Designet av en metallkomfyr for et bad

De første typene ovner

Det er verdt å si litt om hva de første typene av denne enheten var. I eldgamle tider var det et uttrykk "vask i svart". Dette uttrykket kom fra det faktum at de første hjemmelagde badstuovnene ikke hadde skorstein. Alt karbonmonoksid ble fjernet fra badet gjennom døren. Til tross for denne ulempen var resten av enhetene veldig praktiske. De ble laget av miljøvennlige leiresteiner. Dette materialet er preget av et høyt nivå av brannmotstand. Ovnen selv så ut som en kuppelhjerte.

Ovnkrav

Over tid ble hjemmelagde badstuovner mer og mer populære og skaffet seg nye elementer, for eksempel en skorstein. I dag er det allerede dannede konsepter og krav som ovnen må oppfylle for at den skal kunne drives med hell.

• Den første er tilgjengeligheten av tilstrekkelig termisk kraft, samt muligheten for regulering. Det er veldig viktig å merke seg her at denne parameteren er avhengig av hvilken type materiale som ble brukt til å konstruere bygningen. En hjemmelaget komfyr for et bad med samme kraft kan være perfekt for en barobjekt, men samtidig være helt uegnet for en rammebygning.
• Tilstedeværelsen av en varmeakkumulator og en dampgenerator anses som ganske viktig. Disse enhetene er nødvendige for å kunne endre modus for varme og fuktighet.
• Det skal praktisk talt ikke være noen materialer i rommet, hvis temperatur når den varmes opp vil overstige 150 grader Celsius.

Hvordan er moderne metallovner?

De enkleste hjemmelagde metallovnene for et bad er de såkalte "potbelly ovner". De består av en kasse med et rør og en dør, de gir lite varme, men de krever mye ved. Vi kan si at slike ovner rett og slett er en relikvie fra fortiden.

Moderne badstueovner av metall er mye tryggere. De er laget hovedsakelig av stålplater 4-5 mm tykke, med et gjennomtenkt spesialvarmekammer for utfylling av stein. Ofte gir designen en vanntank - til og med opp til 70 liter i volum. Men det viktigste er at en metallovn nødvendigvis legges ut med ildfaste murstein. Tross alt er dette den eneste måten å unngå forbrenning og la luften varme opp jevnt.

Alt i alt metallovner til badekar, tegninger er av tre typer: lukket, åpen og kombinert. Den første er spesielt praktisk i små familiebadstuer på grunn av dens kompakthet - inne og ute er den bygget opp med røde murstein for varmekapasitetens skyld. Mursteinene er festet i den med trådklips, og et rist for steiner er installert midt i ovnen.

Ovner med åpen design har en tank med mindre volum og en åpen varmeapparat. Et dampbad med en slik komfyr varmer opp mye raskere, og for å øke varmekapasiteten dekkes steinene med et skjermgalvanisert deksel. Men de kombinerte metallovnene er laget av stålplater med en tykkelse på 3-5 mm og består av en peisovn med to ventiler, en blåser og et rist, og to rør 10 og 14 cm i diameter, med fire hull for et rør og en bypass albue. Det er en jernovn for et bad av forskjellige typer og typer drivstoff:

• Elektrisk

Utformingen av elektriske metallovner består av en kropp med varmeelementer og varmeisolerende materialer.

• Gass

Dette er jernbadstuovner med termostat for kraftregulering. En sikkerhetsinnretning er ansvarlig for sikkerheten til enheten, som umiddelbart slår av gassforsyningen hvis brannen er ute.

• Vedfyring

Slike ovner varmes opp saktere, men de gleder seg over varmen fra en ekte brann og en behagelig lukt. Men de krever mye drivstoff, samt konstant pleie for dem.

Et eksempel på å installere en varmebestandig skjerm på komfyren og fôre den med kleberstein - kleberstein

Ovnstype

For tiden er det to fundamentalt forskjellige typer ovner. Du må velge en av dem før du begynner å lage en hjemmelaget badstueovn.

Det første alternativet kalles et "varmt" bad. Temperaturen på veggene i et slikt bad kan nå 100 grader. Fordelen med denne typen komfyr og badekar er at den smelter ganske lett på kort tid. Dette alternativet er perfekt for objekter som brukes av og til, i stedet for på permanent basis. Imidlertid er det også ulemper med slike enheter. Det er ganske enkelt å varme dem opp for mye, noe som gjør badekaret lett å gjøre om til badstue.

Det andre alternativet er den "kalde" ovnen. Prosessen med å tenne en slik enhet er lengre enn i det første tilfellet, men veggene vil ikke varme opp for mye. Maksimumstemperaturen vil være 50 grader, noe som betyr at det vil være umulig å brenne deg selv om dem. Prosessen med å varme opp et rom med en "kald" komfyr tar lengre tid, siden oppvarmingen skjer som følger. Spesielle kanaler absorberer kald luft fra gulvet, som deretter går gjennom ovnens ildsted, varmes opp og slippes ut gjennom toppen som allerede er oppvarmet. Dette gjør det mulig å justere temperaturen inne i bygningen.

