Forholdet mellom leire og forhøyede temperaturer

Når du tenker på å lage keramikk, har du kanskje ikke tid eller ressurser til å begynne å gjøre det i et profesjonelt studio. Hvis du er noen som tilbringer mye tid hjemme, barnevakt eller lignende, så er hjemmet ofte det beste og eneste alternativet. I så fall bør du vurdere å lage keramikk hjemme, og denne artikkelen vil vise deg hvordan du skal finne ut av det, samt tips og triks for å gjøre deg klar raskt og effektivt.

Fordelene med å lage leireprodukter hjemme

Det er flere fordeler med å lage keramikk hjemme, som bestemmer populariteten til dette håndverket:

Det er billigere på lang sikt, da du ikke trenger å leie et studio.
Alle materielllagre er alltid tilgjengelig.
Dette sparer tid, ikke behov for å reise hvor som helst.
Krever minimal investering.
Lar deg gjøre dette hjemme i hjemmet ditt.

Det er også flere ulemper ved å gjøre dette hjemme:

Du vil ikke ha en lærer som kan hjelpe deg.
Du må lære alt selv.
Du har kanskje ikke de superprofesjonelle instrumentene som studioene har.
Du kan være begrenset i valg av produkter du vil lage.

Hvis du bare lærer å lage keramikk, må du jobbe med teknikken først, og å gjøre det hjemme er en god måte å skape et komfortabelt rom og lære det grunnleggende om håndverket. Men hvis du ikke har et hjemmestudio, er det også verdt å prøve å jobbe i et dedikert studio, spesielt hvis du ikke har dine egne materialer. Dette lar deg raskt lære det grunnleggende om teknologi og se om du kan skape et mer behagelig miljø i hjemmet ditt.

Les også: Om billige landovner som kan fyres med kull

Valg av leire

En detalj du vil finne ut av er hvilke typer leire. Hvis du jobbet i et studio, vil vi si bare ta vanlig leire som brukes til avfyring avhengig av temperaturen på ovnen din, du kan til og med jobbe med porselen.

Leire og keramikk er forskjellige materialer som er mye brukt i keramikk. Hovedforskjellen mellom de to materialene er imidlertid at leire er et naturlig materiale som naturlig utvinnes. På den annen side er keramikk forskjellige grupper av stoffer som tilsettes leire for å herde den når den varmes opp.

Siden keramikk inneholder metalloksider, endrer de leirens molekylære struktur når de blir oppvarmet. Derfor kan alle leire betraktes som keramikk, men ikke all keramikk betraktes som leire. Mens det finnes forskjellige typer keramiske leire, er porselen, pottemasse og steinleire de viktigste bruksområdene for keramikk.

Tørking og fyring av keramiske produkter

Tørking prosessen med å fjerne fuktighet fra produktet ved fordampning.

Tørkeforhold - temperaturen og luftfuktigheten i den omgivende luften må være den samme langs hele produktets overflate, dvs. det er uønsket å tørke keramikk i solen eller i trekk, fordi ujevn tørking kan føre til at produktet sprekker. Tørkehastigheten avhenger av temperaturen og fuktigheten i miljøet, samt produktets form og dimensjoner. Tørketid under naturlige forhold er 3-10 dager, i tørkeenheter - 6 timer eller mindre. Hvis produktet ikke er tørt nok, kan det sprekke under avfyringen.

Luftkrymping - reduksjon i størrelsen på leirematerialer på grunn av fordampning av vann i kapillærene mellom partiklene og frigjøring av vann fra hydratiseringsskjellene av leirematerialer (fordampning av mekanisk og fysisk bundet vann).For å bestemme krympingen er leirefliser laget med en størrelse på 50 * 50 * 8 mm med merker langs diagonalene i en avstand på 50 mm. Luftkrymping (%) L = l1 - l2 * 100, 11 hvor 11 er de lineære dimensjonene til den våte prøven, 12 er de lineære dimensjonene til prøven etter tørking. Den høyeste luftkrympingen er observert i sterkt plastiske leire og når 12 ... 15%. Brannkrymping er en reduksjon i størrelsen på et absolutt tørt leireprodukt under avfyringen på grunn av kjemiske transformasjoner som forekommer i leire (dehydrering, omkrystallisering av leirematerialer) og smelting av de mest lavtsmeltende urenhetene med dannelsen av glass som fyller hullene mellom partikler (~ 1%). I leirer av høy plast kan krymping under tørking og avfyring nå 20-25%.

Brennende - den siste og viktige fasen av enhver keramisk produksjon. Under avfyringen av keramiske produkter finner komplekse fysiske og kjemiske prosesser sted, som et resultat av at den keramiske massen - en mekanisk blanding av mineralpartikler - blir et steinlignende materiale - holdbart, hardt, kjemisk motstandsdyktig, med bare estetiske egenskaper i det.

Avfyringsperioder:

temperaturøkning, oppvarming (mest kritisk);
holder ved konstant temperatur;
temperaturreduksjon, kjøling.

Komponenter for avfyringsmodus:

varme og kjølehastighet,
holdetid ved konstant temperatur,
avfyringstemperatur,
avfyringsmiljø (oksiderende, under forhold med fri tilgang til luft; redusering, i forhold til opphør av lufttilgang og overflødig karbonmonoksid; nøytral).

Fysisk-kjemiske prosesser under avfyring:

Fjerning av fri (hygroskopisk) fuktighet - 100–250? FRA. Etter tørking har produktene et restfuktighetsinnhold på ca 2–4%, og denne fuktigheten fjernes i løpet av den første perioden med avfyring i temperaturområdet 100–250? C. Økningen i temperaturen i løpet av denne skyteperioden bør gjøres forsiktig med en hastighet på 30–50? Fra en time.
Oksidasjon (utbrenthet) av organiske urenheter - 300–800? FRA. Med en rask temperaturøkning og utilstrekkelig tilførsel av oksygen i luften, kan det hende at noen av disse urenhetene ikke blir utbrent, noe som oppdages av skjærets mørke kjerne.
Dehydrering av leirematerialer - fjerning av kjemisk bundet vann - 450–850? FRA. Denne prosessen er spesielt aktiv i temperaturområdet 580–600? C. Al2O3? 2SiO2? 2Н2О> Al2О3? 2SiO2 + 2Н2О Fjerning av kjemisk bundet eller konstitusjonelt vann i sammensetningen av det viktigste leiredannende mineralet - kaolinitt - er ledsaget av nedbrytningen av molekylet til dette mineralet og dets transformasjon til metakaolinitt Al2О3? 2SiO2, som har en kryptokrystallinsk struktur. I temperaturområdet 550-830? C metakaolinitt brytes ned i primære oksider Al2O3? 2SiO2> Al2O3 + 2SiO2, og ved temperaturer over 920? C begynner å danne mullitt 3Al2O3? 2SiO2, hvis innhold i stor grad bestemmer høy mekanisk styrke, varmebestandighet og kjemisk motstand av keramiske produkter. Når temperaturen stiger, akselererer krystalliseringen av mullitt og når sitt maksimale ved 1200–1300 FRA.
Polymorfe transformasjoner av kvarts - 575? FRA. Denne prosessen ledsages av en økning i volumet av kvarts med nesten 2%; Den høye porøsiteten til keramikken ved denne temperaturen forhindrer imidlertid ikke veksten av kvartskorn, og det oppstår ikke betydelige belastninger i skjæret. Når ovnen blir avkjølt ved samme temperatur, skjer den omvendte prosessen, ledsaget av en reduksjon i volumet på skjæret med ca. 5%.
Tildeling av jernoksider - fra 500? FRA. I sammensetningen av keramiske masser kan jern være i form av oksider, karbonater, sulfater og silikater. Ved en skyte temperatur over 500? C jernoksid Fe2O3, som delvis erstatter Al2O3 i leirmineraler, frigjøres i fri form og flekker det keramiske rødt, hvis intensitet avhenger av innholdet av Fe2O3 i den keramiske massen. Kullsyre - sideritt - Fe2CO3 brytes ned i temperaturområdet 400–500? FRA.Nedbrytning av jernsulfat FeSO4 skjer ved en temperatur på 560–780? FRA.
Dekarbonering - 500-1000? FRA. Denne prosessen finner sted i fajanse- og majolikamasser, som inkluderer karbonatbergarter: kritt, kalkstein, dolomitt: CaCO3> CaO + CO2. Den frigjorte CO2 gir ingen feil på produktene hvis de keramiske massene ennå ikke har blitt flukset i løpet av denne perioden. Ellers kan karakteristisk hevelse - "bobler" vises på overflaten av produktene.
Glassfasedannelse - fra 1000? FRA. Leirmineraler når de varmes opp til 1000? C smelter ikke, men innføring av silikater med høyt innhold av alkalimetaller i sammensetningen av keramiske masser fremmer dannelsen av blandinger med en smeltetemperatur på 950? C. Væskefasen, selv i liten mengde, spiller en veldig viktig rolle i å øke sintringen av skjæret, som om "liming" mineralpartiklene av den keramiske massen til en enkelt helhet.
Gjenopprettende avfyring (for porselen - 1000–1250? С, for keramikk og majolika - 500–950? С). Det reduserende miljøet skapes ved å øke konsentrasjonen av karbonmonoksid i ovnens gasser og bidrar til en endring i fargen på keramiske masser og dekorative belegg på grunn av ønsket om CO å "ta" oksygen fra de kjemiske elementene som utgjør keramiske produkter . Formålet med å skape et reduserende miljø i produksjonen av porselen er omdannelsen av jernoksid, som er inneholdt i porselensmassen og gir en uønsket gul eller gulgrå farge til porselen, til silikat-fayalitt FeO? SiO2, en svakt farget forbindelse med blåhvit farge, som et resultat av at porselenets hvithet økes betydelig. Hvis det tilføres en overflødig mengde drivstoff til ovnen i forhold til oksygenet som tilføres luft, vil forbrenningsreaksjonen ikke finne sted fullstendig, og som et resultat av ufullstendig forbrenning vil ikke karbonmonoksid (CO) dannes, men karbonmonoksid ( CO) forblir uomsatt med oksygenbrensel © i form av sot og røyk. 3С + О2> 2СО + С. Karbonmonoksid, som er et spesielt aktivt reduksjonsmiddel under disse forholdene, vil reagere med jernoksid (Fe2O3) i sammensetningen av den keramiske massen og redusere det til jernholdig oksid (FeO) og feste oksygen til seg selv og dannes på grunn av det vedlagte oksygen karbondioksid CO2. Fe2O3 + CO> 2 FeO + CO2. Transformasjonen av jernoksid til din lystgass som et resultat av reduktiv avfyring gir skjæret, avhengig av Fe2O3-innholdet og avhengig av avfyringstemperaturen, en nyanse fra grønnblå til blåsvart. Ved å reagere med oksider i glasur reduserer karbonmonoksid oksider til metaller, noe som resulterer i en metallisk glans på glasuroverflaten.
Smelting av feltspatmaterialer - 1100-1360? FRA. Metakaolinite Al2O3 oppløses i smeltet feltspatglass? 2SiO2 og fine kvartskorn. I dette temperaturområdet oppstår dannelsen (krystallisering) av mullitt 3Al2O3? 2SiO2, som sammen med uoppløst kvartspartikler danner rammen av en keramisk skjær.

Avfyring styres vanligvis med et termoelement eller millivoltmeter. Men med litt erfaring er det ikke vanskelig å visuelt bestemme avfyringstemperaturen på et eller annet tidspunkt etter fargen på den varme skjær inne i ovnen:

mørk rød - 600 - 700? FRA;
kirsebærrød - 800 - 900? FRA;
lys kirsebærrød - 1000? FRA;
lys oransje - 1200? FRA;
begynner å bli hvit - 1300? FRA;
hvit - 1400? FRA;
lys hvit - 1500? FRA.

