Ovnovn: fordeler og ulemper med fjernoppsettet

Gjør-det-selv svensk komfyr med tre oppvarmingsmodi

Svenske ovner skiller seg fra andre oppvarmings- og stekeovner ved tilstedeværelse av varmeskjold i den bakre delen. I dette mursteinsskjoldet er det anordnet et system med gasskanaler: fra vertikal eller horisontal. Røyken som går gjennom dem varmer opp strukturen, og lokalene er allerede oppvarmet av den. Systemet viser seg å være effektivt og økonomisk: varmen som gikk inn i skorsteinen i en tradisjonell russisk komfyr, brukes til å varme opp lokalet. Men begge systemene for å bygge et skjold (vertikalt og horisontalt) har ulemper.

Med det horisontale arrangementet av gassrørene varmes hele klaffen opp jevnt. Men et slikt system krever et stort antall rengjøringshull og følgelig dører på dem. Med tanke på at ovnstøping ikke er billig i dag, påvirker disse dørene den endelige kostnaden betydelig.

Varmeplate for svensk ovn med horisontale og vertikale røykrør

Med et vertikalt arrangement av gassrør i Sverige kan det være en rengjøringsluke. Men det er et annet problem: mens ovnen varmes opp, i den første kanalen, på siden der de varme gassene fra ovnen kommer inn, vil skjoldet bli merkbart varmere enn i den tredje - ved utløpet. Siden skjoldet vanligvis er plassert i to rom, vil det ene være mye varmere enn det andre.

Det er også en tredje type klaffinnretning: bell-type. Den kombinerer fordelene med begge systemene: ett rengjøringsvindu kreves, hele overflaten varmes opp jevnt, og mindre murstein kreves for konstruksjon. Videre, med en slik konstruksjon, avkjøles ovnen saktere: Den varmeste luften holdes i toppene på hettene i lang tid, og "trekk" fra dørene passerer bare i midten.

Når du bruker hetteprinsippet for skjoldkonstruksjon, beholdes varmen lenger

Av alt som er sagt ovenfor følger det at de mest økonomiske og effektive svenskene med skjold bygget etter bjelleprinsippet. De er lettere å kontrollere: det er mulig å organisere en "sommer" og "vinter" modus, der bare en liten del av skjoldet er slått på (om sommeren) eller oppvarmingskraften veier inn: om vinteren. Det er til og med en variant av en svensk komfyr med tre forbrenningsmodi: en "høst" -modus er lagt til, der litt mer enn halvparten av skorsteinkanalene deltar i røyksirkulasjonen.

Torvovnenhet.

Ovnens høyde kan være 70 - 80 cm. Ristens størrelse avhenger av fuktighetsinnholdet i torven: Når du bruker tørre briketter, kan du bruke samme rist som for ved; for våt torv skal risten være større . Avstander i gitteret må ikke være mer enn 8-10 mm.

Veggene på brennkammeret må skråne mot risten. Siden forbrenningen av torv gir mye aske, bør askepannen være større.

For torv med høy luftfuktighet er det montert to rister, dette gir en større luftstrøm. I dette tilfellet skal brennkammerets høyde være minst 80 cm, bredde minst 40 cm. Hull bores i ventilen.

Ovnens dimensjoner Bredden på ovnen i små ovner skal være minst 20 cm, i store - minst 30 cm Ovnens høyde, medregnet fra risten, skal være minst 65 cm for torv, minst 80 cm for ved, og for kull - minst 70 cm. Mengden drivstoff settes i ovnen slik at det er et fritt rom på minst 30 cm mellom den og toppen.

Generelle bestemmelser

Keramisk murstein

For legging av ovner og peiser brukes solide keramiske murstein i klasse 100-200.Hovedkriteriene for å bestemme kvaliteten på en rød keramisk murstein er: 1) fravær eller et lite antall små hårsprekker på overflaten; 2) ensartet avfyring (samme farge) i hele massen, som bestemmes når en murstein deles i to.

Ildfaste murstein Fireclay (ША-8, ШБ-8, ШВ-8) murstein har dimensjoner på 250х124х65 mm. Merk: indeksene "A", "B", "B" betyr mursteinens ildfasthet.

De brukes til foring av brennkammer: 1) ovner som skal betjenes i langvarig modus - ovner som ikke har en mursteinoverlapping av brennkammeret (kjøkkenovner av alle slag, grillfyrkasser). Stekeovner er også foret for å redusere størrelsen på ildstedet, dvs. optimalisere mengden vedmerker for ved; 2) ovner som driver med høyt kalorifattig drivstoff (kull, diesel, gass); 3) store husholdningsovner med en kapasitet på over 3000 watt.

Det er forbudt å bruke hule (slissede) og silikatsteiner for å legge ovner. Når du legger peiser, er det tillatt å bruke etterbehandlede keramiske murstein på steder som ikke er veggene i brennkammeret, røykfangeren, skorsteinen, oteren. Disse stedene er: den andre kretsen til brennkammeret med en termisk gap enhet, peishyller, nisjer, perifere skjærende rader.

For å forbedre utseendet til ovner og peiser, kan du bruke solide keramiske murstein med radielt avrundede hjørner ().