Typer enheter

Materiale som den er laget av

På markedet er det et stort utvalg av ovner for et bad med en vanntank av forskjellige modeller og former. De mest allsidige er rektangulære og firkantede alternativer. Men selv en rund komfyr kan enkelt dekorere det indre av badekaret ditt. Materialene for fremstilling av slike enheter er metaller, murstein og stein.

• Metallovner for badekar med vanntank er laget av støpejern eller stål. Hver av disse metallene har fordeler og ulemper.

Fordelen med en støpejernsovn for et bad er dette materialets evne til raskt å akkumulere varme. Varmeoverføring er langsom, noe som sikrer langvarig oppvarming av rommet. Men på grunn av temperaturforskjellen kan støpejernsmaterialet deformeres, noe som er den største ulempen. I tillegg er det dyrt, en stålinnretning vil være mye rimeligere.

Ovn i rustfritt stål er forskjellig i varmebestandighet, kompakthet i størrelse, enkel installasjon. I tillegg deformeres ikke stål i motsetning til støpejern med plutselige temperaturendringer og vil tjene deg i mer enn et tiår. Men jernovnen gir kanskje ikke jevn oppvarming, siden den har liten varmekapasitet. For å eliminere dette, er ovnen foret med murstein.

• Mursteinsovner til en vedfyrt badstue med vanntank har et vakkert utseende. De har gode ytelsesegenskaper: varmespredning, styrke, holdbarhet, brukervennlighet. Den største ulempen er at du ikke finner ferdige mursteinsovner i butikken. Det er nødvendig å håndtere utviklingen av oppsettet og produsere selv. Eller bruk tjenestene til en mester. Men prisen på en slik ovn er ganske høy på grunn av kostnadene for forbruksvarer.

  

Ovnens drivstofftype

Det vanligste drivstoffet er tre. De er svært effektive, enkle å bruke, raske å antenne og avgir varme. Det skal foretrekkes tre fra løv- eller fruktarter: eik, bjørk, or, kirsebær, eple. De kan brukes til aromaterapi formål.

Du kan også flyte bartrær, men husk at de avgir tjære når de brennes. Vedheftet til skorsteinen vil føre til tilstopping med sot.

Noen ganger bruker ovnseiere kulloppvarming. Det brenner lenger enn tre.Selv en liten komfyr med drivstoff i form av et hjørne er i stand til å varme opp store nok omrørere. Men forbrenningstemperaturen er også mye høyere. Derfor er ikke alle konstruksjoner for et bad i stand til å tåle langvarig bruk av denne typen drivstoff.

Det er mindre vanlig å varme opp et bad med briketter og pellets. Dette skyldes at de raskt brenner ut. Det kreves en stor mengde slikt drivstoff for å opprettholde en høy temperatur i badet i lang tid.

Enheter som ikke blir oppvarmet med drivstoff, men fra det elektriske nettverket, blir mer og mer populære. En elektrisk komfyr kan kombineres med en vedovn. På denne måten kan du velge oppvarmingsmetoden du ønsker.

Klassifisering av ovner i henhold til utformingen av tanken og brannkammeret

1. Ovner med innebygd vanntank var de første som traff markedet. Deres design er preget av plasseringen av tanken inne i brennkammeret. Kranene er laget for å tømme vann. Vann kommer inn i tanken gjennom et spesielt hull. Den største ulempen med denne typen er at tanken krever konstant fylling med vann. Dette krever energi og vann. Vannet fordamper og skaper fuktig luft, selv når det ikke er nødvendig.

   

2. En hengslet ovnstank fungerer på samme prinsipp som en innebygd. Bare den plasseres på siden av enheten ved hjelp av spesielle kroker. Kokingen av vann i en slik tank begynner mye tidligere enn baderommet varmer opp. Under denne prosessen frigjøres kald damp, ubehagelig for en person.

   

3. En komfyr for badekar med en ekstern vanntank er det mest optimale alternativet. I den kan du enkelt kontrollere temperaturen på vannet. Oppvarmingsprosessen skjer på grunn av energien til røykgassene. Installasjonen er mulig ikke bare i dampbadet, men også i vasken, dusjen, omkledningsrommet og i ethvert annet rom. Det er to typer tank- og rørdesign. Den første er tanker av samovar-typen. Disse tankene er installert på skorsteinen 50-60 cm over brennkammeret. De sparer betydelig plass i dampbadet og oppvarmer en stor mengde vann i timen på grunn av varmeveksling - 60-100 liter. En bærbar tank for en badstueovn kan varmes opp på en annen måte. En liten tank med to rør er festet til skorsteinen, som er koblet til en stor beholder med vann.

   

4. Det er også badstueovner med en ekstern brannkammer og en vanntank. Med dette alternativet kan brennkammeret og tanken plasseres i separate rom. De er i stand til å tilfredsstille selv den mest krevende kunden.

   

Ovn av metall

En ganske vanlig type er en hjemmelaget badstueovn med tank. Utsikten, som vil bli beskrevet senere, vil også være preget av tilstedeværelsen av en innebygd ovn i den øvre delen av ovnen. Flammen vil varme opp ovnen fra alle sider, noe som vil øke effektiviteten til enheten betydelig. Naturligvis er størrelsen en helt individuell sak. De vil avhenge av to kriterier: størrelsen på badet og antall personer som vasker. Et mellomstort objekt vil bli beskrevet som et eksempel.