Varighet avfyring keramikk fine keramiske produkter svinger innen brede grenser og avhenger av utformingen og dimensjonene til ovnene, typen drivstoff, den endelige fyringstemperaturen, den kjemiske og granulometriske sammensetningen av de keramiske massene, størrelsen og formen på produktene, etc.

Brennende Noen typer store porselen elektriske isolatorer varer i 5-6 dager, og avkjøling - 10-12 dager, fyring og kjøling av keramiske fliser i rullovner tar bare 15 minutter.

Varigheten av fyring og kjøling av porselenartikler (servise) er 40–48 timer i ovner, 26–32 timer i tunnelovner og 18–20 timer i høyhastighets transportovner.

Vanligvis fyres finkeramiske produkter to ganger: Hensikten med den første (avfall) avfyringen er å gi produktene tilstrekkelig mekanisk styrke som er nødvendig for å utføre neste trinn i den teknologiske prosessen - glass. I produksjonen av steingods og fajanse majolica i løpet av den første avfyringen, utført ved høye temperaturer (1200-1230? C), bringes crock til den nødvendige grad av sintring, og oppgaven til den andre, eller "helles "avfyring er bare for å smelte glasuren på produktene. Avfyringstemperatur Keramikk - 800-900? C, "vannet" - 900-1000? FRA.

Les også: Hvordan kan du dekorere en komfyr i et hus: en beskrivelse av egnede materialer

Under produksjonsforhold består prosessen med å fremstille keramiske masser av følgende hovedoperasjoner: grov knusing, sikting, finsliping, blanding, silerengjøring, magnetisk rengjøring, tilberedning av plastmasse (støping), klargjøring av støpeslip, transport av keramikk masser til støpe- og støpeseksjoner.

I små verksteder er klargjøring av støpematerialet annerledes.

Plastråvarer - leire og kaoliner - har variabel fuktighet, avhengig av årstid. For å utjevne fuktighetsinnholdet og øke homogeniteten til leiren, brukes den i lang tid (minst tre måneder) i spesielle groper - leire groper. Virkningen av atmosfæriske fenomener, temperaturfall (spesielt frysing) bidrar til omfordeling av vann i massen, det løsner seg selv, mens skadelige organiske urenheter oksideres, løselige salter vaskes ut. Massen under slike forhold "modnes" for støping.

Hovedoppgaven til de første trinnene i råvarebehandlingen er å oppnå en homogen masse med et visst fuktighetsinnhold. Det er nødvendig å fjerne utenlandske inneslutninger fra leire - steiner, trerøtter, kullbiter og kalkstein, andre urenheter som kan komplisere prosessen med støping og avfyring av produkter. For å nå disse målene brukes elutriering - en av de grunnleggende metodene for å forberede støpemassen. Den består i avsetning av partikler av kvartssand, feltspat og andre fra leire oppløst i vann. Når den blir elutriert, blir leiren ikke bare renset, men blir også mer fet og plastisk.

Steinleire

Fargen på slik keramikk varierer fra mørk brun til buff. Fargeforskjellen oppstår fra tilstedeværelsen av urenheter og jerninnholdet i leiren. Steinleire har grove partikler som fyres ved 1200 ° C. Resultatet er et tettere, mer holdbart materiale som i seg selv er vanntett. Denne leiren krever ingen glasur. Dette er de beste keramiske leirene som brukes til keramikkarbeid, men hvis du er nybegynner og akkurat begynner med keramikk, kan du begynne med selvherdende leire... Det er veldig fleksibelt, som lar deg lage et bredt utvalg av keramikk. Du kan lese mer om materialer til keramikk i vår egen artikkel.

Velge leire hjemme

Imidlertid kan ting være litt annerledes hjemme. Du kan velge mellom tre forskjellige typer leire:

Skutt i en ovn.
Polymer.
Lufttørk.

Hver har sine egne fordeler og ulemper. Burnt har flere fordeler og ulemper som du må vurdere:

Tåler vanligvis høyere temperaturer.
Bedre for keramikk brukt i forbruk.
Generelt mer holdbar.
Den største ulempen er at det er vanskeligere å jobbe med.

Lufttørket leire har også fordeler og ulemper, nemlig:

Du trenger ikke en ovn eller varmekilde.
Som regel kan du lage de fleste produktene fra den.
Ulempen er at den vanligvis ikke er så sterk som ovnsfyrt.
Det tar evig tid å tørke.

Dette alternativet er vanligvis mindre likt den faktiske keramikkprosessen, men det brukes noen ganger når du bare vil lage noe på den enkleste måten.

Til slutt er det polymerleire, som har fordeler og ulemper som det andre alternativet:

Dette er en flott leire for nybegynnere.
Lar deg jobbe med skjemaet.
Som regel holdbar, men ikke så mye som sparken.
Ikke den mest formbare sammenlignet med de to andre.
Brukes vanligvis til støping og ikke mer.

Den ideelle situasjonen ville være hvis du hadde en ovn og spesialisert leire, men hvis du har et budsjett og ikke vil investere mye penger i dyrt utstyr ennå, så er dette alternativene dine.

Under avfyringen skjer alle store forandringer i leire og glasur, hvoretter det vi kaller keramikk blir dannet. Avfyring er en teknologisk prosess, hvis parametere er funnet ved praktiske tester, og den må utføres som kreves av de fyrte produktene. Det er intuitivt klart hva vi vil ta ut av ovnen. Skrotet forventes å ha en rungende styrke og litt porøsitet slik at det kan absorbere glasuren. Fra kjeksporselen - behagelig silkeaktighet og hvithet. Blanke glasurer skal skinne godt og matt glasur skal være virkelig matt. Ingen vil ha kurvene og knitringene som holder seg til hyllen på glasuren, og alle slags bobler og stikk.

Det er vanskeligere å formulere denne forståelsen på tallspråket. Under oppvarmingen gjennomgår mange av de kjemiske forbindelsene som utgjør råproduktet vårt betydelige endringer. Dehydrering, fasetransformasjoner, kjemiske interaksjoner, oppløsning og krystallisering - dette er en ufullstendig liste. Inntil nå er det ingen komplett teoretisk modell som det ville være mulig å forutsi resultatet på forhånd, og hvis det eksisterte, ville det ta oss en måned med forskning på sammensetningen av leire og glasur for å gi en nøyaktig oppgave for beregningen. Det gjenstår for oss å utføre eksperiment etter eksperiment, finne ut hva som er viktig og hva som ikke er, hva som skal være temperaturen, om eksponering er nødvendig, og hvorfor alt var bra der og da, men her og nå er det en fullstendig skam .

Men vi ønsker å få de tiltenkte effektene og de planlagte egenskapene til produktene, og for dette trenger vi å være i stand til å kontrollere og håndtere avfyringsparametrene, og vite de grunnleggende, mest generelle prinsippene.

Nå spesifikt om disse prinsippene.

Les også: Elektriske peiser: dimensjoner og monteringsfunksjoner

1. Typer avfyring, hvorfor de er nødvendige og hva som må kontrolleres først og fremst.

2. Elektriske ovner og et ord eller to om andre.

Typer avfyring, hvorfor er det nødvendig og hva som må kontrolleres først og fremst.

— Porselen - mye jevnere; når det varmes opp, dannes mye væskefase i skjæret. Vi inkluderer også steinmasser her.
— Fajanse - det er nesten ingen væskefase. Forresten, ingen produserer fajanse i sin tidligere klassiske versjon ...
— Majolica - her vil vi kalle ting laget av rød leire, inkludert potter, terracotta, etc.
— Chamotte - ved kjemisk sammensetning - noe av materialet ovenfor. Den skiller seg fra dem ved at den inneholder korn av allerede avfyrt materiale bundet av plastleire.

For hver gruppe materialer, la oss betingelig fremheve noen av punktene som forener dem.

Porselen skyte diagram.

Først utføres den første avfallsfyringen. Det vil si at tørkede produkter fyres uten glasur. Temperaturen velges i området 800 - 1000 ° C. Etter den første avfyringen får produktene tilstrekkelig styrke til og med for maskinglassing (på en transportlinje). Produktene forblir porøse, men hvis det er sprekker, kan de lett identifiseres (ved den karakteristiske raslingen) ved å banke med en trepinne. Når det er glass, er det ikke nødvendig å stå på seremonien med produktet, slik det er tilfelle med råvarer (enkeltfyring). Du kan enkelt glasere produkter ved å dyppe, selv om de er meter store.Produkter etter denne avfyringen kalles skrot.

Deretter utføres den andre avfyringen. Før glass og deretter før det andre, vannet, avfyres, påføres et underglasurmaling på produktet. Etter det utfører teknologipedantene også en mellomfeste avfyring slik at malingen ikke skylles av når du dypper ned i glasuren. avfyring av et halvfyrt glassprodukt utføres ved modningstemperaturen til skjæret. Dette er forskjellige temperaturer for forskjellige typer porselen (og vi inkluderte også steinmasser her). Ekte porselen krever 1380 - 1420 ° C, vanlig bordsporselen - 1300 - 1380 ° C, sanitær - 1250 - 1280 ° C, og steinmasser - avhengig av hva som brukes som en fluss. Den andre avfyringen danner til slutt strukturen til keramikken og bestemmer dermed alle dens fysisk-kjemiske egenskaper. Produkter etter denne avfyringen (hvis den ikke er malt) kalles lin.

Det er veldig hyggelig å drikke te ut av hvite porselenskopper i landet. Tradisjoner dikterer porselen et annet utseende: med blomstermaleri, et bilde, gull eller blå kant. Porselen mottar dekorasjoner i den tredje, dekorere, skyte. Konvensjonell overglasurmaling fyres ved 800 - 830 ° C, glansmaling og gullpreparater - ved samme eller litt lavere temperatur. I dag har dekorasjon ved høy temperatur ved 1000 - 1100 ° C også blitt utbredt. Maling for det utføres med høytildende maling (i-glasurmaling) eller smeltbare fargede glasurer. Noen ganger, for å oppnå lyse farger, utføres to eller flere dekorasjonsskyting. Fra klassifiseringens synspunkt er de alle tredje. Produkter etter den tredje avfyringen er oppkalt på Arts Council of the enterprise.

Fajanse avfyringsordning

Den første avfyringen av steingods er høy. Det er praktisk talt ingen glattejern i masser av keramikk, derfor dannes en minimumsmengde av en væskefase under avfyring eller ikke i det hele tatt, og leirene som er en del av den har høy ildfasthet. Dette gjør det mulig å brenne leirprodukter umiddelbart ved temperaturene som kreves for modning av skjæret. Som regel er det 1200-1250 ° C. I motsetning til porselen vil skjæret forbli porøst, og det er lett å legge et lag glasur på det.

Og den andre avfyringen, vannet, kan utføres ved hvilken som helst temperatur! Det vil si med den som er nødvendig for normal spredning av glasuren: 1150 - 1250 ° C, hvis det er "fajanse" glasur, 900 - 1000 ° C, hvis det er bly majolica; du kan bruke hvit emalje og bruke våt emaljemalingsteknikk. I alle tilfeller, hvis glassene er valgt riktig, vil vi få et produkt med samme styrke som det var etter den første avfyringen.

Den tredje dekorasjonen, fyringen utføres på samme måte som i porselenskjemaet. Hvis du trenger det. Faktisk, i sammenligning med porselen, tillater den lave temperaturen ved vannet skyting bruk av glasurer og maling i et bredt spekter av farger.

Steking majolica

Her brukes rødbrennende leire med lav ildfasthet. Brennende kan føre til hevelse og alvorlig deformasjon. Røde leire har også et smalt skyteområde. For eksempel er det fremdeles skjørt, løst ved 950 ° C, og ved 1050 ° C er det en tettsintret, glassaktig kropp. Det er selvfølgelig unntak, men der og da. I prinsippet er majolica preget av lave fyringstemperaturer - 900 - 1100oC. Og omtrent ved disse temperaturene er prosessene for nedbrytning av leirematerialer fullført, som (prosesser) er ledsaget av frigjøring av gassformige stoffer. Dette gjør den såkalte single-firing - både skjær og glasur - på en gang ekstremt vanskelig. Hvis du refererer til tabellen nedenfor, vil det være klart hvor nær brenntemperaturen til majolica er de kritiske temperaturene for keramikk. Den vanligste teknologien er den første, avfall, og den andre, vannet, avfyring.

