Er det mulig å erstatte en bimtal-radiator med en støpejern

Koble til nettverket

For selvkobling til propylenrør, må du ha et spesielt loddebolt.

Det er to tilkoblingsalternativer:

1. Hvis radiatorventilen er laget av propylen, kobles dens plastgrenrør ved lodding direkte til foringen. Deretter skrus metallenden av "American" fra kranen og skrus inn i radiatorfoten ved hjelp av en lin-lim vikling eller FUM tape for tettheten av forbindelsen. Etter det blir "amerikaneren" igjen satt sammen og unionsmutteren strammes med en skiftenøkkel.

2. Hvis radiatorventilen er metall, brukes en kombinert avtakbar kobling med en innvendig gjeng for å koble til plasttilkoblingen. Etter tilkoblingsprinsippet ligner en slik kobling på et "amerikansk" metall, men unionsmutteren er plassert på en endebryter av plast for lodding. Koblingsdelens plastdel loddes til tilførselsrøret gjennom tilkoblingsbeslaget. Koblingen demonteres, den gjensidige metalldelen skrus fast på ventilhuset med en spole og settes deretter sammen igjen, og strammes mutteren med en skiftenøkkel.

Les også: Varmegeneratorer for spillolje. Ofte stilte spørsmål

1 - "amerikansk"; 2 - kuleventil; 3 - kombinert delt kobling; 4 - kobling av polypropylen; 5 - foring av polypropylen

Når du kobler til en metalltilkobling, må du først koble en kuleventil eller en termostat til røret. Kunnskap om sveiseferdigheter er ikke nødvendig - tilkobling av ventiler til røret kan gjøres ved hjelp av en gjengeforbindelse. For å gjøre dette er det nødvendig å kutte en tråd på den avskårne delen av foringen. Dette gjøres ved hjelp av en klupp. Et sett med hoder og dorer med ett eller to håndtak er ganske dyrt, men du kan bare kjøpe et dørhode av en bestemt størrelse, og bruke en vanlig gassnøkkel som en dorn med et håndtak. Arbeidssekvensen vil se slik ut:

rørene på foringen er kuttet med en kvern til ønsket størrelse, og prøver å sikre at kuttplanet er vinkelrett på røraksen;
rengjør enden av røret for rust og lag en liten avfasning med en fil;
fett påføres arbeidsseksjonen til røret og kluppskjærene;
skyv hodet på avfasningen;
sentrer den i forhold til røraksen;
holder hodet med hånden, ved hjelp av en gassnøkkel, og begynn å vri det med klokken.

Som et resultat er det nødvendig å oppnå en seksjon med en tråd som er omtrent lik den lange delen av en standard nal (for eksempel for et 3/4 rør - 45 mm).

Deretter skrus en låsemutter på denne seksjonen (for Dу 3/4 er dens tykkelse 9 mm) og en kobling (for Dу 3/4 er dens lengde 36 mm). Kombiner innløpet til kuleventilen med foringen og kjør koblingen fra foringen til gjengen på ventilhuset (selvfølgelig ved hjelp av lin eller FUM tape vikling). Deretter skrus en vikling på tråden ved siden av koblingen, og låsemutteren destilleres.

1 - "amerikansk"; 2 - ventil; 3 - clutch; 4 - låsemutter; 5 - gjenget liner

Viktig! Håndtaket på kranen skal være oppe eller ut av veggen for behagelig bruk. Etter at stengeventilen (eller termostaten) er stivt og hermetisk koblet til foringen, er den koblet gjennom "American" til radiatorhuset

Etter at stengeventilen (eller termostaten) er stivt og hermetisk koblet til rørene, er den koblet gjennom "American" til radiatorhuset.

Hei kjære forumbrukere! Jeg har dette spørsmålet til deg: - hvordan bestemme på radiatorene, hvor er venstre tråd og hvor er høyre tråd? Hvordan skiller de seg fra hverandre? Og kan dette bestemmes på batterier når støpselet på støpejernsradiatoren allerede er skrudd på?

Kit for radiatorer i aluminium

Når jeg kjøpte varme radiatorer, kjøpte jeg straks standard sett med en hastighet på ett sett for en varme radiator, til sammen 5 sett. Standardsettet inkluderer: plugg, luftventil ("Mayevsky" -ventil), fire hylser og O-ringer. Adapterene må være av størrelsen som tilsvarer diameteren på rørene som er koblet til radiatorene.

Huset har et varmesystem som bruker polypropylenrør 25x3,5 mm, så jeg kjøpte sett med beslag for overgang fra tråden i hullet i radiatordelen, hvis diameter er 1 "x by", dette er diameteren på gjenger for montering av beslag og tilbehør som er nødvendige for tilkobling av radiatorer til varmesystemet.

La oss ta en titt på et standardsett for radiatorer i aluminium:

A - overgangshylser med innvendig tråd ¾.
B - plugg med external ”utvendig tråd.
В - luftventil ("Mayevsky" -ventil) med external ”utvendig gjenge.
G - nøkkelen til luftventilen.
D - O-ringer (fire tetninger for beslagene og to for Mayevsky-kranen og pluggen).

Det er også nødvendig å kjøpe braketter for å feste radiatorer til veggen på huset. Jeg kjøpte hjørnebraketter fra beregningen - tre braketter for en radiator, installert to øverst, en nederst i midten av varmeapparatet.

Fellesreparasjon

For reparasjoner trenger du:

Les også: Hvordan bestemme de faktiske varmetapene i varmenettverk

spesiell radiator nøkkel;
gassnøkkel nr. 2 eller nr. 3.

Vi vil anta at radiatoren er fjernet. Den må legges på en flat overflate. Deretter fjernes plugger og beslag (plugger med hull for rør) ved hjelp av en gassnøkkel.

