Alt kaldt vær for ondskap, eller hvordan kan du isolere drivhuset?

Hvordan isolere et drivhus for å overleve frost uten tap

For å være interessert i hvordan man isolerer et polykarbonat drivhus med egne hender, begynner ofte eiere av forstadsområder først etter at de unge plantene som er plantet i lukket bakke, fryser nesten til null som et resultat av vårfrost. Det var en sak, og nesten halvparten av de unge plantene led mye av foreldrene mine, så jeg måtte studere teknologiene for å øke energieffektiviteten til drivhus og drivhus raskt og umiddelbart i praksis.
Som et resultat viste det seg at isolasjon har flere aspekter som kan implementeres parallelt. Derfor prøvde jeg i artikkelen min å fremheve separate blokker, som hver er en helt uavhengig instruksjon.

Fundament og senger

Den enkleste måten å håndtere et problem på er å forhindre at det oppstår. Jeg var overbevist om gyldigheten av denne oppgaven mer enn en gang, og her skuffet han meg heller ikke.

Faktisk, som min erfaring viser, er isolering av et allerede bygget drivhus langt, vanskelig og veldig ofte dyrt. Det er mye lettere å umiddelbart designe og bygge et drivhus med god energieffektivitet.

Når jeg analyserte strukturene til de fleste jordvernkonstruksjoner, kom jeg til at de har to av de mest problematiske enhetene når det gjelder varmetap:

- stedet der drivhusveggene grenser til bakken;

- den øvre delen av drivhuset, som ofte mister mye varme på grunn av ineffektiv glass.

Du kan jobbe med begge punkter: selv om dette vil føre til merkostnader, vil drivhuset i fremtiden praktisk talt ikke kreve ekstra varmeisolasjon med garanti. Nedenfor vil jeg beskrive noen av teknikkene jeg bruker, og vil begynne med tilrettelegging av fundamentet og sengene.

Strip grunnleggende diagram

Hvis du planlegger å bruke drivhuset tidlig på våren (og enda mer i vintermånedene), kan du ikke klare deg uten et fundament og en høy base. Den beste løsningen ville være å legge bunnen av båndtypen. Jeg bygde det på denne måten:

• Jeg brukte markeringene på bakken i samsvar med planen for det fremtidige drivhuset.
• I følge markeringene gravde jeg grøfter om 40 cm brede (20 cm - bredden på basen og 10 cm på hver side - for montering av forskaling) og en dybde på 70 cm.
• Bunnen av skyttergravene ble dekket med en blanding av sand og grus med et lag på 20 cm. Påfyllingen ble forseglet med hjelp av en tung trekloss med to håndtak fra en stang.
• I skyttergravene installerte jeg forskaling fra gamle brett med trestag inni. For å forhindre at løsningen lekker ut, dekket jeg forskalingen med plastfolie.

Forberedt forskaling

Merk! For å øke styrken inne i forskalingen, kan metallarmering fra sveisede eller limte stenger installeres. Jeg lagde et lite drivhus, så jeg begrenset meg til å legge enkle armeringsstenger, en liten mengde skrapmetall og knust stein.

• Deretter vil vi utarbeide en løsning ved bruk av sement MZ00, siktet sand og pukk. Ekspandert leire med 0-5 mm fraksjon ble tilsatt løsningen for å redusere fundamentets varmeledningsevne.
• Etter å ha hellet komprimerte han fundamentet grundig med en bajonett og tørket det i tre uker.
• Et lag med takmateriale ble lagt på toppen, deretter tre rader med murverk (det dannet en base) og en trebjelke 100x100 mm. Bjelken ble festet til sokkelen med stålankre og behandlet med fuktsikker impregnering. Jeg festet deretter rammestagene til dette treplaten.
• Han tok ut jord inne i drivhuset i de områdene der sengeplanleggingen var planlagt.

Fundament med senger

Kantene på de fremtidige sengene ble forsterket med et treblindområde, de frie områdene ble dekket med en blanding av sand og grus.

• På bunnen av fordypningene la jeg et lag med kappede grener, deretter et lag med fallne blader blandet med torv, og først da et lag med jordblanding laget av svart jord og torv. Som et resultat av disse manipulasjonene har sengene økt med ca. 15 cm i forhold til bakkenivå.

Hvis du utstyrer bunnen av drivhuset i henhold til denne algoritmen - med legging av et stripefundament og løfting av sengene over bakken - vil varmetapet i strukturen reduseres betydelig. Følgelig trenger vi mindre drivstoff eller andre energikilder for å varme opp rommet i den kalde årstiden.