Modusen for den første avfyringen er valgt slik at alle prosessene for transformasjon av leirmineraler passerer i maksimal grad. Ufullstendigheten av disse prosessene vil helt sikkert påvirke kvaliteten på glasuroverflaten etter den andre avfyringen.Avfyringstemperaturen kan være enten høyere eller lavere enn vanntemperaturen. Vanligvis lavere, et sted rundt 900 - 950 ° C.

Modusen for den andre avfyringen er valgt ut fra glasurens egenskaper, men temperaturen til begynnelsen av deformasjonen av skjæret må naturligvis ikke overskrides.

Skyting av fireclay

Hovedforskjellen mellom chamotte-massene fra ovenstående er tilstedeværelsen i massen av en stiv ramme laget av tette korn som allerede har passert riktig avfyring. Kornstørrelsen kan variere fra 100 mikron til flere millimeter, noe som bestemmes av kravene til materialets struktur, snarere enn kravene til teknologi. Det stive rammeverket forhindrer at massen krymper under avfyringsprosessen. (For øvrig er krympingen av chamotte-massene under tørking ikke mye mindre enn for tynne plastmasser). Dette tillater avfyring ved litt høyere temperaturer uten frykt for alvorlig deformasjon av produktet. Ofte har materialet i kornene en annen sammensetning enn plastkomponenten i massen. Hvis ildfastheten til kornene er høyere, kan avfyringstemperaturen økes betydelig.

Men generelt er chamotte-avfyringsordningen den samme som for andre typer masser: først, avfall, deretter (om nødvendig) vannet, deretter (om nødvendig) dekorasjonsfyring.

Enkel skyte

Enkel avfyring er når glasur påføres det tørkede produktet og fyres alt i ett trinn, og kombinerer avfall og vannet avfyring. Dette er drømmen til enhver produksjonsøkonom:

energi brukes bare en gang til oppvarming;
produktene blir plassert i ovnen og fjernet en gang;
ingen mellomlagring er nødvendig;
syklusen fra rå til ferdig produkt halveres, dvs. lavere relative kostnader for leie og lønn på grunn av økt produktivitet.

I prinsippet, bortsett fra dekorasjonsfyringen ved veldig lave temperaturer, kan ethvert materiale avfyres en gang.

det er nødvendig å påføre både et underglasurmønster og selve glasuren på et ganske enkelt tørket produkt, som selvfølgelig ikke har skrapstyrken;
på grunn av dette er maskinbehandlingen ekskludert, og alt må gjøres veldig nøye med hendene dine for ikke å ødelegge noe;
Dyping av glass - det mest økonomiske når det gjelder glasurforbruk - kan bare utføres for små gjenstander, noe som gir en lang pause mellom glass innvendig og utvendig.
det er ikke noe skrap, det er ingen mellomliggende kvalitetskontroll (ovalitet, tynne kantsprekker osv.), dvs. en høyere andel avvisninger er forhåndsinnlagt
glasurer må spesifiseres for enkel avfyring.

Hvordan avgjøre om vi trenger en enkelt eller dobbel avfyring? Det avgjørende kriteriet for en kunstner eller et kunststudio er sluttresultatet - det vil si implementeringen av det kunstneriske designet. For verksteder som produserer mer eller mindre serielle produkter og for keramiske fabrikker, kan økonomiske hensyn være avgjørende. Her er hva du må huske på.

Energikostnadene for lav avfallsdrift er betydelig lavere enn de for høyt avfyring. For det første er temperaturer i størrelsesorden 900 ° C, et oksiderende luftmiljø, en elektrisk ovn med svak foring tilstrekkelig. For det andre en velforet og helst avfyrt ovn. Er det verdt å spare på skrap?
Glasurene for porselen begynner å smelte ved en temperatur nær modningstemperaturen til porselenskjæret. I temperaturområdet der prosessene for nedbrytning av leiremineraler finner sted, ligner glasurlaget på et pulver, og gasser passerer lett gjennom det. Dermed er det ikke behov for å frykte glasurfeil som oppstår på grunn av smeltets gasstetthet. Er det verdt avfallsfyringen?
Porselensmassene er tynne og masser raskt av massene. Glasur rå krever dyktighet. Søppel er nødvendig!
Mange store gjenstander, for eksempel fliser, må ofte sprayglaseres. Og når du skyter på en kjeks, er det ikke nødvendig å glasere i det hele tatt. Så hvorfor trenger vi søppel?!

Avfyring (husk, den utføres ved høy temperatur) er et must hvis vi skal bruke lavtsmeltende glasur. Ellers, i en enkelt avfyring, får vi ikke fajanse, men noe ubrent, som minner om papier-maché.
Avfyring er unødvendig hvis vi bruker glasurer med høy temperatur, som i likhet med porselensglasurer begynner å smelte over 1100 ° C. I dette tilfellet påføres de som regel ved sprøyting med trykkluft.

Søppel er nesten alltid nødvendig, og med høyest mulig temperatur. Mange teknologer fra den vestlige skolen anbefaler å skyte majolica nesten til en glassaktig tilstand for å brenne ut alle urenheter og nedbryte alt som kan spaltes ved avfyring. Spørsmålet er, hvordan da å glasere? Kan. Les om det i avsnittet om glasur.
Hvis du bruker engober eller noe sånt som terra-sigil som belegg, eller hvis du har spesielle glasurer med et veldig kort smelteintervall, kan du klare deg uten skrap.

For alle materialer er en enkelt avfyring mulig under forutsetning av en grundig feilsøkt teknologi, som i tilfelle keramikk er to tredjedeler av opplevelsen til arbeiderne.

Det ser ut til at alt i vår presentasjon av problemene med avfyring allerede er forvirrende nok til at det kreves et annet oppsett i hyllene.

Hva skjer under oppvarming og kjøling.

Les også: Regler for fastsettelse av prosedyrer og teknikker for deres drift

Intervall, C	Prosess
20 — 100	Fjern fuktighet fra massen. Du må varme opp sakte og, viktigst, jevnt. Jo tykkere veggene på produktet, jo langsommere blir oppvarmingen.
100 — 200	Fjerningen av fuktighet fra massen fortsetter! Hvis enhetene viser 150 ° C, betyr ikke dette at produktet har varmet opp til en slik temperatur, spesielt i tykkere, spesielt på et tykt stativ. Glasurbelegget krymper. Vanndamp som frigjøres fra volumet av produktet kan føre til sprekker og fly av belegget. Flyktige organiske forbindelser slippes ut fra lysekronebelegg. Ikke tving oppvarming!
200 — 400	Utbrenthet av organisk materiale. Hvis det av en eller annen grunn er mange av dem, bør du sørge for god luftstrøm (dekaler, lysekroner, bindemiddel av overglasurmaling og mastikk).
550 — 600	Alvorlig fase transformasjon av kvarts. Det manifesterer seg sjelden under oppvarmingstrinnet, men under kjøletrinnet kan det føre til såkalt. "Kald" torsk.
400 — 900	Nedbrytning av leirmineraler. Kjemisk bundet vann frigjøres. Salpetersyre og kloridsalter (hvis brukt) nedbrytes.
600 — 800	Begynnelsen på smelting av bly og andre lavtsmeltende strømninger, overglasurmaling. Ved 750 - 800 ° C i den tredje dekorasjonsfyringen, blir glassoverflaten myk og maling, gull osv. Blir bakt. Utbrenthet av sulfider.
850 — 950	Nedbrytning av kritt, dolomitt. Begynnelsen på samspillet mellom kalsium og magnesiumkarbonater med silika. Disse prosessene er ledsaget av frigjøring av karbondioksid. Generelt er alle transformasjoner av leire stoffer fullført. De minste partiklene deres har allerede sintret og gitt en merkbar styrke av skjæret. Ved slutten av intervallet har majolica-glasurene helt smeltet.
1000 -1100	Den intense samspillet mellom kalk og silika er ledsaget av utseendet på en væskefase (for eksempel i kalkstein fajanse), komprimering og deformasjon av skjæret. Begynnelsen av mykning av feltspatene. Smeltende nefelin syenitt. Intensiv nedbrytning av sulfater, ledsaget av frigjøring av svoveldioksid.
1200 -1250	Sintringsintervall av hvitbrennende leire, leirmasse. Oppløsning av silika og kaolinitt i feltspat smelter.
1280 — 1350	Prosessen med mullittdannelse. Mullitt nåler trenger inn i porselensmassen, noe som ytterligere vil gi den høy styrke og varmebestandighet. Konvertering av fint spredt kvarts til cristobalitt.
1200 — 1420	Dette temperaturområdet er typisk for porselen. Her foregår prosessene for reduksjon av røde jernoksider til mer edle blå, hvis de passende redoksfyringsforholdene er gitt.Temperaturene er høye, viskositetene er moderate, diffusjonen fortsetter veldig raskt: for eksempel mister underglasurmaleri sin skarphet.
1420 — 1000	Det skjer ikke noe spesielt under kjøleprosessen. Både glasuren og massen er i ganske plastisk tilstand, slik at du kan avkjøle den så raskt som ovnen tillater. Hvis det brukes glasurer med en tendens til å krystallisere, vil langsom kjøling eller holding i 1-10 timer i dette intervallet resultere i krystallvekst.
1000 — 700	Oksidering av lavere oksider av kobber, mangan og andre metaller (hvis brukt) til høyere begynner. Mangel på oksygen i ovnen kan føre til en metallisert overflate. Hvis utvinning er nødvendig, er det tid for det. Utvinningsmiljøet bør opprettholdes nesten til romtemperatur, minst opptil 250-300 ° C.
900 — 750	Både skjær og glasur gikk over i en skjør tilstand og avkjøles deretter som en enkelt fast kropp. Hvis CTE ikke er avtalt, kan glasuren løsne eller komme seg tilbake, og til og med produktet kan ødelegges.
600 — 550	Omvendt fase transformasjon av kvarts med en skarp volumetrisk endring. En høyhastighetspassasje gjennom dette intervallet kan forårsake en "kald" knitring.
300 — 200	Fase transformasjon av cristobalitt. Den ble dannet hvis massen inneholdt veldig fint spredt silisiumdioksyd, ved 1250 - 1300 ° C. Ikke rush for å åpne ovnsdøren.
250 — 100	Avkjøling fortsetter! I dybden av hastigheten, i de tykke delene av produktene, er temperaturen mye høyere enn i de tynne kantene og som indikert av termoelementet. La elementene avkjøles jevnt.

Tabellen beskriver hovedprosessene. Derfor vil vi nå igjen kort påpeke hva som er viktigst i skyting.