Radiatorseksjonene er forbundet med brystvorter. Det er et kort støpejernsrør med en ekstern rørtråd (halv høyre, halv venstre) og et innvendig hull som har to fremspring.

Det er disse fremspringene som er stedet hvor kantene på radiatornøkkelen vil ligge an. Dette er faktisk stopp.

På dette stadiet trenger du en assistent som vil fikse oppvarmingsapparatet i stasjonær stilling. Nøkkelen settes inn i hullet på seksjonen slik at kantene på verktøyet hviler mot utstikkene på brystvorten. Nå må du vri nøkkelen med innsats minst en kvart sving.

Saken er at den langsiktige driften av støpejernsbatterier, der det brukes kjølevæske med høy temperatur, skaper forhold der brystvorten og delen av enheten er loddet sammen. Resultatet er en monolit.

Derfor må det gjøres store anstrengelser for å bryte disse båndene. Så snart brystvorten beveger seg litt utenfor dødpunktet, flytt til det andre parallelle elementet. Det er umulig å bare vri snittene på den ene siden, en skjevhet vil oppstå som vil komplisere påfølgende operasjoner.

På denne måten demonteres alle seksjoner. Nå må du rengjøre fugeflatene med en jernbørste og sandpapir. Bare rusten må fjernes.

Sørg for å inspisere brystvortene, hvis tilstanden er i tvil, er det bedre å erstatte dem med nye.

Vær spesielt oppmerksom på trådene

Det er best å skylle batteridelen på dette stadiet. En slangestråle og en tapp (tre eller metall) vil gjøre jobben perfekt.

Etter det kan du fortsette til forsamlingen etter å ha klargjort pakningene tidligere. De kan lages uavhengig av varmebestandig paranitt eller 1 mm tykk gummi. For tiden foreslår håndverkere å bruke et silikonforseglingsmiddel som tåler høye temperaturer.

Les også: "Hydrogenwater": hvordan forretningsmenn tjener penger på analfabetisme fra kjøpere

Batteriet monteres i omvendt rekkefølge. Vær forsiktig når du strammer til brystvortene

Her er det viktig å ikke vri, for ikke å presse pakningen til en kritisk hastighet. Hun kan bare rive

Som ved demontering, må de to brystvortene skrus inn vekselvis.

Situasjoner oppstår ofte når stoppene inni brystvorten blir dekket av rust under påvirkning av lang kontakt med kjølevæsken. Og under trykk fra radiatornøkkelen, blir disse stoppene avskåret. Hva du skal gjøre i dette tilfellet, fordi seksjonene ganske enkelt ikke kan markedsføres. Alternativ ett er å bryte delen der fistelen dukket opp.

Dette kan gjøres på to måter:

Det er bare å knuse batteridelen med en slegge. Gjør dette forsiktig for ikke å bryte de gode elementene.
Kan kuttes med en kvern. Men krysset må fortsatt knuses med en hammer.

Kit for radiatorer i aluminium

La oss ta en titt på et standardsett for radiatorer i aluminium:

A - overgangshylser med innvendig tråd ¾.
B - plugg med external ”utvendig tråd.
В - luftventil ("Mayevsky" -ventil) med external ”utvendig gjenge.
G - nøkkelen til luftventilen.
D - O-ringer (fire tetninger for beslagene og to for Mayevsky-kranen og pluggen).

Demontering av støpejernsradiatorer

For å demontere slike varmeenheter med egne hender, trenger du følgende verktøy:

Dimensjoner på støpejernsbatteriet.

Rørtang nr. 3 for å løsne låsemutteren og hylsen.
En rørkutter for kutting av et rør eller en kvern.
Hacksag for metall.
Meisel.
Hammer og slegge.
Rustfjerningsbørste.

Demontering av slike varmeenheter utføres som regel om sommeren når varmesystemet er slått av. Før du starter demonteringsarbeidet, er det nødvendig å tømme vannet fra varmeledningene.

Deretter løsnes låsemutrene på vannforsyningsrørene med en rørnøkkel, ermene skrus ut og radiatoren fjernes fra brakettene.

Hvis det er umulig å skru ut låsemutrene, blir rørene som tilfører kjølevæske kuttet av og enheten demontert.

Installasjon og utskifting

Under korken

Hvordan installerer jeg en pakning under radiatorpluggen til et aluminiumsbatteri med egne hender?

Smør enden av seksjonsmanifolden og pluggen med eventuelt nøytralt fett. Rørleggerfett av silikon, fett og til og med flytende såpe er egnet.
Plasser pakningen over pluggtrådene.
Stram pluggen med en skiftenøkkel eller en skiftenøkkel. Paronitten krymper til det øyeblikket innsatsen blir merkbar (men på ingen måte uoverstigelig: du risikerer å rive av seksjonene). Silikonet trekkes sammen til kantene synlig presses ut under korken.

Kryssende

Instruksjoner for å eliminere krysslekkasjer er noe mer kompliserte.

Lukk oppvarmingsstigerøret og skru ut pluggene eller åpne ventilasjonsventilene. Hvis det er ventiler på tilkoblingene til batteriet, må du bare lukke dem.
Bytt ut et basseng eller en annen beholder med lave vegger under den nedre blinde radiatorpluggen, skru av pluggen noen omdreininger og la gjenværende vann renne av. Skru ut pluggen helt; Bruk om nødvendig en pinne eller annet praktisk verktøy for å frigjøre den nedre manifolden fra smuss.

OBS: på blindplugger, i de fleste tilfeller, venstre tråd; de skrur ut med klokken.