Dannelse av senger med blindområde

Glassetning

Det andre aspektet ved å arrangere et energieffektivt drivhus er installasjonen av slik glass, som:

- på den ene siden vil den slippe inn den maksimale mengden sollys for effektiv oppvarming;

- på den annen side vil den være så tett som mulig, og frigjøre minimumsmengden av intern varme.

Skjæreopplegg for polykarbonatpaneler

Merk! Her vil vi dessverre knapt kunne følge stien til industrielle drivhuskomplekser: vi har rett og slett ikke råd til å arrangere glass fra dobbeltvinduer med lav varmeledningsevne. Så du må løse problemet med tilgjengelige midler.

I de fleste tilfeller løses spørsmålet om hvordan du lager den varmeste kuppelen over sengene med frøplanter fra polykarbonat ved å maksimere strukturens tetting. For dette:

• Polykarbonatplater med en tykkelse på 6 til 16 mm, beregnet på å kappe rammen, er kuttet på en slik måte at skjøtene på panelene er motsatt de bærende elementene.
• Vi legger panelene på rammen og sørger for å koble til med spesielle plastprofiler.Hvis du bare monterer polykarbonat fra ende til ende, vil varmetapet øke til 15-30%.

Mulighet for å feste polykarbonatkappe for å minimere varmetap

• For å fikse polykarbonatarkene bruker vi spesielle skruer med plastskiver. Tilstedeværelsen av dette elementet lar deg lage en såkalt termisk pause, som forhindrer at strukturen fryser ved festepunktet.
• Umiddelbart etter bygging, og før begynnelsen av hver sesong, er det nødvendig å kontrollere tettheten til alle kappefuger. Jeg behandler alle problemområder med et fuktbestandig fugemasse.
• Separat er det verdt å være oppmerksom på ventilasjonene, som brukes til ventilasjon, og inngangsdøren. Alle steder i vestibulen må forsegles for å unngå trekk, og det er generelt bedre å dekke ventilasjonsåpningene med ruller av polyetylen - når det er behov for ventilasjon, kan polyetylen fjernes.

Ordning for riktig fiksering av polykarbonatark ved hjelp av selvtappende skruer utstyrt med termiske skiver

I prinsippet er overholdelse av disse kravene ønskelig for ethvert mer eller mindre permanent drivhus: i alle fall vil tetthet og fravær av trekk være nyttig.

Hvis du ikke planlegger å avbryte syklusen av voksende planter for vinteren, må du følge disse tipsene.

Alas, en midlertidig ramme som er installert direkte på bakken, redder nesten aldri frost - det er bevist i praksis.

Aktiv oppvarming

Biologisk oppvarming

Hovedforskjellen mellom et drivhus og et drivhus ligger i varmesystemet: hvis lufttemperaturen i drivhuset bare stiger på grunn av eksponering for sollys, må drivhuset varmes opp i tillegg. Naturligvis vil biologisk oppvarming være den billigste, rimeligste og mest miljøvennlige.

Når du velger hvordan du skal varme opp drivhuset ditt, må du først og fremst være oppmerksom på organisk biodrivstoff.

For å spare biodrivstoff og for å opprettholde en optimal jordtemperatur, noe som vil bidra til normal utvikling av frøplanter, øver jeg på å lage såkalte varme senger.De gjøres ganske enkelt:

Lagbokmerkesekvens

• På stedet som det er planlagt å dyrke de første plantene eller plantene, tar jeg jorden ut til en dybde på ca 0,8 - 1 m.
• Jeg dekker bunnen av fordypningen med utvidet leirdrenering.
• Deretter legger jeg ca 0,5 m organisk materiale: trestokker, tykke greiner, avfallspapir, gamle bøker osv. Vil gjøre. Vår oppgave er å danne et tett lag som vil råtne veldig sakte.
• Så la jeg ca 20 cm hakkede grener, høy, blader og sagflis.

Slike senger er i seg selv varmegeneratorer.

• Det neste laget er biodrivstoff, som vil være den viktigste varmekilden. Jeg blander kompost og gjødsel med sagflis, fukter og legger i en fordypning med et lag på ca 20 cm.
• Ovenfra dekker jeg det råtnende organiske stoffet med chernozem eller en blanding av engjord og torv. Jeg velger lagets tykkelse på en slik måte at jeg danner en seng hevet over bakken.

Biologisk oppvarming fungerer veldig enkelt:

• Under påvirkning av fuktighet begynner organisk materiale i de nedre lagene av jordblandingen å spaltes.
• Når organisk materiale brytes ned frigjøres termisk energi.
• Varmen stiger fra bunnen opp, gradvis varmer opp jorden over humusen og går direkte til røttene til unge planter.

