Hvordan lage en nøkkel for demontering av aluminiumsradiatorer

Verktøyet du trenger for å få jobben gjort

Først og fremst, for å jobbe, bør du finne ut de nøyaktige dimensjonene til aluminiumsradiatorer. For å måle dem trenger du en konstruksjonstape eller en spesiell brettregel. Hvis begge typer enheter ikke er tilgjengelige, kan du også bruke standard studentlinjal. Det bør bemerkes at de fleste linjaler bare er 30 centimeter lange, så du må lage notater på radiatoren (det er bedre å bruke en blyant som lett kan vaskes av overflaten).

Hvert nye merke vil være slutten på forrige måling og starten på en ny markering. De resulterende størrelsene blir lagt til den virkelige størrelsen. Demontering av radiatorer av aluminium krever andre verktøy som er ønskelige å bruke til demontering, nemlig:

• Komplett sett med skiftenøkler (stikkontakt og ring).
• Radiatornøkkel.
• Tang.
• Skrujern.

Trinnvis beskrivelse av demonteringsarbeider

Noen få ord om når du kanskje trenger å demontere varmebatteriet:

• Når du bytter ut den gamle radiatoren med en ny med bedre ytelse og bedre utseende.
• Hvis du trenger å legge til flere seksjoner for batteriet.
• Hvis det er nødvendig å bytte ut en enkelt seksjon eller pakning som har lekket.

Instruksjonen begynner med utarbeidelse av nødvendige verktøy:

Trinn 1: Klargjøre verktøyene

Foto av brystnøkkel

Eksempel på gassnøkkel

Råd: en nøkkelnøkkel, gitt at den sjelden er nødvendig på gården, og prisen ikke er den laveste, anbefales det å ikke kjøpe, men å leie. Dette sparer familiebudsjettet ditt.

Trinn 2: Koble fra batteriet

Før du demonterer en aluminiums- eller støpejernsradiator, er det nødvendig å koble den fra varmesystemet. For å gjøre dette er det viktig å slå av oppvarmingen og tømme vannet fra stigerøret, ellers vil du ganske enkelt oversvømme rommet og få forbrenning.

Råd: Det anbefales å dekke gulvet under batteriet med en film, filler eller i det minste aviser før demontering påbegynnes for å unngå å få igjen gjenværende væske, som kan havne i kretsen, selv etter at stigerøret er tømt.

Avhengig av kompleksiteten kan man dessuten skille mellom tre situasjoner:

1. Polypropylenrør. I dette tilfellet er hylseleddet som regel vridd med bare hender, uten å forårsake vanskeligheter.
2. Stål nytt. Med litt anstrengelse vil du mest sannsynlig kunne snu batteriinnløpet og uttaket med en gassnøkkel.

Koble fra nye stålrør

1. Gamle stål- eller støpejernsrør. Først prøver vi å fjerne malingen fra dockingsplassen med en blåselys og en metallbørste, og vi prøver å vri forbindelsen som beskrevet i forrige versjon. Men i systemer som har fungert i lang tid, fungerer dette oftest ikke, og da kutter vi rett og slett av stasjonen med en "kvern" eller autogen.

Skjæring av gamle terskler med en "kvern"

Etter å ha koblet batteriet fra rørene, fjern det fra krokene og legg det på en flat overflate.

Trinn 3: demonter radiatoren

Frakoblingsskjema for batteridelen

Et stykke rør eller brekkjern

Batteriet kan være støpejern, aluminium eller bimetallisk.

Det vanskeligste alternativet for parsing er det første av de oppførte, og vi begynner med det:

1. Slik demonterer du en varmelegeme av støpejern alene:

Forsiktig sjekker vi tråden på futures eller plugger, som kan være enten venstre eller høyre. Vi setter inn nøkkelnøkkelen inni, vi øker dreiemomentet ved hjelp av et stykke rør eller en brekkjern.Vi river av tråden ved å rulle verktøyet en kvart omgang, først øverst og deretter nederst. Så fortsetter vi også vekselvis å skru ut brystvortene slik at radiatoren ikke krummer. Hovedproblemet med gamle batterier er at sikringene kan sette seg fast i løpet av mange års bruk og ikke gi etter for nøkkelen. I dette tilfellet må krysset varmes opp i sirkulær bevegelse med en blåselys, og prøv deretter å skru ut brystvorten.

Vi gjentar prosedyren til tråden gir seg. Hvis det imidlertid ikke blir noe av det, må du kutte det med en autogen pistol.

Demontert gammelt varmebatteri av støpejern

1. La oss finne ut hvordan du demonterer en bimetallisk eller aluminiumsradiator? Fremgangsmåten er nesten den samme som beskrevet ovenfor, men har flere forskjeller:

• En mindre brystnøkkel brukes.
• Det krever ikke så mye innsats når du skrur ut brystvortene.
• Plugger og futurocks er merket med retning av tråden i form av bokstavene S og D, der den første betegner venstre slag, og den andre til høyre.
• Metallpakningene mellom seksjonene tørkes, slipes og lagres til batteriet settes sammen igjen.

Demontering av aluminiumsbatteriet

Etter å ha fullført de beskrevne oppgavene, kan du erstatte den lekkende delen, legge til en seksjon eller til og med installere en ny radiator i stedet for den gamle.

Demontering

Instrumenter

Før du fortsetter å demontere batteriene, må følgende verktøy klargjøres:

• Nøkler for demontering av batteri - 1 tomme for bimetallarmaturer og aluminiumsarmaturer og 5/4 for støpejern.
• Rørleggernøkkel;
• Blåselys;
• Gassnøkkel.

Skru av brystvorten med en spesiell nøkkel

Støpejern

Uansett hvilken type radiator det er før du demonterer det, er det nødvendig å slå av kjølevæsketilførselen, tømme all væsken fra den og deretter demontere den. Som regel er støpejernsradiatorer hengende på brakettkroker. Derfor er det nok å koble dem fra rørledningen for demontering. For dette formålet bør du bruke en justerbar skiftenøkkel.

Videre arbeid utføres i følgende rekkefølge:

• Før du demonterer en varmelegeme av støpejern, er det nødvendig å forberede en arbeidsplass - et flatt område dekket med oljeklut eller presenning. I leiligheten kan du utføre denne operasjonen på badet.
• Deretter må du fjerne pluggene. Vanskeligheten ligger i at de kan ha både venstre og høyre tråd.
• Deretter settes en spesiell radiatornøkkel inn i hullet, og brystvortene som forbinder seksjonene skrus ut. Skiftenøkkelen kan vanligvis kjøpes fra butikker som selger annet VVS-verktøy. Jeg må si at det ofte ikke er lett å demontere seksjonene på grunn av "stikk" av brystvortene og seksjonene. I dette tilfellet blir skjøtene oppvarmet med en blåser i en sirkel, hvoretter det er mye lettere å rive av tråden og skille seksjonene.
• Etter det blir seksjonene renset for kalk, rust og gamle pakninger. Trådene må fornyes om nødvendig.
  Avstandsstykker for legging mellom seksjoner

  I noen tilfeller kan det være nødvendig å bytte ut brystvortene. For å kjøpe en passende brystvorte, bør du ta den gamle som en prøve. Som regel er prisen på komponenter til støpejernsradiatorer lav.

• Videre kan skjøtene smøres med et varmebestandig tetningsmiddel, samt at nye pakninger kan legges, og seksjonene kan monteres i omvendt rekkefølge.

Råd! Parallelt med det beskrevne arbeidet kan du korrigere antall seksjoner, for eksempel installere flere, eller omvendt - fjerne unødvendige. Hvis seksjoner legges til, må det monteres flere braketter.

Dette fullfører prosessen med demontering av støpejernsbatteriet. Nå kan du male den og installere den på plass.

Demontering av en bimetallisk radiator

Aluminium og bimetallisk

La oss nå se på hvordan du demonterer en radiator i aluminium.Det skal bemerkes at informasjonen nedenfor også gjelder bimetalliske enheter, siden de har samme design.

Demonteringsprosessen ligner på mange måter å jobbe med støpejernsradiatorer, men det er noen nyanser:

• Mindre brystvorter og bruker derfor forskjellige nøkler.
• Bimetalliske og aluminiumsinnretninger er som regel nye produkter, derfor er det ikke nødvendig med betydelig innsats for å bryte gjengeforbindelser, slik tilfellet er med støpejernsenheter.
• På forsiden av pluggene er det en betegnelse for høyre eller venstre tråd.
• De er betydelig lettere enn kolleger i støpejern.

Alt dette forenkler og gir raskere montering / demontering. Det eneste er at arbeidet skal utføres nøye for ikke å skade malingen. For å gjøre dette, må du dekke området med filler før du demonterer en bimetallisk radiator eller et aluminiumsbatteri.

Aluminium batteri design

Merk! Avstandsstykker av metall er installert mellom seksjonene av moderne enheter. Etter demontering er det ekstremt viktig å rengjøre og tørke dem slik at de er helt glatte, siden tettheten i skjøtene avhenger av dette.