Ovn drivstoff

De er ved (i absolutt flertall), kull, torv. Når det gjelder ved, bør bare tørre brukes - de brenner raskere og med så tidlig kalorier som mulig (deres fuktighetsinnhold bør ikke overstige 35%, ellers vil, med andre kriterier, fuktigheten som frigjøres begynne å kombinere med sot, og danne svart kondensat som vil strømme nedover) og tettere (de genererer mer varme). Derfor anbefales det å varme opp med bjørketre (altre). Koniferer er bedre egnet for konstruksjonsformål, avfallet deres går til oppvarming bare i fravær av annet ved. For øvrig dannes mindre sot av tørt tre.

Å hogge ved er ikke lett. Det er nødvendig å streve for å gjøre stokkene jevne i tykkelse - da begynner de å brenne samtidig, derfor vil ovnen varme opp godt og raskt. Vanligvis overstiger ikke tømmerstokkene 50 x 8 cm. Hakket ved, brettet i et bur under et baldakin på gaten og blåst av vinden, blir tørt først etter et år.

Kull skal ikke overstige 4 cm i tykkelse, og torv (absolutt tørket, kuttet i stykker eller brikettert) bør ikke overstige 20 x 6 cm.

Del 2: En nybegynnerveiledning til komfyrmakere

Kapittel 10 Leire, sand, vann og tilsetningsstoffer

I den første delen av boka snakket jeg allerede kort om en rekke parametere som du trenger å velge leire, sand og murstein. Her vil jeg bare supplere denne informasjonen med informasjon som er nødvendig for hver komfyrprodusent.

Før du pakker fersk leire for transport til arbeidsstedet, bør du først vurdere kvaliteten

Det er viktig å vite at for fet leire og leire, selv med den minste tilstedeværelse av steiner, vil øke anstrengelsen ved å tilberede ovnløsningen (med manuell blanding). For tynn leire vil svekke styrken på ovnsømmen alvorlig.

Og leire, heterogent avsatt i jorda eller med blandinger av jord og fremmede fraksjoner, vil skape uunngåelige problemer ved tilberedningen av en ovnløsning av høy kvalitet.

For fettete leire

til berøring ligner det veldig klebrig plasticine. Det er umulig å rive av den nyklippte plasten av slik leire fra en spade med enten hender eller føtter. Den kan bare rengjøres med en ekstra liten spatel eller sparkel. Slik leire vil gi et forhold mellom leire og sand fra 1: 4,5 til 1: 6. Ovnløsningen etter herdetiden vil være veldig sterk, men i fravær av en elektrisk leireblanding vil prosessen med å fremstille en ovnløsning av høy kvalitet (manuell blanding) være ekstremt arbeidskrevende.

Tatt ut av bakken altfor tynn leire

av dens egenskaper minner den mer om klebrig, støvete sand. Klebrigheten til dette materialet er veldig lav. Men hvis det ikke er noe valg, hva du skal gjøre. Det er ikke nødvendig å legge sand til slik leire. Ovennevnte to typer leire er svært sjeldne i det sentrale Russland.

Middels fett leire

gir (i det overveldende flertallet av tilfellene) forholdet leire og sand 1: 1,5 og 1: 2 (og svært sjelden 1: 2,5 og 1: 3).

Reglene for bruk av sand og vann er beskrevet i kapittel 1.

Tilsetningsstoffer

... I utlandet tilfører noen komfyrprodusenter tradisjonelt 10-15% sement i mørtel. Bordsalt anbefales også (100-200 g per 10 liter vann). I følge mine mange år med observasjon av prosessene som foregår i ovnsmuren, trenger ikke en godt testet leire-sandovnsløsning noen spesielle tilsetningsstoffer. Han vil uansett være sterk nok. Og hvis ovnens brannkammer og de tilstøtende sonene blir revet fra hverandre i sømmene på grunn av alvorlige temperaturendringer, er det ikke nødvendig med noe spesielt tilsetningsstoff, men en spesiell prosedyre for å legge murstein i ovnen (foring). Foringen som er bevist gjennom århundrene og det kompetente valget av tverrsnittet av røykkanalene (se kapittel 15 og 28) vil beskytte ovnen mot alvorlige brudd i ovnssømmene mer pålitelig enn bruk av noen spesielle tilsetningsstoffer, og enda mer så trådbinding av ovnen.

Jeg hørte også om noen spesielt komplekse og til og med "hemmelige" tilsetningsstoffer i de mest intrikate sammensetningene og proporsjonene: aske, sement, kyllingegg osv. Men jeg anså det ikke som nødvendig å vise interesse for dem.

Erfaringene viser at det beste "tilsetningsstoffet" for ovnsmørtel er muligheten til å velge forholdet mellom leire, sand og vann riktig, samt rimelig bruk av ildfast blanding og murstein i tilfeller der tekniske standarder og sunn fornuft krever det.

... For mer informasjon, se avsnitt 13 i kapittel 18 i denne boken.

