Alle kan montere en elektrisk kjele med egne hender - når det gjelder driftsegenskaper, er prefabrikkerte enheter ikke mye dårligere enn fabrikkprodukter. Med en ansvarlig tilnærming kan en hjemmelaget kjele være enda mer pålitelig og holdbar enn en fabrikkprodusert maskin.
Dette gjelder også elektriske kjeler for oppvarming av et privat hus, kjent for sin økonomi og høy ytelse. Deler for montering av slikt utstyr er allment tilgjengelige, og selve produksjonsprosessen kan være billigere enn å kjøpe en ferdig enhet.
Klassifisering av hjemmelagde kjeler
Det er tre typer elektriske kjeler. Det første alternativet er å jobbe med varmeelementer. De er utstyrt med et rørformet elektrisk varmeapparat, som, under påvirkning av elektrisitet, varmer opp og overfører varme til væsken. Varmeapparatet er isolert slik at varmemediet ikke får strøm.
Det andre alternativet er induktiv handling. Den er utstyrt med en viklingstransformator, med oppvarmingsrøret som en induksjonsspole. Oppvarming av kjølevæsken skjer på grunn av virvelstrømmer som oppstår på viklingen.
Til slutt, det tredje alternativet, elektrode - væsken er ikke bare en varmebærer, men er også en integrert del av det elektriske systemet. Det er ganske enkelt å montere en elektrodekjel med egne hender, men det stilles høye krav til den elektriske sikkerheten til dette utstyret.
Design
Faktisk er en hjemmelaget elektrisk kjele et rør med innebygde elektriske beslag. Dette er veldig praktisk, spesielt hvis du gjør enheten avtakbar: da blir vedlikehold og service av utstyret sterkt forenklet.
Hvis enheten ikke plasseres i et rør, men i et eget hus, kan det installeres ytterligere sensorer som vil automatisere driften av varmesystemet, øke effektiviteten og redusere energiforbruket. I tillegg, når det er nødvendig å erstatte kjelen med en annen, vil det være mulig å gjøre dette uten å bryte integriteten til systemkretsen.
Hva som trengs for å lage en hjemmelaget kjele:
- en sylindrisk kjele med et volum på ca 3-4 liter eller et rør med flate plugger på toppen og bunnen;
- tre dyser tilpasset rørene dine;
- Varmeelementer;
- nøtter;
- automatisk lufting ovenfra;
- kuleventil i bunnen (for eventuell drenering av væske fra kjelen).
I det ferdige hjemmelaget el-kjele, eller sveiset fra en sylinder med plugger, må du lage hull og sveise muttere på dem for å koble til rørene. Sveis et grenrør med en ventil for å tømme væsken i den nedre delen av kjelen. Dermed vil du ha en kjele med tilførsel, retur og fylling av kjelen. Ovenfor er det tre koblinger for installasjon av elektriske varmeelementer og et luftuttak. Kjelen er trefaset. Alle kjelekontrollene bringes ut i en egen boks. For enkelhets skyld kan du til og med sende ut direkte (selv om vi ikke anbefaler å gjøre dette).
Hvor du skal plassere varmeelementene på toppen eller under du velger. Begge alternativene finner sted. Det er fordeler og ulemper med begge deler. Varmeelementet er ubeleilig å skifte nedenfra, men det er beskyttet mot luft. Ovenfra er varmeelementet enkelt å bytte, men du trenger en automatisk lufting på toppen. I en elektrisk kjele, når varmeelementene er øverst, akkumuleres også luften på toppen. Men risikoen for overoppheting av varmeelementer uten vann fjernes ved at koblingene på toppen av det 32. er kuttet til 20 mm. Dette resulterer i en kortere luftlomme. I tillegg er det en automatisk lufting på toppen for frigjøring av akkumulert luft. Den resterende luften trekkes inn gjennom rørledningen.Dermed løses problemet med kjelesikkerhet og mulig overoppheting på grunn av luft på toppen av kjelen elimineres.
Driftsvansker
Ulempen med ethvert elektrisk varmeapparat er faren for å overskride grensen for tilkobling av elektrisk utstyr i et privat hus. Så den totale effekten til alle elektriske apparater som brukes i et hjem, bør ikke være mer enn 15 kW.
For å betjene et privat hus med et areal på ca. 100 m2, kreves det et aggregat med en kapasitet på minst 10 kW.
Derfor, ved å koble en elektrisk kjele med egne hender, bruker du bare 5 KW energi til bruk av andre enheter. For å øke forbruksgrensen må du skaffe deg en spesiell tillatelse.
For å lage en hjemmelaget elektrisk varmekjele med en rørformet elektrisk ovn, trenger du følgende sett med materialer:
- stålplate med en tykkelse på mer enn 2 mm;
- et stykke stålrør (lengde og diameter avhenger av enhetens kapasitet);
- trefase varmeelementer (det anbefales ikke å bruke varmeovner med innebygd relé, da de slites fort).
Først må den fremtidige bunnen av kjelen kuttes ut av stålplaten. Bunnmålene må tilsvare rørdiameteren. Deretter er det nødvendig å lage en flens av samme metall - en ring hvis indre diameter er lik rørets ytre eller indre diameter, avhengig av hvordan delen er planlagt å festes til kroppen. Ringbredden er vanligvis 30 mm.
Videre er et deksel med en diameter som tilsvarer den ytre diameter av flensen laget av en stålplate. Dekselet og flensen er forbundet med 6 bolter, hull er laget på forhånd på monteringsstedene. Flere hull bores i lokket - størrelsen skal tilsvare størrelsen på varmeelementene som er planlagt for installasjon.
Bunnen skal først sveises til kjelehuset, og flensen skal sveises neste. Dekselet monteres først etter at rørvarmerne er festet godt på det. En tetningspakning laget av vannbestandig materiale er satt inn mellom varmeelementene og dekselet.