Det skal bemerkes at mange modeller av aluminiumsenheter ikke kan skilles. Selvfølgelig kan de demonteres, men de vil ikke kunne monteres. Her er faktisk hele instruksjonen for montering og demontering av radiatorer av forskjellige typer.

Hvordan demontere en radiator av aluminium med egne hender

Fjerning av aluminiumsbatteriet skjer i følgende tilfeller:

1. Når systemet endres fullstendig.
2. Det er nødvendig å øke eller fjerne den ekstra delen.
3. Fjern lekkasjen.

Før du demonterer radiatoren i aluminium, må du klargjøre et sett med skiftenøkler og en skrutrekker.

Ytterligere handlinger utføres i følgende rekkefølge:

Kjølevæsken slippes ut av systemet. Hvis demontering skjer i oppvarmingssesongen, bør du vente til batteriet er avkjølt.

Bruk en skiftenøkkel og skru av koblingen som forbinder slangen fra batteriet til varmerøret.

Den frakoblede radiatoren må frigjøres fra gjenværende vann og plasseres på en flat overflate med forsiden opp.

Fjern filteret fra batteriet og skyll grundig. Dette må gjøres umiddelbart, siden smusset som er samlet i det kan herde, og da vil det være ekstremt vanskelig å fjerne det.

Videre arbeid er analysen av batteriet i seksjoner. De er sammenkoblet med spesielle brystvorter. For å fjerne dem trenger du en nøkkel for å demontere radiatorer av aluminium, vri den mot klokken, de kan enkelt tas ut av radiatoren

Dette må gjøres med ekstrem forsiktighet for å unngå skjevhet.

Etter demontering blir battericellene vasket og satt sammen i samme rekkefølge.

Hvis det er nødvendig å eliminere lekkasjen, er en spesiell løsning av epoxyharpiks med tilsetning av bronsepulver egnet for aluminiumsradiatorer. Du må jobbe med denne sammensetningen raskt, siden den tørker i løpet av få minutter, så lekkasjen må ryddes opp og klargjøres på forhånd.

Hvordan demontere en bimetall varmelegeme

Før du demonterer en bimetallisk radiator, må du sjekke hvilket metall kjernen er laget av. Hvis innsiden av seksjonene er laget av kobber, er det en risiko for å deformere endene på de horisontale rørene. I fremtiden vil dette føre til brudd på radiatorens tetthet.

For å unngå å skade kobberkjernen, bruk to nøkkelnøkler. Så snart du har revet av tilkoblingsmutrene, arbeid dem synkront (se bilde). Hvis det ikke er noen andre nøkkel, så vri hver side hver for seg, ikke mer enn en sving.

Samtidig betjening med to nippeltaster når du demonterer en bimetal radiator.

Fremgangsmåten for demontering av en bimetallisk radiator er den samme som for en aluminium:

1. Slå av varmesystemet og vent til batteriet er helt avkjølt.
2. Fjern den fra veggen;
3. Sett inn nøkkelnøkkelen slik at hodet passer inn i koblingsmutteren;
4. Skru den av som beskrevet ovenfor.

Demontering av den gamle radiatoren

Generelt sett utføres prosessen med å demontere en gammel varmelegeme av støpejern på samme måte som en ny. Men problemet er at over tid blir alle forbindelser dekket av skala og praktisk talt loddet til hverandre. Som et resultat blir det rett og slett umulig å gjøre med bare en rørleggernøkkel.

I tillegg vises et ekstra element i verket - spyling. Den gamle radiatoren er uansett tett fra innsiden med all slags smuss. Derfor, hvis du allerede har forpliktet deg til å forbedre det. da må du ta vare på rengjøring av utstyret, slik at det kan fungere mye lenger og bedre.

Det anbefales å skylle utenfor, så du vil beskytte badekaret mot skader. Prosedyren utføres med vanlig rennende vann, det er ikke noe komplisert med det. Men den videre prosessen kan være ganske forvirrende. Hvis du finner ut at mutrene er festet godt til radiatoren og ikke vil dele med den, kan du bruke tre forskjellige metoder for å bryte denne foreningen:

• den limte skjøten kan skilles fra ved oppvarming. For å gjøre dette trenger du enten en blåser eller en hårføner. Det første alternativet er mye mer effektivt på jobben, men det andre kan også gi ønsket resultat. Bruk dette tilbehøret til å varme opp perimeterforbindelsen du vil ha, og prøv umiddelbart å fjerne mutteren uten å vente på at den er avkjølt. Hvis det ikke hjelper med en gang, gjentar du den samme prosedyren noen ganger til, etter hver samtale igjen og prøver å takle problemet. Vær oppmerksom på at arbeid med varmt metall er veldig farlig. ikke glem å beskytte deg selv med verneklær - hansker og forkle - og spesielle briller;
• Hvis den forrige prosedyren ikke hjalp, må du prøve å løse problemet med en mer radikal metode - ved saging. Som et verktøy for dette trenger du en baufil for metall eller en bulgarsk sag. Kvernen gjør en utmerket jobb med saging av metall, men også her bør man ta hensyn til skjørheten til støpejernsbatteriet - hvis du kutter samme sted for lenge, kan det hende at materialet rett og slett sprekker, og hele radiatoren må kastes. For å forhindre at dette skjer, bør du kutte trinnvis og gi batteriet litt hvile etter hvert løp. Men generelt. hvis du har muligheten til å bruke betydelig tid og krefter, er det bedre å bruke baufil til kutting av metall. Selvfølgelig er dette en mye mer kjedelig og tidkrevende prosess enn i tilfelle en kvern. Men på den annen side er det ingen risiko for å skade radiatoren på de stedene der det ikke er nødvendig i det hele tatt;
• det tredje alternativet er enda mer brutalt. Hvis oppvarming ikke hjalp til med å løse problemet, og kutting er umulig av en eller annen grunn, er det bare en vei ut - bare bryt ønsket del. Dette gjøres med en slegge. Naturligvis er det ikke verdt å skrelle i full sving, siden i dette tilfellet vil du sitte igjen uten batteri. Du må handle forsiktig og sakte, fra midten av seksjonen og gradvis nå punktet for forbindelsen med den nærliggende. Som med blåsebrenneren, må du bruke vernebriller - selv om de knuses forsiktig, er det en risiko for at noen av skjærene spretter brått.

Kjære lesere, nå vet du hvordan du demonterer et støpejernsbatteri riktig, selv om det er tre ganger din alder og desperat ønsker å opprettholde dets integritet. Montering utføres generelt på samme måte, men i motsatt rekkefølge.

Selv om radiatoren er helt ny, må alle skjøter rengjøres nøye med sandpapir før montering. Og når det gjelder et gammelt batteri, er dette generelt en obligatorisk prosedyre. Det anbefales også å bytte ut alle pakninger.Hvis det før var gummi, erstatt dem med mer moderne, laget av silikon eller paronitt. Disse materialene er mye mindre utsatt for deformasjon og har en veldig lang levetid.

Som du allerede har forstått, er det viktigste i prosessen med å demontere en støpejernsvarmeapparat nøyaktighet. Skjørheten i materialet krever en ekstremt rolig tilnærming

I tillegg må du ikke glemme sikkerheten, som som du vet kommer først. Med riktig tilnærming til prosessen, vil støpejernsradiatoren tjene lenge og effektivt. Lykke til!

Skiftenøkler for å vri og slå av radiatorer (universal)

Skiftenøkler for å vri og avvikle radiatorer (universal) er uerstattelig egenskap når du installerer en hvilken som helst type radiatorer. Spesielt slike verktøy er nødvendige for moderne seksjonsbatterier, som har vært veldig populære i det siste. Både aluminium og bimetalliske radiatorer kan enkelt monteres ved hjelp av universalnøkkelen. Det er verdt å være oppmerksom på antall seksjoner i utstyret, som selve nøkkelen er valgt for. Produsenter tilbyr skiftenøkler for montering av radiatorer i størrelser fra 6 til 10 seksjoner. For å redusere antall seksjoner, trenger du en spesiell nøkkel for å slappe av, med hjelp vil prosessen være rask og enkel. I dette tilfellet kreves ingen spesielle ferdigheter i det hele tatt, det er nok å følge instruksjonene for installasjon av radiatorer. Skiftenøkler for å vri opp radiatorer (universal) presenteres av forskjellige produsenter. Det er best å velge varmeenheter, samt alle nødvendige komponenter for dem fra ett selskap. Dette er en garanti for installasjon av høy kvalitet og nøyaktig samsvar med nøkkelstørrelsen med koblingselementene. Når du installerer slikt utstyr, kan det hende du trenger andre typer universalnøkler som brukes til å koble sammen elementer i form av kontroll- og stengeventiler.

