Kan du forestille deg livet uten varmt vann? Komforten i hjemmet vårt avhenger direkte av installert utstyr. Hvis du bestemmer deg for ikke å være avhengig av verktøy, bruke ressurser sparsomt og ikke betale for mye, er det viktig å velge riktig utstyr.
Gassvarmere "Rossiyanka" er representert av et lite antall modeller. Men de er alle samlet i Russland, noe som betyr at de er fullstendig tilpasset lokale forhold. Nysgjerrig på å vite hva som gjør høyttalerne spesielle? Vi vil fortelle deg detaljene i publikasjonen.
Gasskolonne Proton-1M
Fabrikkenavnet for disse modellene er VPG - 1712 - V11 - UHL4.2. Utseendet til apparatet er vist i fig. 1. Dimensjoner (høyde X bredde X dybde) er 719X360X230 mm, vekt - 13 kg, produktivitet - 5 liter varmt vann per minutt. Det funksjonelle diagrammet til gasskolonnen er vist i fig. 2.
La oss se nærmere på enhetens driftsprinsipp.
Kaldt vann fra et vannrør eller en brønn under et trykk på 2,0 ... 2,5 kg / cm2 fra innløp 15 kommer inn i varmeveksleren 23. Her blir vannet oppvarmet til en forutbestemt temperatur og går gjennom utløp 4 inn i varmtvannsforsyningssystemet av lokalene. Naturgass fra hovedledningen gjennom innløpet 18 kommer inn i ventilen 19. Formålet med ventilen 19 er å avbryte gassforsyningen i tilfelle en nødssvikt i kolonnen eller utilstrekkelig gasstrykk i innløpsledningen. Etter å ha passert ventilen kommer gassen inn i reduseringsenheten, noe som reduserer overtrykket, og deretter gjennom ventilen 22 - til den sentrale brenneren 25. Den sentrale brenneren antennes av flammen til pilotbrennerne 7, 20, 21.
Når du slår av enheten med knapp 1 og holder den nede i 3 sekunder. Spak 16 åpner ventil 19 og ventil 17. Gass kommer inn i tenningsbrenneren 20. Knapp 1 inneholder en piezo-tenningsinnretning koblet til tennplugg 5. I øyeblikket du trykker på knapp 1, genereres en gnist mellom tennpluggens sentrale tapp og kroppen, antenner gassen i brennerne 7, 20, 21. Etter kort tid (2-3 sekunder) vises en emk på termoelementene 6, 8, som holder ventilen 19 åpen. Når knapp 2 "Åpen" trykkes, strømmer gass gjennom reduseringsenheten 24 og ventilen 22 til hovedbrenneren 25. I den opprinnelige tilstanden lukkes ventilen og åpnes hvis det strømmer varmt vann.
Stabiliteten til vanntemperaturen ved utløpet av apparatet sikres av en trykkreduksjonsventil 24 og en ventil 14, som holder konstant gass- og vanntrykk, innstilt av en regulator plassert på frontpanelet til apparatet. I "Proton-1M-1" -modellen er det i tillegg installert et termometer for visuell kontroll av vanntemperaturen. Enheten slås av ved å trykke på knapp 3 "Slokking" mekanisk forbundet med knapp 1 "Tenning" og knapp 2 "Åpning". Etter det første klikket slås hovedbrenneren av. Enheten bytter til standby-modus når bare pilotbrenneren er på. Deretter, med ytterligere trykk, etter det andre klikket, blir også tenningsbrenneren slått av. For å overføre gassvarmeren fra standby-modus til arbeidsmodus, er det nok å åpne kranen i varmtvannsforsyningssystemet. Tenk på driften av kolonneautomatiseringssystemet i forskjellige krisesituasjoner.
Svak oppvarming
Svak oppvarming av vann, som bensinmennene forklarte meg, skyldes gassens lave trykk og dårlig kvalitet. Jeg kom rett ut av situasjonen - jeg boret ut dysene. Bare her er det viktig å ikke overdrive. Det er bedre å bore hullene på platen en om gangen, noe som øker diameteren. Gjør et eksperiment etter hvert trinn.Selv en liten økning i diameter (vi snakker om tiendedeler av en millimeter) gir en betydelig økning i flammen. Hvis flammen er for stor, kan det i tillegg til overoppheting når den er slått av, oppstå en annen plage - en betydelig reduksjon i flammen på veken når kolonnen slås på.