Mulighet for å ordne en varm seng

Bruk av varmeapparater

Imidlertid har biologisk oppvarming en ulempe: den varmer hovedsakelig jorden, men i den kalde årstiden avkjøles luften i drivhuset til kritiske verdier. Det er derfor, hvis du vil utstyre et polykarbonat drivhus for vinteren, kan du ikke gjøre uten ekstra oppvarming.

Den enkleste ovnen hjelper deg med å overleve frost

I dag praktiseres forskjellige oppvarmingsopplegg, som hver har både fordeler og ulemper. Du kan sammenligne dem ved å bruke tabellen:

Legging av varmtvannsrør for grunnvarme

Nødisolering av konstruksjonen

Alle tipsene ovenfor er relatert til en situasjon der "tiden renner ut." Men det er tider når du trenger å gjøre det selv raskt, bokstavelig talt i løpet av dager eller timer.

For en presserende økning i nivået på termisk beskyttelse tar vi tiltak fra følgende liste:

• Utenfor dekker vi kuppelen til drivhuset med polyetylen, presenning eller annet materiale (hvis det er en foliefilm, er det generelt flott). Vi tar ikke hensyn til endringen i belysningsnivået ennå: vår oppgave er å overleve frosten!

Tidlig på våren kan til og med polykarbonatstrukturer dekkes med polyetylen, som på dette bildet

• Utenfor, langs omkretsen av fundamentet, lager vi en dump av sand eller sand og grusblanding. Du kan også legge et lag med sagflis, blader, høy, halm eller små kvister her.
• Inne, langs kjelleren eller den nedre delen av veggene, legger vi skumplater, isopor eller annen isolasjon. For å unngå overdreven kondens (vi trenger absolutt ikke kaldt vann inni), pakker vi skummet i polyetylen, geotekstil eller ikke-vevd materiale, forsegler sprekkene med polyuretanskum.

Hvis en tidlig landing er planlagt om våren, er det bedre å installere skummet for ekstra isolasjon på forhånd, om høsten

• Vi utstyrer inngangen til drivhuset med en improvisert vestibyle, som henger døren med flere lag polyetylen eller presenning. Vi blokkerer ventilasjonshullene på samme måte.
• Vi tar med flere fat inne i strukturen, opptil halvparten fylt med en blanding av humus og sagflis. Fossile brensler vil sakte spaltes, og gradvis øke temperaturen.
• Hvis det er mulig, bruker vi elektriske eller gass bærbare ovner.

En slik kompakt varmeapparat i en kritisk situasjon kan redde frøplanter

Selvfølgelig vil planter ikke vare lenge i denne modusen, så for vinterdyrking må du øve på en grunnleggende tilnærming. Men det er fullt mulig å redde favorittplantene dine fra plutselig frost i mars-april.

Konklusjon

Når du finner ut hvordan du skal isolere et drivhus, er det viktig å ikke bare studere teknologiene for nødisolasjon og varmeoppvarming, men også metoden for å bygge en slik struktur som i utgangspunktet vil beholde varmen godt.

Rengjøring av rommet

Innendørs rom skylles med vann og et rengjøringsmiddel. Veggene og taket vaskes grundig. Alle sprekker rengjøres forsiktig med en børste eller børste. Etter at rommet er vasket, skal alt tørkes grundig.
Forbered en løsning av 2 kg blekemiddel og 0.100 kg vitriol per 10 liter vann for å desinfisere korrosjon og sopp, og behandle deretter rommet fra innsiden med denne løsningen. Deretter utføres lufting.

Det er forbudt å gjøre våtrengjøring med harde rengjøringsmidlerfor ikke å skade materialet.

Deretter må du sjekke tettheten på håndtakene, dørene, alle vinduene og ventilasjonene slik at det ikke er trekk i fremtiden og at det ikke vises is. Hvis det er riper på rammen, må de rengjøres og males over, så vises ikke rust.

Hvordan velge et drivhusnett av høy kvalitet

Landforberedelse

Før frosten begynner, må du ha tid til å utføre arbeid med landet. Temperaturen skal være minst 10 grader. Gjødsel eller treaske er spredt på bakken. Deretter desinfiseres jorden med en løsning av kaliumpermanganat. For best utbytte må du legge til kompost, torv og sand. Så blir alt gravd ned til spaden. Dette er nok til at bjørnelarvene forsvinner.

Fra nematode og svart ben bruk karbofos... For 20 liter vann kreves 90 gram pulver. Hele jorden behandles med denne løsningen, og etter 2 dager graves alt forsiktig opp slik at karbofos absorberes godt i jorden.

