I dag vil du ikke overraske noen med en metallfyr eller en mursteinfyr, men Pompeian-ovnen * er et uvanlig design for beboere på sommeren... Når det gjelder funksjoner, er den ikke dårligere enn de ovennevnte brødrene, og konstruksjonen vil kreve et minimum av materialer og tid.
1. Fra et hjørne med en seksjon på 40x40x4 mm, sveiste jeg en rammebase for mur og installerte den på støtter fra blokker. På toppen av en ramme laget av belegningsplater, under nivået, la jeg ut en bordplate (bilde 1).
2. Med en løsning av sand og leire i forholdet 1: 1, dekket jeg platene, omtrent i midten av ildfaste murstein jeg dannet under (foto 2)
Alt du trenger for denne artikkelen er her >>>
3. Tilberedt adobe - en løsning av leire med halm i forholdet 1: 1, blandet alt grundig for hånd og la ut konturen på bordet med den resulterende sammensetningen (foto Z)
4. Etter at bordet hadde tørket, fjernet jeg den ildfaste mursteinen, dekket åpningen under den med et lite sandlag (den holder temperaturen som en termos) (foto 4) og la igjen mursteinen på nivå. I denne prosessen er det viktigste å legge ut en jevn under.
5. Fra fuktet adobe, brettet formen på kuppelen og installerte sjablonger fra kryssfiner for buer (bilde 5)
6. Han smurte sandformen og sjablongene med leire som var 3-5 cm tykke, deretter med adobe (foto 6). Etter at løsningen hadde tørket, fjernet du sjablongene og sank ut sanden fra innsiden (bilde 7)
Han tørket de innvendige veggene i den resulterende ovnen med en varmeapparat (foto 
men hvis den ikke er der, kan du vente på tørking under naturlige forhold.
7. Ved å bruke et forsterkningsnett av plast og hvit leire, avsluttet jeg ferdig ytterveggene i ovnen (bilde 9).
8. Ovnen har vært i drift i over et år med ukentlige intervaller. For å opprettholde en konstant temperatur installerte jeg i tillegg en gassbrenner (bilde 10)
Merk Øvelse har vist at den øvre delen av kuppelen avkjøles raskere enn den under. Derfor kan du under konstruksjonen redusere kuppelhøyden til en innvendig størrelse på 30 cm, eller la formen på en kule og isolere kuppelen.
Forberedende stadium
Jeg vil umiddelbart si om flere viktige punkter:
- En moderne pizzaovn kan være elektrisk, gass, men det er i vedovnen det viser seg best;
- Det er en feil å tro at en pompeisk leireovn er bygd med egne hender uten spesielle kostnader. Bunnen av strukturen er lagt ut av ildfaste murstein, som er ganske dyre, og først deretter belagt med leire;
- Å bygge en slik ovn med egne hender er en lang prosess, det vil ta minst 2-3 måneder. Det er bedre å bygge i den varme årstiden;
- Det anbefales å sørge for at ovnen står under et baldakin.
Verktøy
- Flisekutter, helst med vannkjøling, starter prisen på de billigste på 3000 rubler;
Uten en ekte flisskjærer er det veldig vanskelig å jobbe med ildfaste murstein.
- Bulgarsk med skiver for stein og metall;
- Betongblander eller et kummer for blanding av løsningen;
- Elektrisk drill med en blandedyse;
- En hammer gummi og murhammer;
- Master OK;
- Beskyttelsesmidler - åndedrettsvern, vernebriller, hansker.
Et standardsett med murverktøy.
Materiale
- Fireclay murstein (ildfast) - 250-300 stykker murstein er nødvendig for en komfyr med en diameter på opptil 1100 mm;
Det er urealistisk å brette en Pompeian komfyr uten murstein.