Gjenta operasjonen med den øvre pluggen.
Merk avstanden fra kanten av batteriet til brystvorten du trenger på radiatornøkkelen.
Sett nøkkelen inn i noen av manifoldene, og vri den, skyv den inn i radiatoren til den griper inn med ønsket brystvorte.
Skru løs en sving. Rotasjonsretningen er den samme som pluggen.
Gjenta operasjonen med brystvorten på den andre manifolden.
Skru av brystvortene en om gangen, en om gangen. En feiljustering forårsaket av ujevn skruing vil sette fast eller bryte brystvorten.
Fjern de ytre delene; Plasser nye pakninger på brystvortene og trekk brystvortene på en tråd.
Installer endeseksjonene, trykk dem mot brystvortene og skru dem fast med en skiftenøkkel til de griper inn ordentlig.
Sett varmeovnen sammen igjen.

Forberedelse for demontering

På dette stadiet må du klargjøre alle nødvendige verktøy og demontere batteriet fra festepunktet. Avhengig av radiatorens type og tilstand, kan du trenge følgende verktøy:

radiator (brystvorte) nøkkel;
en justerbar skiftenøkkel eller et sett skiftenøkler med forskjellige hodestørrelser;
autogen eller kvern;
konstruksjon hårføner;
hammer, slegge;
meisel.

Demonteringsverktøy for radiatorer

Brystnøkkel er en jernstang med et spatelformet hode i den ene enden og et hull eller buet "øre" i den andre. Verktøyet kjøpt fra butikken har serifs, hvor avstanden er lik bredden på radiatorseksjonene. De hjelper deg med å finne plasseringen til den ønskede brystvorten.

Etter klargjøring av verktøyene er det nødvendig å utstyre et sted for demontering av radiatoren. Et gulv eller et solid bord vil gjøre. Det må tas i betraktning at skittent vann vil strømme ut av batteriet, og ikke glem å legge en vanntett klut under det.

Hvordan demontere en radiator av aluminium med egne hender?

Fjerning av aluminiumsbatteriet skjer i følgende tilfeller:

Les også: Hvordan finne ut gassforbruket til en gasskomfyr per time

Når systemet endres fullstendig.
Det er nødvendig å øke eller fjerne den ekstra delen.
Fjern lekkasjen.

Før du demonterer radiatoren i aluminium, må du klargjøre et sett med skiftenøkler og en skrutrekker.

Ytterligere handlinger utføres i følgende rekkefølge:

Kjølevæsken slippes ut av systemet. Hvis demontering skjer i løpet av oppvarmingssesongen, bør du vente til batteriet avkjøles.
Skru ut clutchen ved hjelp av en skiftenøkkel... som kobler slangen fra batteriet til varmerøret.
Den frakoblede radiatoren må være fri for vannrester og legg på en flat overflate med høyre side opp.
Fjern filteret fra batteriet og skyll grundig. Dette må gjøres umiddelbart, siden smusset som er samlet i det kan herde, og da vil det være ekstremt vanskelig å fjerne det.
Videre arbeid er analysen av batteriet i seksjoner. De er sammenkoblet med spesielle brystvorter. For å fjerne dem, trenger du en nøkkel for å demontere radiatorer av aluminium, vri den mot klokken, de kan enkelt tas ut av radiatoren. Dette må gjøres med ekstrem forsiktighet for å unngå skjevhet.

Etter demontering blir battericellene vasket og satt sammen i samme rekkefølge.

Hvis det er nødvendig å eliminere lekkasjen, er en spesiell løsning av epoxyharpiks med tilsetning av bronsepulver egnet for aluminiumsradiatorer. Du må jobbe med denne sammensetningen raskt, siden den tørker i løpet av få minutter, så lekkasjen må ryddes opp og klargjøres på forhånd.

Hvis du bestemmer deg for å installere radiatorer av aluminium, er det viktig å vite følgende:

Funksjoner av monteringsradiatorer

De mest krevende for styrken på feste og base er støpejernsradiatorer. I tillegg til selve produktets vekt, spiller seksjonens indre volum også en rolle.Hvis volumet til den populære serien med støpejernsradiatorer MC-140 kan nå nesten 1,5 liter, er det ikke for en aluminiumsradiator mer enn 0,5 liter, og for bimetalliske er det enda mindre.

Ved beregning av antall parenteser blir de styrt av bestemmelsene i punkt 3.25 i SNiP 3.05.01–85 - en parentes per 1 kvm. m av varmeområdet til støpejernsbatteriet (men det skal være minst tre av dem). Oppvarmingsområdet til en seksjon avhenger av typen. For eksempel, for M-140 er det 0,254 kvm. m, og for et batteri på 12 seksjoner er det allerede behov for fire braketter.

Hvis batteriet er montert på tre braketter, ser monteringsmønsteret slik ut: to punkter nederst, ett i midten øverst. De fire brakettene er installert parvis oppå hverandre. Og bøylen på braketten skal vikle seg rundt halsen på radiatoren (krysset mellom to tilstøtende seksjoner).

Feste av bimetall- og aluminiumsradiatorer følger samme ordning som støpejern. Og årsaken ligger ikke lenger i vekten av batteriet og kjølevæsken, men i de tynne veggene på stålforingene av bimetallprodukter, i den lave motstanden mot mekanisk belastning av aluminium og i den svake styrken på de gjengede forbindelsene til de enkelte seksjonene av begge typer radiatorer. Derfor trenger de også minst tre støttepunkter.

Støpejernsradiatorer er installert på braketter med plugger festet i betong og murvegger. For radiatorer med bimetall og aluminium kan brakettene også festes til trevegger.

I andre tilfeller må du bruke to gulvstativ for montering på veggen til den øvre delen av radiatoren. Hvis antall seksjoner er mer enn ti, er det behov for tre stativer.