Hvis jorden i drivhuset er veldig sterkt smittet med skadelige insekter, må du erstatte jorden med ny jord med 250 mm. For å gjøre fullstendig desinfisering i drivhuset før vinteren, må du bruke en 2,5% formalinløsning. Den må brukes innendørs, 1 liter løsning kreves for en kvadratmeter.

Når desinfeksjon er gjort, må sikkerhetsforholdsregler følges nøye.

Hvordan isolere et polykarbonat drivhus om våren

Polykarbonat drivhus ligger i mange forstadsområder, hvis eiere er engasjert i dyrking av grønnsaker, frukt og bær. Disse bygningene brukes til å skape behagelige forhold for planter som er følsomme for det harde klimaet. I tilfelle drift av strukturen hele året, må du vite hvordan du isolerer et drivhus av polykarbonat om vinteren.

Polykarbonat drivhus

Hvis dette ikke gjøres, blir det for kaldt inne, jorden fryser, og risikoen for at frøene som er plantet om høsten ikke vil spire om våren, øker mange ganger. Det er flere måter å isolere på, de varierer ikke bare i grad av kompleksitet, men også i kostnadene for tid og penger.

Biologisk oppvarming

Denne metoden kombinerer rimelige kostnader med relativt lite tid og krefter. Hovedoppgaven er å varme opp jorden og beskytte den mot frysing under temperatursvingninger om vinteren. For dette brukes miljøvennlige stoffer. Den mest populære løsningen er ordningen med "varme" senger, som utføres som følger:

• Utgravning av jord i landingssonen, og skaper en grøft med en dybde på ca 80-90 cm.
• Oppretting av et dreneringslag. Det er optimalt å bruke ekspandert leire: det holder varmen godt og er trygt for planter.
• Organisk lagbokmerke. Den kan lages av papir, tykke greiner, stubber; hovedoppgaven er dannelsen av en tett bunn, som forfaller sakte.
• Legge et lag med løvverk, høy, mulch. Tykkelsen skal være 18-20 cm.
• Dannelse av et biodrivstofflag. Den fungerer som den viktigste varmekilden; til forberedelse brukes en blanding av kompost og gjødsel med fint sagflis og spon. Tykkelse - 20 cm.
• Det øverste laget er svart jord eller engjord med torvtilsetningsstoffer. Den ferdige sengen skal stikke ut over jordoverflaten.
• Organiske lag brytes ned når fuktighet kommer i jorden, som vises i løpet av nedbør eller grunnvann. Prosessen ledsages av en rikelig frigjøring av varmeenergi, som går direkte til rotsystemet.

Bruk av varmeapparater

Biologisk oppvarming har, til tross for mange fordeler, et minus: den er rettet mot jorda uten å påvirke lufttemperaturen. Bruk av varmeutstyr lar deg løse problemet; for dette kan enheter med ulik design og kapasitet brukes.

Effektiviteten med oppvarming i stor grad avhenger av bygningens område og utforming: så fryser hjørnene mest av alt. Av denne grunn, selv på tidspunktet for valg av design, bør du være oppmerksom på for eksempel runde polykarbonat drivhus: deres oppvarming vil være mest ensartet hvis enheten er plassert riktig.

I dag kan aktiv oppvarming organiseres ved hjelp av følgende typer utstyr:

• Komfyr med fast drivstoff. Den kjører på kull, tre, briketter, sagflisepellets, varmer opp atmosfæren godt, men trenger hyppig påfylling. I tillegg kan varmefordelingen være ujevn, og drivhuset må ventileres fra tid til annen.
• Elektriske ovner. De opprettholder et optimalt termisk regime og kan samarbeide med sensorer som regulerer lufttemperaturen. Ulempen er høye kostnader for utstyr og høye energikostnader. I tillegg er installasjon av slikt utstyr bare mulig i sommerhytter med permanent strøm.
• Varmtvannsberedere. Dette alternativet er egnet hvis drivhuset ligger i nærheten av et hus eller uthus som har oppvarming. Batteriene er installert inne i strukturen langs en lang vegg og gir økonomisk og effektiv oppvarming. Ulempen er at systemet tar mye plass, noe som ikke er egnet for kompakte drivhusbygg.
• Infrarødt utstyr. Slike paneler er økonomiske, kompakte, gir jevn atmosfærisk oppvarming, men er dyrere enn analoger. De kjøpes vanligvis til industrielle drivhus.

Når du velger utstyr, må du ta hensyn til kraft, dimensjoner, driftsmåte og kostnad. Bruken lar deg skape optimale forhold for dyrking av varmekjære planter i de mest alvorlige frostene.