En hjemmelaget badekarovn av metall vil ha følgende parametere:

• Utvendige varmeapparatmål. Bredde - 50 cm, lengde - 50 cm, høyde - 80 cm.
• Innvendige varmeapparat dimensjoner. Bredde og lengde - 40 cm hver, høyde - 50 cm. Det er viktig å merke seg her at avstanden mellom veggene til de ytre og indre ovner skal være 5 cm langs hele omkretsen.
• Ovnen i seg selv vil ha slike dimensjoner. Bredde - 50 cm, lengde - 90 cm, høyde - 50 cm. Lengden på utstyret kan endres etter eget skjønn. Hvis du for eksempel forkorter den til størrelsen på en varmeapparat, det vil si opptil 50 cm, vil vanntanken monteres på separate stopp. Hvis du øker lengden, vil volumet på tanken også øke.
• Væsketank. Bredde - 40 cm, lengde - 50 cm, høyde - 60 cm. Tanken har plass til 120 liter vann. Dette er vanligvis nok for 3-4 personer å vaske.

Generelle egenskaper ved metallovner til badekar

For å gjøre det hyggelig å dampe i badekaret, er det nødvendig å installere en passende komfyr i den.Ta dette problemet med alt ansvar, så kan du velge riktig alternativ for deg selv. Det er flere alternativer for badstueovner, det kan være enten støpejern eller metall, eller en klassisk vedfyrt badstue. Du kan også finne gassovner som får stadig mer popularitet.

Fordeler med badstueovner av metall

Bad utstyrt med metallovner er ganske utbredt. Populariteten til slike ovner skyldes en ganske enkel metode for produksjon og installasjon.

De viktigste fordelene med metallbadstuovner inkluderer følgende:

• oppvarmingshastighet. Med riktig valg av parametere er metallovner i stand til å varme opp et rom på 1,5-2 timer. Sammenlignet med alternative alternativer for ovner, er slike indikatorer de høyeste;
• lave produksjonskostnader. Sammenlignet med andre alternativer vil en metallovn laget av deg selv koste mye mindre. Samtidig vil det ikke være dårligere i egenskaper enn mulige analoger;
• lang levetid. Hvis du har valgt riktig materiale, i samsvar med parametrene til det oppvarmede rommet, kan en slik struktur tjene i lang tid (opptil 25 år);
• pålitelighet. Du trenger ikke å bekymre deg for problemene knyttet til røyk i badehuset. Det viktigste er først å lage riktig montering, samt å følge alle instruksjonene under drift;
• oppretting av designskjemaer. Litt fantasi, og du kan lage en eksklusiv komfyr i henhold til dine egne tegninger, det viktigste er at den indre strukturen ikke brytes.

Som du ser, har metallovner mange fordeler, takket være de kan tilskrives en populær måte å utstyre russiske bad på. For at brannkammeret skal fungere skikkelig med hver oppvarming, må installasjonen utføres i samsvar med sikkerhetsforskriftene. Ellers produserer ikke ovnen den nødvendige varmen og holder en konstant temperatur.

Enheten til en metallkomfyr for et bad

Før du vurderer hovedstadiene for produksjon av en metallovn, må du forstå strukturen. Alle ovner laget av metall har omtrent samme fylling, bestående av flere deler.

En badstueovn av metall har følgende komponenter:

• drivstoffkammer (brennkammer), som inkluderer: en vifte, en askepanne og en dør. Drivstoff (tre, kull, briketter) føres inn i kammeret, der forbrenningsprosessen utføres under påvirkning av viften. Ved hjelp av en askepanne samles restene av det brente drivstoffet (ask, aske). For å gjøre dette er det et spesielt maske i det, som må rengjøres med jevne mellomrom. Brannkammeret kan foretes med stein både inne og ute;
• container med steiner (bunker). Ligger i den øvre delen av drivstoffkammeret, er det et rist med steiner plassert på det. Bunkeren kan lages både åpen og lukket. Hvis det er nødvendig å erstatte steiner eller bare tilsette damp, er beholderen utstyrt med en ekstra dør. Vær oppmerksom på at bunkeren i dette tilfellet må være stengt;
• vanntank (kapasitet). Vanligvis øverst i ovnen. Beholderen omgir skorsteinen, slik at den kan varmes opp under damping. Tanken er utstyrt med en spesiell avløpsventil, som gir tilgang til varmt vann;
• skorstein. Det er vanligvis laget av et metallrør, og lar deg fjerne gassene som genereres under forbrenning av drivstoff utenfor rommet.

Funksjonen til en metallovn i et bad er umulig uten bruk av alle de ovennevnte elementene. Når de samhandler med hverandre, lar de ovnen generere varme så effektivt som mulig, noe som gir oss enestående glede.

Tilrettelegging av en metallovn

Som din allerede har nevnt, er brennkammeret utstyrt med en bunker med oppvarmede steiner, som bidrar til å opprettholde den nødvendige varmen i lang tid. Uten steiner klarer ikke veggene å opprettholde ønsket temperatur på lang tid. I tillegg avgir metallet sterk infrarød stråling under oppvarmingsprosessen.