- Slagg blokk eller en vanlig rød murstein - nødvendig for å legge ut et podium for en komfyr;
- Mørtel "SHA-28" - spesiell brannsikker mørtel for murovner;
- Armatur - med en diameter på 8-10 mm;
- Portland sement - M500 merkevare;
- Mineralull - plater 50 mm tykke, middels eller høy tetthet;
- Kalsiumsilikatplate, for eksempel "Super Isol" eller "Silca". I stedet kan du bruke perlitt eller utvidet leire;
- Vanntett kryssfiner eller OSB;
- Grus;
- Sand;
- Skorsteinsrør - rustfritt stål eller keramikk;
- Høvlet brett - for forskaling, omtrentlig seksjon 200x30 mm eller 250x30 mm;
- Polyetylen 150-200 mikron tykk.
Det er bedre for amatører å jobbe med en ferdig ovnløsning.
I teorien, i stedet for fabrikkmørtelmørtel SHA-28, kan du blande en hjemmelaget mørtel basert på chamotteleire, men jeg anbefaler deg ikke å gjøre dette. En amatør kan ikke lage en løsning av høy kvalitet, det er for mange finesser. Hvis du gjør en feil, vil alt arbeidet gå til spille, og med det pengene som brukes.
Hjem ovnens egenskaper
Det er ikke nødvendig å se etter tegninger med høy presisjon for en slik komfyr, her er det nok å kjenne til de grunnleggende parametrene og enheten: den indre diameteren til en mursteinsovn svinger i området 800-1100 mm.
Det finnes to typer pompeiske ovner "toskanske" og "napolitanske":
En liten toskansk ovn er tilstrekkelig for hjemmebruk.
- Toskansk ovn har en kuppel med vanlig sfærisk form, kuppelens høyde er lik radiusen til basen (ildstedet). I tillegg til pizza kan du bake brød i den og lage et helt utvalg av retter som er kjent for oss, så det er bedre å velge akkurat denne modellen;
- Napolitansk ovn skiller seg fra den toskanske modellen i høyden på kuppelen, det er 80% av radien til ildstedet. Denne modellen er spesielt fokusert på tilberedning av pizza.
Den napolitanske ovnen koker pizzaen raskere.
Inngangen til ovnen er buet eller halvbuet, inngangens høyde er lik 0,6 (60%) av kuppelhøyden. I følge reglene skal bredden på inngangen være lik kuppelens radius, men noen ganger blir den gjort litt mindre, dette påvirker ikke temperaturforholdene.
Taket på Pompeian-ovnen er laget av flere lag:
- Murstein murstein;
- Fireclay eller mørtel for legging av ovner - mørtel, opptil 30 mm tykk;
- Varmeisolasjon - mineralull, tykkelse fra 50 mm;
- Isolasjonsmørtel basert på perlitt eller ekspandert leire, tykkelse 50–70 mm;
- Sement-sandpuss eller kitt for utendørs bruk, tykkelse 10–20 mm;
- På toppen av beskyttelsesbelegget, hvis ønskelig, kan du utstyre et dekorativt lag, for eksempel dekke kuppelen med mosaikkfliser.
Under (bunnen) av den pompeiske ovnen er lagt ut av ildfaste murstein. Bunnlag av murstein er nødvendigvis isolert.
I denne ovnstypen beveger luften seg i en sirkel.
Designfunksjoner
Et karakteristisk trekk ved Pompeian-ovnen er dens evne til å varme opp raskt og beholde varmen i lang tid. Oppvarming av rommet er ikke forutsatt. En slik komfyr er installert utendørs eller under et baldakin.
Oppvarmingshastigheten i en romersk ovn er 6-7 ganger raskere enn i en russisk ovn. Takket være dette tar tilberedningsprosessen mye kortere tid.