Anbefalinger for valg av komponenter

Til å begynne med, la oss vurdere hvilke kriterier du bør ta hensyn til når du velger komponenter for montering av et varmesystem, disse anbefalingene gjelder ikke bare beslagene, men også alle andre nødvendige elementer:

Matchende i størrelse	Hvis du ikke kjenner til utstyrets parametere, er det lite sannsynlig at du vil kunne kjøpe komponenter, som en siste utvei, hvis du bestemmer deg for å gjøre arbeidet for første gang med egne hender, ta tak i dokumentasjonen for radiatorer og annet utstyr som er inkludert i systemet, slik at selgeren kan finne ut hva du trenger
Varmesystem plan	Dette er mye viktigere enn du tror, så en skisse må gjøres, perfekt nøyaktighet er ikke nødvendig fra deg. Det viktigste er en klar definisjon av plasseringen av alle noder i systemet og særegenheter ved deres beliggenhet i forhold til hverandre. Dette vil i stor grad hjelpe deg med å bestemme den nøyaktige mengden av visse komponenter, du vil ikke gå glipp av viktige nyanser
Trådtilpasning	En annen viktig faktor, siden tilkoblingstypen og dens tonehøyde kan variere. Videre kan forskjellene være både i målesystemet (tomme eller metrisk) og i trådhøyde. Selvfølgelig prøver de fleste produsenter å produsere produkter i henhold til visse standarder, men likevel opptrer noen funksjoner fremdeles, og det er viktig å vite om dem på forhånd (igjen, instruksjonene som er festet til utstyret vil hjelpe)
Produktkvalitet	Det er mulig å bestemme hvor godt dette eller det andre produktet er laget av øynene - utskjæringen på innsiden og utsiden må være jevn uten feil og skader, andre overflater må være glatte og behandlet av høy kvalitet. Hvis vi snakker om komponenter til aluminium og bimetalliske radiatorer, blir produktene ofte malt hvite, siden de fleste radiatorer har akkurat denne fargen
Produksjonsmateriale	Takvinduet til en støpejernsradiator skal være laget av samme materiale som hovedelementet, som for bimetalliske og aluminiumsradiatorer, så for dem er produkter laget av galvanisert stål den beste løsningen, de er ganske pålitelige og holdbare, mens prisen deres er rimelig
Kontrollerer gjenstander	Det er best å sjekke hvor godt elementet er skrudd på gjengene, hvis du kjøper mange enheter, så sjekk minst noen av dem å velge mellom. Delene skal skrues inn lett nok uten noen anstrengelse fra din side. Hvis du føler motstand, blir tråden på et av elementene skadet.

Råd! Vi anbefaler å kjøpe komponenter fra samme firma som hovedkomponentene. Generelt er den enkleste måten å kjøpe alt du trenger i en butikk, så vil spesialistene fullføre hele settet for deg, og du vil spare mye tid, siden du ikke trenger å finne ut av det alene, de vil forklare alt rett på stedet.

Når du utfører arbeid, trenger du kanskje en rekke komponenter og komponenter.

Trinnvis beskrivelse av demonteringsarbeider

Noen få ord om når du kanskje trenger å demontere varmebatteriet:

Når du bytter ut den gamle radiatoren med en ny med bedre ytelse og bedre utseende.
Hvis du trenger å legge til flere seksjoner for batteriet.
Hvis det er nødvendig å bytte ut en enkelt seksjon eller pakning som har lekket.

Instruksjonen begynner med utarbeidelse av nødvendige verktøy:

Trinn 1: Klargjøre verktøyene

Foto av brystnøkkel

Eksempel på gassnøkkel

Råd: en brystnøkkel, med tanke på at det sjelden er behov for det på gården, og at prisen ikke er den laveste, anbefales det å ikke kjøpe, men å leie det. Dette vil spare familiebudsjettet.

Trinn 2: Koble fra batteriet

Før du demonterer en aluminiums- eller støpejernsradiator, er det nødvendig å koble den fra varmesystemet. For å gjøre dette er det viktig å slå av oppvarmingen og tømme vannet fra stigerøret, ellers vil du ganske enkelt oversvømme rommet og få forbrenning.

Råd: Det anbefales å dekke gulvet under batteriet med en film, filler eller i det minste aviser før demontering påbegynnes for å unngå å få igjen gjenværende væske, som kan havne i kretsen, selv etter at stigerøret er tappet ut.

Avhengig av kompleksiteten kan man dessuten skille mellom tre situasjoner:

Polypropylenrør. I dette tilfellet er hylseleddet som regel vridd med bare hender, uten å forårsake vanskeligheter.
Stål nytt. Med litt anstrengelse vil du mest sannsynlig kunne snu batteriinnløpet og uttaket med en gassnøkkel.

Koble fra nye stålrør

Gamle stål- eller støpejernsrør. Først prøver vi å fjerne malingen fra dockingsplassen med en blåselys og en metallbørste, og vi prøver å vri forbindelsen som beskrevet i forrige versjon. Men i systemer som har fungert i lang tid, fungerer dette oftest ikke, og da kutter vi rett og slett av stasjonen med en "kvern" eller autogen.

Skjæring av gamle terskler ved bruk av en kvern

Etter å ha koblet batteriet fra rørene, fjern det fra krokene og legg det på en flat overflate.

Trinn 3: demonter radiatoren

Frakoblingsskjema for batteridelen

Et stykke rør eller brekkjern

Batteriet kan være støpejern, aluminium eller bimetallisk.

Det vanskeligste alternativet for parsing er det første av de oppførte, og vi begynner med det:

Slik demonterer du en varmelegeme av støpejern alene:

Forsiktig sjekker vi tråden på futures eller plugger, som kan være enten venstre eller høyre. Vi setter inn nøkkelnøkkelen inni, vi øker dreiemomentet ved hjelp av et stykke rør eller en brekkjern

Vi river av tråden ved å bla verktøyet en kvart omgang, først øverst og deretter nederst. Så fortsetter vi også vekselvis å skru ut brystvortene slik at radiatoren ikke krummer. Hovedproblemet med gamle batterier er at sikringene kan sette seg fast i løpet av mange års bruk og ikke gi etter for nøkkelen. I dette tilfellet må krysset varmes opp i sirkulær bevegelse med en blåselys, og prøv deretter å skru ut brystvorten. Vi gjentar prosedyren til tråden gir seg.Hvis det imidlertid ikke blir noe av det, må du kutte det med en autogen pistol.