Designfunksjonene til ovnene våre

Med et bredt utvalg av ovner er det umulig å bruke bare ett enkelt røyksirkulasjonssystem i dem - hver komfyr har sine egne dimensjoner, formål og andre funksjoner, på grunnlag av hvilket et eller annet røykcirkulasjonssystem som er mest passende for en gitt ovn brukes: er evnen til å lede de første, heteste røykgassene langs den nedre delen av ovnen, og ulempen er manglende evne til å gi gode trekkforhold på grunn av den store lengden på kanalene. Vertikale kanaler har begrenset bruk på grunn av at de krever gode forhold for trekk (fra risten til rørhodet minst 6 meter) på grunn av den lange avstanden av røykgassene. I kjøkkenhjørner og store ovner og kokeavner er bruk av et kanalsystem med vertikale røykstrømmer rettferdiggjort i høye etasjes hus og i første etasje i to-etasjes hus, fordi Røykgassene beveger seg sakte her og klarer å varme opp ovnmassen godt (høy effektivitet). Under gode forhold for trekk, brukes horisontale kanaler med et minimum (en eller to) antall omdreininger i store varme-, oppvarmings- og stekeovner og varmeskjermer på russiske ovner. I kjøkkenhjørner og små ovner og kokeavner med godt trekk er bruken av horisontale røykstrømmer uberettiget. Røykgassene beveger seg raskt her (for kraftig trekk) og ovnmassen varmes svakt opp, noe som fører til overdreven forbruk av ved (lav effektivitet). Ulempen er at disse ovnene må ordne et stort antall rene hull. I rom med lav takhøyde (små hagehus, midlertidige hytter, garasjer osv.), Hvor avstanden fra risten til rørhodet er mindre enn 5 meter, er det eneste alternativet i alle typer ovner å bruke horisontale kanaler. Svakt trekk i dette tilfellet gjør at røykgassene kan bevege seg sakte og varme opp ovnmassen godt; 2) I røykcirkulasjonssystemet av klokke-typen går røykgassene først opp og de allerede avkjølte går nedover “bjellen”. Utkastet i ovnene til klokkesystemet er trygt, men den største ulempen i store ovner er overoppheting av den øvre delen og svak oppvarming av den nedre delen.Vi fant anvendelsen av dette systemet i små ovner, der veggene i brennkammeret er ytterveggene, og over brennkammeret er det en klokkekonvektor. Oppvarming av overflaten til slike ovner skjer jevnt over hele høyden, som er hovedkravet for ovnoppvarming; 3) Oppvarmings- og kokeovner, med plassering av røykkanalene på sidene av peisovnen, er designet med et kombinert system med røykcirkulasjon, inkludert et kanal- og bjellsystem. Det kombinerte røyksirkulasjonssystemet er blottet for ulempene med kanal- og klokkesystemer, fordi de første varme røykgassene gjennom kanalene passerer først langs den nedre delen av ovnen (en liten kanallengde), og går deretter inn i klokkekonvektoren som ligger i den øvre delen. Dette sikrer jevn oppvarming av hele ovnens overflate; 4) En utbredt type komfyroppvarming er oppvarming og kokeapparater og kjøkkenhjerter, som det to-nivå røyksirkulasjonssystemet som er utviklet av oss og testet over mange års drift, er mest egnet. Med dette bevegelsessystemet kommer de første, heteste røykgassene først inn i den nedre halvdelen av varmeskjoldet og varmer det opp til den øvre halvdelen. Samtidig varmer overflaten over hele skjoldhøyden jevnt, og varmeoverføringen til rommet på grunn av overveiende lavere oppvarming er mye bedre enn i kjøkkenhjerter med vertikal røykstrøm, der toppen av ovnene varmes opp i større grad (effekten av klokkesystemet).

Av stor betydning i utformingen av ovner er bindingssystemet, som betyr plassering av murstein i murverket i forhold til hverandre, deres kombinasjon mellom ytter- og innerveggene, i overlappingen av brennkammeret, taket og andre elementer i komfyr. Et godt bandasjesystem sikrer ovnens holdbarhet, dens brukbarhet gjennom hele driftsperioden og brannsikkerhet, dvs. tendensen til utbrenthet mellom murens ytre og indre vegger er ekskludert, der røykgassene ikke vil gå gjennom røykstrømmene, men vil bryte gjennom en kort vei fra brannkammeret inn i skorsteinen og etterlate et betydelig område av Ovnens overflate kald ().

Firebox-enhet (firebox).

Den viktigste delen av ovnen er brennkammeret (eller brennkammeret). En komfyr med en ordentlig brennkammer vil spare ved og varme opp rommet raskere. En riktig ordnet brannkasse må betraktes som en som vil gi tilstrekkelig mengde luft i forbrenningssonen, holde tilstrekkelig mengde drivstoff og opprettholde en høy forbrenningstemperatur.

For å sikre tilstrekkelig luftstrøm til drivstoffet for forbrenning, er ovner laget med et rist og en blåser. Risten er et støpejernsrist installert i ovnen og tjener til å opprettholde et lag med fast brennende drivstoff. For å tilføre luft til drivstoffet har risten langsgående hull eller spalter. For store ovner er risten laget av separate elementer - rist.

Viften er et hull i ovnen under brennkammeret, som tjener til å forbedre trekk.

Risten er plassert i midten av brennkammeret under brennkammerdøren for en eller to mursteinsrader, og styrer spaltene langs brennkassens lengde. Risten plasseres med en skråning til døren på 2 - 3 cm i små ovner og opptil 4-5 cm i større ovner, slik at risten stiger til skorsteinen. Takket være denne økningen brenner drivstoffet jevnere, og det er lettere å skille røyken fra flammen uten å samle seg i brennkammeret.

Selv under henholdsvis oppvarmingsovnen, skal den også stige til bakveggen på ovnen.