Mellom dekselet og flensen er det en annen pakning laget av et bilkamera. Denne pakningen må være en nøyaktig kopi av flensen, inkludert bolthull.
Installasjon av grenrør
Før du lukker kjelen med et lokk, er det montert beslag i kroppen for å koble rør i varmesystemet, etter å ha kuttet ut passende hull. Det er viktig at det er en tråd i endene av dysene: dette er nødvendig for installasjon av inntakskraner, som gjør det mulig å stenge sirkulasjonen av kjølevæsken i kretsen hvis den elektriske kjelen må repareres. Et rør for drenering av varm væske er plassert på toppen av enheten. Det anbefales å bygge det direkte i lokket. Den avkjølte varmebæreren mates gjennom røret fra bunnen.
Når rørene er installert, er kjelen ferdig montert og koblet til nettverket. Noen ganger kan utformingen endres: for eksempel er ikke bare dekselet, men også bunnen montert på flensen. Enheten er allsidig og kan lett tilpasses de tekniske parametrene til oppvarmingssystemet.
Elektrisk installasjonsarbeid
Under elektrisk arbeid er kontaktene til alle varmeelementene i kjelen koblet til blokken, og den nøytrale ledningen er koblet til den. Noen ganger kortsluttes varmeelementene umiddelbart til denne ledningen uten å bruke en blokk.
Tverrsnittet av ledningskjernen må tilsvare belastningen som varmeelementene skaper: da vil den hjemmelagde elektriske enheten fungere uten feil.
En faseledning er koblet til kontakten til hvert varmeapparat, ført gjennom strømbryteren. Kabeltverrsnittet velges ut fra belastningen som skapes av alle medfølgende varmeelementer samtidig.
Alle ledninger må isoleres, og spesiell oppmerksomhet må følges for å sikre at de bare delene ikke kommer i kontakt med metalldekselet på kjelen.
For å lage en induksjonskjele trenger du:
- et stykke plastrør med tykke vegger;
- kobbertråd med en diameter på 7 mm;
- sveiseomformer med en effekt på 15 A.
To dyser er festet til plastrøret, som tidligere har laget de tilsvarende hullene. Det indre rommet er fullstendig fylt med ledningskaks 40-50 mm lang.
Deretter opprettes en induksjonsspole: ledningen vikles forsiktig rundt røret, totalt antall svinger er omtrent 90. Spolen er koblet til omformeren. Den resulterende hjemmelagde varmekjelen monteres direkte i rørledningen ved å kutte ut en del av røret.
Varianter av kultivatorer
Hagekultivatorer er representert av et bredt utvalg av modeller som skiller seg fra hverandre på flere måter.
- Av vekt... Lette modeller har en vekt på 9 kg-10 kg. De tyngste modellene kan veie opptil 50 kg.
- Av makt... Denne parameteren varierer fra 1-2 liter. fra. opptil 7-12 liter. fra. Det må tas i betraktning at kraftigere redskaper er i stand til å takle tyngre jord.
- Av avtale... I samsvar med dette tegnet er det kultivatorer:
- damp (deres oppgave er kontinuerlig bearbeiding);
- universell (de kan håndtere kontinuerlig og prosessbehandling);
- dyrkede avlinger (arbeid for dem er jorddyrking og ugressbekjempelse i gangene).
I sett noen modeller kan inneholde tilbehør for bearbeiding av myke jordarter, stell av gressplener, pløying av jorda.
Etter pris elektriske kultivatorer er også forskjellige. Kostnaden for elektriske kultivatorer svinger fra 3 650 rubler, for eksempel: kultivator Prorab E. T. 754 MY13 PRC, oppfunnet i Russland, opptil 22 900 rubler, for eksempel: Mantis MY13 USA, oppfunnet og produsert i USA.
Videre har begge modellene nevnt ovenfor omtrent samme vekt (9 kg og 9,5 kg), lik effekt (750 W), behandlingsbredde (30 cm), 4 kuttere i et sett. Den amerikanske versjonen kjennetegnes av den spesielle (serpentine) formen på skjærene og rotasjonshastigheten (240 rpm). En slik enhet pløyer ikke bare landet, men løsner det også, blir kvitt ugress, jobber i en dybde på 25 cm (når du pløyer) eller 3 cm - 10 cm (når du dyrker). Garantiperioden er 2 år, men med rimelig bruk vil den vare mye lenger.
Den russiske oppfinnelsen har en skjærediameter (gir pløyedybde) - 22 cm. Den har et spesielt gunstig forhold mellom pris og kvalitet. Garantiperioden er 1 år.
Nylige bidrag
Motorsag eller elsag - hva skal jeg velge i hagen? 4 feil ved dyrking av tomater i potter, som er laget av nesten alle husmødre. Hemmeligheter om voksende frøplanter fra japanere, som er veldig følsomme for jorden
Med tanke på kraftigere en variant fra det sørkoreanske selskapet Hyundai (Hyundai) T 2000-E, den skiller seg fra tidligere modeller i vekt (30 kg), motoreffekt (2000 W) og jordforedlingsbredde (55 cm). Enheten har kostet 13 000 rubler... Enkeltdeler er forsterket med metallbeskyttelse og har produsentgaranti på opptil 100 år. De smidde kuttene som brukes i denne modellen, bidrar også til å øke levetiden.
Montering av elektrodekjelen
Det er også enkelt å lage en elektrodevarmer. For å gjøre dette trenger mesteren:
- jernrør med en diameter på 57 mm med tykke vegger;
- jernplate med en tykkelse på mer enn 2 mm;
- indre elektrode med en diameter på 25 mm;
- pakninger laget av paronitt eller gummi og koblingsklemmer.
Som i de tidligere tilfellene, må du starte med å koble rørbeslagene til den fremtidige kjeletrommelen. Fra den ene enden er rørene sveiset til enheten, fra den andre er de gjenget.