Skiftenøkler for å vri opp radiatorer (universal) har T-form. Den består av et håndtak og en skrutrekker for brystvortene som de fleste seksjonsradiatorer er koblet til. For produksjon av nøkler brukes høyfast stål, toppen er belagt med sink. Takket være dette er universelle nøkler av høy kvalitet, styrke, motstand mot negativ ytre påvirkning, inkludert mekaniske, og holdbarhet. Nøklene presenteres i forskjellige størrelser, lengden på 700 mm regnes som tradisjonell for slike produkter, og diameteren er 16 mm. Diameteren på nøkkelhodet på nøkkelen kan variere fra 22 til 35 mm. Skiftenøkler for vridende radiatorer (universal) er også egnet for seksjonelle støpejernsbatterier. De har de samme parameterne som tastene for andre typer radiatorer. De er laget av kvalitetsverktøystål og tåler torsjonsbelastning på opptil 7 tonn. Katalogen inneholder et bredt utvalg av universelle nøkler i forskjellige størrelser og markeringer. Dette vil tillate deg å velge det nødvendige verktøyet for en hvilken som helst radiatormodell.

Demontering av radiatoren av aluminium og bimetall

Før du demonterer radiatoren, må du klargjøre de nødvendige verktøyene.

En nøkkelnøkkel brukes som hovedverktøy (kan leies i en spesialforretning for lite penger). Det er en stang på omtrent 700 mm lang. På den ene siden er det sveiset et nøkkelhode med en størrelse på 24x40 mm, og på den andre er det laget et gjennomgående hull. Du kan sette inn en metallstang i den. Med hjelpen blir det lettere å bla i mutteren.

Dette er hovedverktøyet som brukes når du monterer / demonterer radiatorer.

Det er flere hakk på overflaten av nøkkelen. Avstanden mellom dem tilsvarer bredden på radiatordelen. Ved å sette nøkkelen inn i batteriet, og telle antall hakk, kan du enkelt finne nippelen til ønsket seksjon.

Før du demonterer varmebatteriet, må du orientere deg med nøkkelens rotasjonsretning.Plasser radiatoren med forsiden opp på en flat, horisontal overflate. Det vil være en høyre tråd til høyre og en venstre tråd til venstre. For ikke å bli forvirret, kan du gjøre det lettere: ta mutteren og agn den vekselvis på høyre og venstre, og deretter konkluderer vi i hvilken retning du skal vri nøkkelen

Dette er viktig fordi trådene er lette å rive av, og to nye seksjoner må kjøpes. Importerte produsenter har følgende betegnelser for tråden på pluggene og støtene på forsiden av seksjonen: D-høyre, S-venstre

Tråden på brystvortemutteren kan være høyre eller venstre, derfor bestemmer vi hvilken retning vi skal dreie før vi demonterer radiatoren

La oss si at du må skru av en del til høyre. For å gjøre dette, sett nøkkelen med en "slikkepott" inn i det øvre hullet til ønsket sted, fest den i sporet på brystvorten og, ved å vri nøkkelen mot urviseren, "trekk den av" fra stedet. Det er her en stang som er satt inn i ringen på nøkkelen, kan være nødvendig: det kreves en anstendig innsats.

Vi tar to fulle svinger og flytter nøkkelen til bunnen av radiatoren. Vi gjentar operasjonen ved å dreie nøkkelen i samme retning. Vi skrur av brystvorten med to omdreininger også her. Ta ut nøkkelen igjen og gjenta prosedyren for den øvre delen. Så, en etter en, skru av seksjonen helt. Dette gjøres slik at det ikke blir forvrengninger.

Demontering av bimetallproduksjon og aluminiumssnittprodukter

For å koble radiatoren fra systemet og fjerne den fra monteringsstedet, gjør du slik:

1. Stopp vannsirkulasjonen og avlaster trykket.
2. Hvis radiatoren er varm, må du vente til den er avkjølt og deretter koble fra systemet. For å gjøre dette, skru av inn- og utløpskoblingene.
3. Flytt koblingen fra radiatoren langs røret og fjern enheten fra brakettene.
4. Tapp av gjenværende vann og legg produktet med forsiden opp i demonteringsområdet.
5. Trekk ut og skyll filteret med en gang, slik at smuss ikke tørker på det.

Produktdesign

En aluminiumsradiator er en struktur av separate seksjoner, sammenkoblet ved hjelp av nippelmutter. Faktisk er dette forbindelseselementet en sylinder, på hvilken hver side en ekstern tråd er laget. Innsiden av sylinderen er tom. Radiatorseksjoner er skrudd på hver brystmutter fra begge sider.

Kontakter er plassert både på toppen og bunnen av batteriet. Dermed er hver seksjon av radiatoren festet til den tilstøtende på fire punkter. Brystvorten er laget på en slik måte at den er helt usynlig i det sammensatte produktet.

Det er fremspring på innsiden av hver kontakt som tjener installasjonsprosedyren. Et spesialverktøy klamrer seg til dem, ved hjelp av hvilken mutteren er vridd og strammet. I dette tilfellet bør trådens retning tas i betraktning - på noen elementer er den høyre, på andre er den igjen.

For ikke å spille "gjettespillet", er det bare å ta hensyn til markeringene i de tilsvarende områdene. Hvis bokstaven D er angitt der, betyr dette at tråden er høyre

Bokstaven S indikerer venstre

Det er veldig viktig å ikke forveksle, et forsøk på å skru ut mutteren i motsatt retning kan føre til gjengestriping og følgelig skade på elementet.