Ekstra oppvarmingsverktøy

Den raskeste måten å isolere drivhus med improviserte midler på er vannflasker av plast. Men det kan brukes i lavsesongen, det hjelper ikke å beskytte mot frost.

Om vinteren kan du bruke som tilleggsvarme:

• høye senger med isolasjon av underlaget;
• legging langs kabelsengene;
• gassoppvarming (gassovner, infrarøde varmeputer til injeksjon);
• jordskorstein (ovnen er utenfor drivhuset, skorsteinen plasseres i jorden);
• katalysatorbrennere.

Et konkurransedyktig trekk ved et vinterdrivhus vil være tilstedeværelsen av ekstra belysning. Om vinteren er dagslyset kortere, og i tillegg påvirker dagslys forskjellige planter på forskjellige måter. For å gi dem en behagelig vekst, er det verdt å tilby et ekstra belysningssystem. Det beste valget er en kombinasjon av forskjellige kilder. Fluorescerende lamper, økonomiske natriumlamper og konvensjonelle lamper med gult lys kombinert er en verdig løsning.

Hvordan isolere et drivhus i polykarbonat

Polykarbonat er et utmerket materiale for drivhus.Med hjelpen er de fleste av slike strukturer bygget i en moderne dacha-økonomi. Det er ferdige sett på salg - du trenger bare å montere dem. Men du må ta vare på ekstra isolasjon separat, så du bør vite hvordan du isolerer et drivhus.

Metoder og klargjøring for drift

Kort fortalt, for å få en god indikator på varmelagring, må du utføre et sett med slike arbeider:

• velg et passende sted;
• isoler fundamentet;
• prosessfuger, sømmer;
• forbedre designet (utstyre vestibylen);
• internt isolasjonsarbeid.

Plass for et drivhus

Opprinnelig må du velge et godt sted for drivhuset - dette vil bidra til å beholde mer varme og dermed redusere oppvarmingskostnadene. Den viktigste nyansen her er belysningen fra solen. Et godt sted er åpent for lys og fri varme.

Den beste plasseringen er fra øst til vest. Det er i dette tilfellet at strukturen begynner å varme seg opp og lyser fra østsiden i hele lengden.

Det anbefales å plassere strukturen på et sted som er beskyttet mot vinden: for eksempel fest den ene siden nærmere et hus eller en annen struktur - vinden vil ikke kjøle den ned, avkjøle den.

I nærheten av trær eller et høyt gjerde, bør drivhuset ikke plasseres langs, men med slutten på dem. Sørg for å vurdere hvor vinden oftest blåser på nettstedet.

Et utmerket alternativ ville være å plassere en struktur som en vinterhage: mellom to stasjonære vegger, men på en slik avstand at de ikke blokkerer solen.

Stedet skal være opplyst av solen fra morgen til kveld. Hvis drivhuset brukes fra våren, spiller ikke orienteringen noen rolle. Det anbefales å plassere strukturer i de nordlige områdene med retning av ryggen fra øst til vest (orientering i breddegrad), i midtbanen anbefales det å plassere langsiden fra nord til sør (retning langs meridianen).

Fundament

Grunnlaget for strukturen - fundamentet - spiller en viktig rolle for å holde varmen inne.

Selgere av drivhus laget av polykarbonat drivhus hevder at det er lett og ikke krever et fundament - det kan være et tømmer eller bare en jord. Men hvis eieren vil at drivhuset effektivt skal beholde varmen, er det behov for en pålitelig isolert base.

Oppvarming av basen

Varmeisolasjon av drivhusbunnen består av to punkter:

• varmt fundament;
• varmeisolasjon av jorda.

Hvis drivhuset ligger uten fundament - nedenfra opprettes det en liten avstand mellom dekselet og jorden, siden det er umulig å perfekt utjevne stedet. Jorda gir ikke bare varme om dagen, men tar den også inn om natten - strukturen avkjøles raskere. Et fundament av betong eller tømmer vil bidra til å forhindre dette. Så de mest populære materialene er:

• betong - en strimmel av betong helles, som er foret med skum fra bunnen og sidene;
• tømmer - drivhuset er installert på bjelker med en stor seksjon.

Lag og hell et betongfundament

En plattform med en stripet betongbase langs omkretsen vil beskytte innsiden mot påvirkning av miljøet, og vil øke frostmotstanden til strukturen som helhet. Dybden på basen bestemmes av nivået på frysing av jorden - i de fleste tilfeller er 50-60 cm nok. Fundamentet kan opprettes med egne hender i følgende trinn:

• markering av hjørnene, måling av diagonalen;
• en avstøpning er montert - dette er en trekonstruksjon med fiskelinjer for å bestemme de ytre og indre grensene til basen;
• jorden blir tatt ut til ønsket dybde (i det minste til dybden av frysing);
• nederst lages det en pute med sand, og best av alt fra flere lag - for eksempel sand eller grus. Mellomlaget vil beskytte mot deformasjon og skape ekstra isolasjon. En utmerket løsning ville være å fylle lag på en vanntett film som påføres på bunnen og veggene i gropen.