01Første avfyring. Vi setter rå i ovnen. Den har mye vann i seg, selv om den ser tørr ut. Vi varmer opp til 200 - 300 ° C sakte, for eksempel i løpet av 2-3 timer. Vi sørger for god ventilasjon slik at alle urenheter blir utbrent. Sluttemperatur - 900 - 1000 ° C. Hvis det ikke er noen sikkerhet om temperaturen, holder vi i 1-3 timer, slik at hele buret kan varme seg jevnt. Kjøling utføres med en hastighet som ovnen avkjøles med. Vi utfører tvungen kjøling først etter flere eksperimenter - det vil ikke være noen glasur, siden det ikke er glasur, men kaldt knitrende på grunn av kvarts kan finne sted.
02Glasurskyting etter skrap. Vi setter glaserte produkter i ovnen. Skjæret er allerede avfyrt for skrap, så hastigheten i den opprinnelige oppvarmingsdelen kan være høyere; det viktigste er å tørke glasuren godt. Vi varmer opp til sluttemperaturen så raskt som ovnen tillater, og viktigst av alt, hastigheten på oppvarming av produktene. Ved den endelige temperaturen eksponerer vi fra 15 minutter til 1-2 timer for å varme opp jevnt. Hvis temperaturstigningshastigheten ved slutten av oppvarmingen ikke er høy (50 ° C per time eller mindre), antar vi at eksponeringen allerede har funnet sted. Bedre, selvfølgelig, her for å bruke Zeger-kjeglene. "Hyller" (holder ved konstant temperatur) på avkjølingsstadiet - bare for krystallinske glasurer og noen matte glasurer. Resten er den samme som i punkt 1.
03Enkel glasurskyting. Vi tar hensyn til alt som er i punkt 1 og i punkt 2. Vi tvinger ikke temperaturstigningen i området 500 - 900 ° C - før glasuren smelter, må alle gasser fjernes fra skjæret!
04Avfyring av dekaler, lysekronemaling, maling med overglasur. Vi øker temperaturen veldig sakte (i løpet av 2 - 4 timer) til 400 ° C - alt organisk materiale må brennes. I dette tilfellet bør miljøet være oksiderende (luft), og ventilasjonen bør være intensiv. Fra 400 til 800 ° C - så raskt du vil. Eksponering 5 - 15 minutter.

Les om hva slags fyringsforhold ovnen dikterer nedenfor.

Elektriske ovner og et ord eller to om andre.

Avfyring av keramikk utføres i en rekke termiske enheter kalt ovner. Hvis varmen fra en elektrisk strøm brukes til oppvarming, kalles ovner elektrisk, hvis varmen fra forbrenning av fossilt brensel er drivstoff og vanligvis, mer spesifikt: gass, vedfyring, fyringsolje, etc.I tusenvis av år med keramikkfyring har mange design av drivstoffovner blitt oppfunnet, og i løpet av de siste hundre årene - ikke mindre antall design for elektriske ovner.

ledig plass for å plassere produkter, for kort - et kamera;
ildfast og varmeisolerende skall, for kort fôr;
varmekilde - varmeapparat, brenner osv.
en enhet for å kontrollere og regulere graden av oppvarming - en regulator.

Hver ovn kan klassifiseres i henhold til egenskapene til de oppførte attributtene. Hvis du trenger å bestille en komfyr, må du indikere disse funksjonene.

Volumet i kammeret bestemmer produktiviteten til ovnen ved en avfyring i en batchovn eller per syklus for å skyve en vogn i en tunnelovn. I fremtiden vil vi bare snakke om batchovner. Kammervolumet kan være 1 - 2 liter; slike små ovner er praktiske for prøveskyting og for å lage små gjenstander som keramiske smykker. Volumet på ovnkamre som ofte brukes i verksteder og studioer, varierer fra 50 - 100 liter til 1 - 1,5 kubikkmeter. m. For fabrikkforhold er ovner med et volum på 3 til 20 kubikkmeter karakteristiske. m.

Foringen og varmeren bestemmer den maksimale temperaturen som kan utvikles i kammeret. Jo høyere temperaturen er påkrevd, jo høyere må klassen være for ildfaste deler, som umiddelbart og, merk, påvirker ovnens kostnader kraftig. Noen ganger er kammeret skilt fra varmeren med et ekstra fôr som kalles muffle. (Ikke kall hver liten ovn på rad som muffler!)

Regulatoren inneholder en enhet for måling av temperatur, som vanligvis er et termoelement, en enhet for å regulere kraften til varmeren og en kontrollenhet som samsvarer med virkningen av de to første.

Noen ovnkonfigurasjoner er vist nedenfor.

Bål

PARAMETER	VERDI
Kamera	10 - 100 liter
Fôr	jordlag
Varmeisolasjon	jordlag
Varmeapparat	varmen fra å brenne tre
Termometer	av øye for glød
Kraftregulator	kaste ved
Kontroll	egen erfaring

Elektrisk ovn 200.1250.L (Termoceramics LLC), opsjon

	200 liter
Fôr	chamotte-bølget plate ШВП-350
Varmeisolasjon	ShVP-350, ShL-0.4
Varmeapparat	elektrisk, spiraler fra ledning Х23Ю5Т
Termometer	termoelement platina-platina rodium TPP
Kraftregulator	tyristorenhet
Kontroll	Programvare, programmerer KTP

Disse forskjellige termiske enhetene presenteres her for å få en dypere forståelse av funksjonene til ovnelementene.

Kameraet er det jobber plassen der produkter og hyller med stativer er plassert, fra det totale volumet "fra vegg til vegg", må du trekke volumet som kreves for varmeovnene. Og beregningen av kammerets nyttige belastning må gjøres med tanke på hyllenes tykkelse.

Eksempel. Den nyttige bredden, dybden og høyden på kammeret er 40 cm. Det er en ildfast plate 39x39 cm, 2 cm tykk og fire stativer 7x7 cm, 18 cm høy. Hvor mange potter med en diameter på 18 cm og en høyde på 16 cm kan plasseres i ovnen? Svar: hvis uten hylle - 4 stk., Og hvis med hylle - 6 stk. (ikke 8; se bilde).

Fortsett eksemplet, la oss stille oss spørsmålet, som faktisk er mer lønnsomt - å brenne 4 potter om gangen eller 6? Svaret ligger i analysen av mengden varme som kreves for å varme opp den ekstra massen av ammunisjon. Hvis gryten veier 300 gram, og komfyren og stativene veier 5 kilo ... Dvs. nesten all varmen vil gå til oppvarming av ammunisjonen! Og ovnen vil kjøle seg ned lenger. Det kan skje at under avfyringen av seks potter, kan det utføres to avfyringstider på 4 potter hver.

Faktisk er ikke bare gryter og skytevåpen oppvarmet, men også veggene i ovnen. I en brann er det en solid jordmasse. Det er vanskelig å varme den opp, kjøle den også. I en moderne ovn, ildfaste med lav Varmekapasitet, lav varmeledningsevne og høy brannmotstand. Det vakuumformede fibermaterialet ШВП-350 er godt egnet for konstruksjon av ovner med en driftstemperatur på 1200 ° C.Hvis hele ovnen er laget av tunge murstein, vil det kreve en enorm tid for oppvarming og kjøling, og følgelig energikostnader. En slik tung "oppoverbakke" ovn vil ikke tillate deg å implementere høyhastighets oppvarmingsmodus hvis du trenger dem for noe. Du kan imidlertid øke varmenes kraft.

Elektriske ovner er tilgjengelige i ledning og keramikk. Ledningen er laget av nikrom (kostbar, maksimumstemperaturen er 1100 ° C, men den forblir fleksibel etter jobb) eller av jernlegeringer. Sistnevnte kalles ofte "fechral", og importerte kolleger - "kanthal"; innenlandske merker har det eksakte navnet - Х23Ю5Т eller Х27Ю5Т. Fechral fungerer opptil 1200 - 1350 ° C, avhengig av ledningsdiameteren. Etter den første oppvarmingen blir den irreversibelt sprø, et varmeovn som har brent ut ett sted, kan ikke repareres ved å vri det!

Keramiske ovner inkluderer silisiumkarbid, de er også silitt, de er også karborundstenger: driftstemperaturer opp til 1400 ° C. I løpet av de siste 10 årene har dyre lantankromittvarmere med en driftstemperatur på opptil 1700 ° C kontinuerlig blitt annonsert, som har en veldig lang levetid på samme 1300-1400 ° C (hvis de ikke går i stykker når du installerer en tung komfyr :-)). Les andre steder om hvordan du beregner elektriske ovner. Her anbefaler vi å kontakte spesialiserte selskaper for å få hjelp.

Hvis oppvarming utføres med gassbrennere, kan alle temperaturer i ovnkammeret nås opp til 1700 ° C, og hvis oksygenberiket luft fortsatt brukes, opp til 2000 ° C. Gassovner (og andre drivstoff) er gode fordi de tillater avfyring ikke bare i et oksiderende, men også i et nøytralt og reduserende miljø. Graden av "reduksjon" reguleres ved å endre gass / luft-forholdet, i moderne gassovner gjøres dette automatisk. Vedovner er dessverre vanskeligere å automatisere, men de er enkle å produsere, billige å betjene, de krever ikke godkjenninger fra gassinspeksjonen og gir 1200 ° C enkelt.

Jo kraftigere varmerne er, desto raskere kan de varme seg opp. Og jo mer nøye du trenger å jobbe med dem. Tenk deg hva som skjer med pottene de første fem minuttene, hvis den ene siden av dem vender mot den øyeblikkelig oppvarmede veggen med varmeovner, og den andre vender mot den kalde nabokannen. Jevn oppvarming (eller rettere sagt, ensartet i hele kammeret) er lettest å oppnå ved hjelp av tyristorkraftblokker. Reguleringen av utgangseffekten i dem skjer i henhold til prinsippet om "mer strømstyrke" - "mindre strømstyrke", og ikke i henhold til prinsippet om "på" - "av". Hvis du bare har den siste kontrollmetoden til disposisjon, må du stille lave temperaturer på første trinn (første 100 ° C, etter en halv time - 200 ° C, etter en time - 300 ° C, og bare da - den endelige temperaturen ). Og hvis det ikke er noen kontrollenhet i ovnen i det hele tatt, ikke la den stå og snu bryteren hvert femte minutt (Dette er ikke en vits!)

Ved å kalle forskjellige temperaturer har vi fremdeles ikke spesifisert hva vi snakker om - temperaturen på varmeren? på produktet? på et termoelement? Hvis et termoelement er installert i ovnen, vil enheten som er koblet til det naturlig vise temperaturen på termoelementspissen. Av forskjellige årsaker, om hvilke volumer av vitenskapelig litteratur som er skrevet, reflekterer denne temperaturen omtrent grovt den termiske situasjonen i ovnen. Under oppvarmingsprosessen er varmeovnene alltid varmere, og produktene er kaldere enn termoelementet. Termoelementet viser temperaturen på et tidspunkt i kammeret, og hva som gjøres andre steder er ukjent. Likevel produserer termoelementet et elektrisk signal som er forståelig for elektroniske enheter, inkludert automatisering av strømstyring. Fra dette synspunktet er det uerstattelig. Langsiktig praksis med å betjene ovnen gir informasjon om hvor det er varmere i kammeret, hvor det er kaldere. Før eller senere blir vi vant til vanene til denne enheten.Men i lang tid (siden slutten av 1800-tallet) har en annen metode vært kjent for å bestemme øyeblikket for å nå det nødvendige skytepunktet. Dette er Zeger-kjeglefyring.

Avfyring anses å utføres på denne kjeglen hvis kjeglen, som deformeres under avfyringsprosessen, berører støtten som den er installert på. Kjeglen er laget av masser, som har samme oppførsel som materialet som skal fyres. Hvis det i praksis er funnet at det beste resultatet oppnås når avfyring på en kjegle, for eksempel 114, bør all avfyring utføres på denne kjeglen, uten å være spesielt oppmerksom på avlesningene av termoelementet. Og det trengs ingen termoelement! Bruk av kjegler er ekstremt vanlig i kunstnerisk keramikk i Vesten. Og dette er ikke tilfeldig ...

Steking i ovn og ovn

Ovnfyring er et alternativ hvis du jobber med avfyrt leire. Men hvis du er villig til å bruke litt mer penger, kan du kjøpe en billig komfyr.

Fordeler med steking i ovnen:

Det er billig siden du allerede har det.
Skaper vanligvis anstendig keramikk.
De resulterende produktene er ganske holdbare.

Men hvis du vil ta det mer seriøst, trenger du en ovn, fordi hjemmeovnen din ikke gir ønsket temperatur. Det har mange fordeler fremfor ovnen:

Produktene dine kan være mer varierte.
Du vil være i stand til å skape den rette atmosfæren for arbeid.
Du vil kunne jobbe med et bredere utvalg av glasurer og leire.
Prosessen er lettere å administrere ettersom den er tregere.
Tillater bruk av høytemperaturfyring (kjeks), noe som gjør keramikken sterkere.