Feil på protongass
# 1. Tenningsbrenneren har slukket
Mulige årsaker: kortsiktig avbrudd i gassforsyningen, blåser ut av flammen med et vindkast, funksjonsfeil på termoelementet. Som et resultat slutter termoelementet 6 å varme opp, spenningen ved utgangene synker til null. Magnetventilen 19 slås av av en fjær og avbryter gasstilførselen til apparatet. Kolonnen slås av.
# 2. Mangel på trekk i skorsteinen
Mulige årsaker: tilstopping av skorstein, mekanisk skade. I dette tilfellet reduseres utstrømningen av varm gass gjennom skorsteinen kraftig. Temperaturen på termostaten 26 stiger over 900 ° C og termostaten slås av. Som et resultat blir spenningstilførselskretsen til ventilen 19 ødelagt og anordningen slått av.
Nummer 3. Mangel på vann i varmeveksleren
En mulig årsak er en lekkasje i varmeveksleren. Temperaturen på varmeveksleren 23 stiger kraftig. Ved temperaturer over 1300C smelter sikring 9 på termostaten. Spenningstilførselskretsen til ventil 19 er ødelagt og kolonnen er slått av.
Nr. 4. Kortsiktig avbrudd i gassforsyningen fra hovednettet
Mulige årsaker - reparasjonsarbeid på gassledningen. Som et resultat slukkes tenningsbrenneren 7, termoelementet 6 slutter å generere emf, og magnetventilen 19 avbryter gassforsyningen. Når tilførselen gjenopptas, vil ikke gassen kunne komme inn i enheten, siden ventilen 19 er lukket. For å gjenoppta arbeidet, må du slå på kolonnen igjen. Dette gjøres på vanlig måte.
Nr. 5. Avbrudd i vannforsyning eller trykkfall under 25 kPa (0,25 kg / cm2)
En reduksjon i trykket i byens vannforsyningssystem forekommer hovedsakelig blant forbrukere som bor i de øverste etasjene i høyhus i løpet av timene med maksimalt vanninntak. For et landsted er det mulige årsaker: en reduksjon i debet (produktivitet) til en brønn, en feil på en vannforsyningsstasjon. For å forhindre en ulykke har enheten en enhet som kalles en "vannenhet". Enheten fungerer som følger. Når vannet er slått av, blir trykket i hulrommene A og B utjevnet. Membran 27 beveger seg mot høyre og ventil 22 avbryter gasstilførselen til hovedbrenneren. Kolonnen bytter til standby-modus.
For å sikre påliteligheten til gassvarmeren, kompletteres elementene i automatiseringskretsen med deler produsert av kjente utenlandske selskaper, for eksempel er termostaten produsert av det engelske selskapet Elmwood Sensor, og magnetventilen og termoelementet er produsert av det tsjekkiske selskapet Mora Moravia. For å beskytte mot inntrenging av fremmedlegemer er det installert filtre på gass- og vanninntakene. Det faktum at Proton - 1M er vinneren av konkurransen "100 beste varer i Russland" vitner også om påliteligheten og kvaliteten på enheten.
Hvordan justerer du væsketemperaturen?
Vippebryter for væskestrømkontroll er til høyre, du kan justere gassforsyningen ved å bruke venstre gasskontrollknapp. Mellom disse to håndtakene er det et termometer som viser oppvarmingstemperaturen.
Hvis du har hardt vann, anbefales det å varme vannet til en slik temperatur at det ikke blandes med kaldt vann til bruk. På denne måten minimerer du dannelsen av kalk på varmeveksleren. For forsiktig bruk av enheten anbefales det ikke å øke grensen på 55-60 grader.
Nedre del av geysiren Atlan 1 10 LT
Hvis en liten væskestrømningshastighet er satt, det vil si at væskestrømkontrollknappen er satt til minimum, og gassstrømningshastigheten er på maksimum, vil overoppheting oppstå. Brenneren slås av automatisk av kontrollsystemet.