Grøften er klar - de lager forskalingen. Det er en enkel konstruksjon av treplanker og tavler. Høyden bestemmes av den planlagte tykkelsen på fundamentet.Det er ønskelig at de er like - på denne måten vil det være mer praktisk å tampe og jevne betongblandingen.

Neste trinn er forsterkning. Det vil tillate deg å oppnå høy styrke og er laget med stål- og jernstenger, de legges jevnt eller det blir laget et forsterket nett.

Elementene er koblet sammen ved hjelp av strikketråd eller sveiset inn i en struktur.

Blanding og utjevning

Betongen er blandet. Følgende sammensetning er egnet: en del av sement, to - sand, fire - pukk. Vanligvis bør vannvolumet være halvparten av sementen. Betongen skal ikke være for tykk eller for tynn. Lettbetong kan også brukes til drivhuset. Betongblandingen helles jevnt gjennom forskalingen.

Hvis overflaten er malt med vannbasert maling eller smurt for eksempel med brukt maskinolje, blir det lettere å fjerne etter at løsningen har stivnet. Det er nødvendig å bruke all betongen på en gang: løsningen blir aldri igjen "til senere".

Betongen er jevnet og også rammet med en spesiell vibrasjonsenhet eller et enkelt brett med et håndtak. Det er viktig å frigjøre den akkumulerte luften - for dette blir blandingen gjennomboret med metallpinner.

Fundamentet kan dekkes med takmateriale (ekstra vanntetting), utsettes fra innsiden og fra utsiden ved å lage et visir på 20-25 cm. Styrofoam legges også på innsiden av fundamentets omkrets og dekkes med en lag med sand 40 cm tykt - dette vil i tillegg beskytte mot fukt og kulde.

Varm opp basen med skum

Det er enda lettere å lage en varm base for en skumstruktur med egne hender. Dette er et billig og rimelig materiale, det kan utføre varmebehandlingsfunksjoner. Det bør tas i betraktning at et slikt fundament ikke vil vare lenge - det er mye mindre effektivt og av høy kvalitet enn en betongbase.

For at den ikke skal forringes, anbefales det å pakke den i polyetylen før legging. Dette materialet er elsket av mus: de spiser ikke det, men gnager hull og plasserer husene der. For å beskytte et slikt fundament kan det opprettes en omkrets på 1/4 eller 1/2 murstein. En god erstatning for skum er skumglass - det er ikke redd for fuktighet og gnagere, men dyrere.

Oppvarming av jord

En av de enkleste måtene å isolere jorda på er å heve sengene. For dette heves jorden ved å legge skum eller lignende materiale. Sengene i seg selv er hevet med 40 cm. Planter kan også plantes i kasser og plasseres på stativer.

Tetting av skjøter

Skjøtene i strukturen mellom polykarbonatarkene og metallrammen, mellom strukturen og fundamentlisten er en av hovedårsakene til varmetap. For å redusere varmetapet plasseres takmateriale eller vanntetting på bunnen, men ytterligere isolasjon av drivhuset på disse stedene vil ikke skade. Det er også enkelt å gjøre det selv.

For bearbeiding av skjøter, bruk:

• tetningsmasse. De som danner plastoverflater i stedet for harde, er best egnet. Sistnevnte reagerer ikke bra på temperaturendringer og smuldrer opp. Ulike mastikere har vist seg godt: tiokol, polysulfid;
• gummierte pakninger forsegler hullene perfekt mellom metallrammen og fundamentet.

Riktig design

For et frittstående drivhus er det behov for en vestibyle - dette vil beskytte plantene mot et kraftig temperaturfall. Hvis drivhuset er festet til huset og inngangen til det ligger fra det, er det ikke behov for vestibylen. Det anbefales å plassere inngangen til den oppvarmede strukturen fra sørsiden.

I tillegg kan stativer for verktøy og inventar installeres i vestibulen.

Intern isolasjon fungerer

Isolering og bearbeiding av skjøter løser ikke alltid problemet med å holde seg varm - det samme, kulde trenger gjennom selve drivhusmaterialet, uansett hvor høy kvalitet det er. Vinduene skal forbli gjennomsiktige, derfor brukes belegg som overfører lys godt til intern isolasjon.