VIKTIG! Det må være et gap mellom mursteinen og gitteret, ettersom gitteret, når det blir oppvarmet, utvider og ødelegger murverket.

Det anbefales å legge ut peisovnen fra murstein.

Torv med normalt fuktighetsinnhold (25–30%) og kull (sistnevnte brenner bare på risten) brenner godt i vedovner.

For å brenne mer fuktig torv og torvkrummer plasseres to rister i ovnen.En horisontal rist er plassert bak på ildstedet, og med en skråning mot den bakre risten - foran brennkammeret. Torv tennes på et horisontalt rist. Når det tennes, er brennkammeret fylt med resten av drivstoffet mens du lukker det skrå risten. For å forhindre at små torvpartikler søler gjennom risten, må hullene i den ikke overstige 8-10 mm.

I ovnen for forbrenning av kull er det nødvendig å gi en forbedret tilførsel av luft til forbrenningssonen. Denne betingelsen er oppfylt når du installerer et rist som er like stort som ildstedet. Risten i seg selv, når du bruker denne typen drivstoff, må også forsterkes. Ristehøyden i den er ikke mindre enn 40 mm.

Askepannen (eller askekammeret), som ligger under risten, tjener til å akkumulere uforbrente drivstoffrester der. En annen viktig funksjon av askepannen er å tilføre luft til forbrenningssonen.

Askepannens høyde er vanligvis tre lag med murstein.

Det blir laget et hull (blåser) under brennkammeret (rett under risten) i askekammeret, og det er installert en blåsedør på det, som regulerer luftstrømmen til det brennende drivstoffet.

Den høyeste brennverdien har kull - 5500 - 6500 kcal / kg, torv - 2500 - 3500 kcal / kg, ved - 2500 - 3500 kcal / kg. For å forbedre kvaliteten på ved, tørkes de naturlig.

Brennkassens form og dimensjoner avhenger av drivstofftypen. Ved og torv gir stor flamme under forbrenningen og inneholder mye flyktige stoffer, så ovnene må være store.

Hvordan bygge en komfyr

Utformingen av en mursteinovn er en sekvens av handlinger. Overholdelse av dem er viktig. Materialet trenger behandling og presis styling for å unngå feil så mye som mulig, som da vil påvirke funksjonaliteten. Ovnen er en tung struktur som trenger et solid betongfundament, som må isoleres med takmateriale. Hvis huset allerede er bygget på et monolitisk fundament, som utgjør hele gulvarealet, trenger du ikke å lage et spesielt fundament for ovnen.

Arbeidet skal begynne med at det legges en rad murstein eller stor pukk som er dekket med mørtel og glattet ut. Den neste raden vil allerede utgjøre ovnen. Eksperter anbefaler for det første å legge ut mursteinene der det skal ligge for å passe til alle dimensjoner og nøyaktig plassering. Du må også suge hver i vann i ti minutter. Hvis chamotte brukes, er det nok å tørke den med en våt fille. Før du starter arbeidet, må du beregne hvor skorsteinen skal gå. Hvis konstruksjonen foregår i en allerede ferdig bygning, er det verdt å beregne stedet slik at det er praktisk å lage et hull i taket og mellomgulvetak.

Den første raden er lagt ut slik at de horisontale linjene er orientert langs en av veggene. På stedet der ovnen er så nær veggene som mulig, må du legge ut den andre mursteinen. Dette vil sikre brannsikkerhet. En metallrist er installert i stedet for brennkammeret. Det vil være flere av dem i designet. En av dem vil dele brannkammeret med et rom for oppsamling av aske. I den andre raden, ta hensyn til ledig plass til skorsteinen og kontakten i murverket under den nedre døren. Det blir to av dem. Liten - for rengjøring av aske, den andre - åpner brennkammeret og har en stor størrelse. Dørene er sikkert festet med en ledning mellom mursteinene og glatter skjøten med mørtel. Etter tredje rad må du legge ut to rader med murstein på en skje, dekke den med et antall ildfast murstein. Dette vil tjene som grunnlag for brennkammerristen. Etter det styrkes døren til den fremtidige brannkammeret, og veggene er lagt ut. Hvelvet er dannet av murstein. Det vil være en peis ved siden av brannkammeret.

Dette designet krever betydelig forsterkning. Dette kan oppnås ved å legge horisontale metallhjørner og sikre dem med ildfaste murstein.Peisristen fliser med murverket. Når denne delen av ovnen er klar, begynner de å legge ut skorsteinen og dele den i brønner. Buen til peisen er lagt slik at den går over til skorsteinen. På dette stadiet, etter dannelsen av den første raden av veggene, er rommet delt inn i brønner, dørene er faste, ved hjelp av hvilke sot fjernes fra skorsteinen. Når alt er klart, returneres de tidligere fjernede mursteinene som dannet brønnene og festes med mørtel. Skorsteinen legges ut til taket, og legger armeringen med jevne mellomrom

Det er veldig viktig å lage tom plass og gesims under toppen. Et ark med tinn er plassert på toppen av brønnene, festet med to rader med mur

Dette arbeidet gjøres allerede på loftet. Her er skorsteinen delt inn i to rom, til hvilke ventilene er montert. Veggene på skorsteinen, som kommer fra ovnen, må styrkes, og når den når taket, ta den ut litt over ryggen.

Firebox-enhet (firebox).