En ovn er et godt sted å starte hvis du skal lære å gjøre dette hjemme. Men vi anbefaler deg, så snart du lærer litt, bør du vurdere å kjøpe komfyr eller skyte en i et studio i nærheten.

Hvordan lage keramikk hjemme

Hvordan jobber du med keramikk i et så trangt rom? Det er faktisk ganske enkelt, og vi vil snakke om hvordan du kan bruke forskjellige teknikker, avhengig av miljøet du jobber i.

La oss først snakke om å lage en leirform, for dette begynner vi med følgende:

Ta leiren og rull den ut.
Klipp til ønsket lengde og bredde.
Hvis du bruker skulptur, rull leiren til en ball.
Velg en teknikk for videre arbeid.

Hvis du lager keramikk uten pottemakerhjul, er dette håndskulptur. Håndskulpturer er, etter vår mening, den beste måten å lage keramikk på, da det er enklere og krever færre materialer.

La oss se på tre håndskulpturteknikker:

Modellering fra leireplater
Spiralforming
Modellering fra et helt stykke leire

Du kan starte med å forme leireplater. For dette:

Rull ut leiren.
Klipp den til ønsket lengde / bredde / høyde.
Sett til side og gjenta.
Når alle bitene er kuttet ut, jobber du på skjøtene ved å smøre dem med flytende leire og deretter feste bitene sammen.
Jevne forbindelser.
Gjenta disse trinnene på hver side.

For spiralskulptur med bunter gjør du noe lignende i begynnelsen, men prosessen innebærer mye mer detalj:

Rull ut leiresylinderen til den har ønsket tykkelse og konsistens.
Legg den rundt bunnplaten.
Når du kommer til slutten, klipp av overflødig og klem deretter endene sammen.
Glatt hver ring etter behov for å jevne ut veggene.
Forsikre deg om at alt er rett og at det ikke er to skjøter som slutter på samme punkt, da dette vil skape hull.

Når det gjelder keramikk, er ringskulptur praktisk for å lage boller, kopper og lignende, og hvis du jobber med fyret leire, er dette et flott alternativ, da det er lett å jobbe med og du kan gjøre mye.

Og til slutt, skulptur fra et helt stykke leire, som kanskje er det enkleste for en nybegynner, men bitene kan være mer ujevne sammenlignet med andre typer skulpturer.

Lag en leirkule.
Når du trykker fra midten, når du bunnen av ballen.
Fortsett å presse fra bunnen til ønsket bredde og høyde på bollen som skal lages.
Gjør alle veggene så rette som mulig.

Alt dette kan gjøres hjemme ved hjelp av dine egne enkle materialer, slik at du ender opp med et fantastisk produkt du kan bruke.

Leire avfyringstemperatur

Nå spesifikt om disse prinsippene.

1. Typer avfyring, hvorfor de er nødvendige og hva som må kontrolleres først og fremst.

La oss betinget dele opp alt materialet i fire grupper:

— Porselen - mye jevnere; når det varmes opp, dannes mye væskefase i skjæret. Vi inkluderer også steinmasser her.
— Fajanse - det er nesten ingen væskefase.
— Majolica - her vil vi kalle ting laget av rød leire, inkludert potter, terracotta, etc.
— Chamotte - ved kjemisk sammensetning - noe av materialet ovenfor. Den skiller seg fra dem ved at den inneholder korn av allerede avfyrt materiale bundet av plastleire.

For hver gruppe materialer, la oss betingelig fremheve noen av punktene som forener dem.

Les også: Hvordan lage ristestenger til ovnen med egne hender

Porselen skyte diagram.

Først utføres den første avfallsfyringen. Det vil si at tørkede produkter fyres uten glasur. Temperaturen velges i området 800 - 1000 o C. Etter den første avfyringen får produktene styrke som er tilstrekkelig til og med for maskinglassing (på en transportørlinje). Produktene forblir porøse, men hvis det er sprekker, kan de lett identifiseres (ved den karakteristiske raslingen) ved å banke med en trepinne. Når det er glass, er det ikke nødvendig å stå på seremonien med produktet, slik det er tilfelle med råvarer (enkeltfyring). Du kan enkelt glasere produkter ved å dyppe, selv om de er meter store. Produkter etter denne avfyringen kalles skrot.

Deretter utføres den andre avfyringen. Før glass og deretter før det andre, vannet, avfyres, påføres et underglasurmaling på produktet.

Etter det utfører teknologispesialistene også en mellomliggende festing, slik at malingen ikke skylles av når du dypper ned i glasuren. avfyring av et halvfyrt glassprodukt utføres ved modningstemperaturen til skjæret. Dette er forskjellige temperaturer for forskjellige typer porselen (og vi inkluderte også steinmasser her).Ekte porselen krever 1380 - 1420 o C, vanlig porselen - 1300 - 1380 o C, sanitær - 1250 - 1280 o C, og steinmasser - avhengig av hva som brukes som en fluss. Den andre avfyringen danner til slutt strukturen til keramikken og bestemmer dermed alle dens fysisk-kjemiske egenskaper. Produkter etter denne avfyringen (hvis den ikke er malt) kalles lin.

Det er veldig hyggelig å drikke te ut av hvite porselenskopper i landet. Tradisjoner dikterer porselen et annet utseende: med blomstermaleri, et bilde, gull eller blå kant. Porselen mottar dekorasjoner i den tredje, dekorere, skyte. Konvensjonell overglasurmaling brennes ved 800 - 830 ° C, glansmaling og gullpreparater - ved samme eller litt lavere temperatur. I dag har dekorasjon med høy temperatur ved 1000 - 1100 ° C også blitt utbredt. Maling for det utføres med høytildende maling (i glasurmaling) eller lite smeltende farget glasur. Noen ganger, for å oppnå lyse farger, utføres to eller flere dekorasjonsskyting. Fra klassifiseringens synspunkt er de alle tredje. Produkter etter den tredje avfyringen er oppkalt på Arts Council of the enterprise.

Fajanse avfyringsordning

Den første avfyringen av steingods er høy. Det er praktisk talt ingen glattejern i masser av keramikk, derfor dannes en minimumsmengde av en væskefase under avfyring eller ikke i det hele tatt, og leirene som er en del av den har høy ildfasthet. Dette gjør det mulig å brenne leirprodukter umiddelbart ved temperaturene som kreves for modning av skjæret. Som regel er det 1200-1250 o C. I motsetning til porselen vil skjæret forbli porøst, det er lett å påføre et lag glasur på det.

Og den andre avfyringen, vannet, kan utføres ved hvilken som helst temperatur! Det vil si med den som kreves for normal spredning av glasuren: 1150 - 1250 o C, hvis det er "fajanse" glasur, 900 - 1000 o C, hvis det er bly majolica; du kan bruke hvit emalje og bruke våt emaljemalingsteknikk. I alle tilfeller, hvis glassene er valgt riktig, vil vi få et produkt med samme styrke som det var etter den første avfyringen.

Steking majolica

Her brukes rødbrennende leire med lav ildfasthet. Brennende kan føre til hevelse og alvorlig deformasjon.

Høyverdig leire har i tillegg et smalt skyteintervall. For eksempel er den fremdeles skjør løs ved 950 ° C, og ved 1050 ° C - en tettsintret, glasslegeme. Det er selvfølgelig unntak, men der og da. For majolica er i prinsippet lave fyringstemperaturer karakteristiske - 900 - 1100 o C. Og omtrent ved disse temperaturene er prosessene for nedbrytning av leirematerialer fullført, som (prosesser) ledsages av frigjøring av gassformige stoffer. Dette gjør den såkalte single-firing - både skjær og glasur - på en gang ekstremt vanskelig. Hvis du refererer til tabellen nedenfor, vil det være klart hvor nær brenntemperaturen til majolica er de kritiske temperaturene for keramikk. Den vanligste teknologien er den første, avfall, og den andre, vannet, avfyring.

Modusen for den første avfyringen er valgt slik at alle prosessene for transformasjon av leirmineraler passerer i maksimal grad. Ufullstendigheten av disse prosessene vil helt sikkert påvirke kvaliteten på glasuroverflaten etter den andre avfyringen. Avfyringstemperaturen kan være enten høyere eller lavere enn vanntemperaturen. Vanligvis lavere, et sted rundt 900 - 950 o C.

Modusen for den andre avfyringen er valgt ut fra glasurens egenskaper, men temperaturen til begynnelsen av deformasjonen av skjæret må naturligvis ikke overskrides.

Skyting av fireclay

Hovedforskjellen mellom chamotte-massene fra ovenstående er tilstedeværelsen i massen av en stiv ramme laget av tette korn som allerede har passert riktig avfyring.

Kornstørrelsen kan variere fra 100 mikron til flere millimeter, noe som bestemmes av kravene til materialets tekstur, snarere enn kravene til teknologi. Det stive rammeverket forhindrer at massen krymper under avfyringsprosessen. (For øvrig er krympingen av chamotte-massene under tørking ikke mye mindre enn for tynne plastmasser). Dette tillater avfyring ved litt høyere temperaturer uten frykt for alvorlig deformasjon av produktet. Ofte har materialet i kornene en annen sammensetning enn plastkomponenten i massen. Hvis ildfastheten til kornene er høyere, kan avfyringstemperaturen økes betydelig.

Men generelt er chamotte-avfyringsordningen den samme som for andre typer masser: først, avfall, deretter (om nødvendig) vannet, deretter (om nødvendig) dekorasjonsfyring.

Enkel skyte

Enkel avfyring er når glasur påføres det tørkede produktet og fyres alt i ett trinn, og kombinerer avfall og vannet avfyring. Dette er drømmen til enhver produksjonsøkonom:

energi brukes bare en gang til oppvarming;
produktene blir plassert i ovnen og fjernet en gang;
ingen mellomlagring er nødvendig;
syklusen fra rå til ferdig produkt halveres, dvs. lavere relative kostnader for leie og lønn på grunn av økt produktivitet.

I prinsippet, bortsett fra dekorasjonsfyringen ved veldig lave temperaturer, kan ethvert materiale avfyres en gang.

Men:

det er nødvendig å påføre både et underglasurmønster og selve glasuren på et ganske enkelt tørket produkt, som selvfølgelig ikke har skrapstyrken;
på grunn av dette er maskinbehandlingen ekskludert, og alt må gjøres veldig nøye med hendene dine for ikke å ødelegge noe;
Dyping av glass - det mest økonomiske når det gjelder glasurforbruk - kan bare utføres for små gjenstander, noe som gir en lang pause mellom glass innvendig og utvendig.
det er ikke noe skrap, det er ingen mellomliggende kvalitetskontroll (ovalitet, tynne kantsprekker osv.), dvs. en høyere andel avvisninger er forhåndsinnlagt
glasurer må spesifiseres for enkel avfyring.

For porselen:

Energikostnadene for lav avfallsdrift er betydelig lavere enn de for høyt avfyring. For det første er temperaturer i størrelsesorden 900 ° C, et oksiderende luftmiljø, en elektrisk ovn med svak foring tilstrekkelig. For det andre en velforet og helst avfyrt ovn. Er det verdt å spare på skrap?
Glasurene for porselen begynner å smelte ved en temperatur nær modningstemperaturen til porselenskjæret. I temperaturområdet der prosessene for nedbrytning av leiremineraler finner sted, ligner glasurlaget på et pulver, og gasser passerer lett gjennom det. Dermed er det ikke behov for å frykte glasurfeil som oppstår på grunn av smeltets gasstetthet. Er det verdt å utføre et skrot bjig?
Porselensmassene er tynne og masser raskt av massene. Glasur rå krever dyktighet. Søppel er nødvendig!
Mange store gjenstander, for eksempel fliser, må ofte sprayglaseres. Og når du skyter på en kjeks, er det ikke nødvendig å glasere i det hele tatt. Så hvorfor trenger vi søppel?!