Demontert gammelt varmebatteri av støpejern

Les også: Kraften til radiatorer av stål (tabell): hvordan finne ut hvor mange kW i en seksjon, som påvirker varmeoverføring, samt funksjonene til stålpanelradiatorer

La oss finne ut hvordan du demonterer en bimetallisk eller aluminiumsradiator? Fremgangsmåten er nesten den samme som ovenfor, men med noen få forskjeller:

En mindre brystnøkkel brukes.
Det krever ikke så mye innsats når du skrur ut brystvortene.
Plugger og futurocks er merket med trådens retning i form av bokstavene S og D, hvor den første betegner venstre slag, og den andre til høyre.
Metallpakningene mellom seksjonene tørkes, slipes og lagres til batteriet settes sammen igjen.

Demontering av aluminiumsbatteriet

Etter å ha fullført de beskrevne oppgavene, kan du erstatte den lekkende delen, legge til en seksjon eller til og med installere en ny radiator i stedet for den gamle.

Montering og demontering av radiatorer i aluminium

For første gang dukket aluminiumsradiatorer opp på verdensmarkedene for varmeutstyr på 80-tallet av det 20. århundre. Ved siden av de tunge ribbede "monstrene" av støpejern så de elegante og stilige ut.

Naturligvis var etterspørselen etter dem enorm, men bare et tiår senere viste de første aluminiumbatteriene sine mangler.

Til dags dato har produsentene forbedret ytelsen til aluminiumbatterier betydelig, så de har nå mye mer positive egenskaper enn før. Montering av radiatorer i aluminium er også blitt forenklet, og nå kan de installeres eller demonteres uten involvering av spesialister.

Merking for feste

Standardplasseringen for radiatoren er veggen under vindusåpningen. I følge SNiP 3.05.01–85 (s. 3.23), bør batteriet på siden av stigerøret ikke gå utover vindusåpningens kant, og sammenfallet av deres akser er ikke nødvendig. Men for at batteriet skal se harmonisk ut i interiøret, må det være plassert symmetrisk i forhold til åpningens vertikale akse. Derfor blir denne aksen først slått av med nivå.

Det andre trinnet er å slå det horisontale nivået av batteriposisjonen og sikre justering når du kobler tilkoblingene til beslagene.

Men det er en funksjon - radiatorens horisontale kanaler må orienteres strengt i henhold til nivået, og rørene til direkte- og returstrømmen må ha en liten helling i forhold til strømmen av kjølevæsken. Disse vinklene er nødvendige for å redusere motstandskraften til å strømme og for å redusere risikoen for å lufte batteriet. Helningsverdien er veldig liten - 5–10 mm for en foringslengde på mer enn 50 cm (SNiP 3.05.01–85 s. 3.18), og stålforingsrør med en lengde på mindre enn 1,5 m er ikke festet til veggen . Og hvis et batteri byttes ut med henvisning til en eksisterende ledning, kan for eksempel for et enrørsanlegg med stigerør, et oppadgående (eller nedover) posisjonsskifte nivåere hellingen til fremover (eller bakover) matingen.

Den samme posisjonen til radiatorene må sikre at følgende betingelser er oppfylt:

avstand fra gulvet - mer enn 6 cm;
avstand fra vinduskarmen - mer enn 5 cm;
avstand fra veggen - mer enn 2,5 cm.

Selvmontering av seksjoner

Pakningen tetter nippelen direkte.

Hvorfor brukes pakninger når du installerer varmeenheter? Hvilke pakninger som selges i rørleggerbutikker er de beste? Kan du lage dem av skrapmaterialer selv? Til slutt, hvordan installerer eller bytter du dem ut riktig? La oss finne ut av det.

applikasjon

Produktene som er av interesse for oss brukes på to måter:

Radiator tverrsnittspakning
sikrer tetthet av tilkobling av seksjoner. Den trekkes sammen av en brystvorte - et kort, mot gjenget rør - og klemmes mellom kappeplanene i øvre og nedre manifold.
I tillegg brukes pakninger når du installerer radiatorplugger på varmeovner i aluminium og bimetall.

Men:

i sistnevnte tilfelle kan de erstattes av en spole. Den kan brukes som hygienisk lin impregnert med silikon eller maling, FUM-tape eller polymertrådforsegling.

Varianter

Materiale

Pakninger for radiatorer av støpejern er laget av paronitt (varmebestandig hard gummi) i samsvar med kravene i GOST 15180-86. Standarden regulerer hoveddimensjonene til produkter (forresten, ikke bare paronittene) og deres masse i batcher på 1000 enheter.

Paronittpakning for støpejernsseksjoner.

Pakninger for bimetalliske radiatorer og aluminiumbatterier kan være laget av både paronitt og varmebestandig silikon.

Hvilket av de to materialene er å foretrekke?

Det er vanskelig å gi et bestemt svar.

paronitt
på grunn av sin stivhet motstår den mer effektivt det indre trykket i kjølevæsken;
silikon
på den annen side mister den ikke sin elastisitet over tid og krever mindre trekkraft for å tette skjøten pålitelig.

Bildet viser et silikonprodukt.

Dimensjoner og form

En paronittpakning for en støpejernsradiator er alltid i form av en flat ring.

Produkter beregnet på aluminium- og bimetallbatterier kan være i form av både en flat ring og en toroid (smultring).

Observere:

toroidale silikonpakninger brukes til å forsegle ringformede sporavsnitt. Hvis du prøver å presse dem mellom seksjonene eller mellom en plugg og en flat seksjon, vil du oppdage at silikonet vil presses ut.