Standard måten er å fôre rommet med plastfolie fra innsiden av strukturen: det dannes et mellomlag av glass / luft / film som ikke lar varmen forsvinne. På samme måte brukes polyetylen utenfor.

Installasjon av et ekstra lag

I tillegg til polyetylen, kan du bruke et annet lag polykarbonat; ark med mindre tykkelse enn de som utgjør drivhuset er egnet. I dette tilfellet dannes et trelags belegg: to lag med materiale og et luftlag. Standardtykkelsen på de ytre arkene er 16 mm, de indre er 4 mm.

Du bør vite at enkelt polykarbonat ikke holder varmen godt. Cellulært polykarbonat er det ideelle materialet for drivhus - det fungerer mye bedre som isolator. Ark av dette materialet er enkle å kutte, bore, de er ganske plastiske.

Flere nyanser av å installere et ekstra lag:

• hullet som skal bores bør være minst 40 mm fra arkets kanter - på denne måten sprekker ikke materialet;
• hullet skal være 1-2 mm større fra tykkelsen på den selvskruende skruen;
• for feste er det bedre å bruke en spesiell termisk vaskemaskin, du kan lage den selv. Den består av en tetningsskive (laget av gummimateriale), en plastskive, en selvskruende skrue (selges separat), et termisk vaskedeksel.

Fundament og senger

Det er en oppfatning blant gartnere at for å lage et drivhus er det ikke nødvendig å lage et fundament, siden det har en liten masse og ikke trenger det. Dette synspunktet er feil, siden et forberedt substrat er en av de mest effektive metodene for å beskytte mot jordfrysing.

Drivhusbetongfundament

Varmetap vil være minimalt i følgende tilfeller:

• Tilrettelegging av en stripe monolitisk fundament med isolasjon. For isolering av strukturen brukes polystyrenskum vanligvis, og dekker det med ark av materiale.
• Opprettelse av en base fra en bar. Det må først behandles med soppdrepende midler og beskyttes mot de negative effektene av fuktighet.
• Et betongfundament er dyrere, men sørger for maksimal holdbarhet for hele strukturen, og beskytter jorda mot frysing med varmeisolasjon. Fylledybden er i gjennomsnitt 40-60 cm, indikatoren avhenger direkte av klimatiske forhold. Ekspanderte polystyrenark er festet til bunnen av basen og fra utsiden. For større pålitelighet brukes materialet til å dekke tapen etter at forskalingen er fjernet.

I tillegg, i selve drivhuset, er det verdt å utstyre høye senger: de heves til 35-40 cm, under bakken er dekket med et lag kompost.

Isolasjon av drivhuset med penoplex: teknologi, pris, fordeler

Jeg vil avklare med en gang at vi i dag vil vurdere en metode for å isolere en solid struktur av beskyttet grunn, basert på et reelt betongfundament, og ikke en midlertidig mobil struktur som kan overføres fra sted til sted langs hagetomten.

Drivhus på betongfundament

På vår portal "7dach" diskuterer vi jevnlig design og måter å optimalisere bruken av drivhus og drivhus:

Forfatteren av den siste artikkelen har helt rett, og tegner en klar semantisk linje mellom begrepene drivhus og drivhus. Hovedforskjellen mellom disse konstruksjonene fremgår allerede av navnene:

• drivhus skaper en drivhuseffekt uten tilførsel av termisk energi;

• men drivhus den varmes opp fra to kilder: for det første holder den solvarmen mottatt gjennom de gjennomsiktige veggene og taket; for det andre oppvarmes det innvendige rommet i tillegg av varmesystemet. Derfor er det mulig å dyrke greener og grønnsaker, bær og blomster i drivhus hele året - uansett hva eieren ønsker.

Det viser seg at de fleste drivhusene i hagene våre, til tross for det kjente navnet, ikke er drivhus i det hele tatt, men drivhus. Ikke desto mindre bør begge varianter av "termiske oaser" beskyttes maksimalt mot omstillingene i det omkringliggende klimaet. Og det er noe å forsvare seg mot.

Drivhus og drivhus må være pålitelig beskyttet mot kulde

Landet vårt er kaldt, regioner med sesongfrysing av jord okkuperer en betydelig del av Russland.

Om våren har ikke sommerboere hastverk med å plante tidlige avlinger: selv ved temperaturer over null er jorda fremdeles i frossen tilstand siden den varmes opp mye saktere.

Ikke glem at jorden hele tiden endrer temperatur avhengig av værforhold, spesielt om våren, når en tining plutselig kan erstattes av frost.

Isolasjon av basen er uunnværlig

Når du bygger et drivhus på en stripe (eller plate), vil en stor mengde varme gå gjennom betongen rett til planeten Jorden.