For å unngå overoppheting av ovnen, må du utstyre den med en peisovn ved å bruke en av følgende metoder:

1. Ovnfôr. Denne metoden gir foring av ovnen med varmebestandige murstein og legger den på en kant (60 mm tykk). I dette tilfellet går en betydelig del av den nyttige varmen inn i mursteinen, som beskytter rommet mot IR-stråling. En oppvarmet stein beholder varmen i seg selv lenger, men foringen har også en negativ egenskap. Siden røyk, som har veldig høy temperatur, deltar i denne prosessen, er denne metoden ganske brannfarlig. For å avkjøle røyken på en eller annen måte er brannkammeret utstyrt med en vanntank. Det er også et mer komplekst alternativ når ovnen er utstyrt med et spesielt varmeskjold.

   

2. Sarkofagen er en teglstein som er kledd rundt ovnen. I dette tilfellet er metallveggene utstyrt med vinduer eller dører som lar deg regulere temperaturen i badekaret. Imidlertid har denne metoden også en ulempe - ved konstant oppvarming avkjøles metallet dårlig og brenner ut. For dette alternativet er det bedre å kjøpe tykt metall.

   

Faglig råd: ofte brenner bak- og toppdelene av brannkammeret ut. Når du monterer en metallovn, bruk den tykkeste platen eller det varmebestandige stål til disse delene. Det er de som vil bestemme levetiden til strukturen din.

Under alle omstendigheter, når du velger en eller annen metode for å arrangere brennkammeret, vær oppmerksom på at metallovnen må sveises tett. Sømmene er mest utsatt for utbrenthet. Jo tykkere fileten er sveiset, jo lenger varer ovnen.

Forberedende arbeid

Siden en hjemmelaget badstueovn i jern er laget av et materiale som er utsatt for glød, må den herdes før enheten monteres. Etter at alle nødvendige deler er kuttet ut, må de varmes opp på noen måte til metallet blir rødt. Når dette øyeblikket kommer, kan du begynne å sakte kjøle ned materialet. Det hender ofte at etter at prosedyren for utlevering av råmaterialet, krukker. Det er ikke et problem. Du kan returnere formen med en hammer. Det er også verdt å måle alle arkene på nytt. Hvis noen er for langt utenfor rammen, må du kutte dem igjen til de ønskede dimensjonene. Dette er et veldig viktig poeng, siden det vil utelukke muligheten for metallvridning under driften av ovnen.

Noen funksjoner i metallovnen

Det særegne ved hjemmelagde badovner i jern er at metallet vil varmes opp veldig snart, noe som vil sikre rask oppvarming av rommet. Imidlertid avkjøles metallet også veldig raskt. Hvis ved brukes som drivstoff, vil de brenne ut veldig raskt. Alt dette fører til at du ofte må tilsette nye porsjoner drivstoff for å sikre en jevn høy temperatur i rommet. Rask forbrenning skyldes også at det ofte lages en rist inne i enheten. Denne delen er laget av metallplate med mange hull. Et slikt element øker trekkraften betydelig, på grunn av hvilken luftstrømmen er for stor, noe som får treet til å brenne raskt. Veien ut av denne situasjonen er ganske enkel - du trenger ikke å lage et rist.

Det er nødvendig å forsegle brennkammerdøren så mye som mulig, samt lage flere hull som vil bli dekket med et metallplate. Dermed vil det være mulig å justere lufttilførselen.

Trinnvise produksjonsinstruksjoner

Prosessen med å produsere og installere en komfyr fra et fat for et bad er delt inn i flere trinn.

Arrangement av fundamentet

Det er bedre å forberede basen for varmeren når du bygger et bad.For dette:

• en egen grop graves ut med en dybde under nivået for jordfrysing,
• sand og pukk legges på bunnen, deretter utvides leire eller knust murstein igjen under byggingen av huset,
• laget av isolasjon og puter må komprimeres. For å gjøre dette, fyll den med vann og komprimerer jorden med en manipulasjon. Deretter helles en væskeoppløsning på puten, etter at den har stivnet, legger vi et lag med takmateriale og lager en sokkel for ovnen,
• den kan være laget helt av betong, men slikt arbeid vil kreve klargjøring av forskaling og blanding av en stor mengde mørtel. Dette vil øke kostnadene for designet vårt. Derfor, for sokkelen, legger vi to rader med murstein, den første raden er 800 mm større, og den andre er lagt ut i henhold til størrelsen på tønnen. Ikke sett 3 rader i midten av det andre laget med murstein. Dette gapet vil tjene til å ordne askepannen og blåseren. For å gjøre dette er det nødvendig å feste døren med håndtaket til mursteinen, helt dekke sporet.

Fundamentet for ovnen er klart. Mens løsningen stivner, vil vi håndtere beskyttelsen av vegger og tak.

Vegg- og takbeskyttelse

Installering av en metallovn i et trebad kan forårsake deformasjon av vegg- og takdetaljer hvis det ikke er nok klaring mellom ovnen og treflatene. Og som det verste, overdreven oppvarming av flyene kan føre til ulming og avfyring av treet. Derfor er minimumsavstanden til brennbare overflater ikke mindre enn 1000 mm.

I tillegg er det bedre å dekke overflatene på veggene og taket med beskyttende skjermer med en ytre foliefinish. En slik skjerm vil ikke tillate at foringen deformeres. I tillegg, ved å reflektere varmen fra folien, vil beskyttelsen tillate deg å varme opp dampbadet raskere. I vår versjon er metallrøret foret med murstein, slik at størrelsen på veggen kan reduseres til 200 mm.