Den doughnutformede silikonpakningen er kun installert i radiatorer med en ringformet rille på seksjonene.

Diameteren på hullet i den flate pakningen bestemmes av typen radiator og diameteren på brystvorten. Brystvorten leveres med følgende gjengestørrelser:

Selvproduksjon

Krysspakningen for alle typer radiatorer kan lages av deg selv. Ja, prisen på disse produktene er ikke høy; Imidlertid kan noen ganger lang avstand til en butikk, en helg eller en ferie få deg til å lete etter alternativer.

Materialet vil tjene som et konvensjonelt rør for et pneumatisk dekk:

bil - for støpejernsbatteri;
sykkel - for aluminium / bimetall.

For kutting brukes vanlig saks; konturen blir foreløpig overført til kameraet kuttet sammen og lagt ut på et flatt bord med en kulepenn.

Hvis du har et gammelt kamera og skarp saks, trenger du ikke å gå i butikken.

Men:

Hvis du trenger å lage et stort antall pakninger, er det fornuftig å øke prosedyren for fremstilling ved å lage et slag fra en del av varmerøret som er slipt på den ene siden av riktig størrelse (DU32 eller DU25).

Problemer

Listen over vanlige problemer med radiatorpakninger er liten:

når det er installert under en plugg, er det mulig å klemme ensidig av paronitt eller silikon. dette skjer spesielt ofte i tilfeller der gjengeaksen til pluggen eller seksjonen har avvik fra vinkelrett på planet til enden av manifolden.
Paronitt mister noe elastisitet under langvarig drift under forhold med sterk oppvarming. som et resultat er krysspakningene etter flere titalls oppvarmings-kjølesykluser til seksjonene med neste kjøling av batteriene i stand til å lekke: en reduksjon i temperaturen fører til en liten endring i seksjonens lineære dimensjoner.

Lekkasje av støpejernsbatteri mellom seksjonene.

Installasjon og utskifting

Under korken

Hvordan installerer jeg en pakning under radiatorpluggen til et aluminiumsbatteri med egne hender?

Smør enden av seksjonsmanifolden og pluggen med eventuelt nøytralt fett. Rørleggerfett av silikon, fett og til og med flytende såpe er egnet.
Plasser pakningen over pluggtrådene.
Stram pluggen med en skiftenøkkel eller en skiftenøkkel.Paronitt krymper til kraften blir merkbar (men på ingen måte uoverstigelig: du risikerer å strippe rørtråden i seksjonsoverskriften). Silikonet trekkes sammen til kantene synlig presses ut under korken.

Kryssende

Instruksjoner for å eliminere krysslekkasjer er noe mer kompliserte.

Diagrammet vil gjøre det klart hvordan seksjonene er koblet sammen.

Lukk oppvarmingsstigerøret og skru ut pluggene eller åpne ventilasjonsventilene. Hvis det er ventiler på tilkoblingene til batteriet, må du bare lukke dem.
Bytt ut et basseng eller en annen beholder med lave vegger under den nedre blinde radiatorpluggen, skru av pluggen noen omdreininger og la gjenværende vann renne av. Skru ut pluggen helt; Bruk om nødvendig en pinne eller annet praktisk verktøy for å frigjøre den nedre manifolden fra smuss.

Merk følgende:

på blindplugger, i de fleste tilfeller, venstre tråd; de skrur ut med klokken.

Gjenta operasjonen med den øvre pluggen.
Merk avstanden fra kanten av batteriet til brystvorten du trenger på radiatornøkkelen.
Sett nøkkelen inn i noen av manifoldene, og vri den inn i radiatoren til den går i inngrep med ønsket brystvorte.
Skru løs en sving. Rotasjonsretningen er den samme som pluggen.
Gjenta operasjonen med brystvorten på den andre manifolden.
Skru av brystvortene en om gangen, en om gangen. En feiljustering forårsaket av ujevn skruing vil sette seg fast eller bryte brystvorten.
Fjern de ytre delene; Plasser nye pakninger på brystvortene og trekk brystvortene på en tråd.
Installer endeseksjonene, trykk dem mot brystvortene og skru dem fast med en skiftenøkkel til de griper inn ordentlig.
Sett varmeovnen sammen igjen.

Skott av støpejernsbatteri.

Basert på materialer fra "On Trubakh.ru".

Den kryssende radiatorpakningen fungerer som et tetningselement i disse varmeovnene. Det forhindrer lekkasjer ved sammenføyningspunktene til seksjonene, og forlenger dermed batteriets levetid og forbedrer kvaliteten på oppvarmingen.

Disse elementene forsegler leddene til seksjonene i oppvarmingsradiatorene.

Oversikt over tilkoblingssett for radiator

God ettermiddag, kjære lesere. I dag vil vi vurdere et ganske lett, men ikke mindre viktig tema: "Gjennomgang av settet for tilkobling av en aluminiumsradiator (futorki)"

Jeg vil ikke skrive noe innledningsvis, og det er bedre å komme i gang med en gang.

Før oss er nesten fullstendig forbindelse (unntatt kraner).

- montering for radiatorer med plugger

- et sett med tilkobling for 4 stk., En luftventil (Mayevsky's kran), en plugg, en nøkkel for en luftventil

Feste en radiator med en dyvel.

Monteringen er metallbelagt med hvit maling, som ikke skiller seg ut mot radiatorens bakgrunn. Først borer vi et hull i veggen, hamrer i pluggen, vri festet inn i pluggen. Radiatoren ligger i utsparingen av feste. For å montere radiatoren for bedre fiksering, trenger du 4 stk. feste.

Futorka (høyre)

Settet inneholder 2 stk. shorts med pakninger. De er også malt hvite for å få dem til å skille seg ut. De skrus fast på radiatoren uten store vanskeligheter. Hvis du ser nøye etter, kan du se bokstaven "D" på fotbrettet - dette betyr hvilken side fotbrettet er skrudd på. i dette tilfellet "riktig".