Nedenfor er en tabell over oppvarming av indre og ytre overflater.
| Hvelv | Varmes opp i grader i 30 minutter. | Varmes opp i grader i 45 minutter. | Varmes opp i grader i 60 minutter. | Varmes opp i grader i 90 minutter. |
| Utenfor overflaten | 150 | 260 | 370 | 370 |
| Indre overflate | 315 | 370 | 370 | 370 |
Vi starter byggingen
Konstruksjonen av Pompeian-ovnen er delt inn i flere trinn:
- Tilrettelegging av fundamentplaten;
- Bygging av et podium (støtter for bunnplaten);
- Hell baseplaten under ovnen;
- Murverket av selve Pompeian-ovnen;
- Tilrettelegging av varmeisolasjon, beskyttende og dekorativt lag av kuppelen.
Fyll fundamentet og legg ut pallen
| Illustrasjoner | Arbeidsordre |
| Tomt for fundament. Etter å ha valgt et sted for bygging, graver vi en firkantet grop 1,5x1,5 m i størrelse, med en dybde på ca 300 mm. Det første laget er fylt med sand og gruspute 200 mm tykk. Det er bedre å dekke blandingen i lag og regelmessig vanne og tampe hvert lag med vann. |
| Forsterkning av fundamentet. Først kjører vi i trepinner og monterer forskaling. Bredden på brettet er henholdsvis 200 mm, boksen vil komme i bakken halvparten. Vi dekker sand- og gruspute med polyetylen og legger støttene under armeringsnettet på den, jeg brukte stykker av knust murstein. Vi må heve nettet til en høyde på omtrent 5-7 cm. Forsterkningsnett strikkes fra en stang med et snitt på 8-10 mm og en cellestørrelse på 50-100 mm. Fabrikkarmeringsnett er laget av ledning med et tverrsnitt på opptil 5 mm, så hvis du bruker det, må du lage 2 forsterkningslag med et gap på 3-4 cm mellom lagene. |
| Hellende betong. Vi vil ha standardandeler av betong 1: 3: 4 sement-sand-grus. Forskalingen helles rett over kanten av boksen, hvorpå du tar en to-meters pussregel og hviler den på brettene i esken, planer planet. Sjekk horisonten med en gang etter nivå. Når betong setter, skal det være konstant fuktig den første uken. For å forhindre fuktighet i å fordampe, dekket jeg ganske enkelt platen med polyetylen og presset filmen rundt kantene.
|
| Vi begynner å legge pallen. Jeg la ut pallen fra en askeblokk og laget den i form av bokstaven "H". Dette designet er mer stabilt, tverrstangen i midten tar en betydelig del av ovnens vekt. Du kan lage et podium med murstein, men slik mur koster 2 ganger mer.
|
| Legge ut radene. Podiet kan også lages i form av bokstaven "P", det er ikke viktig, det viktigste er at riktig kvadrat på 1,2x1,2 m oppnås i hjørnene. Når det gjelder en askeblokk, er dette enkelt, der er størrelsen på blokkene 200x200x400 mm, jeg setter tre blokker, og det er allerede den nødvendige størrelsen. |
| Forsterkning av pallen. Jeg lagde et podium med en høyde på 4 cinder blocks, det vil si 800 mm, hvis det virker litt for deg, kan du lage 5 cinder blocks (1 m), men ikke mer, for på toppen vil det også være en base plate 200 mm tykk. Askblokken er et hulmateriale, og for å øke styrken la jeg i tillegg armering inn i den og helte betong på toppen. |
| Buer for catwalken. Det neste trinnet er ikke nødvendig, men jeg ville øve på å legge ut mursteinbuer. Som du kan se på bildet er 8 rader med murstein på sidene lagt ut nøyaktig, og deretter installeres en forhåndsforberedt halvcirkelformet mal og med sin hjelp legges en bue ut. I tillegg inntil mørtelet settes, settes midlertidige trekiler inn mellom de buede blokkene. |
Tre alternativer for å ordne bunnplaten
Ovnens holdbarhet avhenger av hvor jevnt og riktig du fyller bunnplaten, for på bakken gir enhver struktur en svak krymping. Hvis ovnen er litt drevet, kan ovnens halvkule sprekke.