Gasskolonne "Proton - 3 / 3-1"
Fabrikkenavnet på disse modellene er "VPG-17 12-V11-UHL 4.2". De har en effekt på 17 kW, totale dimensjoner 809 X 360 X 250 mm, vekt - 15 kg og produktivitet - 5 liter varmt vann per minutt. Apparatets funksjonsdiagram er vist i figuren.
La oss vurdere prinsippet om bruk av Proton - 3 / 3-1-apparatet.
For å slå på gasskolonnen, trykk på knapp 3 på magnetventilen helt. Mens du holder knappen 3 nede, trykkes knappen 1 på den piezoelektriske tenningen. Gass fra ledningen passerer gjennom ventil 5, filter 23 og kommer inn i tenningsbrenneren 18. Gnisten på tennpluggen 17 antenner gassen. Etter det slippes knappen 1. Hold knappen 3 nede (i omtrent 30 sekunder). I løpet av denne tiden varmer termoelementet 16. Ved utgangen vises en emf som holder magnetventilen 6 åpen. Nå kan knapp 3 utelates. Radiator. Gass vil begynne å strømme til hovedbrenneren 19 først etter at varmtvannskranen i systemet er åpnet. Dette vil åpne ventilene 9, 10 og brenneren vil lyse. Enheten har en vannreduksjonsanordning 13, som lar deg opprettholde en konstant inntaksvannstemperatur når trykket i vannforsyningen endres. Enheten har et termometer for å kontrollere temperaturen på varmt vann. På kolonnens frontpanel er det knotter for å justere gasstilførselen til hovedbrenneren og vannstrømningshastigheten. Driften av automatiseringssystemet i nødssituasjoner (ligner på det som ble diskutert tidligere i "Proton - 1 M" -apparatet).
Ulemper med gasskolonnen "Proton - 3/3 - 1" sammenlignet med "Proton - 1M":
- på grunn av fraværet av et ekstra termoelement, økte kolonnens påslagstid fra 3 til 30 sek;
- på grunn av fraværet av en gassreduksjon, blir ikke endringen i gasstrykket i innløpsledningen overvåket, noe som fører til en økning i ustabiliteten til varmtvannstemperaturen;
- utilstrekkelig mekanisk styrke på aktiveringsknappen for magnetventilen.
Fordelene med "Proton - 3 / 3-1" inkluderer en lavere pris med høy grad av pålitelighet av automatiseringskretsen.
Modelloversikt
Etter å ha undersøkt brukeranmeldelser kom vi til den konklusjonen at ikke alle kan forstå instruksjonene for tilkobling av enheten. I dette tilfellet, kontakt bensinstasjonen. Husk at det er forbudt å krasje inn i hovedledningen på egen hånd og koble utstyr til gass. En spesialist på stedet vil utføre installasjonen og gjøre deg kjent med funksjonene i betjeningen av kolonnen.
Hvis du bestemmer deg for å velge en innenlandsk produsent av varmeovner, vil det være interessant å kjenne til modellene. Det er ikke lett å finne dem i butikkene i dag. Derfor angir vi ikke en prispolitikk. Du kan kontakte leverandøren av Rossiyanka-M-utstyr direkte eller sende en forespørsel i nettbutikken.
"Rossiyanka" VPG-5 mini
Den eneste modellen i serien som ikke krever skorsteinkobling. Den lave ytelsen sørger for stabil drift med normal ventilasjon i rommet.
VPG-5 mini er egnet for husholdningsbehov. Derfor er det bedre å installere den i landet eller bruke den som en ekstra kilde til varmt vann. Designet inkluderer en termisk sensor mot overoppheting og en sikkerhetsventil.
| Produktivitet (l / min) | 5 |
| Termisk effekt (kW) | 8,70 |
| Inntakstrykk (atm) | Fra 0,18 |
| Tenningstype | Piezo tenning |
| Installasjonsmetode | Vegg. Gjennom det nederste vertikale fôret |
| LPG-tilkobling | Ja |
| Vekt (kg) | 6,3 |
| Dimensjoner (BxHxD), mm | 255x485x205 |
"Rossiyanka" VPG-E
Tilhører kategorien høyttalere med økt komfortnivå. Elektronisk tenning er praktisk for daglig bruk. Det er ikke nødvendig å holde på tenningsknappen hver gang, bare åpne mikseren og vent på varmt vann. Et åpent forbrenningskammer krever skorsteinstilkobling.