For fajanse:

Avfyring (husk, den utføres ved høy temperatur) er et must hvis vi skal bruke lavtsmeltende glasur. Ellers, i en enkelt avfyring, får vi ikke fajanse, men noe ubrent, som minner om papier-maché.
Avfyring er ikke nødvendig hvis vi bruker glasurer med høy temperatur, som i likhet med porselensglasurer begynner å smelte over 1100 o C. I dette tilfellet påføres de som regel sprøyting med trykkluft.

For majolica er dette den vanskeligste saken.

Søppel er nesten alltid nødvendig, og med høyest mulig temperatur. Mange teknologer fra den vestlige skolen anbefaler å skyte majolica nesten til en glassaktig tilstand for å brenne ut alle urenheter og nedbryte alt som kan spaltes ved avfyring. Spørsmålet er, hvordan da å glasere? Kan. Les om det i avsnittet om glasur.
Hvis du bruker engober eller noe sånt som terra-sigil som belegg, eller hvis du har spesielle glasurer med et veldig kort smelteintervall, kan du klare deg uten skrap.

For alle materialer er en enkelt avfyring mulig under forutsetning av en grundig feilsøkt teknologi, som i tilfelle keramikk er to tredjedeler av opplevelsen til arbeiderne.

Det ser ut til at alt i vår presentasjon av problemene med avfyring allerede er forvirrende nok til at det kreves et annet oppsett i hyllene.

Hva skjer under oppvarming og kjøling.

Intervall, o C

Prosess
20 — 100	Fjern fuktighet fra massen. Du må varme opp sakte og, viktigst, jevnt. Jo tykkere veggene på produktet, jo langsommere blir oppvarmingen.
100 — 200	Fjerningen av fuktighet fra massen fortsetter! Hvis enhetene viser 150 ° C, betyr ikke dette at produktet har oppvarmet seg til en slik temperatur, spesielt i tykkere, spesielt på et tykt stativ. Glasurbelegget krymper. Vanndamp som frigjøres fra volumet av produktet kan føre til sprekker og fly av belegget. Flyktige organiske forbindelser slippes ut fra lysekronebelegg. Ikke tving oppvarming!
200 — 400	Utbrenthet av organisk materiale. Hvis det av en eller annen grunn er mange av dem, bør du sørge for god luftstrøm (dekaler, lysekroner, bindemiddel av overglasurmaling og mastikk).
550 — 600	Alvorlig fase transformasjon av kvarts. Det manifesterer seg sjelden under oppvarmingstrinnet, men under kjøletrinnet kan det føre til såkalt. "Kald" torsk.
400 — 900	Nedbrytning av leirmineraler. Kjemisk bundet vann frigjøres. Salpetersyre og kloridsalter (hvis brukt) nedbrytes.
600 — 800	Begynnelsen på smelting av bly og andre lavtsmeltende strømninger, overglasurmaling. Ved 750 - 800 oC i den tredje dekorasjonsfyringen blir glassoverflaten myk og maling, gull osv. Blir bakt. Utbrenthet av sulfider.
850 — 950	Nedbrytning av kritt, dolomitt. Begynnelsen på samspillet mellom kalsium og magnesiumkarbonater med silika. Disse prosessene er ledsaget av frigjøring av karbondioksid. Generelt er alle transformasjoner av leire stoffer fullført. De minste partiklene deres har allerede sintret og gitt en merkbar styrke av skjæret. Ved slutten av intervallet har majolica-glasurene helt smeltet.
1000 -1100	Den intense samspillet mellom kalk og silika er ledsaget av utseendet på en væskefase (for eksempel i kalkstein fajanse), komprimering og deformasjon av skjæret. Begynnelsen av mykning av feltspatene. Smeltende nefelin syenitt. Intensiv nedbrytning av sulfater, ledsaget av frigjøring av svoveldioksid.
1200 -1250	Sintringsintervall av hvitbrennende leire, leirmasse. Oppløsning av silika og kaolinitt i feltspat smelter.
1280 — 1350	Prosessen med mullittdannelse. Mullitt nåler trenger inn i porselensmassen, noe som ytterligere vil gi den høy styrke og varmebestandighet. Konvertering av fint spredt kvarts til cristobalitt.
1200 — 1420	Dette temperaturområdet er typisk for porselen. Her foregår prosessene for reduksjon av røde jernoksider til mer edle blå, hvis de passende redoksfyringsforholdene er gitt. Temperaturene er høye, viskositetene er moderate, diffusjonen fortsetter veldig raskt: for eksempel mister underglasurmaleri sin skarphet.
1420 — 1000	Det skjer ikke noe spesielt under kjøleprosessen. Både glasuren og massen er i ganske plastisk tilstand, slik at du kan avkjøle den så raskt som ovnen tillater. Hvis det brukes glasurer med en tendens til å krystallisere, vil langsom kjøling eller holding i 1-10 timer i dette intervallet resultere i krystallvekst.
1000 — 700	Oksidering av lavere oksider av kobber, mangan og andre metaller (hvis brukt) til høyere begynner.Mangel på oksygen i ovnen kan føre til en metallisert overflate. Hvis utvinning er nødvendig, er det tid for det. Utvinningsmiljøet bør opprettholdes nesten til romtemperatur, minst opptil 250-300 o C.
900 — 750	Både skjær og glasur gikk over i en skjør tilstand og avkjøles deretter som en enkelt fast kropp. Hvis CTE ikke er avtalt, kan glasuren komme tilbake eller komme tilbake, og til og med produktet kan bli ødelagt.
600 — 550	Omvendt fase transformasjon av kvarts med en skarp volumetrisk endring. En høyhastighetspassasje gjennom dette intervallet kan forårsake en "kald" knitring.
300 — 200	Fase transformasjon av cristobalitt. Den ble dannet hvis massen var veldig fint spredt silisiumdioksyd, ved 1250 - 1300 o C. Ikke skynd deg med å åpne ovnsdøren.
250 — 100	Avkjøling fortsetter! I dybden av hastigheten, i de tykke delene av produktene, er temperaturen mye høyere enn i de tynne kantene og som indikert av termoelementet. La elementene avkjøles jevnt.

Tabellen beskriver hovedprosessene. Derfor vil vi nå igjen kort påpeke hva som er viktigst i skyting.

• Første avfyring. Vi setter rå i ovnen. Den har mye vann i seg, selv om den ser tørr ut. Vi varmer opp til 200 - 300 o C sakte, for eksempel i løpet av 2-3 timer. Vi sørger for god ventilasjon slik at alle urenheter blir utbrent. Den endelige temperaturen er 900 - 1000 o C. Hvis det ikke er noen sikkerhet om temperaturen, holder vi i 1-3 timer, slik at hele buret kan varme seg jevnt. Kjøling utføres med en hastighet som ovnen avkjøles med. Vi utfører tvungen kjøling først etter flere eksperimenter - det vil ikke være noen glasur, siden det ikke er glasur, men kaldt knitrende på grunn av kvarts kan finne sted.

• Glasurskyting etter skrap. Vi setter glaserte produkter i ovnen. Skjæret er allerede avfyrt for skrap, så hastigheten i den innledende oppvarmingsdelen kan være høyere; det viktigste er å tørke glasuren godt. Vi varmer opp til sluttemperaturen så raskt som ovnen tillater, og viktigst av alt, hastigheten på oppvarmingen av produktene. Ved den endelige temperaturen eksponerer vi fra 15 minutter til 1-2 timer for å varme opp jevnt. Hvis temperaturhastigheten på slutten av oppvarmingen er lav (50 o C per time eller mindre), antar vi at eksponeringen allerede har funnet sted. Bedre, selvfølgelig, her for å bruke Zeger-kjeglene. "Hyller" (holder ved konstant temperatur) på avkjølingsstadiet - bare for krystallinske glasurer og noen matte glasurer. Resten er den samme som i punkt 1.

• Enkel glasurskyting. Vi tar hensyn til alt som er i punkt 1 og i punkt 2. Vi tvinger ikke temperaturstigningen i området 500 - 900 o C - før glasuren smelter, må alle gasser fjernes fra skjæret!

• Avfyring av dekaler, glansmaling, overglasurmaling. Hev temperaturen veldig sakte (i løpet av 2 - 4 timer) til 400 ° C - alt organisk materiale må brennes. I dette tilfellet bør miljøet være oksiderende (luft), og ventilasjonen bør være intensiv. Fra 400 til 800 o C - så raskt du vil. Eksponering 5 - 15 minutter.

Les om hva slags fyringsforhold ovnen dikterer nedenfor.

2. Elektriske ovner og et ord eller to om andre.

Avfyring av keramikk utføres i en rekke termiske enheter kalt ovner. Hvis varmen fra en elektrisk strøm brukes til oppvarming, kalles ovner elektrisk, hvis varmen fra forbrenningen av fossilt brensel er drivstoff og vanligvis, mer spesifikt: gass, tre, fyringsolje, etc. I tusenvis av år med keramisk avfyring har mange design av drivstoffovner blitt oppfunnet, og i løpet av de siste hundre årene - ikke mindre antall design for elektriske ovner.

Uavhengig av type og design inneholder ovnen:

ledig plass for plassering av produkter, for kort - et kamera;
ildfast og varmeisolerende skall, for kort fôr;
varmekilde - varmeapparat, brenner osv.
en enhet for å kontrollere og regulere oppvarmingsgraden - en regulator.

Hver ovn kan klassifiseres i henhold til egenskapene til de oppførte attributtene. Hvis du trenger å bestille en ovn, må du indikere disse funksjonene.

Kammerets volum bestemmer produktiviteten til ovnen ved en avfyring i en batchovn eller per syklus med å skyve en vogn i en tunnelovn. I fremtiden vil vi bare snakke om batchovner. Kammervolumet kan være 1 - 2 liter; slike små ovner er praktiske for prøveskyting og for å lage små gjenstander som keramiske smykker. Volumet på ovnkamre som ofte brukes i verksteder og studioer, varierer fra 50 - 100 liter til 1 - 1,5 kubikkmeter. m. Ved fabrikkforhold er ovner med et volum på 3 til 20 kubikkmeter karakteristiske. m.

Regulatoren inneholder en enhet for å måle temperatur, som vanligvis er et termoelement, en enhet for å regulere kraften til varmeren og en kontrollenhet som samsvarer med virkningen av de to første.

Noen ovnkonfigurasjoner er vist nedenfor.

Bål

PARAMETER	VERDI
Kamera	10 - 100 liter
Fôr	jordlag
Varmeisolasjon	jordlag
Varmeapparat	varmen fra å brenne tre
Termometer	av øye for glød
Kraftregulator	kaste ved
Kontroll	egen erfaring

Elektrisk ovn 200.1250.L (Termoceramics LLC), opsjon

PARAMETER	VERDI
Kamera	200 liter
Fôr	chamotte-bølget plate ШВП-350
Varmeisolasjon	ShVP-350, ShL-0.4
Varmeapparat	elektrisk, spiraler fra ledning Х23Ю5Т
Termometer	termoelement platina-platina rodium TPP
Kraftregulator	tyristorenhet
Kontroll	Programvare, programmerer KTP

Disse forskjellige termiske enhetene presenteres her for å få en dypere forståelse av funksjonene til ovnelementene.

Kameraet er det jobber rommet der produkter og hyller med stativer er plassert, fra det totale volumet "fra vegg til vegg", må du trekke fra volumet som kreves for varmeovnene. Og beregningen av kammerets nyttige belastning må gjøres med tanke på hyllenes tykkelse.

Fortsett eksemplet, la oss stille oss selv spørsmålet, som faktisk er mer lønnsomt - å brenne 4 potter eller 6 om gangen? Svaret ligger i analysen av mengden varme som kreves for å varme opp den ekstra massen av ammunisjon. Hvis gryten veier 300 gram, og komfyren og stativene veier 5 kilo ... Dvs. nesten all varmen vil gå til oppvarming av ammunisjonen! Og ovnen vil avkjøles lenger. Det kan skje at under avfyringen av seks potter, kan det utføres to avfyringstider på 4 potter hver.