Ved å lage en elektrodekjele med egne hender bores et hull i kroppen for en plugg. En elektrode er festet til sistnevnte; den er installert inne i kjelen. På siste trinn sveises den hjemmelagde kroppen ved å installere et deksel og en bunnkutt fra et jernark.
Etter rengjøring av sveisene er det nødvendig å kontrollere dem for permeabilitet. For dette er sveisepunktene dekket med såpeskum, og det genereres trykk inne i huset med en luftpresse. Der boblene dukker opp, vil kjelen lekke. Når alle identifiserte feil er eliminert, kan du behandle kroppen med emaljelakk.
Kjelen fungerer som den skal hvis vannet i varmesystemet i huset inneholder brus. Sistnevnte er lagt til for å øke strømstyrken: denne indikatoren kan beregnes ved å dele kraften til enheten med 220.
Det er fullt mulig å bygge en varmekjele i landhus som ikke er koblet til den sentrale gassrørledningen, selv på egen hånd. I dette materialet vil vi snakke om hvordan du lager en elektrisk varmekjele med egne hender. Vi vil vurdere 3 tilgjengelige alternativer for elektriske kjeler - varmeelementer, elektrode og induksjon.
Ved hjelp av diagrammer og tegninger
Ikke alle vet hvordan man lager en rørbøyer hjemme, men mange vil gjerne lære dette.
Diagram over en enhet for bøying av rør
Før du begynner å lage en elektrisk rørbøyer med egne hender, må du beregne alt, gjøre deg kjent med flere tegninger og velge blant dem, etter din mening, den mest passende. Når en person ikke har spesialundervisning eller aldri har gjort slike ting, er det ikke så lett å lage selv det enkleste utstyret alene. Det er klart at det er best å konsultere en spesialist som allerede har erfaring med produksjon av slike enheter. Hvis det ikke er noen slik mester i nærheten, spiller det ingen rolle, siden det verdensomspennende "Internett-nettet" kommer til unnsetning. Med hjelpen kan du ikke bare gjøre deg kjent med tekstinformasjon, men også velge diagrammer, tegninger, se en video om hvordan du lager en elektrisk rørbøyer med egne hender. Selv om det er tilrådelig ikke bare å se, men også å laste ned de nødvendige tegningene, videoen, hvor trinn for trinn prosessen med å lage en enhet for bøyning av runde så vel som formede rør er beskrevet.
For eksempel kan du bruke en slik tegning til å lage en elektrisk rørbøyer, som du enkelt kan lage en rørbøyeanordning med.
Viktig! Når du lager en enhet med egne hender, vil kostnadene være mye lavere enn et analogt verktøy fra fabrikken, og kvaliteten er den samme.
Hvilke verktøy vil være nødvendig
For å montere hjemmelaget elektrisk oppvarming og møte minst mulig problemer, må du ha kvalitetsverktøy til din disposisjon.
For arbeid trenger du:
- sveisemaskin - det er mest praktisk å jobbe med en invertermodell;
- fakkel - hvis du ikke vet hvordan du bruker en gassfakkel, er det bedre å bruke en plasma;
- kvern - du trenger til og med 2 modeller - en stor for en plate med en seksjon på 230 mm og en liten for en plate med en seksjon på 125 mm;
- elektrisk drill;
- en hammer;
- kjerne;
- målebånd og kompass.
Hvordan lage en elektrisk kultivator med egne hender?
For å få glede av alle fordelene med mekanisert arbeidskraft, er det slett ikke nødvendig å kjøpe en påkjørt traktor. Alle som er mer eller mindre kjent med teknologi, kan lage en nyttig enhet.
For å jobbe trenger du:
- brukbar motor fra kjøttkvern;
- 2 rør;
- hjørner;
- skru;
- hjul med aksler;
- skrap.
Instrumenter:
- sveisemaskin;
- tang, slegge, hammer;
- et sett med nøkler.
Elektrisk kjele på varmeelementer
Diagram over en elektrisk kjele med en gjør-det-selv-tenom er det enkleste å utføre og har vært kjent i lang tid.
Prinsippet for drift av varmeelementkjelen
Enheten til alle husholdningsapparater der varmeelementer (varmeelementer) er installert, er den samme. Når strømmen slås på, tilføres spenningen til varmeelementet, som gradvis varmes opp og overfører termisk energi til væsken som ligger rundt den.
Fordelene med slike enheter:
- et bredt spekter av varmeelementer i forskjellige former og krefter;
- evnen til å bruke i ethvert varmesystem med flytende varmebærere;
- isolasjon er installert på kjelehuset, slik at spenningen tilføres utelukkende til varmeelementet;
- ikke krever komplekst vedlikehold;
- oppvarmingsnivået er veldig enkelt å kontrollere, selv med et minimalt sett med automatiske kontroller.
Blant ulempene med en hjemmelaget elektrisk kjele av denne typen er:
- "Gluttony" i forbruket av elektrisitet, siden det tar 1 kW kraft å varme opp 10 m2 areal;
- urenheter i kjølevæsken akkumuleres på varmeelementet i form av skala, så det må rengjøres omtrent en gang i året;
- Varmeelementet kan bare fungere i nærvær av væske, det anbefales å installere en tomgangssensor med den.
Fremgangsmåten for å montere en kjele med varmeelementer med egne elver
Før du lager en elektrisk kjele med egne hender, bør du ta vare på tilgjengeligheten av en pålitelig kraftledning. Bare utstyr med en kapasitet på ikke mer enn 6 kW kan kobles til vanlige nettverk med en spenning på 220 V og en frekvens på 50 Hz. Hvis det kreves en kraftigere kjele, må en trefasetilkobling og en separat inngang gjøres for den.