Skiftenøkkel for aluminium og bimetalliske radiatorer 700 mm

Tang for presspressebeslag 16-20 mm (artikkel VTm.293.L.1620) OBS! Når du kjøper varer fra oss (deler for installasjon av en rørledning) i mengden 5000 rubler eller mer. - gratis utleie av flått. Hvis du ikke planlegger å installere umiddelbart etter kjøpet, får du rett til en engangs (dag) gratis leie av flått innen tre måneder fra kjøpsdatoen for deler. Rediger når det passer deg. Pris per dag: 250 r. Obligasjonsbeløp: 5000 gni. For å motta dette instrumentet til leie, må du betale et depositum på 5000 rubler. Leieprisen trekkes fra depositumet ved retur av instrumentet.Tang for presspressebeslag 16-32 mm (artikkelnummer VTm.293.0.160032) OBS! Når du kjøper varer fra oss (deler for installasjon av en rørledning) i mengden 9000 rubler eller mer. - gratis utleie av flått. Hvis du ikke planlegger å installere umiddelbart etter kjøpet, får du rett til en engangs (dag) gratis leie av flått innen tre måneder fra kjøpsdatoen for deler. Rediger når det passer deg. Pris per dag: 300 r. Obligasjonsbeløp: 9000 gni. For å motta dette instrumentet til leie, må du betale et depositum på 9000 rubler. Leieprisen trekkes fra depositumet ved retur av verktøyet Loddejern for polypropylen 20-40 mm OBS! Når du kjøper varer fra oss (deler for installasjon av en rørledning) i mengden 5000 rubler eller mer. - gratis utleie av loddejern. Hvis du ikke planlegger å gjøre installasjonen umiddelbart etter kjøpet, har du rett til en engangs (dag) gratis leie av et loddejern innen tre måneder fra kjøpsdatoen for delene. Rediger når det passer deg. Pris per dag: 250 r. Obligasjonsbeløp: 5000 gni. For å motta dette instrumentet til leie, må du betale et depositum på 5000 rubler. Leieprisen trekkes fra depositumet ved retur av verktøyet Hydraulisk crimper 60 bar (artikkel CM-60) OBS! Når du kjøper varer fra oss (deler for installasjon av en rørledning) i mengden 15.000 rubler eller mer. - gratis utleie av en trykkoperatør. Hvis du ikke planlegger å installere umiddelbart etter kjøpet, får du rett til en engangs (dag) gratis leie av en crimper innen tre måneder fra kjøpsdatoen for deler. Rediger når det passer deg. Pris per dag: 300 r. Obligasjonsbeløp: 14000 gni. For å motta dette instrumentet til leie, må du betale et depositum på 14.000 rubler. Leieprisen trekkes fra depositumet ved retur av instrumentet UPONOR systeminstallasjonssett (artikkel 1004064) OBS! Når du kjøper varer fra oss (deler for installasjon av en rørledning) i mengden 22.000 rubler. - gratis leie av UPONOR-settet. Hvis du ikke planlegger å installere umiddelbart etter kjøpet, har du rett til en engangs (dag) gratis leie av verktøy innen tre måneder fra kjøpsdatoen for deler. Rediger når det passer deg. Pris per dag: 350 r. Obligasjonsbeløp: 22 000 rubler. For å motta dette instrumentet til leie, må du betale et depositum på 22.000 rubler. Leieprisen trekkes fra depositumet ved retur av strippeverktøyet for polypropylenrør 20-25, 32-40 OBS! Når du kjøper varer fra oss (deler for installasjon av en rørledning) i mengden 1000 rubler eller mer. - gratis leie av stripping 20-25 eller 32-40. Hvis du ikke planlegger å installere umiddelbart etter kjøpet, får du rett til en engangs (dag) gratis leie av stripping i tre måneder fra kjøpsdatoen for deler. Rediger når det passer deg. Pris per dag: 100 r. Obligasjonsbeløp: 500 r. For å motta dette instrumentet til leie, må du betale et depositum på 500 rubler. Leieprisen trekkes fra depositumet ved retur av strippeverktøyet for polypropylenrør 50-63 OBS! Når du kjøper varer fra oss (deler for installasjon av en rørledning) i mengden 2000 rubler. - gratis leie av stripping 50-63. Hvis du ikke planlegger å installere umiddelbart etter kjøpet, får du rett til en engangs (dag) gratis leie av stripping i tre måneder fra kjøpsdatoen for deler. Rediger når det passer deg. Pris per dag: 150 r. Obligasjonsbeløp: 1000 gni. For å motta dette instrumentet til leie, må du betale et depositum på 1000 rubler. Leieprisen trekkes fra depositumet ved retur av verktøyet Saks for kutting av rør opp til diameter 63 OBS! Når du kjøper varer fra oss (deler for installasjon av en rørledning) i mengden 3000 rubler. - gratis utleie av saks for å kutte rør opp til 63. Hvis du ikke planlegger å installere umiddelbart etter kjøpet, har du rett til en engangs (dag) gratis utleie av saks innen tre måneder fra kjøpsdatoen for deler. Rediger når det passer deg. Pris per dag: 200 r. Obligasjonsbeløp: 2500 r. For å motta dette instrumentet til leie, må du betale et depositum på 2500 rubler. Leieprisen trekkes fra depositumet ved retur av instrumentet.Saks for å kutte rør 20-40 diametre OBS! Når du kjøper varer fra oss (deler for installasjon av en rørledning) i mengden 3000 rubler. - gratis utleie av saks for kutting av rør med en diameter på 20-40. Hvis du ikke planlegger å installere umiddelbart etter kjøpet, har du rett til en engangs (dag) gratis leie av saks innen tre måneder fra datoen for kjøp av deler. Rediger når det passer deg. Pris per dag: 200 r. Obligasjonsbeløp: 1000 gni. For å motta dette instrumentet til leie, må du betale et depositum på 1000 rubler. Leieprisen trekkes fra depositumet ved retur av instrumentet. Rørklemme 1/2 ″, 3/4 ″, 1 ″, 1 1/4 ″ OBS! Når du kjøper varer fra oss (deler for installasjon av en rørledning) i mengden 1000 rubler eller mer. - gratis leie av en rørform. Hvis du ikke planlegger å installere umiddelbart etter kjøpet, har du rett til en engangs (dag) gratis leie av en rørform i tre måneder fra kjøpsdatoen for deler. Rediger når det passer deg. Pris per dag: 100 r. Obligasjonsbeløp: 600 gni. For å motta dette instrumentet til leie, må du betale et depositum på 600 rubler. Leieprisen trekkes fra depositumet ved retur av instrumentet. Radiatornøkkel OBS! Når du kjøper varer fra oss (deler for installasjon av en rørledning) i mengden 2000 rubler. - gratis leie av en radiatornøkkel. Hvis du ikke planlegger å installere umiddelbart etter kjøpet, har du rett til en engangs (dag) gratis leie av en radiatornøkkel innen tre måneder fra datoen for kjøp av deler. Rediger når det passer deg. Pris per dag: 150 r. Obligasjonsbeløp: 500 r. For å motta dette instrumentet til leie, må du betale et depositum på 500 rubler. Leieprisen trekkes fra depositumet ved retur av instrumentet

Demontering av radiatorer av støpejern

Demontering av støpejernsradiatorer blir noen ganger en veldig arbeidskrevende prosess, men nødvendig.

Diagram over demontering av radiatorer av støpejern: a - Gripe av seksjonens gjenger med 2-3 gjenger; b - dreie brystvortene og bli med i seksjonene; c - tilkobling av tredje seksjon; d - gruppering av to radiatorer; 1 - seksjon; 2 - brystvorte; 3 - pakning; 4 - kort radiatornøkkel; 5 - brekkjern 6 - lang radiatornøkkel.

Plasser den nye eller gamle radiatoren på et jevnt sted. I det minste på den ene siden, må du ta ut det vanlige fottøyet eller blindproppene. På forskjellige deler av radiatorene kan de være venstre- eller høyrehendte. Vanligvis har støpejernsbeslag en høyre gjeng, og plugger har en venstre gjeng. Hvis det ikke er noen demonteringsferdigheter, og det er en gratis seksjon, er det bedre å finne ut før du bruker makt, hva slags tråd og i hvilken retning nøkkelen skal dreies. Hvis tråden er venstrehendt, vri nøkkelen med klokken når du demonterer støpejernsbatteriene.

Som med å skru av nøtter, må du først "rive" fottøyet fra stedet, dvs. vri dem en kvart omgang på begge sider av batteriet. Deretter skrus foten ut slik at det dannes et gap på flere millimeter mellom seksjonene. Hvis du slipper fottøyet mer, vil hele strukturen begynne å bøye seg under egen vekt og på grunn av de påførte kreftene. Dette kan stoppe trådene. For å forhindre at dette skjer, må en assistent stå på det demonterte batteriet, som vil forhindre bøying med vekten.

Demontering av gamle radiatorer kompliseres vanligvis av at fotbrettene og seksjonene "sitter fast". For å demontere et slikt batteri, må du bruke et autogen eller en blåselys. Krysset varmes opp i sirkelbevegelse. Så snart den er oppvarmet nok, skrus shortsen av. Hvis det ikke var mulig å skru den ut første gang, gjentas trinnene.

Hvis du ikke har nok styrke til å demontere batteriet, må du øke lengden på nøkkelen. Det brukes et vanlig rør, som fungerer som et springbrett.

De innebygde brystvortene for lufting av støpejernsradiatorer skrus ut på samme måte.

Hvis det ikke var mulig å demontere støpejernsbatteriet med de vurderte metodene, gjenstår det å kutte det med en kvern eller autogen pistol eller bryte det i liggende stilling med en slegge. Du må dele eller kutte en del nøye. Etter denne operasjonen kan vedheftet mellom seksjonene svekkes, batteriet kan demonteres, de gjenværende delene vil bli lagret.

Bruken av en "flytende nøkkel" eller WD-væske gir ingen effekt, siden i gamle støpejernsbatterier ble beslagene forseglet med lin og maling, og væske kommer ikke på trådene.

Oppvarming radiator design

Hvis et varmeelement går i stykker, spesielt i den kalde årstiden, må det repareres eller byttes ut umiddelbart. Hvorvidt radiatoren kan demonteres, avhenger av typen av design. Ganske ofte installeres ikke-separerbare radiatorer i leiligheter, som ikke kan gjenopprettes. I dette tilfellet er det best å kjøpe et nytt batteri med en gang. Men det er også sammenleggbare modeller som kan demonteres for å erstatte det ødelagte elementet og installeres tilbake.

Produktene er delt inn i to hovedtyper:

1. Seksjon batterier satt sammen fra flere identiske seksjoner, sikkert koblet til hverandre. Hver av dem har en kanal som vannet sirkulerer gjennom, og finner som utstråler varme varmer rommet. Seksjonsbatterier er de mest populære fordi kostnadene for slike radiatorer er lavere. I tilfelle en sammenbrudd er det nok å bare erstatte den skadede delen, og om nødvendig kan du alltid legge til eller fjerne ribbeina.

Seksjonsvarmebatterier

1. Monolitiske produkter representerer en integrert struktur som ikke har separate seksjoner. Utad kan disse radiatorene ligne på motstykker i snitt, men forskjellene mellom dem er åpenbare. I monolitiske enheter er det ingen forbindelsesfuger, på grunn av hvilke de er i stand til å tåle mer trykk. Fra dette er vilkårene for feilfri drift av disse strukturene nesten dobbelt så lange som de for snitt. Men i tilfelle lekkasje, må den monolitiske enheten endres fullstendig. I seksjonsprodukter vil det være nok å erstatte det skadede elementet.

Bimetallmonolitisk radiator

Hvordan demontere støpejernsbatterier med egne hender

Gamle hus og leiligheter er ofte utstyrt med MS-140 støpejernsbatterier. Nippelmuttere og pakninger brukes også til å montere seksjonene. Det er spesielt vanskelig å demontere et gammelt batteri. i løpet av den langsiktige driften kokte hullene mellom seksjonene med rust. I slike tilfeller blir nøkkelenisene spist av kjølevæsken.

Det er også viktig å huske på en betydelig masse støpejern. For eksempel er vekten av ett batteri i 12 seksjoner 90 kg: det vil være vanskelig å takle et slikt produkt alene.