Faktisk er ikke bare gryter og skytevåpen oppvarmet, men også veggene i ovnen. I en brann er det en solid jordmasse. Det er vanskelig å varme den opp, kjøle den også. I en moderne ovn, ildfaste med lav Varmekapasitet, lav varmeledningsevne og høy brannmotstand. Det vakuumformede fibermaterialet ШВП-350 er godt egnet for konstruksjon av ovner med en driftstemperatur på 1200 o C. Hvis hele ovnen er laget av tunge murstein, vil det kreve enorm tid for oppvarming og kjøling, og følgelig , energiforbruk. En så tung "oppoverbakke" ovn vil ikke tillate deg å implementere høyhastighets oppvarmingsmodus, hvis du trenger dem for noe. Du kan imidlertid øke varmenes varme.

Elektriske ovner er tilgjengelige i ledning og keramikk. Ledningen er laget av nikrom (kostbar, maksimumstemperaturen er 1100 o C, men den forblir fleksibel etter jobb) eller av jernlegeringer.Sistnevnte kalles ofte "fechral", og importerte kolleger - "kanthal"; innenlandske merker har det eksakte navnet - Х23Ю5Т eller Х27Ю5Т. Fechral fungerer opp til 1200 - 1350 o C, avhengig av ledningens diameter. Etter den første oppvarmingen blir den irreversibelt sprø, et varmeovn som har brent ut ett sted, kan ikke repareres ved å vri det!

Keramiske ovner inkluderer silisiumkarbid, de er silitt, de er også karborundstenger: driftstemperatur opp til 1400 o C. I løpet av de siste 10 årene har dyre kromitt-lantanovner med en driftstemperatur på opptil 1700 o C blitt annonsert kontinuerlig, som har veldig lang levetid på samme 1300-1400 o C (hvis du ikke ødelegger den når du installerer en tung plate :-)). Les andre steder om hvordan du beregner elektriske ovner. Her anbefaler vi å kontakte spesialiserte selskaper for å få hjelp.

Hvis oppvarming utføres med gassbrennere, kan en hvilken som helst temperatur oppnås i ovnsrommet opp til 1700 o C, og hvis oksygenanriket luft fortsatt brukes, er opptil 2000 o C. Gassovner (og annet drivstoff) er gode fordi de tillater avfyring ikke bare i oksiderende, men også i nøytrale og reduserende omgivelser. Graden av "reduksjon" reguleres ved å endre gass / luft-forholdet, i moderne gassovner gjøres dette automatisk. Vedovner er dessverre vanskeligere å automatisere, men de er enkle å produsere, billige å betjene, de krever ikke godkjenning fra gassinspeksjonen, og gir 1200 ° C enkelt.

Jo kraftigere varmerne er, desto raskere kan de varme seg opp. Og jo mer nøye du trenger å jobbe med dem. Tenk deg hva som skjer med pottene de første fem minuttene, hvis den ene siden av dem vender mot den øyeblikkelig oppvarmede veggen med varmeovner, og den andre vender mot den kalde nabokannen. Jevn oppvarming (eller rettere sagt, ensartet i hele kammeret) er lettest å oppnå ved hjelp av tyristorkraftblokker. Reguleringen av utgangseffekten i dem skjer i henhold til prinsippet om "mer strømstyrke" - "mindre strømstyrke", og ikke etter prinsippet om "på" - "av". Hvis du bare har den siste kontrollmetoden til din disposisjon, må du stille lave temperaturer på første trinn (første 100 o C, etter en halv time - 200 o C, etter en time - 300 o C, og bare da - den endelige temperaturen ). Og hvis det ikke er noen kontrollenhet i ovnen i det hele tatt, må du ikke forlate den og snu bryteren hvert femte minutt (Dette er ikke en vits!).

Ved å navngi forskjellige temperaturer har vi fremdeles ikke spesifisert hva vi snakker om - temperaturen på varmeren? på produktet? på et termoelement? Hvis et termoelement er installert i ovnen, vil enheten som er koblet til det naturlig vise temperaturen på termoelementspissen. Av forskjellige årsaker, om hvilke volumer av vitenskapelig litteratur som er skrevet, gjenspeiler denne temperaturen omtrent grovt den termiske situasjonen i ovnen. Under oppvarmingsprosessen er varmeovnene alltid varmere, og produktene er kaldere enn termoelementet. Termoelementet viser temperaturen på et tidspunkt i kammeret, og hva som gjøres andre steder er ukjent. Likevel produserer termoelementet et elektrisk signal som er forståelig for elektroniske enheter, inkludert automatisering av strømstyring. Fra dette synspunktet er det uerstattelig. Langsiktig praksis med å betjene ovnen gir informasjon om hvor det er varmere i kammeret, hvor det er kaldere. Før eller siden blir vi vant til denne enhetens vaner. Men i lang tid (siden slutten av 1800-tallet) har en annen metode vært kjent for å bestemme øyeblikket for å nå det nødvendige skytepunktet. Dette er Zeger-kjeglefyring.

Bruk et pottemakerhjul hjemme

Du kan bruke et pottemakerhjul, selv om vi ikke anbefaler å starte med dette. La oss snakke om noen tips som vil gjøre denne oppgaven enklere for deg.

Først trenger du et pottemakerhjul som har plass til minst et kilo leire.
Du bør heller vurdere det elektriske pottemakerhjulet, siden det er lettere å bruke.
Sørg for at du vet hvordan du bruker leiren du jobber med for å holde den fuktig, tørke den og brenne den.
Elt og rull leiren til et tau for å forberede stykket.
Fjern alle luftbobler for å forhindre sprekker i ovnen.
Fest den resulterende leireklumpen på sirkelen og sentrer den.
Fukt hendene og hold dem våte slik at de glir over leiren.
Start sirkelen, øk farten og trekk leiren opp, og glatt veggene.
Pakk armene rundt leiren og trekk den ut fra midten.
Skyll bunnen, strekk leiren for å få ønsket form.
Hold veggene så flate som mulig.

Til syvende og sist er dette alt du trenger å gjøre for å støpe et stykke leire på et pottemakerhjul.

Kan jeg legge til dekorasjoner?

Ja det kan du! Det er flere måter å dekorere leirprodukter på:

Motavlastningsmerker. De finnes i spesialforretninger. Bruk dem på litt fuktig leire for å lage markeringer som fungerer bra for design eller til og med signaturer.
Verktøy: gafler, kniver, nåler, kammer eller lignende som kan skape fantastiske design og teksturer som keramikken din vil ha nytte av.
Utskrift: blader, steiner, kvister eller lignende. Trykk dem forsiktig mot leiren for å skape et avtrykk før du brenner eller tørker.

Dekorasjonen ser virkelig bra ut, og hvis du ikke lager keramikk som krever glass, så vil disse små dekorasjonene gjøre keramikken din enda mer attraktiv.

Leiretørking

Hvis du ikke jobber med en ovn, vil du sannsynligvis tørke leiren ved å lufttørke eller steke i ovnen. Det er flere måter for hver av dem.

For baking i ovnen:

Forvarm ovnen til ønsket temperatur.
Legg leiremnet på brettet.
Stek til ønsket tid.
Kontroller hardheten til produktet.

Det er enkelt, men igjen er ikke varmen sterk nok til porselen eller steingods.

For lufttørking:

Plasser produktet på et trygt sted.
Vente. Dette kan ta opptil 24 timer.
Sjekk produktet for hardhet og gi det mer tid om nødvendig.
Hvis du lufttørker, kan du bruke et finkornet sandpapir for å fjerne eventuelle mindre uregelmessigheter før du går over til maling.

Keramikk tar tid å tørke, men du kan dra nytte av det med riktig teknikk.

Siste publikasjoner

Leiretørking og fyring

For å gi flere egenskaper til leireprodukter, utsettes de for høye temperaturer - avfyring. Men teknologien for avfyring av leire er ganske kompleks og ressurskrevende, så jeg vil prøve å snakke om noen av nyansene du kan støte på.

Forberedelse til avfyring

Før du skyter produktet, må det tørkes grundig i 2 - 7 dager, avhengig av produktets størrelse. Du må tørke produktet vekk fra varmeenheter, direkte sollys, trekk - det vil si for å utelukke plutselige endringer i miljøet der produktet befinner seg. Ved romtemperatur og på et mørkt tørt sted tørker produktet jevnt.

Hvis det tørker ujevnt, kan produktet sprekke og de små delene faller rett og slett av. Utilstrekkelig tørking vil føre til avfyringsfeil. Det er umulig å tørke over produktet.

Etter at produktet har tørket, må du inspisere det nøye for sprekker. Hvis det er noen, kan du prøve å dekke dem med flytende leire, men dette garanterer ikke produktets sikkerhet under avfyringen. Det beste alternativet er å forhindre at det oppstår sprekker, og dette oppnås ved støping av høy kvalitet og kompetent leirberedning.

Husk å sjekke lyden av fløyta - hvis den forsvant eller ble døv, er det ikke for sent å prøve å fikse alt.

I noen situasjoner, under krymping, kan en edderkopp slå seg ned i produktene (det var et tilfelle da han hadde lyst på en av fløytene mine), i så fall må han flyttes til et trygt sted .

Den siste forberedelsesfasen vil være sliping av produktet. Ved sliping, fingeravtrykk, forskjellige smuler og støt kan forsvinne, og produktet vil få et edelt utseende. Sliping kan gjøres med lite sandpapir.

Avfyringsforhold

Temperatur. Det viktigste ved avfyring er en gradvis økning i avfyringstemperaturen og en gradvis avkjøling av produktet etter avfyring. I løpet av de to første timene bør temperaturen ikke overstige 400 grader. Temperaturområdet skal være mellom 300-900 grader Celsius. Ved lavere temperaturer vil avfyringen være utilstrekkelig, og produktet vil ikke tilegne seg de nødvendige egenskapene. Ved høye temperaturer kan produktet ødelegges fullstendig.

Varighet. Avhengig av produktets størrelse og metoden for avfyring kan prosessens varighet variere fra 8 timer til flere dager. Svært små gjenstander kan brennes på et minimum.

Sammensetningen av materialet. Avfyringsteknologien avhenger i stor grad av leirens sammensetning. Naturlig leire har en blanding av sand og jo mindre sand, jo lavere fyringstemperatur. I min praksis var det tilfeller da pulver kjøpte leire ved 750 grader bokstavelig talt kokt og tørket opp i form av en porøs svamp. I dette tilfellet ble produktet fullstendig ødelagt. Leiren skal ikke inneholde steiner og luft. Hvis materialet ikke er homogent, vil brudd oppstå. Siden materialer med ulik tetthet vil utvide seg med temperaturendringer på forskjellige måter.

Kvaliteten på skulpturen. Hovedkravet for skulptur er fraværet av luftbobler i produktet. Når temperaturen stiger, vil luften utvide seg og se etter en vei ut, og rive produktet. Ekskluder derfor muligheten for dannelse av luftkapsler når du tildekker sprekker og fester deler av produktet.

Avfyringsmetoder

Avfyring i en muffelovn. Det er flere metoder for avfyring av leireprodukter, men den vanligste er avfyring i en muffelovn. Dette er en elektrisk ovn utstyrt med en temperaturkontrollmekanisme.

Moderne ovner har automatiske programmer for avfyring av produkter av forskjellige typer, et vindu for visning av status for produkter og andre alternativer. En annen viktig egenskap ved muffelovnen er kammerets volum. Noen sverd har et sylindrisk kammer der bare små gjenstander kan plasseres, mens det er store ovner for å skyte keramikk og skulpturer.