Så begynner vi å montere en hjemmelaget elektrisk varmekjele fra et rør med et tverrsnitt på 159 mm med en veggtykkelse på 10 mm. Dette røret vil tjene som kjeletrommel. For det trenger du enten en fabrikkprodusert halvkule med en seksjon på 159 mm og en tykkelse på 10 mm, eller metallplater med en tykkelse på 8 mm eller mer av en lignende seksjon.
Taket på kjelen, som varmeelementene senere skal legges inn i, kan være laget av en kanal med en tykkelse på 8 mm.
Vi kuttet en ¾ tommers hylse i kjelekuppelen. Vi vil skru avløpsventilen inn i denne hylsen. I tillegg trenger du 2 1-tommers rør for inn- og retur. Gjengene på grenrørene kan lages både innvendige og utvendige. Alt avhenger av hvilken som er mer praktisk for deg å jobbe med.
For å avlaste overtrykk, må du klargjøre et grenrør for festing av bypass-kanalen. Du trenger også 3 adaptere, i hvilke hvert skal varme opp et varmeelement for en elektrisk kjele. Én adapter til vil være nødvendig for den termiske sensoren. I tillegg trenger du holdere for automatisering.
Vær oppmerksom på at det anbefales å kutte gjengene på rørene og adapterne umiddelbart.
Klargjorte gjengede rør, det samme som på varmeelementer, må straks skrus inn i adapterne. Dette er nødvendig slik at tråden ikke blir skadet under sveising til taket. For å markere innsettingspunktene til varmeelementene, må rørets ytre diameter deles i 6 like sektorer i henhold til størrelsen på radien. Deretter tegner vi tre identiske sektorer strengt i en vinkel på 120 °.
Neste trinn er å begynne å kutte. Etter å ha fullført markeringene, kutt ut hullene til rørene for varmeelementene med en plasmaskjærer. De skal bare kuttes langs den ytre konturen. Med alle andre forbindelser er ikke dette kritisk.
Vi begynner å sveise. Først avskjærer vi rørene på flere punkter slik at de ikke ledes. Deretter sjekker vi nøyaktigheten til stedet, hvis nødvendig, banker det lett med en hammer, og lager deretter en kontinuerlig søm.Det er viktig at adapterne for varmeelementer i en elektrisk kjele for oppvarming med egne hender stikker ut 1 cm over kjelbuen.
Vi fortsetter å skjære buen fra kanalen. I midten lager vi et hull for luftventilens grenrør, hvoretter vi sveiser grenrøret selv. På siden lager vi et hull for temperatursensoren og sveiser også røret under den.
Alt fremspring, brenner og rester av sveisearbeid må rengjøres forsiktig med en kvern. Hvelvplattformens indre overflate skal være helt flat. Rørene for montering av varmeelementer stikker bare 1 cm fra utsiden.
Vi har en ganske kraftig elektrisk kjele med egne hender med 3 varmeelementer. Hvis du trenger en enklere enhet, kan det etter samme prinsipp monteres for 1 eller 2 varmeelementer.
Når brukes en elektrisk rørbøyer?
For å jobbe med et stort antall produkter
En slik hjemmelaget rørbøyer kan brukes til å utføre ikke bare komplekse, men også det viktigste arbeidet på den nødvendige delen av rørledningen.
Viktig! Ved hjelp av en elektrisk rørbøyer kan du bøye stålrør av hvilken som helst diameter og med hvilken som helst veggtykkelse som brukes i installasjonen av rørledninger, den nødvendige bøyeradiusen.
I motsetning til manuell konstruksjon, som oftest brukes hjemme, brukes en elektrisk maskin til å behandle stigerør i store mengder.
Under legging av rørkommunikasjon er det ofte nødvendig å håndtere strukturelle elementer med svinger. Det er klart at ferdige enheter er det ideelle alternativet i slike tilfeller.
Men for det første er de ikke alltid tilgjengelig, og for det andre hender det at standardhoppere ikke alltid kan brukes til en bestemt del av rørledningen.
For å lage skjøter med en presis vinkel
For eksempel, hvis det er nødvendig for røret å løpe i en vinkel på 90⁰, og deretter bruke en elektrisk rørbøyer, kan du enkelt lage den nødvendige forbindelsen med egne hender med en nøyaktighet på en grad. Den største fordelen med en slik hjemmelaget enhet er at armene og sengen ikke føler noe tilbakeslag, selv om dens styrke er lik kraften som utstyret av den hydrauliske typen skaper. Derfor kan rørbøyemaskinen plasseres på myke overflater og til og med på en vinglete underlag.
Montering av varmekjele på elektroder
Enheter av denne typen begynte å bli aktivt brukt bare de siste 10-15 årene. Dette er mer teknologiske enheter i forhold til varmeelementer.
Design
I elektroniske elektriske kjeler spiller væsken rollen som et varmeelement. En selvmontert elektrisk kjele av denne typen er et metallhus, der det er plassert en isolert stålelektrode.
0 tilføres kroppen, og fasen påføres elektroden. Når spenningen påføres begynner vannionene å svinge med en frekvens på 50 hertz. I dette tilfellet varmes væsken gradvis opp. På grunn av denne egenskapen kalles slike kjeler også ioniske.
Dimensjonene til elektrodekjelene er små. De kan være laget av et rør med et tverrsnitt på opptil 320 mm og en lengde på opptil 60 cm. En elektrisk kjele for oppvarming av et hus med egne hender kan imidlertid gjøres mye mindre.
Fordeler:
- liten størrelse, takket være hvilken ionekjelen kan plasseres selv i en liten leilighet;
- fraværet av den såkalte "tørrkjøringen", som garanterer kjelens brukervennlighet, siden den ikke vil virke uten væske;
- motstand mot spenningsfall;
- høy hastighet på oppvarming og kjøling, noe som betyr enkel justering;
- effektivitet i strømforbruk sammenlignet med enheter på varmeelementer.