For å implementere prosedyren kreves følgende verktøy:

• Brystvortenøkkel.
• VVS-inventar for å skru av ermer og plugger.
• Liten slegge og meisel.
• Blåselys (den kan byttes ut med en hårføner).
• Stålbørste.
• Treklosser for å installere batteriet på gulvet.

I rollen som en radiatornøkkel brukes en rund metallstang med en diameter på 18-20 mm flatt i den ene enden. Dimensjonene på den flate delen er 28 × 40 mm, med en tykkelse på 6 mm. En ring er sveiset til motsatt kant av stangen, der spaken er gjenget. Lengden på radialnøkkelen skal være så lang som halvparten av det største 12-delers batteriet, pluss 30 cm.

Hvordan demontere en radiator av støpejern

Det er mye vanskeligere å demontere et støpejernsbatteri enn en aluminiums- eller bimetallisk radiator. Som regel er alderen hennes mye eldre, så alle forbindelser sitter håpløst fast, så du må svette.

For å jobbe trenger du følgende verktøy:

1. Brystnøkkel;
2. Gassnøkkel, helst med et langt håndtak;
3. Bulgarsk.

I gamle hus ble ofte støpejernsbatterier sveiset til rør. Derfor må du kutte av rørstykker fra alle sider, der de føres til radiatoren.

Hvis rørene har koblinger (se bilde) eller muttere, skru dem ut med en gassnøkkel. Det skjer slik at de sitter fast, og maling kom inn i sporene. I dette tilfellet fukt fugene med et løsemiddel for å fjerne malingen, og behandle dem med en rustomformer.

Demonteringsprosedyre

Det er veldig vanskelig å skille fastkjørte ledd. I noen tilfeller holder de seg så mye til det at selv betydelig fysisk innsats viser seg å være maktesløs. I slike situasjoner blir leddene varmet opp før de demonteres med en tørketrommel eller hårføner.

Hvordan demontere en radiator av støpejern:

• Støpejern oppvarmes med en blåselys til det begynner å avgi en skarpt glød. Etter det kan du starte demonteringsprosedyren.
• Det første trinnet er å skru ut kontaktene.
• Radiatornøkkelen blir ført til toppen av batteriet: hodet skal falle på området for å skru ut brystvorten. På slutten av seksjonen må du bruke kritt for å markere sirkelen der verktøystangen er plassert.
• Den flate delen settes inn i det nedre indre spor. Videre beveger du verktøyet i ønsket retning, bringer det til den merkede sirkelen.

Før du starter operasjonen, er det viktig å finne ut i hvilken retning det er nødvendig å vri seksjonene. Hvis det er en nippelmutter, skrus den i sving i høyre og venstre ende av batteriet: dette gjør det mulig å bestemme nippelens rotasjonsretning

Hvis tråden beveger seg, må du ikke løsne den helt. For å unngå feiljustering må topp- og bunnipler skrus ut en hel sving etter tur.

Fra forfatteren:

hei kjære venner! Ofte oppstår spørsmålet om hvordan man demonterer en radiator av aluminium før eierne av boliger. Dette skjer i to tilfeller. Den første er ødeleggelse av utstyr, funksjonsfeil eller lekkasje av ett av segmentene.

Det andre er når produktets kraft ikke er nok til å varme opp rommet med høy kvalitet. Dette skjer vanligvis hvis den nødvendige indikatoren først blir beregnet feil. Derfor anbefales det å invitere en spesialist til foreløpig beregning av den nødvendige parameteren.

En profesjonell beregner selv de minste nyanser. I denne situasjonen er alle faktorene viktige - for eksempel klimasonen du bor i, området av lokalene som trenger oppvarming, vinduskarmens tilstand, tilstedeværelsen av et isolasjonslag på veggene og mye mer.

Det er klart at en person som ikke har tilstrekkelig kunnskap og erfaring ikke vil være i stand til å beregne den nødvendige kraften riktig. Derfor viser det seg faktisk ofte at et aluminiumsbatteri rett og slett ikke er i stand til å gi den nødvendige mengden varme. Heldigvis kan dette problemet løses ganske enkelt ved å demontere produktet og legge til det nødvendige antall seksjoner. Du vil lære hvordan du gjør dette i dagens artikkel.

Verktøyfunksjoner

Til tross for mangfoldet av modeller av varmeenheter, er de alle ordnet etter et lignende prinsipp. Separate seksjoner av radiatorer er festet til hverandre med spesielle brystmuttere med mottråd. I dette tilfellet er festene plassert dypt inne i seksjonen, og å skru ut mutrene krever betydelig fysisk innsats. Derfor brukes et spesialverktøy for å montere og demontere seksjoner av oppvarmingsradiatorer, som generelt er et ganske langt og sterkt metallstykke av en sylindrisk seksjon med et "blad" med riktige dimensjoner i arbeidsenden.

Hovedårsakene til reparasjon av en radiator i aluminium

Hvorfor oppstår slike hendelser? Faktum er at aluminiumsoppvarmingsbatterier ikke er helt egnet for installasjon og drift i slike bygninger, på grunn av grensen for det tillatte driftstrykket til produktet. For aluminiumsradiatorer er det maksimale (tillatte) driftstrykket innen 15 atmosfærer. Installering av en radiator i aluminium i en leilighet med en ekstern varmeforsyningskilde tvinger produktet til å arbeide på grensen, siden arbeidstrykket til et sentralvarmesystem som regel er i området 12-15 atmosfærer og under trykktesting (systemoppstart) når det mye mer.

Som du forstår er en ulykke med et aluminiumsbatteri under slike driftsforhold uunngåelig og kan oppstå når som helst, og det er ikke nødvendig at du våkner, samtidig, er hjemme og er den første som vet om det . Basert på ovenstående kan en plutselig ulykke med en aluminiumsstruktur føre til store - alvorlige økonomiske kostnader som ikke bare må brukes på å reparere lokalene - en leilighet, men også på kompensasjon for konsekvensene av ulykken, naboer ...

Men det er andre grunner som tvinger hurtigreparasjoner, forstyrrelser av integriteten til batteristrukturen, det vil si å tiltrekke seg en kvalifisert spesialist eller demontere og montere en aluminiumsradiator med egne hender. Hvis du bestemmer deg for å gjøre det, for å spare penger eller andre omstendigheter, alene (på egen hånd), må du grundig studere emnet og finne ut: "Hvordan demontere og montere en radiator av aluminium med dine egne hender? "

Som praksis viser, er det tre hovedårsaker som innebærer presserende, profesjonell reparasjon (demontering og montering av en aluminiumsradiator på egen hånd):

1. Tett varmebatteri. Radiatoren er knapt varm (ikke alle seksjoner har samme temperatur), selv om varmekildens rør er varmt. En slik mangel innebærer demontering og vask av produktet;
2. Mellom seksjonsbatterilekkasje. Fuktighet oppstår mellom skjøtene i seksjonene eller væskestrømmer - det innebærer å demontere strukturen og erstatte tetningselementene;
3. Lekker radiatordel. Utseendet til en sprekk eller annen defekt direkte i selve seksjonen, som fremkaller tildeling eller lekkasje av strukturen, innebærer utskifting eller restaurering av seksjonselementet eller hele batteriet.

Varmeapparatnøkkel

Reparasjon av hull, behovet for å redusere eller øke antall seksjoner i en varmeapparat - alt dette er ikke komplett uten en radiatornøkkel.

Det er en egen nøkkel for hver type radiator, og derfor bør du nøye se om den passer til batteriet når du kommer til butikken. Radiatornøkkelen kan lages av deg selv ved termisk oppvarming.

Hvordan velge en radiatornøkkel?

Valget av en radiatornøkkel bør først og fremst baseres på dens tekniske egenskaper: antall seksjoner den er designet for, samt materialet til radiatoren. I butikkene kan du finne universelle nøkler som passer til alle typer batterier.

Det anbefales at skiftenøkkelen er laget av rustfritt stål, siden du må jobbe med dette verktøyet i høy luftfuktighet.

Hvordan lage en nøkkel selv?

Eventuelle beslag fra en byggeplass eller fra valset metall er egnet for å lage en nøkkel. Følgende indikatorer bør tas som veiledende parametere:

• Lengde. Den er tatt fra 0,5 av lengden på den største varmeenheten + 30 cm for demontering og montering. Maksimal lengde - hele varmeren + 15 cm for demontering og montering.
• Diameter. De mest brukte batteriene er 5/4 ″ og 1 ″ tråd, og diameteren avhenger av det. For 5/4 ″ - 1,6-1,8 cm, og for 1 ″ - 1,2-1,4 cm.

Det er bedre å varme opp materialet på et autogen. Hvis ikke, kan du ta propan. En kutter bør plasseres på slangen for å gjøre flammen kraftigere.Du bør også ta vare på smieverktøyet. En slegge eller annet omfangsrikt verktøy vil gjøre.