En termostat og en modulerende brenner er gitt for å opprettholde den innstilte temperaturen. Nok ytelse for å dusje og vaske opp ved behagelig temperatur.Gasskontrollbeskyttelse beskytter utstyr mot drivstofflekkasje. Når temperaturen overskrides, utløses overopphetingsbeskyttelsen.
| Produktivitet (l / min) | 14 |
| Termisk effekt (kW) | 24,40 |
| Inntakstrykk (atm) | Fra 0,25 |
| Tenningstype | Elektronisk |
| Installasjonsmetode | Vegg. Gjennom det nederste vertikale fôret |
| LPG-tilkobling | Ja |
| Vekt (kg) | 16 |
| Dimensjoner (BxHxD), mm | 460x865x300 |
"Rossiyanka" VPG-24
En av de kraftigste varmtvannsberederne i serien. Flott for flere hentepunkter og en familie på 3-4 personer. Brenneren tennes ved hjelp av et piezoelektrisk element. Vannføringsregulatoren lar deg spare på forbruket.
Sikkerhetssystemet sørger for:
- Avlastningsventil for overtrykk.
- Temperatursensor som beskyttelse mot overoppheting.
- Gasskontroll.
| Produktivitet (l / min) | 14 |
| Termisk effekt (kW) | 24,40 |
| Inntakstrykk (atm) | Fra 0,25 |
| Tenningstype | Piezo tenning |
| Installasjonsmetode | Vegg. Gjennom det nederste vertikale fôret |
| LPG-tilkobling | Ja |
| Vekt (kg) | 15,3 |
| Dimensjoner (BxHxD), mm | 460x865x300 |
Gasskolonner "Proton-2 / 2-1"
Fabrikkenavnet for disse modellene er "VPG 17 12-V11UHL 4.2". De har en effekt på 17 kW, generelle dimensjoner 809 X 360 X 250 mm, vekt - 15 kg, produktivitet - 5 liter varmt vann per minutt.
Funksjonsdiagrammet er vist i figuren.
Dette er budsjettmodeller. Sammenlignet med de tidligere enhetene, har de en enklere design og en gass-vann enhet for innenlandsk produksjon. På grunn av fraværet av vann- og gassreduksjoner i kretsen, endres temperaturen på det oppvarmede vannet avhengig av trykket på vann og gass i forsyningsledningene. Varmtvannstermometer er ikke tilgjengelig. På frontpanelet på enheten er det en piezo tenningsknapp 1 og en justeringsknapp for gassforsyning for hovedbrenneren. For å slå på gasskolonnen flyttes justeringsknappen for gassforsyning fra ytterste venstre stilling til tenningssektoren. Varmtvannskranen i systemet må være lukket. Trykk på knapp 1 hele veien. Piezo-tenning av pilotbrenneren finner sted. Brenneflammen er tydelig synlig gjennom utskjæringen på frontpanelet. Etter en kort tid (ca. 20 sekunder) som er nødvendig for å varme opp termoelementet, slippes knappen.
Jeg slår på varmtvannskranen. Den sentrale brenneren tennes. Still inn ønsket termoelement for vann med gassforsyningsknappen. "Proton 2 / 2-1" refererer til enheter som kan fungere ved redusert vanntrykk (fra 4 kPa). Dette er spesielt viktig hvis det ikke er sentralisert vannforsyning. Verdien av minimumstrykket stilles inn ved hjelp av justeringsskruen, som er plassert på huset til vannreduksjonen. Det skal bemerkes at på grunn av den forenklede utformingen av apparatet og fraværet av ekstra låseanordninger i automatiseringskretsen, er det nødvendig å følge reglene for drift av gasskolonnen strengt.
Det er strengt forbudt å slå på kolonnen i sektoren til hovedbrenneren når varmtvannskranen er åpen! I dette tilfellet kan en stor mengde gass fra hovedlinjen akkumuleres i enheten, og en eksplosjon er mulig når piezo-tenningen slås på.