Blant ulempene med slike kjeler er følgende punkter:
- en viktig forutsetning for en effektiv funksjon av elektrodekjelen er nivået på varmeledningsevne og kvaliteten på kjølevæsken;
- enheten må være pålitelig jordet, da det er stor risiko for elektrisk støt;
- Det er viktig å utelukke muligheten for at luft kommer inn i systemet, ellers vil elektrodene bli ubrukelige på grunn av korrosjon.
Monteringsanvisning for en hjemmelaget elektrodekjele
Som kropp for en elektrisk varmekjele med egne hender bruker vi et rør med en innvendig seksjon på ca 50 mm og en lengde på 40 cm. I tillegg trenger du en solid stang med en diameter på 20 mm og en lengde på 30 cm, samt to adaptere med en kuttet innvendig tråd. På enden av stangen borer vi et blindhull med en gjeng for en Ø10 mm bolt.
Vi klargjør rørene. 1 vil vi sveise i enden av røret, og den andre på siden. For at siderøret skal passe perfekt til røret, kuttes det med en kvern, og poleres deretter med en rund fil.
Vi kutter hullene til rørene. Hvis ingen kutter er tilgjengelig, kan det bores mange små hull rundt omkretsen. Arbeidet bringes til det ideelle med en fil og en rund fil. Hullet til siderøret må være plassert 10-15 mm fra kanten av røret.
Neste trinn er å sveise rørene til røret. For å forhindre at de blir ledet, gjør de først fleissveising flere steder, og deretter påfører de en kontinuerlig søm.
Vi forbereder en plattform for en elektrisk kjele. For å gjøre dette kan du ta et glassfiberark med en tykkelse på 2 cm og kutte et stykke på 120 × 120 mm ved hjelp av en metall baufil. På denne plattformen må du bore ett hull i midten og fire rundt omkretsen. Tverrsnittet til hullene skal være 10-12 mm.
Gjennom hullene rundt omkretsen vil festene til kjellegemet føres, og det sentrale hullet er ment for å feste stålelektroden.
Vi fortsetter med å feste kjelhuset til plattformen. For å sikre en sikker tilpasning kan fire Ø12 mm muttere sveises til kroppen på 4 sider. Bolter Ø10 mm vil lett passere gjennom dem.
Disse mutrene må sveises med en liten forskyvning fra plattformen. For å sikre det, er det nødvendig å skru mutrene av passende størrelse på boltene, tre dem i brede muttere, og fest dem igjen med mindre nedenfra. Dermed blir det lettere å utføre sveisearbeidet.
På siste trinn utfører vi den siste monteringen av kjelen. For å gjøre dette, klipp ut en gummipakning med en seksjon som er litt større enn kjelens ytre diameter. I den sentrale delen lager vi et hull og fører en elektrode gjennom det. Deretter installerer vi karosseriet på plattformen og skrur det på.
Monteringsanvisning for en hjemmelaget induksjonskjele
Det er verdt å merke seg at instruksjonene om hvordan man lager en induksjonstype elektrisk kjele ofte er så kompliserte og inneholder slike arbeidskrevende tegninger at selvmontering av utstyret ser ganske tvilsomt ut. Imidlertid fant vi en ikke-standard løsning.
Før du lager en elektrisk kjele for oppvarming selv, må du kjøpe en induksjonsovn med en effekt på 2,4 kW og 3 meter profilerte rør Ø25 × 50 mm med vegger 2,5 mm tykke.
Hvis vi vurderer hvordan denne strukturen vil fungere, samler vi først en flat beholder fra profilen - en væske vil bevege seg langs den. Og så fikser vi induksjonsovnen til røret og kobler den til nettverket. Alt sammen vil se ut som en gryte på komfyren.
Røret må kappes så nøyaktig som mulig. Det vil ta flere stykker på 400 mm hver, forsiktig avgradet i endene.
Siden væsken i en slik kjele vil bevege seg som en slange, anbefales det å ta et jevnt antall rørstykker slik at innløpet og utløpet er plassert på samme side - så det er mer praktisk å koble dem til varmekretsen .
Siden profilrørene ikke er helt rette, må de først skjøtes med stumpe kanter med skarpe og nummereres for ikke å bli forvirret senere.
På neste trinn må skjøtene mellom rørene kokes. Vi legger strukturen på en flat overflate, strammer den med en klemme og sveiser den. Først gjør vi punktsveising slik at strukturen ikke fører, og deretter utfører vi store sømmer.
Nå må vi lukke enden av containeren vår. For dette bruker vi en stålbånd kuttet fra profilerte rør. Vi utfører sveising på lignende måte - først punktvis, og deretter overhaling.
På motsatt side sveiser vi også stripen, uten å glemme å installere innløps- og returrørene på de ytre rørene. For å sikre maksimal kontaktflate for beholderen med ovnen, må alle sømmer rengjøres nøye.
For at kjelen vår skal kunne henges opp på veggen, må det sveises 2 hjørner på baksiden, der induksjonskaminen skal plasseres, samt hengende løkker.
Den siste fasen av arbeidet er maling. Varmebestandig maling kan brukes. Dette fullfører monteringsarbeidet. Du kan legge på kjelen og koble den til varme og strøm.
Når du kjøper en induksjonsovn, må du sørge for at den er designet for kontinuerlig drift. Ellers kreves det omstart av systemet annenhver time.
Utfall
Hver av de listede modellene er fullt funksjonelle og pålitelige. Alle vil ta valget til fordel for noen av dem uavhengig. Det viktigste er å være oppmerksom på arbeidet og i tilfelle vanskeligheter å konsultere kunnskapsrike mennesker.
Å lage en øyeblikkelig varmtvannsbereder med egne hender er en god idé hvis du lider av mangel på varmt vann om sommeren eller ønsker å organisere en dusj i landet. Du kan lage et fløyterør selv, fordi det er ganske enkelt. Du vil finne ut hva du trenger for å jobbe og hvilke trinn du må gjennomgå i artikkelen.