Kan vi la dette skje? Selvfølgelig ikke, for det er ikke derfor vi jobbet med å skape en oase av varme for å miste den bokstavelig talt under føttene.

Men å organisere en tidligere sesongstart og derfor garantere modning av grønnsaker og grønnsaker er mulig hvis bunnen av drivhuset er pålitelig isolert.

Energisparende skjermer

Horisontale skyggesystemer om drivhus om natten er en annen måte å holde varmen på. Et varmeskjold laget av aluminiumsfiberduk (ALUMINET) forhindrer kjøling av drivhusstrukturer. Under påvirkning av reflekterende komponenter (aluminium har høy termisk reflektivitet), kommer den infrarøde varmen fra jorden, akkumulert i løpet av dagen, tilbake til drivhuset. Når du bruker skjermer med aluminiumselementer, reduseres oppvarmingskostnadene - 50% energibesparelser er gitt. Drivhuset kan etterlates dekket med en varmereflekterende skjerm i 16 timer, da sommertid bare er 8 timer.

Det er andre skjermer med lavere prosentandel av energibesparelser. For eksempel sparer gardiner med diffus eller skyggelegging (type LS 10) 40% av energien, mens filmgardiner sparer 30%. Polyetylenskjermer er permanent installert.

Horisontale gardiner er installert i separate seksjoner under drivhustaket. Alle seksjoner av skjermen er innstilt i synkronisert bevegelse av en spesiell skjermmekanisme - for dette brukes en kabelstasjon eller en tannstangstasjon. Det er også vertikalt gardin, men det er mindre vanlig så langt.

Automatiserte skyggesystemer er tilrådelig i drivhus i industriell skala, og for små drivhus kan du selv designe en skjerm som fungerer som en rullegardin. Det termiske isolasjonsmaterialet er festet til en horisontal aksel (aluminiumsrør) med en trommelmekanisme og rullet inn i en rull. Festemidler er installert i den andre enden av nettet. Skaftet med rullen er festet under taket på veggen overfor inngangen. Etter behov vikles lerretet under overflaten av drivhuset med et omtrentlig trinn på 1 m. Alle komponentdelene til en slik energibesparende rullegardin kan bli funnet på gratis salg i enhver jernvarehandel.

Sterke argumenter for PENOPLEKSA®

Ikke glem et veldig, veldig viktig poeng: du vil bruke dette beløpet på å isolere basen bare en gang i hele drivhuset, siden PENOPLEX® er et veldig slitesterkt materiale. Biostabil (ugunstig for utvikling av mikroorganismer, sopp og mugg, farlig og skadelig for menneskers helse), kjemisk og fysisk nøytral. Miljøvennlig (bruken i drivhus er trygg) - den lar deg dyrke nyttige og sunne produkter, skaper gunstige naturlige forhold for dem.

Og det siste, men et overbevisende argument til fordel for denne metoden for isolering av drivhus. Dette er ikke en dacha-aktivitet av lokale "kulibiner", men en velprøvd teknologi som lenge har vært vellykket brukt av landbruksledere i industrien.

Varmeisolering ved hjelp av denne teknologien brukes også til industrielle drivhuskomplekser. Som et illustrerende eksempel vil jeg sitere den demonstrative opplevelsen av Maisky agroindustrielle kompleks i Republikken Tatarstan.Produksjonskapasiteten til industrielle drivhus med et samlet areal på mer enn 50 hektar i dag er mer enn 15 000 tonn grønnsaker (agurker, tomater, paprika, eggplanter og andre).

Hvordan og hva du skal isolere drivhusene og drivhusene dine er opp til deg. Men ikke glem at en elendig betaler to ganger: Ved å velge materialer av lav kvalitet fra en ukjent produsent, risikerer du bare å kaste penger i avløpet, og etterlate drivhusplanter uten beskyttelse mot kulden.

Tetting av skjøter

Skjøtene i strukturen mellom polykarbonatarkene og metallrammen, mellom strukturen og fundamentlisten er en av hovedårsakene til varmetap. For å redusere varmetapet plasseres takmateriale eller vanntetting på bunnen, men ytterligere isolasjon av drivhuset på disse stedene vil ikke skade. Det er også enkelt å gjøre det selv.

For bearbeiding av skjøter, bruk:

• tetningsmasse. De som danner plastoverflater i stedet for harde, er best egnet. Sistnevnte reagerer ikke bra på temperaturendringer og smuldrer opp. Ulike mastikere har vist seg godt: tiokol, polysulfid;
• gummierte pakninger forsegler hullene perfekt mellom metallrammen og fundamentet.