For å lage en nøkkel, varme opp enden av ankeret til en hvit fargetone (ikke overdriv det, slik at metallet ikke når smeltepunktet), og flat det deretter med det tilberedte verktøyet. Gjenta denne prosedyren flere ganger, samtidig som du gir arbeidsstørrelsen den nødvendige størrelsen og formen. Det anbefales å klargjøre en brystvorte med den nødvendige diameteren for å måle nøkkelen som produseres på den.

Når nøkkelen er klar i form og størrelse, bør arbeidsområdet herdes. For å gjøre dette, varm opp et stykke som er ca. 15 cm langt fra arbeidsenden, og senk det deretter ned i en bøtte med vann. Slokk i sirkelbevegelse til skiftenøkkelen er helt kjølig.

Hvis arbeidsområdet til det ferdige produktet er større, kan det justeres til ønsket størrelse på en kvern eller smørhjul. Vær oppmerksom på at verktøyet ikke må overopphetes når det dreies, så det bør periodisk nedsenkes i vann.

Når arbeidsstykket er helt klart, bør det utstyres med et kryss fra den andre enden. For å gjøre dette må du ta 2 beslag med en lengde på 15-20 cm og sveise dem først med en overlapping, deretter til slutten av produktet.

Å tegne linjen

En nøkkel til en radiator er nødvendig for alle som har et seksjonsoppvarmingsapparat hjemme. Verktøyet kan være nødvendig i det mest uventede øyeblikket. I utgangspunktet gjør det ingen forskjell om du lager nøkkelen selv eller kjøper den fra butikken. Den første saken er mer tidkrevende, den andre er dyrere.

Nyttige tips

Interessant fakta. Mange ønsker ikke å bruke støpejernsradiatorer bare på grunn av utseendet. Men nylig er det støpejerns retro-varmebatterier som har blitt utbredt. Dette er modellene de så flittig forlot. Fans av retrostil bestiller ofte slike modeller i butikkene. Beundrere av mer moderne design kan tilbys å dekorere støpejernsradiatorer med spesielle skjermer.

Det er ikke noe varmetap fra skjermene, men batteriene ser liksom veldig enkle, men stilige ut. De som ikke vil bytte batterier, kan ganske enkelt bringe dem tilbake til sitt opprinnelige, vakre utseende. Batterier kan males på nytt med moderne materialer, eller du kan gi dem et ganske uvanlig utseende selv. Når du velger materialer, må du huske å velge de som tåler høye temperaturer over 80 grader. Det anbefales å konsultere selgere om malingsmaterialer. Det er noen malinger som kan endre farge når de samhandler med varme overflater. I dette tilfellet, ved å nøye male batteriet i en snøhvit farge, kan du se en helt ikke-krystallhvit versjon i løpet av oppvarmingsperioden.

Hvordan demontere et støpejernsvarmebatteri med egne hender

Før eller senere kan det vise seg at til og med et støpejernsbatteri vil kreve fullstendig utskifting, eller du trenger bare å rengjøre det. I begge tilfeller må batteriet demonteres. Hvordan demontere et støpejernsvarmebatteri med egne hender raskt nok og så profesjonelt som mulig? Faktum er at slike radiatorer er det beste alternativet for bruk i bygårder. Disse varmeelementene er i stand til å tåle alle omskiftningene til et ufullkommen varmesystem. Noen ganger må selv støpejernet endres over tid fordi det har lekket eller rett og slett ikke passer inn i den nye leilighetsrenoveringen.

Selv om det i dag er støpejernsbatterier fremdeles relevante. Mange brukere ønsker ikke å endre så gode varmekilder for nye, men slike varmekilder er så kortvarige i forhold til støpejern. Derfor prøver de fleste å få orden på batteriene sine ved å bare male dem på nytt. Noen bruker dekorative skjermer for støpejernsbatterier. Det er veldig praktisk og ser ut som nye radiatorer, og det er ingen problemer med design. (Se også: DIY installasjon av radiatorer)

Enhver utskifting av batterier kan bare utføres om sommeren når oppvarmingssesongen ennå ikke har begynt eller tvert imot nettopp er avsluttet. Men noen ganger utvikler forhold seg på en slik måte at det er nødvendig å skifte og demontere batteriet om vinteren. For eksempel, hvis batteriet lekker, hva skal jeg gjøre? Vent på sommeren eller det faktum at radiatoren en dag vil slå gjennom og naboene nedenfor vil bli oversvømmet?

Du kan prøve å bruke tjenestene til rørleggere, men du kan takle situasjonen selv. For å demontere et støpejernsbatteri, trenger du spesialverktøy og litt kunnskap, som vi vil fortelle deg om.

Beregning av nødvendig varmeoverføring over rommet

Varmen som batteriet overfører til romluften må kompensere for varmetapet. I en forenklet form betyr dette at for hver 10 kvadratmeter gulvplass skal det installeres radiatorer med en termisk effekt på omtrent 1 kW. Mer informasjon om metodene for beregning av varmebatterier.

I virkeligheten økes denne indikatoren med ytterligere 15%, eller den resulterende batteristrømmen multipliseres med en annen faktor på 1,15

Dette er en veldig omtrentlig metode som brukes når takhøyden i rommet ikke er høyere enn 2,7 m. I tillegg tar denne metoden ikke hensyn til antall vinduer og typen doble vinduer, antall yttervegger og tykkelse, og klimasone.

Beregning av antall seksjoner av en støpejernsradiator

Kraften til radiatoren uttrykkes vanligvis av kraften til en seksjon. Støpejernsbatterier er satt sammen fra separate seksjoner. Hver seksjon har en effekt på omtrent 0,15 kW (eller 150 W). Verdien kan variere litt avhengig av geometrien til seksjonen.

Kraften til hver enkelt seksjon er direkte proporsjonal med overflatearealet. For alle typiske støpejernsprodukter er arealverdien den samme.

Et typisk rom med et areal på ca. 15 kvadratmeter vil kreve 10 støpejernsseksjoner. Hvert ekstra vindu er 1 eller 2 ekstra seksjoner. Hvis lokalets areal er mer enn 20 kvadratmeter, er det bedre å installere 2 batterier med total kapasitet.

Enhetens standardeffekt må økes proporsjonalt hvis takhøyden overstiger 3 meter. For eksempel, for et tak på 3,1 m, er det nødvendig å beregne 3,1 / 3 * 120 = 124W.

Batterimontasje

I prinsippet vil selv en nybegynner ha de nødvendige verktøyene for hånden, i stand til å montere eller demontere en aluminiumsradiator med egne hender.

For å installere en radiator i aluminium med egne hender, må du:

Plasser batteriet på en flat overflate. Dette er nødvendig for å inspisere enheten før du installerer den og kontrollere alle skjøtene for mulige sprekker eller spon.

Før du kobler til elementene i varmeren, blir gjengene ved skjøtene ikke bare renset for rusk, men også fabrikkmaling. Dette gjøres ved hjelp av finkornet sandpapir.

Dette er viktig, ettersom malingslaget kan sprekke i fremtiden, og føre til lekkasje. Av hensyn til presentasjonen maler produsenter ikke bare seksjoner av radiatorer, men også skjøtene.

Når du rengjør batteriet fra maling, må du sørge for at sandpapiret ikke etterlater riper på det, noe som også kan føre til lekkasjer i fremtiden.

Alle pakninger skal vaskes i såpevann. og hvis det skal brukes frostvæske i varmesystemet, må de avfettes, siden denne bæreren er i stand til å trenge inn i eventuelle, til og med de minste uregelmessigheter.

Før du kobler seksjonene til, anbefales det å studere tegningen av nøkkelen for montering av en radiator av aluminium for å vite hvordan du bruker den. Dette metallet er veldig mykt, så altfor mye kraft kan skade trådene, og da må du kjøpe en ny seksjon.

Det settes en paronittetning på brystvorten på begge sider. Nøkkelen er plassert på toppen og kan enkelt dreies et par ganger, det samme gjøres med bunnhullet.Først etter at skjøtene er blitt heftet, kan du stramme dem med en spak tettere.

Hullet som ikke skal brukes, lukkes med en plugg, og Mayevsky-kranen er festet til den andre og aluminiums radiatorenhet er klar.

Etter at alle seksjoner av radiatoren er montert, kan den kobles til varmesystemet og sjekkes for mulige lekkasjer. Siden aluminiumsbatterier er ganske lette, kan du enkelt koble dem selv, selv uten å ha de nødvendige ferdighetene for dette.

Montering av radiatorer av aluminium

Radiatorer av aluminium - generell informasjon og egenskaper

På 80-tallet av det tjuende århundre ble en modell av en radiator av aluminium introdusert til verdensmarkedet. Sammenlignet med et så kjent produkt som støpejernsbatterier, hadde denne typen varmeenheter en rekke alvorlige fordeler, som et resultat av at den raskt ble populær blant forbrukerne.
Faktisk har en radiator av aluminium en rekke egenskaper, som den regnes som en av de mest praktiske varmeenhetene. La oss se nærmere på disse egenskapene:

1. Aluminium er et materiale med utmerket varmeledningsevne, som et resultat av hvilke produkter fra det kan brukes i systemer med et ustabilt kjølevæsketrykk. Halvparten av varmen overføres ved stråling, halvparten ved termisk konveksjon;
2. Lett vekt - dette forenkler installasjonen av denne typen enhet, samt transport og vedlikehold;
3. Holdbarhet - radiatorer i aluminium tåler et trykk på 16 atmosfærer;
4. Lavpris - enheter av denne typen er mye lavere enn lignende bimetall- eller kobberprodukter;
5. Mulighet for regulering;
6. Estetisk utseende.