Vi skrev i detalj om hvordan kjelen fungerer i artikkelen "".
La oss liste opp hovednodene og vurdere driftsprinsippet. Enhetens kropp er utstyrt med en strømningsvarmer som plasseres i en beskyttende kolbe, så den er praktisk talt ikke utsatt for skala. Vann strømmer gjennom varmeren for å nå den optimale temperaturen. Fordelen med å gjøre dette er at du når som helst kan få varmt vann.
For å lage en elektrisk varmtvannsbereder, er det viktigste å kjøpe et varmeelement. Du har to alternativer:
- Enkelt - kjøp en ny vare i butikken. Det er viktig å velge riktig kraft: et vanlig nettverk tåler ikke mer enn 5 kW, og for en sommerbolig er det bedre å ta 3-4 kW.
- Lag et hjemmelaget varmeelement.
Hva du trenger for å lage en varmeapparat:
- Spiral (varmeelement).
- Kobberrør for fremstilling av beskyttelsesvesken.
- To stålrør med ½ tråd.
- Stålplate 3 mm tykk.
- Nichrome wire.
- Varmebestandig lim.
- Anti-korrosjonsmaling.
- Gassbrenner.
- Sveisemaskin.
- Bulgarsk.
- Bore.
- Metallbørste.
- Skarp kjerne.
- Elektroder.
- En hammer.
Hvordan lage et varmeelement selv:
- Vri kobberrørspiralen. Foreta minst tre svinger fordelt.
Vending av røret kan bøyes i svinger. For å unngå dette anbefaler vi å fylle hulrommet med sand og lukke kantene med plugger.
- Pakk ledningen tett rundt røret slik at det ikke er noen mellomrom mellom svingene. Fest endene med varmebestandig lim.
- For å oppnå mer kraft drives spolene parallelt. Med sekvensiell strømforsyning vil oppvarming være verre.
- Elementet plasseres deretter i et kobberrør og forsegles.
For å produsere en elektrisk enhet nøyaktig, må du beregne materialene.
Beregning for fremstilling av et direkteflytende varmeelement
Det er nødvendig å beregne dimensjonene til det fremtidige varmeapparatet, hvor mye kobbertråd og rør som kreves.
Hvor mye ledning kan du trenge? For å ta en dusj med normalt trykk og vannoppvarming må kraften være minst 5 kW. Fra beregningene nedenfor kan du se gjeldende styrke:
P = IxU; I = P / U = 5000 W / 220V = 23 A.
Ta derfor vare på de normale ledningene i rommet på forhånd. Det er bedre å bruke en kabel med tykk måler. Beregn nå indikatorene ved hjelp av følgende formel:
R (maksimal motstand 1,1 ohm x mm² / m) = p (ledningsmotstand) x L / S (tverrsnittsareal).
Hvordan kjenner jeg tverrsnittsområdet? Bare etter beregningsmetode:
S = πr² = 3,14x0,5² = 0,8 mm²
Ledningslengde:
L = 8,8 / 1,4 = 6,2 m
Del dette tallet med antall svinger på varmeelementet.
La oss si at dimensjonene på røret er 10 mm og tykkelsen er 1 mm. Ved vikling av ledningen parallelt, bør avstanden mellom svingene være 2 mm.
Hva kreves for å lage med egne hender
Enheten er en enkel design som du kan gjøre selv. En gjør-det-selv elektrisk gjeter er mye billigere enn profesjonelt utstyr.
Å lage en slik penn selv for storfe (storfe) krever i det enkleste tilfellet et gjerde fra bare en ledning.
Grunnlaget er hentet fra søyler av metall eller tre, spiss i den ene enden og gjenget i den andre. Trekk elektriske kabler opp til 200 m lange.
Isolatorer skrus fast på tråden. Stolpene skal ha en lengde på 1 meter til 120 cm, og de plasseres i en avstand på omtrent 10 m fra hverandre.
Hvis de er av metall, er installasjonen forenklet. En tverrstang er sveiset til den spisse enden for å hjelpe til med å installere strukturen.
Generatoren kjøpes eller lages uavhengig, for hvilke følgende elementer er tatt:
- en spesiell spole, for eksempel fra en bil;
- batteri;
- transformator;
- flere transistorer.
Den elektriske gjeterkretsen er implementert på en liten plate skjult i en trekasse.
Viktig! Ikke reduser omformerens motstand ved å øke spenningen for å få mer effekt fra designet. Strømmen som går gjennom kabelen vil tross alt ikke være ufarlig for dyr og mennesker.
Elektrisk gjeterordning
Designet, som diagrammet til denne enheten, er enkelt. Hoveddelen består av en ledning som strøm overføres fra en kilde - en tennspole.
Det er også en spennings-til-puls-omformer, som må være kort for ikke å være skadelig når den overføres med en bestemt frekvens. Tre 555 tidtakere kreves også.
Generatoren er også enkel å lage. Det brukes en ferdig transistor som utfører funksjonen til å overføre pulser. Tennspolen som brukes i den elektriske gjeterkretsen har to funksjoner.
Dette genererer spenning og konverterer den til pulser som overføres til gjerdet (i motsetning til bilen, hvor de går til lysene).
Husk å lese:
Hvordan lage en kjegle for å slakte fjærfe med egne hender, hvor mye koster slikt utstyr
Det neste trinnet (etter å ha opprettet kilden) er montering av strukturen, inkludert søylene og nettverket (wire). Og så er gjerdet koblet til generatoren.
Viktig! En ordning med korte pulser bør velges, da lange og kraftige pulser kan føre til at dyret ikke kan forlate lesjonsstedet. Uforutsigbarhet i atferd oppstår på grunn av muskelspasmer. På den tiden vil nok et elektrisk støt komme som kan drepe.
