lav, noe som gjør denne metoden til den rimeligste. En betydelig ulempe er dårlig varmeisolasjon.

Dobbelt av planker

Dobbelt belegg, som vi nevnte tidligere, betyr at det er både et grovt og et finishlag.

Følgende instruksjoner vil hjelpe deg med installasjonen:

• Vi monterer kraniestenger på overflaten av bjelkene.
• Over stengene installerer vi tette ubrettede brett med en tykkelse på omtrent tretti millimeter. Selv bruk av lavverdig tømmer behandlet med bedøvelsesmidler er tillatt.
• Lag et isolerende lag på toppen. Materialer som er egnet for dette er oppført ovenfor. Det bør også nevnes muligheten for å implementere et elektrisk gulvvarmesystem eller vannet. Som vil være den mest effektive, men også den dyreste løsningen.

.

Deretter kan linoleum eller laminat legges på grovt gulv. Etterbehandling er dekket med flere lag med lakk.

Kostnaden for slikt arbeid er relativt lav, noe som gjør denne metoden til den rimeligste. En betydelig ulempe er dårlig varmeisolasjon.

Dobbelt av planker

Dobbelt belegg, som vi nevnte tidligere, betyr at det er både et grovt og et finishlag.

Følgende instruksjoner vil hjelpe deg med installasjonen:

• Vi monterer kraniestenger på overflaten av bjelkene.
• Over stengene installerer vi tette ubrettede brett med en tykkelse på omtrent tretti millimeter. Selv bruk av lavverdig tømmer behandlet med bedøvelsesmidler er tillatt.
• Lag et isolerende lag på toppen. Materialer som er egnet for dette er oppført ovenfor. Det bør også nevnes muligheten for å implementere et elektrisk gulvvarmesystem eller vannet. Som vil være den mest effektive, men også den dyreste løsningen.

Rillet gulvbrett - en enkel løsning på problemet ”href =” https://shkolapola.club/derevyannie/394-shpuntovannaya-doska-dlya-pola ”> rillet gulvbrett.

Deretter kan linoleum eller laminat legges på grovt gulv. Etterbehandling er dekket med flere lag med lakk.

Kostnaden for slikt arbeid er relativt lav, noe som gjør denne metoden til den rimeligste. En betydelig ulempe er dårlig varmeisolasjon.

Hvordan fundament ble isolert i gamle dager

Ikke for ingenting siden gamle dager, da det bare var en komfyr fra varmeenhetene i hyttene, var de sikker på å ordne en blokkering rundt omkretsen av huset. Tross alt var til og med stripefundamenter laget av betong sjeldne, for det meste ble hus reist på store steiner, som på et søylefundament. Siden bare sagflis og halm var tilgjengelig fra varmeapparatene, som ikke kunne stå lenge utenfor huset, ble undergulvet langs omkretsen dekket av sand, fylt opp med mellomstore steiner etc.

Foto av en typisk blokkering - for oppvarming av underlaget og undergulvet

Samtidig ble også problemet med å beskytte fundamentet mot frost og fuktighet løst, noe som betyr at fundamentets holdbarhet øker.

Moderne isolering av fundamenter

Teknologier har gjort store fremskritt, men selv nå er det veldig etterspørsel etter isolering av fundamenter. Videre brukes plassen inne i fundamentet ofte til tekniske og jevne boliglokaler. Ofte er fyrrom, badstue og andre rom i kjelleren. Kalde, ikke-isolerte vegger (de er grunnlaget for huset) er uakseptable i slike rom - kondens vil hele tiden akkumuleres, sopp vil dannes osv.

Eksperter anbefaler å bruke Penoplex-isolasjon for å isolere fundamenter. Platene monteres enkelt på et ferdig fundament, absorberer ikke eller leder fuktighet og er motstandsdyktige mot skader forårsaket av bioorganismer. Miljøvennlig og holdbart materiale.

Isolasjonsplater er festet til overflaten av fundamentet med løsemiddelfrie bitumenbaserte lim. Lim vil faktisk bare være nødvendig til det øyeblikket det fylles på igjen med jord. Etterfylling utføres i lag med forsegling.

Etter oppvarming av fundamentet med skum, er betongen ikke bare isolert fra frossen jord om vinteren, men også fuktisolert, fordi materialet tillater ikke vann og fuktighet å passere gjennom.

I et varmt rom om vinteren er det mye mer koselig og behagelig. Til tross for at trebjelker og tømmerstokker har utmerkede varmeisoleringsegenskaper, er det sårbarheter som krever ekstra varmeisolasjon.

Byggingen av trehus har sine egne spesifikke funksjoner, hvorav den ene er isolasjonen av vegger, gulv og tak.

Hvorfor installere et undergulv?

De viktigste kravene til kvaliteten på tømmergulvet er: styrke, pålitelighet og god ventilasjon. Det er for deres implementering at underetasjer er installert. I tillegg til egenskapene som er oppført ovenfor, utfører de en rekke viktige funksjoner:

Installasjonsskjema for undergulv.