Beskyttende laken

Komfyrkonstruksjon

Parallelt med arbeidet med fundamentet og beskyttelsen av veggene, begynner vi å produsere varmeapparatet selv. For å gjøre dette utfører vi arbeidet i følgende rekkefølge:

1. I bunnen av fatet, i midten, merker og kutter du ut et 350/400 mm spor med en kvern. Vi forsterker kantene med en strikketråd i stål med et tverrsnitt på 5-6 mm. Denne sporet er nødvendig for å fjerne aske og trerester i askekammeret.
2. For bedre oppvarming av badekaret kan du sveise 4 rør til bunnen, 2 til motsatte sider, med en diameter på 32 mm. Vi plasserer dem nærmere veggene og bøyer dem i en vinkel på 900. Vi tar dem ut av fatet i den øvre delen av ovnen. For å gjøre dette trekker vi oss tilbake fra kanten med 250 mm og tar ut 2 rør på hver side. Konveksjonsdeler må sveises godt. Nå vil den kalde luften passere gjennom rørene og varme opp for å komme ut ovenfra med en varmestrøm. En slik komfyr for et bad fra et fat gjør at du raskt kan varme opp rommet uten å kaste bort ved.
3. Vi markerer en avstand på 100 mm fra bunnen og lager et rist fra armeringen. Avstanden mellom stengene er 5-6 mm. På toppen av de langsgående delene fikser vi 2-3 tverrstenger for ristens stivhet. På steder der konveksjonsrør passerer, fester vi stengene til dem.

   

   Rist

   

   Et annet alternativ

4. Vi dekker innsiden av ildstedet med ildfaste murstein, og plasserer den vertikalt langs veggene. Dette vil redusere varmetapet.
5. Vi måler fatet og markerer 1/3 av lengden for å ordne brennkammeret. Vi markerer og fikser to hjørner for å lage et gitter som steiner skal legges på. Avstanden mellom hjørnene er 300 mm. Med et trinn på 50-70 mm sveiser vi forsterkningsstengene og lager et gitter. Ved sveising må du huske at det blir utøvd et betydelig trykk fra steinsjiktet på dette risten, så sjekk kvaliteten på gjennomtrengingen.
6. Etter å ha bestemt oss for bak- og forsiden, kuttet vi ut et hull på baksiden av skorsteinsrøret og sveiste svingen. Den andre enden av svingen må være loddrett. På slutten av grenen lager vi en portventil. For å gjøre dette brenner vi et hull i røret, setter en stang inn i den motsatt vegg.

   

   Vertikale og horisontale bøyninger

7. Nå lager vi en metallsirkel som er litt mindre enn rørets tverrsnitt. I "pannekaken" kutter vi et segment og blir med delen med stangen. Etter å ha tatt tak i og sørget for at pannekaken er i riktig posisjon, er den sveiset godt til stangen. På den andre delen av stangen som stikker ut fra svingen, kan du sveise et håndtak eller bare bøye det i en vinkel. Denne designen lar deg regulere trekkraft.
8. På forsiden av forbrenningskammeret markerer og kutter vi et hull på 400/300 mm. Vi tar tak i ledningen på kantene av den kappede delen langs konturen og fester asbesttauet for å lukke døren tett. Vi lager et håndtak fra hjørnet og installerer døren på 2 selvlagde hengsler fra en stang og 2 seksjoner av profiler. For å lukke døren kan du lage en hjemmelaget lås eller bestille en eksentrisk lås fra en svinger.

   

   Hulleksempel

   

   Hulleksempel 2 (uten grill installert)

9. Skjær av toppen av fatet, legg steiner på risten.
10. Vi merker på toppen av 100 mm og tar tak i hjørnestykkene. Vi satte fatlokket på dem, justert etter størrelse. En asbestledning kan brukes til tetting. Ikke sveis på toppen. I dette tilfellet er det enkelt å bytte ut steiner og demontere ovnen helt for reparasjon.
11. Vi installerer ovnen på fundamentet. Hvis ønskelig, kan det festes ved å sveise et hjørne på fatet og skru selvskruende skruer inn i de forberedte hullene. Men ovnen er veldig tung, så den vil stå trygt.
12. Vi sprer et lag med steiner til toppen av fatet. Nå, når du er oppvarmet, kan du plaske kvass fra en gjeng på dem og nyte den duftende dampen.
13. Vi dekker komfyren med murstein opp til halvparten eller toppen av fatet. I dette tilfellet vil vi beskytte oss mot forbrenning når vi berører strykejernet. Det er bedre å forsegle hulrommene mellom mursteinene og røret med leiremørtel.

Badstuovnen vår er klar. Det gjenstår å fullføre arbeidet med tilrettelegging av skorsteinen og fortsette til testen "oppstart".

Et av designalternativene (uten vanntank)

Pipeløsning

For skorsteinen er det bedre å bruke en sandwich - rør med et bølgepapp ytre lag. Slike rør er utstyrt med et ekstra lag med varmeisolasjon og krever ikke forberedelse når de passerer gjennom tak. Når du nærmer deg takutgangen, må du bytte til et asbest-sement- eller stålrør. På dette tidspunktet er rørene festet godt til klemmer skrudd på veggen.