| Illustrasjon | Arbeidsordre |
| Bunnplatearmering. Standardtykkelsen på bunnplaten er 100 mm, men vi gjør forskalingen 200 mm høy. Opprinnelig ble et ark vanntett kryssfiner eller OSB plassert på podiet, og en forskalingsboks er allerede slått ned langs den. Strikk deretter et forsterknings bur og legg det inni. Dette buret stiger til en høyde på 3-4 cm, igjen ved bruk av ødelagte mursteinputer.
|
| Plate form. Ovnen trenger ikke å være firkantet, den kan være rektangulær eller til og med polygonal, det viktigste er at ovnen passer på den og deg, da ville det være praktisk å lage mat. Jeg gjorde bunnplaten litt større enn pallen på 1,4x1,2 m. Jeg la dette 200 mm "visiret" på forsiden av ovnen. |
| Helling av bunnplaten. Bunnplaten helles på nøyaktig samme måte som fundamentet, bare 100 mm tykt. Etter helling, dekk til med polyetylen og fukt den med jevne mellomrom, vent til den blir sterkere i minst 2, og helst 3 uker. På neste trinn med å lage bunnplaten, vil vi utstyre varmeisolasjonen for ildstedet til Pompeian-ovnen, og her er det 3 installasjonsalternativer. |
| Alternativ nummer 1: kalsiumsilikatplate. Sett først isolasjonsplaten tørr i midten, og legg den også uten mørtel under mursteinovnene. Det er bedre å legge den under et fiskebein, som parkett, slik at spaden senere ikke klamrer seg til mursteinens kanter når du legger pizzaen.
|
| Prøv under. Den blir prøvd ut under ovnen og lagt ut langs den ytre kanten av kuppelen. I tillegg må du umiddelbart legge grunnlaget for inngangen. Etter utlegging må alle murstein være nummerert, og det anbefales å tegne en ordning for å legge dem. |
| Beskjæring. Etter å ha prøvd, merker du murens kontur og kutter av alt unødvendig. Videre kutter du ikke bare mursteinen, men også den varmeisolerende platen. |
| Etterbehandling.
For dette laget vi forskalingen 100 mm høyere enn bunnplaten. |
| Alternativ nummer 2: perlitepute.
|
| Fjern forskaling. Vi tar ut den indre forskalingen under ovnen og vi får en tydelig depresjon i betongen. |
| Vi sovner isolasjon. Vi blander perlittsand med sement i et forhold på omtrent 7: 1 (perlittsement) og fyller nisje i bunnplaten med denne løsningen. I stedet for perlit kan du ta fin utvidet leire med granulater opptil 5 mm. |
| Alternativ nummer 3: En slags perlitepute. Denne metoden for å arrangere en bunnplate med isolasjon ligner den forrige versjonen, bare her er isolasjonen så å si innebygd i platen. |
| Hellende isolasjonsmørtel. Først legges det et forsterkningsbur på stillaset på det nedre kryssfinerplaten. Videre, til høyden på buret, helles betong og jevnes litt. Bare ta en pussregel og fjern alt over armeringen. Etter et par dager, når betongen blir litt sterkere, installeres en forskaling på buret under isolasjonsmørtel, og perlitt eller utvidet leireisolasjon helles i den. |
| Pod layout. Etter at isolasjonsmørtelen har stivnet, fjerner du forskalingen og legger mursteinene på den. |
| Varmeisolasjon. Murstein under omkretsen må også være isolert. Til dette brukes asbestduk, basaltull eller basaltpapp. Hvis du tar bomullsull, bør den være av middels eller høy tetthet. |
| Installasjon av utvendig forskaling. Nå er forskalingen montert i hele platens høyde, fra kryssfiner fra bunnen til det øvre snittet på stekeovnen. |
| Hellende betong. Betong helles langs omkretsen av ildstedet og planeres med en pussingsregel slik at platen er i samme plan som ildstedet. Når betongen stivner, fjernes forskalingen, og du kan begynne å legge ovnen.
|
Når du legger murstein, påføres mørtelen bare på "sålen", mens sidekantene rett og slett skjøtes tørre.