Futorka (til venstre)

Alt er det samme med belegget og påføringen som forrige fot, bare her er det bokstaven "S", og følgelig er forbindelsen "til venstre".

Støpsel

Pluggen er skrudd inn i foten bare for å plugge den hvis det ikke er noen forbindelse på denne siden. Pluggen er skrudd inn i absolutt alt fottøy, det være seg venstre eller høyre fot. Pluggfarge hvit, komplett med pakning.

Luftventil eller Mayevsky-kran

Luftventilens funksjon er å fjerne luften som har dannet seg i varmesystemet, eller rettere sagt i radiatoren. Luftventilen er montert på en slik måte at avløpet (lite tynt hull) vender nedover.Når all luften er ventilert fra radiatoren, må du tømme et par liter vann til, og følgelig, slik at vannet ikke spruter i alle retninger, men strengt nedover, bør retningen være nede

Legg merke til denne monteringsdetaljen som retningen på lufteventilhullet. Luftventil farge hvit, pakning inkludert

Flyselskapsnøkkel

Du kan åpne luftventilen med en spesiell nøkkel for dette. Hvis du ikke har en nøkkel eller har mistet den, kan du bruke en vanlig skrutrekker, bare ikke gå til byggemarkedene spesielt for den. Det var slike tilfeller da denne nøkkelen ble solgt)))

Futorka med en pluggenhet (venstre), en futorka med en ventilasjonsenhet (høyre)

Slik ser det monterte fottøy ut, enten det er en plugg eller en ventilasjon, eller det er en fortsettelse av røret som passer for radiatoren.

Koble til en radiator av aluminium eller bimetall.

Her er et skjematisk diagram over hvordan radiatoren (batteriet) er koblet til. Jeg synes det er unødvendig å forklare noe. Alt er perfekt vist. Vi kobler enten en kuleventil med en forlengelse med et rør, eller en plugg, eller en luftventil inn i fotbrettet. Men uansett vil vi ha et tilførselsrør til radiatoren, et returrør fra radiatoren, en luftventil (alltid satt i den øvre delen av radiatoren, en plugg.

Utskåret øvre del av aluminiumsradiator med fot

Slik ser en skrudd inn sak ut i en radiator. Som du kan se, er futorka skrudd inn i radiatoren ganske godt og dypt, noe som er ganske pålitelig.

Boksen er skrudd inn i radiatoren (tilkobling fra bunnen)

Her skrudde vi foten ("D" -høyre) inn i en radiator av aluminium. for å vise hvordan hun ser ut fra denne siden.

Beslag ved første øyekast er veldig enkle og ubetydelige, men velg selv disse delene med omhu. Og husk at det alltid er bedre å overlate virksomheten til fagpersoner, både når det gjelder salg og installasjon.

Takk for oppmerksomheten din, vi vil snart forberede deg mer nødvendige og interessante artikler.

Varianter

Materiale

Pakninger for radiatorer av støpejern er laget av paronitt (varmebestandig hard gummi) i samsvar med kravene i GOST 15180-86. Standarden regulerer hoveddimensjonene til produkter (forresten ikke bare paronittene) og deres masse i batcher på 1000 enheter.

Pakninger for bimetalliske radiatorer og aluminiumbatterier kan være laget av både paronitt og varmebestandig silikon.

Hvilket av de to materialene er å foretrekke?

Det er vanskelig å gi et bestemt svar.

Paronitt, på grunn av sin stivhet, motstår mer effektivt det indre trykket i kjølevæsken;
Silikon, på den annen side, mister ikke sin elastisitet over tid og krever mindre trekkraft for å tette skjøten pålitelig.

Bildet viser et silikonprodukt.

Dimensjoner og form

En paronittpakning for en støpejernsradiator er alltid i form av en flat ring.

Produkter beregnet på aluminium- og bimetallbatterier kan være i form av både en flat ring og en toroid (smultring).

Merk: Toroidale silikonpakninger brukes til å tette ringformede sporavsnitt. Hvis du prøver å klemme dem mellom seksjonene eller mellom en plugg og en flat seksjon, vil du oppdage at silikonet vil presses ut.

Diameteren på hullet i den flate pakningen bestemmes av typen radiator og diameteren på brystvorten. Brystvorten leveres med følgende gjengestørrelser:

Demontering av bimetallproduksjon og aluminiumssnittprodukter

For å koble radiatoren fra systemet og fjerne den fra monteringsstedet, gjør du slik:

Stopp vannsirkulasjonen og avlaster trykket.
Hvis radiatoren er varm, må du vente til den er avkjølt og deretter koble fra systemet. For å gjøre dette, skru av inn- og utløpskoblingene.
Flytt koblingen fra radiatoren langs røret og fjern enheten fra brakettene.
Tapp av gjenværende vann og legg produktet med forsiden opp i demonteringsområdet.
Trekk ut og skyll filteret med en gang, slik at smuss ikke tørker på det.

Demontering av bimetallproduksjon og aluminiumssnittprodukter

I neste trinn demonteres radiatoren i separate seksjoner. For å unngå skader under drift, må du finne ut hvilken retning du trenger for å vri nippelmutteren. Dette elementet er en ringmutter med utvendig gjenger og spor inne på begge sider. I dette tilfellet har en mutter både høyre og venstre tråd. Hvis du skrur den av, vil de tilstøtende delene av batteriet bevege seg jevnt, og når de er vridd vil de trekke seg sammen.

Vanligvis setter produsenter markeringer på forsiden av plugger og hender for å indikere trådretningen. O står for høyrehendt tråd, "S" for venstrehendt tråd. For å nøyaktig bestemme bevegelsesretningen, anbefales det å ta en løs nippelmutter og prøve å tre den på tråden i radiatoren. Etter å ha bestemt i hvilken retning den er vridd, vil det bli klart hvor du skal vri nøkkelen for å skille delene.