Avfyring på bål eller i en ikke-elektrisk ovn. Ganske en ikke-triviell oppgave primært knyttet til det faktum at det ikke er noen måte å kontrollere temperaturen fullt ut. I tillegg varmes ovnen sjelden opp i åtte timer, og det er vanskelig å sitte rundt bålet en tredjedel av dagen. Men hvis du fremdeles tenker - legg produktet i en beholder med sand - vil dette jevne ut den kraftige temperaturøkningen.

Skyting hjemme. På en gass- eller elektrisk komfyr kan du også brenne et leireprodukt, men jeg advarer deg - dette er ganske farlig, og kvaliteten på avfyringen vil fortsatt være langt fra ideell. For å gjøre dette kan du ta en stekepanne med tørrvasket elvesand og sette den på brann. Ovenfra må du nøye installere produktet og dekke med en brannsikker beholder - en leirgryte eller kasserolle. Prosessen bør overvåkes, og rommet skal ventileres regelmessig for ikke å forårsake overoppheting og overmetting av luften med giftige gasser.

Hvorfor trenger du avfyring?

I løpet av avfyringen blir leiren kvitt nesten all fuktighet, så produktet blir mye lettere. I tillegg sintres leireelementer og gjøres om til en keramisk ingot, som er motstandsdyktig mot deformasjon og fuktinntrengning. Derfor hele behovet for avfyring.

De fyrte produktene er klare til maling, og etter maling for bruk.

Det er viktig å vite

Etter avfyring er leiren ikke egnet for modellering, siden den ikke lenger er leire, men keramikk.

Avfyring kan utføres flere ganger, gradvis øker grensetemperaturen for optimale resultater og får erfaring.

Etter hovedfyringen kan produktet belegges med en spesiell blanding og avfyres igjen. Etter å ha smeltet danner sammensetningen en glasur.

I løpet av tørking og avfyring kan produktet deformeres og som et resultat bli mindre enn planlagt. Derfor, når du lager et produkt, er det nødvendig å ta hensyn til leirens sammensetning og formålet med det fremtidige produktet. Leire med høyt sandinnhold er mindre utsatt for kompresjon.

Under avfyringsprosessen vil organiske forbindelser brenne ut (spesielt i naturlig leire) - dette kan føre til ubehagelig lukt. Det er nødvendig å kunne ventilere rommet.

Produktberedskap kan bestemmes av vekt, farge og lyd. Enhver farget leire blir rød etter avfyring. Hvis det blir svart, blir produktet overopphetet, hvis det ikke har endret farge, blir det ikke brent nok. Avfyrte produkter har en lettere vekt og en sonorøs natur. Fløyter under avfyring kan imidlertid miste lyden (uforbederlig) eller omvendt forvandles.

I alle fall kan riktig avfyring av steingods bare oppnås med erfaring. Så gå for det og lykke til!

Farging av leirprodukter

Du kan male leiren med akryl- eller latexmaling hvis den er lufttørket. Det er viktig at du også følger visse regler her.

Noen tips for farging:

Forsikre deg om at hvis du skyter leire, er malingen designet for bruk i ovnen.
Noen malinger krever ikke avfyring, noe som noen ganger kan være et praktisk alternativ.
Velg en maling som passer til ønsket temperatur, da lufttørket leire ikke kan fyres.
Påfør maling med pensler, svamper eller andre metoder.
La malingen tørke i henhold til malingsinstruksjonene.
Hvis du har tenkt å fyre kjøkkenutstyr for mat og væsker i ovnen, må du først bruke maling og tetningsmiddel, og deretter begynne å skyte etter tørking.
Hvis du bruker en ovn, kan du også bruke en glasur til å helbrede malingen.

Maleri legger til et snev av unikhet til kunstverket ditt, og selv om det kanskje ikke er nødvendig i de første trinnene, kan du virkelig dra nytte av det hvis du har interessante malerideer. Noen foretrekker også å fargelegge produktene etter steking i ovnen, du bestemmer selv som du liker best.

Klargjøring av leirprodukter for avfyring

Tørk produktet godt før avfyring. Tørketiden avhenger av størrelsen på håndverket: det kan vare fra to dager til en uke. Tørking utføres ved romtemperatur på et mørkt sted uten overdreven fuktighet. Det skal ikke være slik at solstrålene faller på den ene siden av håndverket, og den andre forblir i skyggen. Hvis produktet ikke tørkes ordentlig, kan det sprekke og små deler kan falle av. Derfor er det ikke verdt å tørke i nærheten av varmeapparater. Når tørking er utilstrekkelig, vises feil under avfyringen. Fartøyet kan eksplodere hvis det blir oppvarmet hvis det forblir fuktighet i det. Dette kan også skje når det er steiner eller luftbobler i den. Eksplosjonen oppstår fordi forskjellige strukturer reagerer forskjellig på effekten av høy temperatur.

Forholdsregler

Husk å ta noen forholdsregler:

Gjennomgå instruksjonene for materialer og utstyr.
Husk at ovnen du bruker er varm, og du må være forsiktig med den.
Vær forsiktig når du støper leire for å unngå å skade deg selv.
Lær hva kjemikalier er i alt du jobber med.

Mange liker å lage keramikk hjemme, og i denne artikkelen har vi prøvd å vise deg hvordan du gjør det.Hvis du vil komme inn i keramikk og er bekymret for om det du gjør vil gjøre det riktige inntrykket på noen, så bare ikke tenk på det. Forbedre teknikken din og opprett alltid maksimalt dine evner, og du vil få unike leireprodukter som vil skape kos og komfort i hjemmet ditt, legge farge og fest til ditt daglige hjemmemiljø og understreke din individualitet.

Leire - modellering og behandling

Leirframstilling er en veldig spennende og interessant prosess som lar deg avsløre fantasien og talentet ditt. Hvis du vil at leirefigurene dine ikke skal miste formen over lang tid, må de tørkes og deretter fyres hjemme og følge en bestemt teknologi. Tross alt vil en lang service av produktene dine glede deg hele tiden. Alle figurene dine er unike - hun ser bare ut som seg selv.

Materiell sammensetning

Leire kan ha forskjellige sammensetninger. Det påvirker avfyringsteknologien direkte. Naturlig leire inneholder en blanding av sand. Dette mønsteret er uthevet, jo mindre sand er inkludert i leiresammensetningen, desto lavere skal temperaturen være når du skyter produkter. Det er situasjoner når den bruker pulverinnkjøpt leire, den koker ved 750 grader, og tørker deretter opp. Som et resultat ligner produktet en porøs svamp. I dette tilfellet blir leirfiguren vanligvis ødelagt.

Sammensetningen av leiren skal være fri for luft og steiner. Bruk aldri forskjellige materialer, da det kan oppstå en eksplosjon. Siden sammensetningen vil inneholde materialer som har forskjellige tettheter, og de vil hver utvide seg på hver sin måte når temperaturen endres.

Naturlig leire er et materiale av naturlig opprinnelse og blir ofte ikke utsatt for ytterligere behandling. I naturen kan du finne leire i forskjellige farger, som avhenger av tilstedeværelsen eller fraværet av visse elementer. For eksempel får leire en rød farge på grunn av tilstedeværelsen av en stor mengde jern. Og hvis det er små mengder jern og titanoksider i rå leire, forblir den hvite fargen på materialet selv etter avfyring.

Klargjøring av materiale for avfyring

Før du lager leirefyring, må den tørkes. Du vil bruke omtrent en uke på denne prosessen, avhengig av produktets størrelse. Det anbefales å tørke det på steder der det ikke er noen varmeenheter i nærheten, og der solstrålene ikke faller ned. Det beste alternativet er romtemperatur og et mørkt, tørt sted. Det er der produktet tørker jevnt.

Hvis leire har tørket ujevnt, kan det oppstå sprekker eller flis på produktet. Hvis det ikke er tørt nok, kan produktene ha feil etter avfyringen. Men det er umulig å tørke leire.

Når produktet er tørt, må det inspiseres nøye for sprekker. Hvis de er til stede, kan de maskeres med flytende leire, men dette garanterer ikke at produktet ikke mister form under avfyringen. Det er best å unngå sprekker. Dette kan oppnås, det er nok bare å tilberede leiren ordentlig og støpe produktet med høy kvalitet.

Den siste fasen av forberedelsen er sliping av leirfiguren. Under sliping fjernes fingeravtrykk, ujevnheter, som et resultat får produktene et vakkert og velstelt utseende. Sliping utføres med sandpapir. En annen viktig faktor er kvaliteten på skulpturen. Forsikre deg om at det ikke er noen luftbobler i figuren under skulptur. Når temperaturen stiger, ekspanderer luften og søker å unnslippe, som et resultat av at produktet vil sprekke. Når du tildekker sprekker eller holder partikler sammen, må du gjøre det veldig forsiktig slik at luftkapsler ikke kan dannes.

Avfyringsregler hjemme

Du kan brenne leiren hjemme. Først må du tørke produktet, og deretter brenne det i ovnen. I dette tilfellet må du gradvis øke temperaturen innen to timer til 200 grader.Leirfigurer kan plasseres i en stekepanne eller støpejernsgryte. Det skal bemerkes at en fullverdig steking i ovnen er umulig, fordi temperaturen er utilstrekkelig, den kan ikke herde den, men bare tørke den.

Hvordan avgjøre om et produkt er klart?

Veldig enkelt når det gjelder farge, vekt og lyd. Hvis fargen på den fyrte leiren er svart, er figuren overopphetet. Hvis fargen ikke har endret seg, betyr det at produktet ikke blir brent nok. Den fyrte fargede leiren skal ha rød farge.

Leire avfyringsteknologi

Leireovn

Det beste alternativet for avfyring av leire er dette er en muffelovn ... Temperaturen kan justeres i denne ovnen. Det bør huskes at en slik komfyr er veldig dyr, og ikke alle har råd til å kjøpe den. Men det er ikke nødvendig å bli opprørt, fordi den kan erstattes med andre gode enheter, for eksempel å leire i ovnen. Begynn å skyte leire ved 200 ° i 2 timer. Hev deretter temperaturen gradvis til 1000 ° over 6 timer. Dette temperaturregimet lar deg beskytte leireproduktet mot flekker og vil bidra til å opprettholde en homogen struktur.

Leire kan også fyres inn grill eller mursteinovn ... Disse artene er lukkede rom preget av en stabil temperatur. Det er nødvendig slik at leireproduktet blir jevnt oppvarmet, og forskjellige mangler som overflatespredning dannes ikke på det. Produktet som fyres må være igjen til drivstoffet er helt utbrent og brennkammeret avkjøles. Produktet skal være i ovnen i omtrent 4 timer.

Å skyte keramikk over ild er et veldig rimelig alternativ. Den brukes til å skyte små gjenstander. Så ta et leirprodukt og legg det i et tinnkar, som du tidligere varmet opp og laget hull på sidene. I de fleste tilfeller er beholderen en vanlig blikkboks. Avfyr produktet i omtrent 8 timer, ikke mindre.

Brenn leire umulig i mikrobølgeovnen ... En slik ovn kan bare fjerne fuktighet. Etter at du har tørket dem i luften, legges leirprodukter i mikrobølgeovnen i 3 minutter. Dette er gjort for å forbedre tilstanden deres.

Temperaturregime

Hovedregelen ved avfyring av leirprodukter er at du trenger å heve avfyringstemperaturen gradvis, og deretter gradvis senke den, og gi tid til å avkjøle produktet. Først (første 2 timer) bør temperaturen ikke være mer enn 400 °. Avfyringstemperaturen kan svinge mellom 200-1000 ° under avfyring. Hvis temperaturen er lavere, vil avfyringen være utilstrekkelig, og figuren vil ikke ha de ønskede egenskapene. Hvis temperaturen er veldig høy, kan tallet kollapse.

Varighet

Denne prosessen kan vare fra åtte timer til flere dager. Det avhenger av produktets størrelse og avfyringsteknologien. Hvis figuren er liten, kan dette gjøres på kortest mulig tid.