Takket være alle disse egenskapene erobret radiatorer av aluminium raskt markedet og begynte å bli mye brukt til romoppvarming.

Imidlertid, sammen med fordelene, har disse enhetene også en rekke betydelige ulemper:

1. Aluminium er et kjemisk aktivt metall og mangler korrosjonsbestandighet;
2. I prefabrikkerte modeller er det umulig å bruke annet kjølevæske enn vann med strengt vedlikeholdte syre-base egenskaper;
3. Radiatorer av aluminium pleier å være luftige. Derfor er det med jevne mellomrom nødvendig å blø luft fra systemet;
4. Den gjengede forbindelsen i slike modeller er et svakt punkt. En vannhammer kan kompromittere tettheten til produktet.

Aluminiumbatterier er tilgjengelige i to typer:

• fast;
• prefabrikkerte, bestående av separate seksjoner. Hvis ønskelig, kan de økes - legg til flere seksjoner, eller omvendt, fjern dem.

Demontering av aluminiumsradiatorer

Demontering av en radiator av aluminium er som regel nødvendig i tilfeller der:

1. Vi skal installere et nytt varmesystem;
2. Du må bygge opp batteriet eller fjerne de ekstra delene;
3. Reparer lekkasjen eller bytt ut tetningene.

For å demontere produktet trenger vi et sett med skiftenøkler, en skrutrekker og en radialnøkkel.

Det første trinnet er å demontere batteriet fra festestedet. For å gjøre dette utfører vi følgende handlinger:

1. Vi stopper sirkulasjonen av vann i systemet og frigjør trykket;
2. Vi sørger for at enheten er avkjølt og at det varme vannet i det ikke skåler oss og heller ut.
3. Vi finner en gjenget forbindelse på stedet der slangen er festet til batterirøret ved hjelp av en kobling. Vi velger en skiftenøkkel som er passende i størrelse - med sin hjelp er det nødvendig å fjerne denne forbindelsen;
4. Vi beveger koblingen langs røret, fjerner enheten og legger den på en plastfolie spesielt lagt på gulvet. Det kan være litt vann inne - du bør tømme det. Sett radiatoren med forsiden opp;
5. Vi tar ut spesialfilteret og skyller det umiddelbart. Ellers kan smusset på det tørke ut i en slik grad at det vil være umulig å rengjøre det.I dette tilfellet må du kjøpe et nytt filter - det vil være umulig å bruke det gamle.

Det neste trinnet vil være å demontere selve batteriet i separate seksjoner. Du bør være oppmerksom på at tilkoblingen av batteriseksjonene til hverandre utføres med nippelmutter - disse er tomme innvendige muttere med utvendige gjenger på begge sider og spor for montering inni. For dette formålet bruker vi en radialnøkkel som er spesielt designet for å jobbe med nippelmuttere. Om nødvendig kan du lage det selv. Dette er en nøkkel med et blad med serifs på stangen - avstanden mellom dem tilsvarer bredden på aluminiumsseksjonene. Det vil si at ved å sjekke hvor mange seriffer nøkkelen gikk inne, kan vi finne ut hvilken brystvorten vi snur for øyeblikket.

Ved å plassere skovlen i spaltene til den tilsvarende brystvorten i hullet øverst, tar vi et par svinger mot klokken. Deretter tar vi ut nøkkelen, setter den inn i hullet nedenfra i sporene på den tilsvarende brystvorten, og snur den også et par svinger. Så returnerer vi nøkkelen til den øvre mutteren og gjentar alt til seksjonene skilles.

Å skru av nippelmutrene på denne måten er nødvendig for å unngå skjevhet. For å være i stand til å utøve den nødvendige kraften, er det en gjennomgående spalte på enden av nøkkelen, der du om nødvendig kan sette inn en metallstang som en spak.

Etter at vi klarte å demontere radiatoren, rengjør vi den inne, bytter pakninger og tetninger. Hvis det er behov for å bygge opp batteriet, må du legge til det nødvendige antall seksjoner.

Hvis det er nødvendig å eliminere lekkasjen, forbereder vi en spesiell løsning - tilsett bronsepulver til epoksyharpiksen og bland grundig. Vi rengjør det skadede området med en kabel, hvorpå vi behandler det med den tilberedte sammensetningen og venter 30-60 minutter til det tørker helt. Når du arbeider med denne sammensetningen, bør alt gjøres så raskt for ikke å la det tørke ut på forhånd.

Etter å ha fullført alle nødvendige operasjoner for service av produktet og eliminering av funksjonsfeil, er det nødvendig å montere batteriet og utføre installasjonen.

Montering av radiatorer av aluminium

Handlingsrekkefølgen når du monterer aluminiumsradiatoren:

1. For å montere batteriet, plasser det på en flat overflate. Vi inspiserer nøye alle gjengede forbindelser for sprekker og spon;
2. Vi rengjør hver forbindelse fra søppel og smuss. Hvis vi vil legge til nye deler, må vi rengjøre endene til en glans. Selv produsentens maling fjernes - ved skjøtene vil det være en betydelig hindring som forårsaker for tidlig kjølevæskelekkasjer. For rengjøring bruker vi sandpapir med veldig fint korn for ikke å etterlate riper på overflaten, noe som også kan forårsake lekkasjer;
3. Avfett endene med bensin. Vask pakningene i såpevann. Avfetting er obligatorisk i systemer der frostvæske brukes, og ikke vanlig vann. De har høy strømningshastighet og kan trenge gjennom de minste uregelmessigheter;
4. Nå kan vi begynne å koble seksjonene. Vi tar på paronittetningene på brystvorten og fester produktseksjonen på begge sider. Plasser nøkkelhullet på toppen og vri det et par ganger uten å bruke spaken. Så, på samme måte, gjør vi et par svinger av brystvorten i det nedre hullet. Vi gjør dette til nøkkelen slutter å dreie, og vi holder den ut med spaken. Vi bruker ikke mye arbeid - aluminium er et mykt metall og det er veldig lett å skade tråden. I henhold til denne ordningen monterer vi hele produktet;
5. Vi satte en plugg på det ubrukte hullet, og på den annen side fester vi Mayevsky-kranen - den tjener til å blø overflødig luft fra systemet. Deretter installerer vi radiatoren og kobler den til systemet.Vi sørger for at koblingen kobler produktet tett til vannslangen. Deretter kan vi levere vann til systemet og observere om det vil være kjølevæskelekkasjer et eller annet sted.

Konklusjon

Så vi var i stand til å sørge for at det ikke er veldig vanskelig å demontere og deretter montere en aluminiumsradiator. Alle operasjoner skal utføres veldig nøye - aluminium er et veldig mykt metall og det er veldig lett å skade det. For å utføre arbeidet er det ikke behov for spesielle konstruksjonsevner - bare et sett med de enkleste verktøyene, oppmerksomhet og nøyaktighet. Dermed, hvis du trenger å betjene produktet eller trenger å legge til et visst antall seksjoner, vil du være i stand til å takle denne oppgaven på egen hånd.

Hvordan lodde en aluminiumsbilradiator med egne hender

La oss gå videre til loddeprosessen. Først rengjøres problemområdet nøye med en fil og sandpapir. Før du begynner å bytte Peugeot 307 tannrem med egne hender, må du forberede verktøyene vi trenger for denne operasjonen på nfu-motoren. Hvis det er lameller på den, må de fjernes forsiktig med tang. Aluminium radiator med egne hender, en bil som, som allerede. Videre blir reparasjonsstedet avfettet med aceton.

Når loddepreparatet er fullført, kan strømmen påføres. Etter det begynner vi å varme opp krysset. Hvis du bruker en gassfakkel eller en blåsebrenner, må du passe på å ikke brenne ut strømmen på forhånd. Det er lettere å påføre det med et loddejern. Det er nok å dyppe arbeidselementet i blandingen og overføre det til overflaten som skal behandles.

Nå er det på tide å påføre loddetinn. Hvordan reparere en Toyota-radiator Det er bedre hvis den er i form av en stang eller ledning. Lodde påføres krysset og varmes forsiktig opp med et loddejern (fakkel). Når det sprer seg jevnt, er det nødvendig å la det avkjøles, og deretter anbefales det å påføre et ekstra (sikkerhets) lag. På slutten av arbeidet kan de dannede knutene fjernes med sandpapir.

Hvordan gjøre det selv?