Rørutløp

Skorsteins gang til tak eller yttervegg må isoleres pålitelig mot varmetap. For å gjøre dette, pakker vi røret med min. eller glassull, og fyll hulrommene med polyuretanskum.

Røret må være minst 1000 mm høyere enn takryggen, og enden må dekkes med et beskyttende deksel. Skorsteinsutløpet må forsegles forsvarlig med et lag med vanntetting. For å sikre en lang hette, bruk stålkabel eller wire seler.

Alternativer for rørutløp

Avsluttende arbeid og design sjekk

Alt er klart til å tenne den første barken. For å gjøre dette, fyll brannkammeret helt med ved og legg ut små chips fra kanten. Hell vann i beholderen. Etter å ha forsikret oss om at det er trekkraft, tenner vi treverket og lukker døren. Ikke vær bekymret hvis konveksjonsrørene og steinene begynner å røyke. Åpne dørene og slå på hetten. Ved første oppstart brenner rester av olje og andre brennbare stoffer ut fra steinene, veggene på fatet og røret.

Det kan være nødvendig å legge til en ny last med ved, men det er viktig å sørge for at ovnen er røykfri. Vi heller ut vannet fra varmtvannsberederen, det er ikke egnet for bading. Etter det kan du fylle på kaldt vann og flomme ovnen for å varme opp badekaret og levere damp.

Monteringsanvisning

Hjemmelagde badstuovner i jern er laget i henhold til følgende prinsipp.

Den første fasen er tilberedning av råvarer. Du må kjøpe metallplater. Jo større tykkelse, jo bedre, men for tykt materiale er veldig dyrt, og derfor er det bedre å fokusere på figurer som 1,5-2 mm.

Det andre trinnet er å tegne en tegning eller skisse av ovnen, som vil indikere alle dimensjonene.Dette vil hjelpe deg å ikke gjøre feil i videre arbeid, og vil også vise deg nøyaktig hvor mye metallplate som trengs for å lage enheten.

Det tredje trinnet er å kutte. Alle dimensjoner overføres fra skisse til metall og alle deler blir kuttet. Det er veldig viktig å følge noen få enkle forhold. Enhver vinkel må være 90 grader, motsatte vegger må være så identiske som mulig. Grater som blir igjen etter arbeid med en kvern, må fjernes.

Hjemmelaget komfyr for et bad fra et rør

Det enkleste og billigste alternativet for å lage en hjemmelaget metallovn er en rørkonstruksjon. For konstruksjonen trenger du en liten mengde materialer som lett finnes i byggemarkedene.

For å lage en ovn trenger du: en sveisemaskin, et metallrør med en diameter på 50 cm, en tykkelse på 1 cm og en lengde på 1,5 meter, elektroder, en kvern, jernplater 3-9 mm tykke, forsterkning 10 mm tykk, sement, pukk, murstein, sand og leire.

Å lage en ovn krever sveiseferdigheter. Hvis du ikke har noen, anbefaler vi deg å først øve på unødvendige metallstykker.

Hvordan lage en komfyr fra et rør:

1. Skjær ovnsrøret i to. Den ene vil bli brukt til brennkammeret og varmeapparatet, den er 90 cm, og den andre vil ha en lengde på 60 cm - dette er en vanntank.
2. 7 cm trekker seg tilbake fra bunnen av det større rørsegmentet, og et rektangel med en bredde på 20 cm og en høyde på 6. En stålplate må sveises over kuttet.
3. Du må også lage et hull for risten, 4 holdere er sveiset til den.
4. Litt høyere, lag en dør til peisboksen med dimensjonene 25x30 cm, heng den på hengslene og sveis låsen.
5. En ovn må lages av et 30 cm rørsegment, for dette blir en dør 25-30 cm kuttet ut i den, og deretter sveises strukturen over brennkammeret. Fyll halvparten av ovnens volum med steiner og monter stålhylsen.
6. En tank for oppvarming av vann er laget av en annen seksjon av røret. For å gjøre dette, sveiser ståldeksler i begge ender av røret. Lag et hull til skorsteinen og sveis den. Lag en kran med en ventil og koble konstruksjonene sammen.

Nå er det bare å sjekke ovnen og installere den innendørs. Det er veldig viktig å overholde alle reglene.

Sveising

For å koble til delene av en hjemmelaget jernbadovn, må du naturligvis bruke en sveisemaskin.

Første etappe. To sidevegger er plassert på kanten i rett vinkel, noe som er veldig viktig. De blir fanget innbyrdes. Det er veldig viktig her å justere strømstyrken riktig, siden lysbuen ikke skal overopphetes metallet, ellers vil det være en ujevn og skjør søm. Hvert grep skal være noen millimeter langt. Slike klemmer vil være nok til 4-5 stykker for hvert hjørne. Under sveising er det viktig å kontrollere arkets posisjon, da de trekkes til siden når sømmen dannes.

Andre fase. To forhåndssveiste hjørner er satt sammen, hjørnene blir sjekket, hvis alt er i orden, så kan du ta tak i motsatte sider av ovnen. Resultatet er en boks som du trenger for å legge til en bunn og et tak.

Trinn tre. Naturligvis er neste trinn å fikse bunnen og taket. Dette gjøres på samme måte som monteringen av esken.