Hvis du lukter gass i rommet, må du slå av kolonnen og lukke gassventilen som er installert på gassrørledningen foran enheten. Ikke utfør handlinger som kan føre til dannelse av en gnist: ikke tenn bål, ikke slå på elektriske apparater og belysning, ikke røyk. Det er nødvendig å ventilere rommet. Denne forholdsregelen er nødvendig! En blanding av gass og luft danner en eksplosiv blanding som kan eksplodere fra den minste gnist. Plasseringen av gasslekkasjen bestemmes ved hjelp av en såpeløsning.
Det er forbudt å sjekke med en tent fyrstikk! Den vanligste årsaken til funksjonsfeil i gasskolonnene som er oppført ovenfor er en lekkasje i pluggventilen ved innløpet til kolonnen. Over tid tørker smøremidlet inne i kranen og tettheten brytes. For å eliminere funksjonsfeil, slå av gasstilførselen fra hovedledningen og demonter ventilen.Gammelt fett fjernes med parafin eller et annet løsemiddel.
Hvis det er dype riper under reparasjonen av gassvarmeren, må du tappe kjeglen med fint sandpapir. Deretter smøres kjeglen rikelig med tykt fett, settes inn i ventilhuset og strammes mutteren. For å lappe, vri kranen rundt og rundt flere ganger. I kuleventiler er mangelen mye mindre vanlig. Lekkasje ved rørfugen elimineres ved ytterligere stramming av koblinger og muttere.
Vann enhet og sentral ventil
En funksjonsfeil på vannenheten kan føre til:
- Uventet frakobling av høyttaler
under arbeid (den nest viktigste grunnen, etter problemer med veken) - Pops når du slår på kolonnen
og til og med mikroeksplosjoner - Svakt trykk på varmt vann
- Kolonnen slås ikke på
, - samtidig strømmer gassen og veken brenner (farligste tilfelle)
Hovedårsaken er fastkjøring av ventiltappstangen og deformasjon av membranen.
Problemet kan bare elimineres ved å bytte ut stammen, membranen osv. - alt som er inkludert i standard reparasjonssett (tlf. Nedenfor). I tillegg er det fremdeles problemer som jeg klarte å overvinne bare ved å forbedre designet.
Generelt er alt mest interessant her. 
Det tok meg mest tid for denne delen, siden den først ble gjort på en ganske idiotisk måte. I tillegg er reparasjonssettene av veldig dårlig kvalitet (de må skiftes ut annet hvert år). Spesielt den nedre stammen (membraner) med en plasthette er skjev og dårlig belagt (ruster og slites av). Og idioten til designet er at stammen til hovedventilen (øvre) passerer gjennom gassinntaket slik at stengetetningene er i lukket tilstand under trykk (se figur).
Som et resultat begynner en gasslekkasje å oppstå når tetningene er utslitt eller understrammet, selv når kolonnen ikke fungerer (men bare veken er på). På samme tid, i verste fall, kan gassen (og den er) akkumuleres i den nedre delen av kolonnen og blinke før hovedbrenneren, når kolonnen er slått på, og antenne dysene til hovedførerne. Kolonnen surrer vilt, overopphetes i området med hoveddysene (de samme platene), og hovedbrenneren "mottar mindre" gass (som imidlertid ikke er det verste i dette).
Verst av alt, antenning kan oppstå ved lekkasjen! Den største sannsynligheten for dette er når kolonnen er slått av (når vannet er slått av). Og dette er allerede ganske ille, tk. det er gummi- og plastdeler på dette stedet.
Hvis du overdriver og klemmer forseglingene, vil stengene kile, noe som resulterer i at responsen blir forsinket (slå på og av), som igjen kan føre til spretter, kokende vann i radiatoren og slitasje på stangen ( det dannes en innsnevring i den sentrale delen, på grunn av hvilke tetningene i ekstreme posisjoner de blir klemt, og i gjennomsnitt - undertrykket).
Selvfølgelig vil det smarteste være å gjøre slik at når hovedventilen er lukket, vil muligheten for gasslekkasje i prinsippet være utelukket.
Jeg drømte til og med litt og forestilte meg hvordan denne delen kunne gjøres (se bildet over). Men dessverre er dette bare drømmer - en slik revisjon er neppe mulig hjemme. Og viktigst, det er meningsløst. Det er lettere å kjøpe en ny moderne høyttaler.