• spille rollen som en ramme av stivhet;
• tjene som en base for å plassere varmeisolasjon og vanntetting;
• gi muligheten til å utføre ventilasjon av høy kvalitet, siden det med deres hjelp dannes et luftspalte som igjen opprettholder varmen i rommet, forhindrer forfallsprosesser og mulig forvrengning av strukturen.

For å lage undergulv trenger du ubrettede brett med en bredde på 15-50 cm. Alle må behandles nøye med en antiseptisk forbindelse.

Hva og hvordan skal isoleres i et trehus?

I en trebygning kreves ekstra isolasjon:

Gulvet er isolert med et lag med varmeisolerende materiale plassert på toppen av vokspapir eller vanntett film som brukes som vanntetting.

Hvis huset har en kjeller, blir filmen eller papiret spredt over taket i kjelleren. Hvis huset er på bakken, legges vanntettingen på bunnplatene.

Jo tykkere isolasjonslaget, desto mindre varme vil forlate huset gjennom gulvet. Plankegulvet legges oppå isolasjonen.

I tillegg blir det såkalte systemet for de såkalte populært i trehus i dag. gulvvarme

:

Hvis huset har et loft, blir isolasjonen av taket utført på samme måte som gulvet. På siden av loftet legges et lag med hydraulisk isolasjon som isolasjonen legges på.

Isolering av loftsetasjen

Veggene i et trehus er isolert med to metoder:

Ved hovedtemperaturen skjer endring i det motstående laget. Samtidig er trekonstruksjoner i gunstigere forhold. Temperaturene inne i huset og på utsiden av tømmerstokken (i nærvær av utvendig isolasjon) er lite forskjellige.

Ekstern isolasjon av et trehus med ekspandert polystyren

Ekstern isolasjon utføres hovedsakelig ved å etterbehandle et trehus med forskjellige materialer - klaff, murstein, foring med luftbetongblokker etc. Et lag med isolasjon legges mellom ytterveggen og kledningen.

Når du kler et trehus med en murstein, er det nødvendig å legge igjen et gap for ventilasjon mellom treveggen og mursteinen. Dette vil sikre rettidig fjerning av overflødig fuktighet og beskytte treet mot for tidlig aldring. Luftbetongblokker kan legges uten ventilasjonsgap. De er mer dampgjennomtrengelige enn tre, så overflødig fuktighet fjernes raskt.

Se mer om metodene for ekstern isolasjon:

Når en trevegg om vinteren er påvirket av store negative temperaturer. Dette bidrar til forhold som påvirker loggenes tilstand negativt.

Isolering av huset fra innsiden med mineralull

Overflødig fuktighet kan akkumuleres mellom isolasjonslaget og veggen, noe som fører til raskere aldring av treet.

Isolasjonsmetoden er den samme: vanntetting og et lag med termisk isolasjon påføres treveggen. Hvis huset er isolert fra innsiden, bør det stilles høyere krav til miljøvennligheten til isolasjonen enn med utvendig varmeisolasjon.

Dekorativ etterbehandling på toppen av isolasjonen kan gjøres med plater.

Dessuten, som ikke virker så opplagt, er det noen ganger ikke overflødig å isolere taket og fundamentet. Cm .:

Hvordan lage et tømmergulv på stokker

Noen byggere oppfatter ofte undergulv som underlaget på overflaten, som er beregnet for montering av gulvbelegg. Imidlertid tar de feil her. Som oftest er basene, eller som de også kalles "underlag", konstruert ved hjelp av hvilket som helst arkmateriale - kryssfiner, sponplater og andre, eller når du bruker brett på forhånd på tømmerstokker.

[ads1] Disse underlagene er nødvendige for å utjevne overflaten på undergulvet, så vel som for den forestående jevne installasjonen av selve gulvbelegget og for jevn belastning på platene. De brukes i både trehus og monolitiske hus.

En annen definisjon av et undergulv er et to-lags plankebunnlag som ligger helt nederst.Dette laget brukes når du legger på bjelker eller gulvbjelker i tilfelle når det er en bred stokk mellom bjelkene og bjelkene. Det er i dette tilfellet at brettene på undergulvet forskyves langs diagonalen på brettene i finalen. I tillegg, på grunn av dette, kan ytterligere styrke av overlappingen oppnås, noe som oppnås på grunn av de forskjellige retningene til trekornet.

Dessuten anses det laveste gulvlaget å være et grovt tregulv - dobbeltisolert. I dette tilfellet utfører gulvet på platene funksjonene til en holder for både vanntetting og et varmeisolerende lag.

Grovisolert tømmergulv

Handlingsplan for DIY gulvinstallasjon:

• Først må du vurdere ventilasjon for gulvet slik at platene i et slikt gulv ikke utsettes for fuktighet og råte. Ventilasjon kan enkelt fjernes ved å bore flere hull i skjøthjørnene på huset. Størrelsen, som skal være ca 50-60 mm. Etter det dekkes de med dekorative gitter. Det er best å heve åpningene og ristene med 5 cm for å forhindre vanninntrengning. Imidlertid er det noen ganger bygget ventilasjonshull i grunnplatene.
• Neste er vanntetting av selve fundamentet. For å gjøre dette kan du søke:
• Blind område;
• Takmateriale;
• Smørende vanntettingsmaterialer
• Etter det skal de nedre kronene, tømmerstokkene og selve gulvet styres grundig med antiseptiske midler for å forhindre at sopp og ødeleggelse oppstår på treet.