Den viktigste delen av ovnen er brennkammeret (eller brennkammeret). En komfyr med en ordentlig brennkammer vil spare ved og varme opp rommet raskere. En riktig ordnet brannkasse må betraktes som en som vil gi tilstrekkelig mengde luft i forbrenningssonen, holde tilstrekkelig mengde drivstoff og opprettholde en høy forbrenningstemperatur. For å sikre tilstrekkelig luftstrøm til drivstoffet for forbrenning, er ovner laget med et rist og en blåser. Risten er et støpejernsrist installert i ovnen og tjener til å opprettholde et lag med fast brennende drivstoff. For å tilføre luft til drivstoffet har risten langsgående hull eller spalter. For store ovner er risten laget av separate elementer - rist.
Viften er et hull i ovnen under brennkammeret, som tjener til å forbedre trekk.

Risten er plassert i midten av brennkammeret under brennkammerdøren for en eller to mursteinsrader, og styrer spaltene langs brennkassens lengde. Risten plasseres med en skråning til døren på 2 - 3 cm i små ovner og opptil 4-5 cm i større ovner, slik at risten stiger til skorsteinen. Takket være denne økningen brenner drivstoffet jevnere, og det er lettere å skille røyken fra flammen uten å samle seg i brennkammeret.

Selv under henholdsvis oppvarmingsovnen, skal den også stige til bakveggen på ovnen.

VIKTIG! Det må være et gap mellom mursteinen og gitteret, ettersom gitteret, når det blir oppvarmet, utvider og ødelegger murverket.

Det anbefales å legge ut peisovnen fra murstein.

Torv med normalt fuktighetsinnhold (25–30%) og kull (sistnevnte brenner bare på risten) brenner godt i vedovner.

For å brenne mer fuktig torv og torvkrummer plasseres to rister i ovnen. En horisontal rist er plassert bak på ildstedet, og med en skråning mot den bakre risten - foran brennkammeret. Torv tennes på et horisontalt rist. Når det tennes, er brennkammeret fylt med resten av drivstoffet mens du lukker det skrå risten. For å forhindre at små torvpartikler søler gjennom risten, må hullene i den ikke overstige 8-10 mm.

I ovnen for forbrenning av kull er det nødvendig å gi en forbedret tilførsel av luft til forbrenningssonen. Denne betingelsen er oppfylt når du installerer et rist som er like stort som ildstedet. Risten i seg selv, når du bruker denne typen drivstoff, må også forsterkes. Ristehøyden i den er ikke mindre enn 40 mm.

Askepannen (eller askekammeret), som ligger under risten, tjener til å akkumulere uforbrente drivstoffrester der. En annen viktig funksjon av askepannen er å tilføre luft til forbrenningssonen.

Askepannens høyde er vanligvis tre lag med murstein.

Det blir laget et hull (blåser) under brennkammeret (rett under risten) i askekammeret, og det er installert en blåsedør på det, som regulerer luftstrømmen til det brennende drivstoffet.

Den høyeste brennverdien har kull - 5500 - 6500 kcal / kg, torv - 2500 - 3500 kcal / kg, ved - 2500 - 3500 kcal / kg. For å forbedre kvaliteten på ved, tørkes de naturlig.

Brennkassens form og dimensjoner avhenger av drivstofftypen. Ved og torv gir stor flamme under forbrenningen og inneholder mye flyktige stoffer, så ovnene må være store.

Bestilling av ovn

Før du begynner å legge ovnen selv, følg noen få enkle forberedende trinn.

Soak mursteinen først. For å gjøre dette må mursteinene dyppes i rent vann og stå der i omtrent en dag. Vann vil fylle porene i mursteinstrukturen. Takket være dette vil byggematerialet i fremtiden ikke absorbere vann fra leiremørtel.

Forbered en leireoppløsning. Den vil bestå av malt leire, litt sand og rent vann. Det spesifikke forholdet mellom komponentene velges i samsvar med leireegenskapene.

Det er viktig at den ferdige løsningen har normal plastisitet og en homogen struktur. I gjennomsnitt tar det omtrent 20 liter mørtel å legge hundrevis av murstein.

1 rad. Det ble tidligere bemerket at denne raden skulle legges utelukkende på bygningsnivå med ytterligere bekreftelse ved hjelp av et kvadrat. Legg ut denne raden i solid mur. Bruk av halvdeler av murstein er tillatt inne.

2 rad. Legg ut på samme måte som 1. rad. Vær forsiktig og gjør alt i strengt samsvar med teknologien, fordi de to første radene fungerer som bunnen av ovnen, som skal være så pålitelig som mulig.

3-4 rader. Fortsett å legge, og dann gradvis askekammeret. På samme trinn av murverk er døren til nevnte kammer installert. I tillegg er det montert 3 dører for rengjøring av luker og en dør for en vifte. På baksiden av svensken, legg ut skorsteinene. De plasseres i vertikal posisjon og kommuniserer med forbrenningskammeret gjennom et hull som er utstyrt i prosessen med å legge ut ovnen.

5 rad. Installer den ferdige ovnen og legg risten av passende størrelse i den. Dann en overlapping for rengjøringsluker og blåserdør.