Viktig! Hvis nippelmutteren er vridd i feil retning, kan du enkelt bryte av tråden på den og på radiatoren

Når du har bestemt retningen på tråden, setter du nøkkelnøkkelen inn i radiatoren og skyver den til ønsket mutter. Hakkene på verktøyet vil bidra til å gjøre dette. Når den er i sporene, setter du spaken i hullet på den andre siden av den. Det kreves kraft for å bevege mutteren. Ring en assistent for å fikse radiatoren på ett sted.

Reparasjon av bimetalliske radiatorer

Når mutteren er kommet frem en halv omdreining, går du til den andre siden for å skru ut den andre og følger samme prosedyre. Etter at du har forsikret deg om at begge mutrene roterer uten å bruke stor fysisk kraft, skrur du den ene eller den andre siden gradvis ut og beveger deg 5-7 mm.

Pakning mellom radiatorseksjonene

Ta bort metallavstandsstykkene som var mellom seksjonene etter frakobling. Hvis de er i god stand, kan de installeres tilbake under montering, hvis de er i dårlig stand, og deretter bruke dem som en prøve for å kjøpe nye. Silikonpakninger må skiftes ut.

Varianter av produkter

I de fleste tilfeller kjøpes alle komponenter med kjøp av selve batteriene. I en jernvarehandel kreves det at konsulenter vet hvilke pakninger som kreves for bimetalliske radiatorer, og hvilke som er nødvendige for støpejernsprodukter. Men ofte går kjøperen eksklusivt for reservedeler. Derfor skader det ikke å forberede seg for å skaffe deg det du trenger.

Paronittelementer

Paronitt er en modifisert gummi.

De er laget av komprimert gummi med tilsetning av asbestfibre og pulverstoffer.

Denne typen radiatorpakning i tverrsnitt brukes oftest i leiligheter med sentralvarme.

Tåler perfekt temperaturforhold på + 85-100º.
Det mest populære er produktet laget i henhold til GOST nr. 15180-86. For produksjon brukes paronitt PMB, PON-B og PC, samt forsterket paronitt.
Produktene lages ved å kutte på en presse eller kutte med sirkelsaks, samt en plotter.

Paronittpakninger til generelle formål

Slike tetninger er effektive for flytende og gassformede rørledninger.

Merk! Slike pakninger for radiatorer av støpejern brukes i rør med vann, damp, forskjellige løsninger, så vel som oljer. De reagerer ikke på inerte gasser, ammoniakk i forskjellige tilstander, alkohol, nitrogen, oksygen.

De er designet for temperaturer fra -50 ° til + 450 °.
De leveres med PON-B- og GOST-merking nr. 15180-86.

Oljebestandige analoger

Det anbefales for rørledninger som transporterer oljeholdige væsker og gasser.
Det er bedre å bruke dem der kjølevæsken passerer, som er en teknisk olje, samt oljeprodukter, hydrokarboner i flytende eller gassform, smeltet voks, koksovnsgass, nitrogen, oksygen.
Temperaturområde fra -50º til + 450º.
Merket som PMB.

Syrebestandig modifisert gummi

Holder tetthet i flensforbindelser av rørledninger som bærer aggressive forbindelser, for eksempel frostvæske.
Pakningene fungerer effektivt i kontakt med syrer og baser, organiske løsningsmidler og forskjellige gasser.
Tåler fra -50 ° til + 250 °.
Leveres med PC-merke.

Forsterkede produkter

Slik ser forsterkede produkter ut.

Pakningen til støpejernsradiatoren utstyrt med et forsterkningsnett er montert i skjæringsområdet til husholdningsbatterier, inkludert.
Tetningen inneholder damp, vann, forskjellige gasser, oljeaktige stoffer.
Temperaturområde -50º til + 450º.
PA merket.

Produksjonsmetoder

På grunn av sin form kan pakninger for støpejernsbatterier være flate eller konvekse. De brukes til forskjellige typer strukturer.

Spesielt er flate tetningselementer laget av arkmaterialer som plast, gummi, paronitt eller lær. I sin produksjon brukes metoder som stansing eller skjæring med stansekniv, samt skjæring med laser eller sirkulære kniver.

En konveks pakning for støpejernsradiatorer og andre metallvarianter av batterier produseres ved termoforming fra polyvinylklorid, samt ved vulkanisering av rå silikon eller gummi.

Formål og anvendelse

For å organisere langsiktige forseglinger i midten av seksjonene med oppvarmingsbatterier, brukes forskjellige typer pakninger. Dette er en liten, men veldig viktig funksjonell del av oppvarmingsapparatet har en rekke spesielle kvaliteter som sikrer sikker drift av systemet, en lang tids bruk under spesielt vanskelige forhold ved høyt trykk og temperaturer.

Krysspakninger for radiatorer garanterer tettheten til tilkoblingen av varmeelementene. Den er festet med en brystvorte - et kort rør med gjengede forbindelser, presset mellom overflatene til kanalseksjonene ovenfra og nedenfra. Bortsett fra dette brukes avstandsstykker når du fester plugger på batterier. I miljøer med lav temperatur i varmesystemer med naturlig sirkulasjon, der det ikke er høyt vanntrykk, kan en opprulling brukes - lin dynket i silikon eller fargestoff.

Skjæring med sirkulære kniver

Bare store runde tetninger kan produseres på denne måten. I løpet av arbeidet trenger du ganske billig og høytytende utstyr. Skjæring skjer med standard kniver. Derfor kan produksjonen av pakninger av denne typen utføres uavhengig og i hvilket som helst volum. Ofte er årsaken til radiatorlekkasjer en skadet pakning. Og hvis du ikke vet hva du skal gjøre hvis varmebatteriet lekker, bør du først og fremst være oppmerksom på pakningene.