For å gjøre dette, bruk insektmiddel og standard brukt motorolje.

Video: Legging av undergulvet.

Hvordan lage en tømmergulv installasjonsmetoder

Legging gjøres på tre måter:

• På strålte skuldre (formet som en omvendt T);
• På kranialbjelkene (de blir først spikret til kantene på bjelkene);
• Forberedte puslespill i bjelker (de har samme form som bokstaven H).

Gulvisolasjon

Den enkleste og enkleste måten å legge gulvet på er å installere det på hjerneblokker. På hvilket vanntettingsmateriale, isolasjon og dampsperremateriale blir deretter lagt.

Tips: det beste alternativet for gulvisolering er mineralull.

Etter installasjon av dampsperren, bør det legges et rent gulv. As, som brukes et rillet bord eller sponplater. Etter det legges det foretrukne gulvet på det ferdige gulvet.

På grunn av at temperaturforskjellen mellom rommene og gulvflaten ikke skal overstige 2 grader, må den isoleres grundig. Ja, selv om man lukker øynene for normen, er det klart at det ikke er veldig hyggelig å trå på kalde gulv. Følgende materialer brukes som vanntetting:

• Takmateriale;
• Isoplast;
• Polyetylen film;
• PVC-membraner.

Etter å ha bestemt deg for isolasjon og vanntetting, kan du begynne å installere tregulvet på stokkene. Først og fremst må du bygge et grovt gulv som vanntettingslaget vil krype på. På toppen av det påføres varmeisolasjon, så vel som dampsperre. Og først etter det kan du fortsette til etterbehandlingsgulvet.

Etterbehandling av gulv

For å legge det ferdige gulvet brukes et frest bord. Det er verdt å merke seg at det i dag er slike brett som er forbundet med pigger i spor. Størrelsen er (28-44) x (98-145) mm. Ventilasjonsåpningene på baksiden er 20 mm. Luft er nødvendig for å sikre naturlig luftsirkulasjon.

Imidlertid, i tilfelle når det ikke er frest bord, kan andre alternativer brukes. Disse kan brettes sammen:

• Med lameller i tungen;
• Med segmentale, rette og trapesformede pigger.

Men det skal bemerkes at det ikke er luft i slike brett, så det er veldig nøye med kontroll over deres plassering på stokkene. Etter at gulvet er ferdig, kan du begynne å fullføre.

Husk at platene skal legges, ledet av treringene i treet, det vil si slik at ringene ser i forskjellige retninger.

Video om tregulv

Betonggulv

Med betonggulv er ting lettere. Her trenger du bare å lage riktig sementbelegg ved å armere den. Men først, la oss vurdere om betonggulv fungerer bra for trehus.

Fordeler med et betonggulv:

• Holdbarhet, pålitelighet og styrke;
• Når du bruker moderne, for å si det sånn, "chips" i form av selvnivellerende blandinger, og generelt kan det bli det mest ideelle gulvet for deg.
• Det er bra å legge seg på grunnlag av et slikt gulv, ikke bare linoleum, men også keramiske fliser og laminat.

Men under konstruksjonen av betonggulvet er det også noen nyanser. Deretter vurderer du hvordan du skal fylle gulvet for et tømmerhus riktig med egne hender?

Det er to monteringsmetoder totalt:

• Betonglegging av tømmerstokker;
• Legge på bakken.

Legge på bakken

Etter at du har bestemt deg for gulvnivå i et tømmerhus, bør du lage merker med en ledning som tidligere var bundet på tappene. Ledningen fungerer som en målestokk som betongbunnen vil nå (ca. 10 cm). Etter dette, dryss med et lag med grus. Dette for å holde grusen på samme nivå med pinnene som deretter blir fjernet. Sand helles på toppen av gruslaget og laget komprimeres.

La oss nå komme til vanntettingslaget:

• Vi tar en vanlig plastfolie (du kan bruke den tykkeste) og legger den på sanden slik at kantene er over hele nivået av betonggulvet.
• Etter vanntetting fyller du den allerede forberedte basen med betong. Vi jevner og dekker løsningen med en film (dette må gjøres for at modningen skal skje raskere). Men ikke glem å fukte gulvet med jevne mellomrom.
• Betongkonstruksjonen er ikke forstyrret i omtrent en måned. Denne tiden kreves for at betongen skal nå den nødvendige styrke.
• Etter en måned, så å si "eksponering" for betongoverflaten, må du påføre flytende sement for installasjonen av avstrykningen.

Om vinteren kan temperaturen i rommet være lav på grunn av kulde. Derfor er det bedre å umiddelbart tenke på varme gulv. Det kan være både vann og elektriske gulv. I begge tilfeller bør gulvbeleggets tykkelse ikke overstige 25 mm. Av denne grunn vil laminat, keramisk støping og linoleum være et utmerket alternativ for etterbehandling.