6-10 rad. Legg ut veggene i forbrenningskammeret og ovnen. En skillevegg laget av brannsikre murstein er lagt mellom forbrenningskammeret og ovnen. Mursteinen må legges ut på kanten. Skilleveggen skal være en rad lavere enn selve kammeret. Etter at den tiende raden er klar, legger du et standard stålhjørne og en ekstra støpejernsplate fra fronten av strukturen. Bruk ståltråd og et 2 cm leirelag for å sikre hjørnet.

11 rad. Fullfør til slutt overlappingen av kanalen som støpejernplaten og høyre vegg av ovnen skilles mellom.

12-16 rad. Legg ut bryggerommet og 3 vertikale røykrør. Legg ut skorsteinshullene fra ildfaste murstein.

17-18 rad. Dann et deksel over bryggerommet. For å danne overlappingen, bruk stålplaten som ble lagt i de foregående trinnene og et hjørne av samme materiale.

19-20 rad. Fest 2 luker for rengjøring av røykgassrørene foran på dørkonstruksjonen.

Rad 21-28. Legg ut skorsteinskanalene. Ikke glem å forbinde stingene dine. I ferd med å legge ut 27 rader, installer en praktisk lås. La det være en teknologisk åpning over det installerte røykspjeldet som gasskanalene passer sammen med luftkanalene gjennom.

Rad 29-30. Legg ut skorsteinoverlappingen. På dette stadiet må bredden på kantmuren økes med 50 mm. Takket være denne utvidelsen vil gesimsen bli dannet.

31 rad. Ta dimensjonene til overlappingen til de strukturelle dimensjonene på 27. rad.

32 rad. Begynn å legge ut skorsteinen. Standard skorsteinsdesign har dimensjoner lik 130x250 mm.

På dette kan utformingen av ovnen betraktes som fullført.På slutten gjenstår det bare å fullføre skorsteinenheten, og også, hvis ønskelig, fullfør ovnen, for eksempel med maling eller keramiske fliser. I tillegg kan du kjøpe en rekke tilbehør, for eksempel for lagring av drivstoff.

Komfyr Shvedka (forfra)

Å bygge en trapp i et hus er ikke en enkel prosess, men gjennomførbar. Hovedproblemet ligger i å beregne hellingsvinkelen og spenningens parametere, fordi ikke bare brukervennlighet avhenger av dette, men også holdbarheten til strukturen. Sterk og vakker flatere ...

Materialer til den svenske komfyren

Når du lager denne strukturen, brukes to typer murstein: rød og chamotte (ildfast) - rå murstein brukes noen ganger i stedet. Før legging blir materialet dynket i vann i 24 timer. Enhetens fundament er lagt på sementmørtel, og selve strukturen er lagt på leire. Holdbarheten til "Svensken" avhenger av kvaliteten på leiremørtelet - jo høyere det er, jo lenger varer ovnen.

Uansett rekkefølgen på den svenske komfyren, er metalldeler nødvendigvis til stede i designet - spjeld, dører, låser. Oftest er de laget etter støpejernsmetoden. For gulv brukes metallhjørner, armeringsnett, dekk og metallplater. Ulike etterbehandlingsmaterialer brukes ofte, men den svenske kvinnen er vanligvis bare malt med kalk. Men det er også strukturer dekorert med dekorativ stein, fliser og andre ting.

For å bestille ovnen trenger du:

• løsningsbeholder;
• metallsikt med masker på 1-2 millimeter;
• en hammer;
• bajonett spade;
• Master OK;
• loddrett;
• nivå.

Beregning av mengden murstein, leire og sand

Antall murstein per komfyr eller peis er gitt i prosjektkatalogen og i selve prosjektdokumentasjonen. Beregningen av det totale antallet murstein for å bygge en komfyr eller peis består av: mengder i henhold til prosjektet + horisontal skjæring + vertikal skjæring + rørstigerør + oter. Beregningen er vist i tabellen:

Antall murstein per komfyr (peis)	Horisontalt spor med innvendig del av røykkanalen	Vertikale kutt	Rørstigerør med en indre del av røykkanalen	Oter med indre del av røykkanalen
130x130 mm	130x260 mm	130x130 mm	130x260 mm	130x130 mm	130x260 mm
Inneholdt i katalogen med prosjekter og prosjektdokumentasjon	135 stk.	160 stk.	Antall murstein på dem avhenger av installasjonen av ovnen i forhold til veggene i bygningen.	56 stk. i 1 m / r.	70 stk. i 1 m / r.	100 stykker.	150 stk.

Forbruk av leire og sand på forberedelsesstadiet: leire - 4-4,5 bøtter; sand - 5 bøtter per 100 murstein.

I prosjektene til ovner med glassdører er deres merker og e-postadresser for kjøp oppgitt. Dimensjonene på fundamentet skal være bredere i alle retninger med 50-100 mm. dimensjonene til ovnen i plan. Fundamenthøyden må være 140 mm lavere enn det ferdige gulvet. Betongfundamentet er isolert med to lag takmateriale eller takpapp. Trefundamentet er isolert med filt dyppet i leiremelk. Avstanden fra ovntaket til det ubeskyttede tretaket i rommet må være minst 350 mm. Katalogen angir minimum takhøyde på rommet der ovnen kan installeres. Med en høyere takhøyde i prosjektet er radene i ovnsmuringen indikert, som må gjentas. Ovnenes høyde i bygninger med betongplater er ikke begrenset. Stekeovner og stekesenger med varme og ovner kan installeres på et felles fundament og med deres installasjon på et forsterket gulv: 1) når du installerer en ovn med en bunkseng og et varmeskjold med en ovn på et felles fundament, de kan bindes i en enkelt kropp; 2) hvis komfyren eller bakken på kjøkkenkamin er installert på et forsterket gulv, og varmeskjoldet eller komfyren er installert på et fundament som hviler på bakken, kan de ikke bindes til en enkelt kropp på grunn av fundament bosetting.Samtidig er gulvet under platen eller bunken isolert med to lag filt dyppet i leiremelk, som er dekket med et ark av takstål. I dette tilfellet skal vekten på ovnen eller bunnen av sengen ikke overstige 700 kg. For å redusere vekten til bunnsengen kan sideveggene legges ut av varmebestandige skumbetongblokker (murstein).