Trinn fire. Etter at esken med den sveisede bunnen og taket er montert, kan du begynne å kutte ut døren nær varmeren. For disse arbeidene kan du bruke en kvern eller sveising. Når arbeidet er fullført, slås metallplaten ut med en hammer og fjernes til siden.

Femte trinn. Det må lages flere hull i den ytre varmeren nedenfra. Rør blir satt inn i dem, som den indre varmeren vil stå på. Det er viktig å merke seg her at hullene må være vannrette, på samme nivå.

Et eksempel på konstruksjon av en hjemmelaget komfyr

En hjemmelaget badekarovn avgir varm varme. Det er derfor mange foretrekker murstein. Men metallalternativet har mange fordeler:

• Høy varmeoverføring fra metall. Et dampbad med jernovn varmes opp på en time eller en og en halv time. Mursteinsovnen må varmes opp i flere timer.
• Dette er en forseglet struktur hvor karbonmonoksidgasser slipper ut i skorsteinsrøret. I denne forbindelse er enheten til en mursteinovn tydeligvis ikke på nivå. Hvis du ikke er ekspert og gjorde det selv, er det stor sannsynlighet for at det vil være hull i strukturen mellom murverket. Gjennom dem vil det rense røyk inn i det indre av badehuset.
• Selv om du bruker fuktig tre, vil en hjemmelaget metallovn gjenvinne den.

Forresten, installasjonen av en komfyr for et hus eller et bad må begynne med installasjonen av en skorstein, hvorpå enheten tilpasser seg den.

Så å lage en badstueovn med egne hender vil ikke være veldig vanskelig hvis du har ferdighetene til å jobbe med en sveisemaskin. Det er bare to store elementer i utformingen - forbrenningskammeret og vanntanken. Det er best å bruke rør med en veggtykkelse på minst 10 mm for en hjemmelaget enhet.

Komfyrens installasjonssekvens

Sauna komfyr tegning
Installasjonen av ovnen utføres i følgende rekkefølge. Først legger du røret vertikalt og deler det i to like store deler med en vannrett pannekake. Den er sveiset med en lufttett kontinuerlig søm, helst på begge sider. Den nedre delen vil være en brannkammer. Det er installert et rist i det, og det er laget en dør for å laste ved, og en vifte er nødvendigvis kuttet ut nedenfra. I en horisontal pannekake blir det laget et hull for skorsteinen, der skorsteinen settes inn og sveises.

Steiner helles i det dannede øvre rommet - dette vil være en varmeapparat. Nå er flere deler av metallbeslag sveiset til hovedrøret langs omkretsen. En tank er plassert på dem, der et loddrett rør er satt inn. Det blir en utvidelse av komfyrpipen. Forresten kan tanken være avtakbar eller i ett stykke med en varmeanordning.

Nå kan du montere ovnen og prøve den ut. Ved tennes i brennkammeret, steiner legges i komfyren og vann helles i tanken. Etter 1,0–1,5 timer skal dampbadet og vannet varme opp til ønsket temperatur. Hvis alt er i orden, og du er helt fornøyd med ovnens arbeid, kan du fortsette å installere den. Har du installert det? Husk å murstein den. Dette vil beskytte deg mot forbrenning og vil fordele varmeenergi jevnt over hele rommet.

En slik ovnenhet fra et vanlig rør er ikke det eneste alternativet. I stedet for et rør kan metallplater brukes. Da vil ovnen ha et rektangulært tverrsnitt, men dette vil på ingen måte påvirke kvaliteten på enhetens varmeeffekt. Forresten, ikke vær oppmerksom på utseendet til enheten. Naturligvis vil det være dårligere enn fabrikkens kolleger. Denne plagen kan løses, siden du vil dekke enheten med murstein. Men for murverket, hvis du er en lekmann, anbefaler vi at du inviterer en mester. Uansett hva du sier, men den estetiske siden av enhver bedrift må være på høyeste nivå.

Valg av rør

Et ganske vanlig alternativ er en hjemmelaget komfyr for et bad fra et rør. Hovedkravet for et rør som skal brukes som ovn er å sikre jevn og rask oppvarming. Samtidig må tykkelsen være tilstrekkelig til å kunne tåle høye temperaturer i lang tid. De mest optimale dimensjonene for slike råvarer anses å være en diameter på 0,5 til 0,55 mm og en tykkelse på 8 til 12 mm. Det er verdt å legge til her at materialets diameter vil påvirke mengden drivstoff som kreves for å tenne. Derfor, for hjemmelagde vedovner til et bad, er det veldig viktig å velge riktig rørdiameter.

Er ovnens form viktig?

Tegning av badstueovn av metall
Spørsmålet om hvilken ovnform som fungerer effektivt og hvilken som ikke fungerer veldig bra, stilles i dag av mange vanlige mennesker som har bestemt seg for å lage en ovn uavhengig av metall. Forskjellen er selvfølgelig:

• Rektangulære strukturer er mer motstandsdyktige mot temperaturendringer.Selv om eksperter sier at selv de trenger å bli forsterket med hjørner som fungerer som avstivere. Vi legger til at i hjørnene av denne strukturen er temperaturen alltid lavere, noe som forenkler vedlikeholdsprosessen.
• Sylindriske ovner laget av tykt metall har høy mekanisk styrke.
• Horisontale prøver fordeler varmen ujevnt sammenlignet med vertikale prøver. I sistnevnte er forbrenningskammeret, hvorfra varmen fordeles jevnt vertikalt både langs enhetens struktur og gjennom hele rommets volum.