Valget av egenskaper ved utgangen av den nåværende enheten gjøres for hver type kjæledyr. Derfor bør du gjøre deg kjent med publikasjonene til forskjellige forfattere på Internett eller andre kilder.
Det er flere mønstre å velge mellom med bølgelengdeparametere for forskjellige dyrestørrelser. Men denne egenskapen kan justeres på egenhånd hvis du har grundigere ferdigheter fra radioamatøren.
En av ordningene for workover er vist nedenfor:
Det er ganske forenklet.
Brukes her:
- dioder (VD1, VD3) - KD226V og (VD4) - fra 10 kV;
- motstand - 1 W;
- kondensatorer - 400 V;
- dinistor (VD2) - KN102I;
- tyristor (T1) - KU202N;
- Spole.
Shepherd-materialer
Når du kjøper materialer til et gjerde, blir de først og fremst styrt av avstanden mellom støttene - ca 10 m. Ledningen må ha et korrosjonsbeskyttende belegg slik at den kan brukes lenger.
Når du kjøper materialer til et gjerde, styres de først og fremst av avstanden mellom støttene - ca 10 m
Når du lager et gjerde med egne hender, er det bedre å ta galvanisert, diameter innenfor 2 mm. Du trenger også porselen eller keramiske isolatorer.
De er ikke redd for fuktighet, naturlige fenomener. Selv om du kan bruke vanlige plastflasker, klipp dem til ønsket størrelse.
Vilkår for å lage en effektiv hekk
Det er en rekke betingelser for funksjonen til en elektrisk gjeter:
- Et omkretsinstallert gjerde er laget av metalltråd eller nett. Sistnevnte kan ikke berøre bakken.
- Støttestolpene må kunne tåle høye spenninger.
- Kilden til høyspenningspulser må være jordet.
Viktig! Et elektrisk gjerde skal skremme dyret bort, ikke skade det.
Antall og høyde på linjer
Høyden på støttestolpene er valgt forskjellig for hver dyretype (optimalt 1 meter). I det enkleste tilfellet strekkes ledningen i 1 rad, noe som passer for storfe. Og også i to, tre eller flere linjer. Det masken som passer best for fuglen er også aktuelt.
Husk å lese:
Hvordan sjekke egg for et embryo hjemme: vi monterer et ovoskop med egne hender
Antall og høyde på elektriske gjeterlinjer for griser
DIY installasjon
For å installere, må du først bestemme området for nettstedet. Støttepilarer kan være i en avstand på ikke mer enn 10 m fra hverandre. Omkretsen er delt inn i dette intervallet.
Nødvendig antall søyler oppnås. Hver av dem må være utstyrt med en isolator som ledningen er festet til. Et enkelt alternativ er en plastflaske uten bunn, sett på en stang. Det er praktisk å gjøre sving av tråd rundt halsen.
Det er ønskelig å gi ledningen lyse bånd for større synlighet. Folk advares med påskrift. Ved å bruke en ferdig generator eller lage den fra en tennspole og tre 555 tidtakere, må du jorde kilden.
For å gjøre dette, ta en eller flere metallstenger 120 cm dypt ned i bakken med en meter. På slutten av installasjonen er strukturen delt inn i seksjoner, supplert med en port.
Hvordan montere en strømningsvarmer selv
Forbered alle delene før montering. Metallet må rengjøres for rust; for dette brukes en bor med børstefeste. Husk at arkets diameter må overstige dimensjonene til varmeelementkolben.
Merk stedene på arket der spiralen skal være. Bruk en bor med større bor enn varmerfoten. Stans hull for å feste boltene. Lag hull i enden av produktet med en kjerne. De bør være plassert strengt i midten.
Lag to skisser med kvernen. Følg diagrammet og merkingen. I den andre versjonen er ikke hullene nødvendig. Som et resultat får du bunnen og toppen av enheten. Fortsett deretter slik:
- Koble delen med hullene og det rørformede varmeelementet. Forsikre deg om at alle tilkoblinger er tette, og sveis deretter delene sammen.
- Forsikre deg om at lengden på kolben ikke overstiger spolestørrelsen med mer enn 1,5 cm. Ellers må den forkortes.
- I røret lager du to hull for vannforsyningen, øverst og nederst.
- Sveis rørseksjonene med den gjengede siden mot pæren.
For at mekanisk oppvarming skal fungere, må du justere temperaturen. Installer derfor en termostat ved siden av varmeelementet. Det er bedre å installere startknappen på overflaten av tanken.
- Sveis på de to kroppene som ble kuttet fra arket.
- Installer jordingsbolten inne i kameraet.
- Koble enheten til vann og kjør for å teste.
- Undersøk hvor tett delene er forseglet, om det er lekkasje.
- Hvis alt er i orden, må du slå av enheten, prime og male overflaten med korrosjonshindrende maling.
Hvis ønskelig, kan du organisere oppvarming av gass eller tre. Men da er det bedre å lage et lager-flow-hus.
En enkel hjemmelaget enhet er ikke trygg, så du må hele tiden overvåke driften, kontrollere vannstrømmen slik at varmeelementet ikke fungerer forgjeves. Tross alt har denne teknikken ikke sikkerhetssensorer.
Vil du spare noen tusen rubler? Og det stemmer når denne dyktige personen nektet en slik mulighet. I dette tilfellet vil vi fokusere på produksjon av en elementær øyeblikkelig varmtvannsbereder. Sikkert om sommeren lider mange av mangelen på varmt vann i landet, og økonomien tillater ikke å kjøpe et ferdig produkt. Eller du bare synes synd på pengene. Hvis du har de nødvendige ferdighetene og oppfinnsomheten, foreslår vi at du prøver deg selv i rollen som en lokal Kulibin.