Torvovnenhet.

Ovnens høyde kan være 70 - 80 cm. Ristenes dimensjoner avhenger av fuktighetsinnholdet i torven: Når du bruker tørre briketter, kan du bruke samme rist som for ved; for våt torv skal risten være større . Avstander i gitteret må ikke være mer enn 8-10 mm.

Veggene på brennkammeret må skråne mot risten. Siden forbrenningen av torv gir mye aske, bør askepannen være større.

For torv med høy luftfuktighet er det installert to rister, dette gir en større luftstrøm. I dette tilfellet skal brennkammerets høyde være minst 80 cm, bredde minst 40 cm. Hull bores i ventilen.

Ovnens størrelse

Ovnens dimensjoner Bredden på ovnen i små ovner skal være minst 20 cm, i store - minst 30 cm. Ovnens høyde, regnet fra risten, skal være minst 65 cm for torv, minst 80 cm for ved, og for kull - ikke mindre enn 70 cm. Drivstoff settes så mye i brennkammeret at det er et fritt rom på minst 30 cm mellom det og toppen. Hvis disse forholdene ikke blir observert, vil uforbrente drivstoffpartikler ( sot) kommer inn i skorsteinen og legger seg der, mettet med karbonmonoksid. Hvis det akkumuleres tilstrekkelig mengde sot i skorsteinene, er karbonmonoksidforgiftning ("utbrent") mulig når ventilen er lukket.

Ovnens designprosedyre

Oppsettet til den aktuelle ovnen utføres i samsvar med ordren. Dette, som allerede nevnt, er et spesielt diagram der rekkefølgen for å legge ut hver rad i strukturen er angitt. Det er standardbestillinger. I mangel av ferdigheter i å legge ut ovner, anbefales det sterkt å bruke nøyaktig en av standardordningene.

En godt designet ordre vil tillate deg å redusere tiden og pengene du bruker på å bygge en komfyr betydelig. Arbeidet vil bli utført i henhold til et nøyaktig og lettfattelig flytskjema for å maksimere effektiviteten.

Etter å ha funnet ut rekkefølgen på den svenske komfyren før byggestart, vil du kunne legge ut enheten på egenhånd uten å tiltrekke tredjeparts håndverkere til å jobbe og uten å bruke penger på å betale for arbeidskraften.

I den utvidede rekkefølgen er det i tillegg angitt hvilke materialer og på hvilket stadium av arbeidet som må brukes.

Studer den foreslåtte bestillingen, og vær i tillegg oppmerksom på følgende punkter:

• Den svenske ovnen har en blåser. Dette punktet må huskes i prosessen med selvinnretning av ovnen;
• første rad med murstein må være perfekt justert. Enhver forskyvning vil føre til at det oppstår forskjellige brudd som vil påvirke kvaliteten og påliteligheten til den ferdige ovnenheten negativt. Bruk et bygningsnivå for å sjekke jevnheten i murverket;
• korrektheten av vinklene må kontrolleres - de må være strengt 90 grader. Sjekk hjørnene med riktig verktøy som kalles en firkant.

Påliteligheten, effektiviteten og holdbarheten til den svenske komfyren avhenger i stor grad av riktig utforming av første rad, husk dette.

Legging av brannkasser av alle typer russiske ovner og brødovner

Foringen og overlappingen av ovnene, hvor bakevarer og andre produkter bakes, er laget med røde keramiske murstein. Rød murstein gir en mykere og mer varig varme (fôret her tjener til å akkumulere indre varme) absorberer fuktighet godt, sammenlignet med ildfaste murstein, noe som skaper optimale forhold for produkter for baking, stuing og koking. Ildfast murstein, i sammenligning med rød murstein, har en tettere struktur, varmes opp raskere til høyere temperatur og kjøler seg ned raskere. Dette fører til det faktum at i brannkammeret, der foringen og taket er laget av ildfaste murstein, blir eventuelle bakevarer raskt crusty og underbakt inni.I tillegg kollapser ildfaste murstein i det fuktige miljøet til brannkamrene til russiske ovner raskt i lag, av tykkelsen på absorbert fuktighet. Dette gjelder også fyringsovner med vedfukting med høy luftfuktighet. Ulempene ved å bruke ildfaste murstein inkluderer det faktum at den termiske utvidelsen er mye høyere enn den for røde murstein, og når buen støttes på brennkassens hovedvegger, en halv murstein tykk, blir de utsatt for større belastning og for denne grunnen er kortvarig.