For å lage en radialnøkkel med egne hender, må du først finne et passende stykke metallbeslag. Størrelsen på segmentet skal velges slik at lengden på den ferdige nøkkelen er minst halvparten av lengden på radiatoren den skal fungere med, pluss 30 cm (en 69 cm nøkkel er tilstrekkelig til å demontere 7-seksjoners aluminium / bimetalliske radiatorer).

For å lage et verktøy trenger du et autogen, en hammer og en ambolt. Den tiltenkte arbeidsenden av arbeidsstykket må varmes opp til hvit varme. Etter det smides en "scapula" på ambolten med en hammer. Operasjonen bør gjentas flere ganger til arbeidsdelen av ønsket størrelse er dannet. Etterbehandling kan gjøres med en kvern eller kvern.

Det er nyttig ved feilsøking å ha et eksempel på en brystvorte som brukes i en radiator, "prøver" verktøyet som produseres til den.

For å lage en T-formet nøkkel er det nok å sveise en stang på minst 20 cm lang vinkelrett på motsatt ende av arbeidsenden. Husk å sveise på den buede kanten.

Demontering og montering av en radiator av aluminium med egne hender

Nettstedet der radiatoren skal restaureres, dekket med tett stoff

... Hvis dette er en bordflate, vil ikke hovedarbeidet finne sted på vekt. Det forberedte stedet vil beskytte mykt aluminium mot unødvendige deformasjoner og riper.

Viktig! Før du fjerner koblingene, spres en fille under radiatoren for å beskytte gulvet mot skitten væske som kan lekke ut under demontering. Du må ha en fille for hånden for å absorbere fuktigheten som er igjen i seksjonene

Frakobling fra oppvarmingsnettet

Før demontering påbegynnes, kobles radiatoren fra oppvarmingsnettet stengeventiler

... Hvis radiatoren ikke har noen stengeventiler, da
inviter en arbeidstaker innen bolig og fellestjenester
slik at den slår av varmestigerøret for reparasjonsarbeid.

I løpet av oppvarmingssesongen, etter å ha lukket radiatoren, ta en pause Siden vannet fortsatt er varmt, vent litt til væsken er avkjølt

, og koble deretter radiatoren fra varmerørene.

Varmebærer

igjen i batteriet
helles i en tilberedt bøtte
og fortsett til separasjonen av seksjonene. Umiddelbart etter demontering skylles den indre overflaten av batteriet med rennende vann.

Hvordan demontere og sette sammen batteriet

Aluminiumsdeler, tilkoblet brystvorte nøtter

... Den indre delen av en slik kontakt har fremspring som mutteren blir grepet av en nøkkelnøkkel og skrudd ut. Mutteren er bare som en clutch
tråden hennes er ekstern
... Den ene brystvorten har både høyre og venstre gjenger. De er laget i par for topp- og bunnforbindelse. Når brystvorten skrus ut, avviker seksjonene, når de strammes, trekkes de sammen.

Innledende alle plugger og adaptere er vridd fra endene

... Koblingen må være tilgjengelig fra alle sider for nøkkelnøkkelen.

Foto 1. Fest seksjonene av aluminiumsradiatoren til hverandre: brystvortemutrene skrus ut når de kobles fra.

For å demontere batteriet plasseres verktøybladet gjennom den åpne enden av radiatoren og inn i sporene til den skruede topp

brystvortemutter og med noe press gjør en prøve
bla mot klokken
for å flytte forbindelsen. Hvis nøkkelen snur mutteren normalt, settes den inn i sporene
bunn
brystvorten og som i det første tilfellet, prøv å vri den et par svinger.

Viktig! Når du skrur ut kontaktene, følger du sekvensen for å unngå skjevhet. Etter frakobling blir den synlige tråden nøye undersøkt for sprekker og spon, for trådintegritet

Skjøtene rengjøres om nødvendig med fin klut

Etter frakobling, synlig tråd nøye undersøkt for sprekker og chips

, på
trådintegritet
... Skjøtene rengjøres om nødvendig med fin klut.

Start montering av radiatorseksjonene på de øvre og nedre nippelmutrene sette på o-ringer laget av paronitt

, plassert mellom seksjonene. Jeg presser seksjonene lett mot hverandre og skru dem vekselvis opp.
Snu nøttene
, for ikke å bli skjev, er begrenset
to omdreininger av nøkkelen
.

Hvis noe gikk galt

Under drift skjøter mellom seksjoner og stålmuttere holder seg til hverandre

... Dette kommer fra kvaliteten på kjølevæsken som leveres til varmesystemet. Noen ganger er til og med betydelig fysisk innsats ubrukelig.

Til tross for at sticking må håndteres, aluminium deformeres lett

da det er et mykt metall.

Ved å varme opp med en konstruksjonshårføner, kan skjøtene overvinnes fast på rust

... Hvis dette ikke hjalp også, etter å ha tæret for mye, blir kantmaskinen i gang.

Råd.

Hvis brystvorten ikke løsner under høyt trykk, da
ikke behov for å øke den påførte kraften med overdreven innflytelse
... I verste fall vil ikke bare mutteren knekke, men begge seksjonene, som sitter tett på denne mutteren, vil sprekke.

Kvernen er trimmet lekk seksjon

dessuten på baksiden og trekker seg tilbake fra skjøtekanten med minst halvparten av koblingen. Dette beskytter arbeidsdelen mot ødeleggelse og kutter ikke koblingsmutteren. Under trimming spretter rusten av, noe som gjør det lettere å koble av den intakte delen.

Hvordan montere en aluminiumsradiator

Sette den opp i omvendt rekkefølge. Vi plasserer seksjonene på en flat overflate (et bord av passende størrelse eller bare plasserer det på gulvet). Hvis radiatoren ikke er ny, skrur vi ut endelokket og Mayevsky-kranen.

Før installasjon skal gjengene og sporene undersøkes godt, de må være av høy kvalitet, uten spon og dråper. På seksjonen som skal monteres for prøven "driver" vi tråden ved å skru inn nippelen

Her må du være oppmerksom på at en pakning kan være plassert foran tråden under et lag med fabrikkmaling. Gni enden lett med fint sandpapir, hvis den finnes der, må den kuttes forsiktig av med en kniv med et skarpt blad

Slik ser en aluminiumsradiator ut som en utskjæring.

Før du legger til deler av varmeelementet, må du sørge for å rengjøre endene til en jevn overflate. Vi fjerner til og med fabrikkmaling. I endene av radiatorene er det ikke nødvendig, men vil bare bidra til tidlig manifestasjon av lekkasjer. Før eller senere vil kjølevæske begynne å sive inn under malingen. I tilfelle ikke-frysende væsker, vil dette skje veldig snart, hvis vann brukes i systemet, så ikke veldig mye, men det vil absolutt skje. Og så vil kjølevæsken begynne å lekke mellom seksjonene, selv om pakningene fremdeles er i perfekt stand. Og hele poenget er at malingen i endene har eksfoliert eller korrodert den, mikrosprekker har dukket opp. Så sørg for å rengjøre endene til et rent metall, men bruk fint sandpapir for å gjøre metalloverflaten glatt og ripefri. Dette sikrer at systemet fungerer uten lekkasjer i radiatorene.

For bedre tetthet må endene avfettes (du kan bruke bensin). Pakningene blir også avfettet, men de må vaskes med vanlig såpevann. For et system som vil bli fylt med vann, er avfetting en valgfri prosedyre, og for systemer som skal fungere på frostvæske, må det utføres. Frostvæske er veldig flytende og siver inn i de minste porene. Når alt er tørt, begynner vi å samle aluminiumsradiatorer.

Så agner vi begge brystvorten med en halv omdreining. På toppen av brystvorten settes varmebestandige paronittpakninger (silikon) for å tette skjøtene. Nå tar vi delen som må skrus og legger den tett på mutrene, og sjekker tettheten av passformen. Deretter setter du nøkkelen i det øvre hullet og vri den 1-2 omdreininger. I dette tilfellet bruker vi ikke spaken ennå. Vi vri hendene våre. Så gjør vi den samme operasjonen i det nedre hullet. Vi gjentar flere ganger og strammer vekselvis begge mutrene i flere svinger.

Skru seksjonene gradvis ut, ett eller to omdreininger av mutteren, deretter fra bunnen og deretter fra toppen

Vi vri så mye som vi har nok styrke. Først etter håndstramming kan spaken brukes. Dette må gjøres i to trinn på hver brystvorte. Det er bedre å ikke bruke overdreven innsats under den siste strammingen av brystvortene, siden du lett kan bryte tråden: aluminium er et mykt metall, ikke glem.

Hvis seksjonen er ferdig montert, skruer vi pluggen på de ubrukte hullene på den ene siden, og på den andre - Mayevsky-kranen (for å frigjøre luft fra systemet). Nå vet du hvordan du monterer seksjoner av en varmelegeme, og om nødvendig kan du utvide flere seksjoner.