Generelt, etter mye lidelse, modifiserte jeg designet litt (se bildet over).
Den nedre stammen (membran) smøres med et tynt lag grafittfett
(etter råd fra en bensinmann). Et tynt lag er når det nesten er usynlig på lageret. Fjærene er veldig myke. Den nedre er ganske liten. Fjærene fra fyllepennene passer godt. Tetningene (rød på bildet) skal gli lett slik at fjærene kan bevege dem. Men på samme tid, slik at gassen ikke passerer (dvs. innsatsen skal fremdeles være, om enn liten). Jeg kjøpte et VVS-sett og valgte de matchende ringene fra det.
Skala på varmeveksleren - hvordan fikse
Behovet for å rengjøre varmeveksleren skyldes vanligvis følgende årsaker.
- Vannet varmer opp lenge.
- Dårlig vanntrykk.
- Overopphetingssensoren utløses og kolonnen slås av.
Hvis det ovenstående skjer med kolonnen, betyr dette at det er nødvendig å rengjøre varmeveksleren, siden det har dannet seg en stor mengde skala.
Trinnvis instruksjon
Rengjøring av varmeveksleren består av følgende trinn.
- Det er nødvendig å stenge vanntilførselen til varmeren med en ventil, og demontere varmeveksleren ved å koble den fra vannrørene. Hvis rengjøring utføres sjeldent, anbefales det å bruke en smørespray for demontering, noe som gjør det lettere å skru ut de oksyderte nøttene. Etter å ha behandlet nøttene med en spray, er det nødvendig å vente i 15-20 minutter og begynne å skru ut dem.
- Etter å ha demontert varmeveksleren, kan du begynne å rengjøre den. For avkalking kan du bruke en løsning tilberedt med en hastighet på 100 gram. sitronsyre i en halv liter varmt vann. Ved hjelp av en vannkanne helles løsningen i varmeveksleren, og den forblir der i 12 timer.
- Deretter er det nødvendig å tømme løsningen og skylle delen grundig med rent vann. Det er nødvendig å rengjøre varmeveksleren grundig fra restene av skalaen, da den kan tette rørene og blokkere vannstrømmen. Dette kan gjøres med trykkvann eller trykkluft.
- Den siste fasen, der det er nødvendig å installere varmeveksleren på plass i varmeren, etter å ha byttet tetningsskivene tidligere.
Skifte pakninger
En av årsakene til en søylelekkasje kan være pakningsslitasje. En av årsakene til gasslekkasje fra varmeren er slitasje på pakningen.
Trinnvis instruksjon
Bytte av pakningene består av følgende trinn.
- Slå av gass- og vannforsyningen til varmeren.
- Brenn av gjenværende gass og tapp vannet.
- Skru av varmeveksleren fra vannforsyningsrørene og fjern de gamle pakningene. Installer deretter nye pakninger og skru på radiatoren i omvendt rekkefølge.
- Etter det er det nødvendig å skru ut kolonnen på gassledningen, demontere de gamle pakningene, installere nye og skru varmeren tilbake.
Det anbefales ikke å bruke hjemmelagde pakninger laget av improviserte midler, siden dette er noe med dårlige konsekvenser. Det er bedre å kjøpe pakninger fra spesialforretninger og av god kvalitet.
Når du begynner å reparere en gassvarmer, må du huske at dette er en enhet med økt fare og krever ubetinget overholdelse av sikkerhetsregler. Når du reparerer varmeovner, bør du følge følgende anbefalinger.
- For eventuelle reparasjoner, slå av gass- og vannforsyningen til selve enheten.
- Bruk komponenter og deler av høy kvalitet kjøpt fra spesialforretninger.
- Etter demontering av varmeren eller komponentene, må du kontrollere om tilkoblingene er tette under montering.
- Du bør ikke reparere kolonnen hvis du ikke aner hvordan den fungerer og hva som er årsaken til sammenbruddet.
Det bør også huskes at i tilfelle mislykket reparasjon, kan kolonnen mislykkes og ikke være reparerbar, så denne prosessen bør kontaktes nøye.