Hvilket materiale er bedre å bruke til godt mur

materiale og verktøy

Velg først riktig konstruksjonsverktøy du trenger:

• skulderblad
• hammer-pick
• bestilling
• bygningsnivå
• mørtel spade
• regelen
• ledningsfesting
• loddrett
• skjøting

Når du har sjekket at verktøyet er tilgjengelig, kan du begynne å legge brønnen.

Vel murverk er laget av vanlige keramiske murstein, silikat murstein er ikke egnet for en rekke av deres egenskaper. Når du legger murstein, bestem deg for murmetoden. Dette kan være raden eller skje metoden. Riktig bandasje av sømmene under mursteinlegging er nøkkelen til konstruksjonens styrke.

Runde mursteinbrønner legges i sømrader. En poke kalles henholdsvis kortsiden av mursteinen, skjeen er den lange

Det er viktig å legge murstein overligger ordentlig. Ved legging av overligger legges murstein, smalner innvendig og utvides utenfor

Forsegl hullene mellom mursteinene godt med mørtel, og unngå hulrom.

Murverksteknologi

stadier av legging av en brønn

Før du legger en mursteinbrønn, arrangeres en 10-15 cm tykk betongbunn. Jorda under basen må nøye planeres. Sørg for å bruke nivåmålere.

Kontroller nøye at bunnen av brønnen er vannrett. Lag tre runde rammer, diameteren på den øvre er 1 meter, størrelsen på de nedre rammene øker proporsjonalt. De to øvre rammene er laget av tre, den nedre rammen er laget av metall.

For å være sikker på riktig fremtidig form, lag en mal. Ved hjelp av kroker er den festet til en murstein og leggingen av en mursteinbrønn vil passere rolig og selvsikkert.

generelt snittdiagram av brønnen

Hvis du bruker en mal, selv uten profesjonelle ferdigheter, vil du definitivt fullføre alt arbeidet.

Mens du legger, hever du malen gradvis til neste nivå på raden. For å styrke mursteinslaget, legg armering hver femte rad. Legg armering i en avstand på 20-25 mm fra kanten av murverket.

Forsikre deg om at murverket under arbeidet ikke hviler mot mellomrammen. Rammer må være loddrett og vannrett, installasjonen kontrolleres med spesielle enheter. Kontroller nivået regelmessig under alt arbeid med rørledning og nivå. Plasser murverket i en avstand på 50 mm, legg området mellom murverket og rammen med mørtel, for å redde og styrke mørtel, fyll i pukk.

Tenk på følgende punkter når du legger:

1. Den nylagte mørtel skal komprimeres forsiktig slik at det ikke er hull og tomrom. Deretter må du klemme rammen for å passe tett mot den.
2. Hvis det skal komme vann fra sidehullene, må du sørge for små hull på forhånd for å feste filtrene i bunnen av murverket. Filtrering skjer ved å sette inn porøs betong.
3. Både utenfor og inne i murverket må det påføres et lag med gips. På utsiden er det nødvendig å ta hensyn til dimensjonene til gropen der murverket er laget med en brønn. For den indre veggen, den endelige diameteren på brønnen. Løsningen tas med en hastighet på 1: 1 eller 1: 2 og produseres raskt, jo lenger løsningen er inaktiv, jo svakere blir gipset som følge.

eksempel brønn diagram

1. Når du legger en avrundet brønn, foretas en gradvis innsnevring mot toppen av strukturen. For å gjøre dette gjøres overgangen fra bunnen til toppen av brønnen med en gradvis overlapping opp til 3 cm.Innsnevringen er laget på tre sider av brønnen, og etterlater den fjerde siden loddrett langs hele murhøyden. Løpebraketter er gitt på denne siden. De er innebygd i en murvegg i et rutemønster underveis og danner en trapp. For lang levetid er stiftene malt med vanntett maling før de legges inn i murveggen i brønnen.

Glem aldri reglene for drift av en brønn. Noen ganger er det behov for å rengjøre brønnen, og det er nødvendig å gå ned i gruven. Før du gjør slike manipulasjoner, må du kontrollere luften i brønnen for tilstedeværelse av karbondioksid. For å gjøre dette må du senke det tente lyset i brønnen. Hvis flammen ikke slukker, kan du trygt gå ned i gruven. Ellers, innen 20-30 minutter, må brønnen ventileres med en eksosvifte.

Hold barn forsiktig borte fra brønnen. Brønnen må alltid lukkes med et spesielt deksel. For å unngå at barn leker og får søppel i drikkevann. Hvordan brønnen er ordnet, se videoen mer detaljert:

Store ovner

Store ovner har dimensjoner på ovnene 73 × 73 cm. Effekten til slike enheter er 40 kW, som gjør det mulig å varme opp et dampbad opp til 50 m³. Maks belastning på en badestein er 250 kg. I tillegg til mye god damp, gjør dette det mulig å dampe i 6 timer uten å bekymre deg for ekstra lasting av ved.

I tillegg er det en original utvikling av badstueovner med metallnett rundt brennkammeret. Ovnene er relativt små i størrelse for badstueovner, men de har plass til et stort antall steiner: påfyllingen er plassert rundt kammeret, og ikke bare inne. Denne designen varmer opp rommet saktere, men holder varmen lenger og gir mer damp. En annen fordel med ovner med en maskevarmer er at det kan produseres damp med forskjellige temperaturer. Når vann tilføres den nedre delen av ovnen, genereres varmere damp og mykere til den øvre delen.