Produksjon av øyeblikkelig varmtvannsbereder
Så vi har et varmeelement tilgjengelig (kjøpt eller hjemmelaget - etter eget skjønn). Nå gjenstår det å tenke på den videre utformingen av den øyeblikkelige varmtvannsberederen.
Vi trenger bøtte (panne)
,
drill driver
,
gummipakninger
,
kvele
(½ eller ¾ "montering), kuleventil. Vi lager flere hull i bunnen for best fiksering av varmeelementet. For dette trenger vi også gummipakninger som skal plasseres inne i beholderen.
Utenfor er varmeelementet festet med muttere og bolter.
Enkelheten i designet ligger i at kaldt vann umiddelbart må tilføres varmeelementets spiral. Derfor, i bunnen av tanken lager vi hull til røret, kobler et avløpsbeslag eller beslag til det. Størrelsen avhenger av størrelsen på tråden til røret til vannforsyningssystemet.
Du kan allerede enkelt koble en vannstigerør til denne beslaget. Vi anbefaler at du installerer en avløpsventil ved rørutløpet. I fremtiden vil det for eksempel være veldig praktisk å koble et dusjhode til det.
Den indre strukturen til varmeelementet
Temperaturregulator
vi trenger også. Alle kan spille sin rolle, den enkleste
termostat
... Du kan få det fra hvilken som helst ødelagt vannkoker. I kjelen er termostaten designet sammen med en varmebatteri. Vi trenger ikke varmeelementet, du vil kaste det, og dets del i form av en termostat og en strømknapp er akkurat det vi trenger.
Den er montert ved siden av varmeelementet, noe som gjør det mulig å bestemme gjeldende vanntemperatur så nøyaktig som mulig. Og knappen for å kontrollere den vil være mer praktisk å plassere på overflaten av saken.
Som et resultat får vi en liten varmtvannsbereder, som varmer opp 15 liter vann nesten umiddelbart.
Varmeisolering av saken
vil heller ikke være overflødig. Ikke bare vil det bidra til å holde varmt vann varmt, men det vil også beskytte deg mot utilsiktet forbrenning. Som et eksternt tilfelle kan du bruke en større container som denne tanken kan passe inn i. Eller du kan bygge en slags pall med kanter av tinn, hvor tanken vil passe. Samtidig er det bedre å sette tanken på treplanker, og fylle alle hulrommene med polyuretanskum eller økoull.
Kjelefordeler
Det er unektelige fordeler med en kjele, vurder dem:
- Temperatursensor som fungerer automatisk. I tilfelle en funksjonsfeil slår den seg bare av. Fra brannsikkerhetens synspunkt vinner selvfølgelig produksjonskjelen, siden den er utstyrt med flere typer låser. Men hvis vi vurderer situasjonen med hjemmelaget - så er alt etter eget skjønn.
- Vannstrømningssensor og trykksensor. Selvfølgelig jevner kjelen ut trykkfall, tåler vannhammer, og takler også lett vanntrykk. Å spare vann med en kjele er bare gunstig hvis den er liten. For eksempel bruker en 50 liters kjele tilstrekkelig mengde strøm, slik at vannbesparelser praktisk talt ikke blir merkbare. Så snart det ikke er tilstrekkelig trykk i vannforsyningssystemet (mindre enn 0,6 bar), blir kjelen automatisk slått av. Når det gjelder den øyeblikkelige varmtvannsberederen, selv med en minimal vannføring, er mengden vann som strømmer ut per minutt ca. 1,5 liter.
På salg er det øyeblikkelige varmtvannsberedere med produksjonsmontering og kvalitetssikring.
De er festet i stedet for kranen og har et presentabelt utseende.For ekstra sikkerhet må understellet være jordet mens utstyret får strøm.
I dyrere modeller er et dusjhode inkludert i settet, noe som er veldig praktisk for sommerboere. Men dessverre er prisen på en slik enhet ganske imponerende.
Hvis du fester en panne eller en stor beholder til strømvarmeren, blir den også lagring. Bruk en messingnippel til å skru inn slangene.
Installasjon av en leddet metallkran vil forenkle driften av stasjonen sterkt. Uten en kran vil det være mer som en servant, noe som er svært upraktisk. Vær oppmerksom på tettheten på stasjonen (lokket må sveises med argonsveising) og hele strukturen som helhet. Isoler saken og gjør den tryggere.
Når du bruker en øyeblikkelig oppbevaring av en varmeapparat, må du ta hensyn til måleravlesningene: i landlige områder er maksimal effekt ca 4 kW.
Hvis en vanlig vannkoker trekker 1,5-2 kW, og et TV-apparat på 1 kW, kan du allerede beregne hvilke elektriske apparater som kan slås på samtidig og hvilke som ikke kan. Hvis måleren er automatisk, vil den ganske enkelt slå ut kontaktene, siden sikringene vil gå av, som kan byttes ut. Men hvis måleren ikke har sikringer, kan det å forårsake brann i ledningene ved å slå på pumpen for å pumpe vann, en elektrisk komfyr og en TV samtidig.
Sikkerhetsregler ved bruk av hjemmelaget varmtvannsbereder
Husk at en selvbygd enhet ikke desto mindre er farlig å bruke, fordi den har et minimum av beskyttelse mot overoppheting, overkoking og elektrisk støt. Derfor må du beskytte deg så mye som mulig.
Sørg for å jorde varmtvannsberederen!
Siden slike produkter ofte er nødvendig i sommerhus, er det best å jorde kjelen på en tomt. For å gjøre dette trenger du en jernramme: begrave den i hagen. La stålbåndet gå fra henne til huset.
Den enkleste designen har ingen beskyttelsessensorer for å forhindre overoppheting. Derfor, når du bruker en hjemmelaget varmtvannsbereder, må du være så forsiktig som mulig og overvåke vannstanden selv!