Opprettelse av kuppelen til den pompeiske ovnen
| Illustrasjoner | Arbeidsordre |
| Installere en mal. For å legge ut en mursteinhalvdel trenger vi en mal. Det er flere typer slike design, jeg vil vise det vanligste, og du bestemmer allerede hvilken som passer deg. I dette bildet er malen en skinne festet til et hengsel i midten av sirkelen. Begrensningsvinkelen tiltrekkes av skinnen av en klemme, i bunnen er et prefabrikert kryssfinerark.
|
| Feste malen. Hengslet til denne malen er skrudd inn i et forboret hull i midten av sirkelen og justeres med en metallinnsats. På slutten av arbeidet fjernes malen, hengslet skrus ut og hullet er helt dekket av mørtel. |
| Installere mønsteret. Her er en metallakse installert i midten og en sektor kuttet fra et OSB-ark eller kryssfiner er festet til den. Designet er ganske praktisk, siden du kan fikse flere av disse sektorene og rolig flytte dem til den delen av kuppelen som legges ut for øyeblikket. Selve aksen trekkes ut gjennom toppen, før den siste runde mursteinen, den lukkende kuppelen og sektorene nås lett gjennom utgangen, blir hullet i midten smurt. |
| Forskalingsalternativ. For å lage denne typen forskaling brukes strimler av tynn kryssfinér eller fiberplate. Å samle det er ganske plagsomt, men det er praktisk å jobbe med. |
| Mursteinskjæring. Mens du bygger ovnen, må du kutte over 200 stykker murstein. Murstein er veldig slitesterk og vanskelig å kutte. Kvernen min "satte seg" etter 20 kutt, så jeg anbefaler deg å ta hensyn til min erfaring og umiddelbart kjøpe en flisekutter, kvernen vil også komme til nytte, men som et hjelpeverktøy. |
| Pompeian ovnbestilling, 1 rad. Den første raden er de såkalte "soldatene", disse er murstein kuttet i to. Hvis du gjør dem jevne, vil det være for mye gap når du går til andre rad, så jeg kutter dem skrått. Hjørnet kan markeres ved å feste den andre radsteinen til malfeltet. |
| 2-5 rader.
|
| Inngangs mur. Inngangen er lagt ut samtidig med konstruksjonen av kuppelen. Blokker ved grensen til inngangen og kuppelen er laget med en liten side på 20 mm. Noen retter må tilberedes i lukket ovn, og klaffen hviler mot denne siden. |
| 6 - 8 rader. Fra og med 6. rad er det allerede mye vanskeligere å legge kuppelen, halvdelene ender her og opp til 8. rad er det tredjedeler. I tillegg er det allerede umulig å gjøre med en løsning utenfra, du må sette inn midlertidige trekiler. |
| Etterbehandling inngangsbuen. Fra og med 5. rad må du legge ut buen på buen. Det er vanskeligere å lage en helt halvsirkelformet bue, så jeg hevet inngangen til 4 jevne murstein og la deretter ut en halvcirkelformet bue med en liten radius, dette var nok for en normal utvinning. På hver side av hvelvet hadde jeg 3 standard murstein per mal, og jeg fylte senteret med tre mursteinskiler. Høyden på buen i henhold til prosjektet mitt er 520 mm, og høyden på buen ved inngangen er 330 mm, jeg passer praktisk talt inn i de foreskrevne 60%. |
| Etterbehandling av ovnkuppelen. Fra den åttende raden, da vi beveget oss mot sentrum av kuppelen, måtte segmentene kuttes mindre og mindre, så i den tiende raden brukte jeg allerede en femtedel av mursteinen, pluss hvert stykke må prøves på og klippes på plass. |
| Dome krone. Kronen er som regel lukket med hjemmelagde kiler, men en erfaren komfyrmaker rådet meg til å kjøpe en ferdig mursteinskive og sette den inn (det er slike i butikkene). |
| Skorstein. Med skorsteinen er alt enkelt, på de 4 jevne mursteinene som ble lagt helt i begynnelsen, er det plassert to blokker, kuttet ut til bredden på skorsteinsrøret du har klargjort, og så legger vi ut nøyaktig samme inngangsbue i henhold til mal.