Og likevel påvirkes strukturens styrke først og fremst av det valgte metallet, spesielt dets tykkelse. Jo tykkere, jo mer pålitelig, selv om dette øker vekten av produktet. Men husk at metallplaten endrer sine lineære dimensjoner under oppvarming, noe som påvirker styrken. Hvis du ikke installerer avstivere, øker sannsynligheten for vridning og sprekker dramatisk.

Ovnkonstruksjon fra et rør

Før du starter arbeidet, er det viktig å bestemme deg for ovnens design. Saken er at de kan være både horisontale og vertikale. Hvert alternativ har sine egne fordeler og ulemper.

Den vertikale versjonen skiller seg ut ved at den tar ganske liten plass på gulvet. Derfor brukes den oftest i rom med begrenset plass.

Hvis du bruker den horisontale versjonen, vil det være mulig å plassere ovnen på en slik måte at brennkammeret blir ført ut i garderoben. I selve dampbadet vil bare den delen som er ansvarlig for dampgenerering være lokalisert - varmeren.

Fordelene med hjemmelagde ovner av metall

Hjemmelagde metallovner har sine egne fordeler og ulemper. Derfor må du veie fordeler og ulemper før du begynner å lage dem.

Fordeler med metallovner:

• Badekarovner av metall varmes opp veldig raskt, derfor trenger ikke rom utstyrt med slike strukturer å varmes opp lenge;
• Hjemmelagde badstueovner vil koste deg billig;
• Høykvalitets sveising av en metallovn, vil gi den lang levetid;
• Korrekt montering av ovnen vil eliminere muligheten for eksplosjon eller røyk i rommet.

Alle disse fordelene ligger i riktig monterte metallovner. En slik ferdig design er ganske dyr, men den hjemmelagde motstykket vil koste deg "en krone". Imidlertid har slike design også noen ulemper.

Ulemper med metallovner for et bad:

• En hjemmelaget metallovn varmes ikke bare raskt opp, men kjøler seg også plutselig;
• Jernbadovner kan ikke gi oppvarming til alle baderom, derfor er dette alternativet bare akseptabelt for små forstadsbygninger.

Ulemper, som du la merke til, har disse ovnene også. Og de er betydningsfulle nok. Derfor er det umulig å si sikkert om en metallkonstruksjon vil passe deg. Alt avhenger av den spesifikke situasjonen.

Horisontal versjon av ovnen

Det første du må gjøre er å kutte ut brennkammeret. Et rør av ønsket størrelse fjernes. Oftest vil en tilstrekkelig lengde være 0,7-0,9 m.

Deretter kommer prosessen med å montere rister fra metallrammer og stenger. De er sveiset parallelt med rammen i en avstand på omtrent 50 mm fra hverandre.

Inne i eksisterende brannkammer er det montert klargjorte rister. Hvis ferdige produkter opprinnelig ble kjøpt, kan de sveises på hjørnene inne i ovnen. På oversiden er det viktig å kutte et hull med en diameter på 15-20 cm. Et veldig viktig poeng. Det er best å plassere hullet minst 15 cm fra bakveggen. Dermed blir ikke gassene fjernet umiddelbart fra enheten, men vil delta i varmeveksling i noen tid. Dette er veldig viktig, spesielt for hjemmelagde badstovner i Jekaterinburg, for eksempel, der temperaturen faller ganske lav om vinteren.

Ekstern vanntank

Et slikt system for oppvarming av vann i et bad er bare mulig når du bruker ovner med varmevekslere. Mange produsenter av badstueovner designer ovnene sine slik at de kan installeres i peisovnen, de tilbyr også ferdige varmevekslere. Nesten alle ledende innenlandske produsenter har ovner med varmevekslere:

• Vesuv
• Vulkan
• Termofor
• Ermak
• Theklar
• Teplodar
• Varme
• Barbara
• Feringer

Hvis du skal kjøpe en ferdig ovn, ville det være mer rasjonelt å kjøpe en varmeveksler fra samme produsent: den var designet for dette systemet og skal fungere bra. Det vil ikke være noen problemer med å koble varmeveksleren til badstuovnen: utløpene fra ovnen er utstyrt med kraner. Koble rør og en ekstern tank til dem.

Montert tank til rør

Ovner med varmevekslere har bruksfunksjoner:

• Fyll systemet med kaldt vann. Hvis kaldt vann helles i en rødglødende komfyr, oppstår en stor temperaturforskjell i varmeveksleren, noe som fører til en annen størrelse på temperaturutvidelse og kan ødelegge den.
• Når du kobler varmeveksleren til vanntanken og velger et sted for installasjon, må du huske at lengden på rørene ikke skal overstige 3 meter for normal vannsirkulasjon. Denne lengden er tilstrekkelig for å installere tanken bak en vegg i et tilstøtende rom. Hvis dette alternativet ikke passer deg, må du bygge inn en pumpe som gir den nødvendige hastigheten på vannbevegelsen.