|
| Forvarming. Før du arrangerer varmeisolasjonen, må kuppelen varmes opp, men det første lyset i ovnen skal lyse tidligst en uke etter avsluttet legging. Selve oppvarmingsprosessen varer også omtrent en uke.
|
Varmeisolasjon av kuppelen og ferdigstillelse av arbeidet
| Illustrasjoner | Arbeidsordre |
| Primær belegg. Vi trenger det første laget for å glatte ut vinkeloverflaten på kuppelen. Her bruker vi den samme mørtel, tykkelsen på belegget er 20–30 mm. |
| Mineralull. Når primærbelegget tørker opp, pakker vi kuppelen med plater av mineralull fra 50 mm tykke. Jo høyere tettheten av bomullsull er, desto bedre. |
| Forsterkning av kuppelen. Bomull er et hygroskopisk materiale, og for å utelukke muligheten for å bli våt, er det bedre å pakke kuppelen med folie, og på toppen av folien har vi et tynt forsterkningsnett. Vi fester nettet med ledning. |
| Det andre laget av isolasjon. For det andre oppvarmingsbelegget lager vi en løsning av 5 deler perlittsand og 1 del sement. Tykkelsen på dette laget er 5–7 cm. |
| Ekstremt beskyttende belegg. For dette belegget kan du ta en vanlig sement-sandmørtel (1: 3), men det er bedre å kjøpe en gipsmørtel til utendørs bruk. Tykkelsen på dette laget er 10–20 mm. |
| Dekorativ etterbehandling. Som regel brukes fliser til å dekorere slike ovner. Men ikke prøv å legge vanlige fliser, de vil raskt sprekke, her trenger du fliser for utendørs bruk og helst varmebestandig. Alternativt kan du løse inn en slik flis i butikken for en liten pris og lage en improvisert mosaikk. På slutten av arbeidet, la ovnen tørke i et par uker, og gjenta deretter oppvarmingssyklusen igjen. |
Gjør-det-selv-praktisk Pompeian-ovn: tegninger og dimensjoner
Før du begynner å bygge den napolitanske ovnen, må du nøye studere tegningene og diagrammene, som du kan finne i det offentlige området.
Selve ovnen består av følgende elementer:
- Fundamenter i form av en stiftelse;
- Benkeplater for matlaging;
- Kupler;
- Pod, hvor ild tennes og mat tilberedes;
- Skorstein;
- Ytre hus;
- Varmeisolasjon.
Den klassiske italienske ovnen kan bygges av murstein eller leire. Du må velge materialet som er lettere for deg å jobbe med.
Ovnens dimensjoner skal være som følger:
- Innløpets bredde skal være lik komfyrens kuppelhøyde;
- Inngangshøyden er vanligvis 60% (det vil si litt over halvparten) av kuppelens høyde;
- Lasteflaten er vanligvis i en høyde på 0,9 - 1 m.
Den optimale størrelsen på ovnen anses å være en indre diameter på 80-110 cm. Hvis diameteren er mindre enn disse parametrene, vil det være ubeleilig å lage mat, og hvis den er større, vil ovnen være for uøkonomisk.
Produksjon
Konstruksjonen av en Pompeian komfyr er en plagsom virksomhet, men jeg ga deg en detaljert beskrivelse av hele syklusen med å lage en struktur fra bunnen av, og det vil ikke være noen vanskeligheter. Videoen i denne artikkelen viser ovner i forskjellige størrelser, men teknologien er den samme overalt. Hvis du har spørsmål, eller hvis du kjenner en enklere instruksjon, skriv i kommentarene, vil vi diskutere ditt valg.
En godt ferdig komfyr vil være en ekte dekorasjon for hagen din.
