DIY keramisk skorsteininstallasjon: instruksjoner, tips og guider

Nå gir det ingen mening å overbevise huseiere om ineffektivitet og fare for mursteinspiper. Tross alt har det lenge vært klart at selv eksisterende systemer trenger å bli foringsrettet eller endret til noe moderne. En av de lyseste representantene i denne kategorien er metall og keramiske skorsteiner i form av sammensatte eller modulære strukturer.

Stålrør, inkludert dobbeltvegger med isolasjon, er kjent for den moderne forbrukeren, men keramiske skorsteiner er en nyhet for de fleste. Inntil nylig var keramikk det et av visittkortene til elitehus, men nylig har det blitt stadig mer populært blant vanlige mennesker, noe som kan kalles et ganske rart fenomen. Døm selv - det har en ganske rimelig pris, mens det er flere fordeler enn en murstein.

Få mennesker vet det, men tilrettelegging av skorsteiner ved hjelp av hule kamottestenger ble startet av franske byggere tidlig på 80-tallet. Gjennom årene har denne teknologien blitt populær i hele den vestlige verden. Det kom til russiske forbrukere først på slutten av 90-tallet.

• 2 Fordeler og ulemper
• 3 Bruk av keramiske skorsteiner til bad og peis
• 4 Keramiske skorsteiner av russisk produksjon

Keramisk skorstein

Den keramiske skorsteinen er, som allerede nevnt, en sammensatt struktur som inkluderer:

• keramisk skorstein;
• isolasjonslag eller luftspalte;
• ytre lag av ekspandert leirbetong.

En så seriøs design skyldes en rekke faktorer. For det første er det keramiske røret som danner skorsteinen veldig skjørt og trenger støtte. For det andre har den høy varmeledningsevne, og det er derfor den krever pålitelig varmeisolasjon.

Røret i seg selv er laget av sirkulært tverrsnitt, med en lengde på 30 cm til 1 m. Dens indre vegger er glatte, mens ytterveggene får grovhet og mindre feil som ikke påvirker strukturens integritet. Rørene er koblet sammen ved hjelp av en lås som tynner langs den ytre diameteren fra den ene kanten og utvider den indre diameteren fra den andre. Det er ekstremt viktig at de forankret strengt langs en sentral akse.

Det ytre skallet er laget av utvidet leirebetong i form av et firkant med et radielt hulrom inni. Blokkens høyde avhenger av produsenten, samt formen på det indre hulrommet. Den er også tilveiebragt for enten direkte kontakt av de separate delene av blokken til røret, eller det er plass til et varmeapparat, som er koblet til ved hjelp av metallhoppere. De er festet til det ytre skallet og gir en sikker støtte for det keramiske røret.

I blokker med utvidet leirebetong er en forutsetning tilstedeværelsen av et spesielt hull for legging av armeringen, som gjør det mulig å sikre maksimal styrke og stabilitet i hele strukturen, noe som er spesielt viktig i nedre og øvre del av skorsteinen.

For isolasjon kan du bruke et lag med basaltull eller et luftspalte. Sistnevnte brukes i skorsteiner med returlufttilførsel til et isolert forbrenningskammer eller i skorsteinsystemer med en maksimumstemperatur på opptil + 450 ° C. Hvis temperaturen overstiger denne figuren, eller det er nødvendig å gi bedre varmeisolasjon, brukes basaltull som selges i form av tette pressede plater, langs hvilke sporene er laget slik at de kan rulles.

Isolasjonen skal legges tett mellom det keramiske røret og den utvidede leirbetongblokken.Resultatet er et komposittmateriale med høy styrke med lav varmeledningsevne og ideelt glatte varmebestandige kanalvegger.

Skorsteinsinstallasjon

Hovedproblemet med å installere en keramisk skorstein skyldes at strukturen alltid inkluderer stålelementer - et innløpsrør, en rengjøringsdør og noen ganger også en port, veggmonteringsbraketter og klemmer. Siden stål har en høyere termisk utvidelseskoeffisient enn keramikk, bør fugene lages med et gap på 2–5 mm ved bruk av asbestledning eller elastisk varmebestandig tetningsmiddel (Fischer DFS GR, PENOSIL 1500 ° C, etc.) for å tette ledd.

Flislagte ovner og peiser er ofte utstyrt med en montert keramisk skorstein, som ikke bare fungerer som interiørdekorasjon, men som også tillater en mer effektiv bruk av varmen fra apparatet. Foto: Godin

Under installasjonen limes keramikkrør med et spesielt silikatlim. I dette tilfellet er det nødvendig å fjerne overflødig arbeidsoppløsning, spesielt fra den indre overflaten av kanalen, som må være helt glatt, ellers vil røret raskt bli tett med sot. Betonghylsmodulene er lagt på sementlim. Siden høyden på elementene er liten, er det nødvendig å kontinuerlig overvåke skorsteins vertikalitet ved hjelp av en rørledning eller et lasernivå.

Brannforebyggende avstand fra rørets indre vegger til ubeskyttede trekonstruksjoner må være minst 500 mm; til lukket med en varmeisolerende skjerm (mineralull + stål) - 380 mm.

Til slutt er det veldig viktig å velge riktig og nøye installere hodet, bestående av en dekkplate (vanligvis betong) og en metallskjermparaply. Platen må tette gapet mellom arbeidskanalen og huset. Faktisk, hvis isolasjonen i den øvre delen av røret blir fuktig, vil trekkraften forverres kraftig (det kan til og med velte) og mengden kondensat vil øke. En feil produsert ledeplate kan også forårsake trekkproblemer. I denne forbindelse er det bedre å kjøpe et hode fra produsenten av skorsteinen, selv om det vil koste mer enn en laget på stedet eller bestilt fra et tredjepartsverksted.

Når du legger en skorstein fra keramiske moduler, kan du montere et rammekabinett. Basen er laget av galvaniserte stålprofiler. Bilde: "Motive Force"

For kledning brukes ikke-brennbart arkmateriale (NG-brennbarhetsklasse), for eksempel glass-sementplater

Når du passerer overlappinger, må du observere sikre avstander fra trebjelker og gulv

Rørhodet er dannet ved hjelp av en keramisk dekkplate, på hvilken det er montert en avbøyningsparaply av stål

Hvorfor keramikk er bedre enn murstein

I århundrer var skorsteinen bygget av murstein pusset med leiremørtel. Hvorfor har keramiske rør vært så populære de siste årene? Svaret er enkelt: når det gjelder egenskapene, er et keramisk skorsteinsrør mye bedre enn en murstein. Den keramiske skorsteinen har følgende fordeler:

• God trekkraft. I motsetning til murstein, som har en grov overflate, er keramiske rør dekket med varmebestandig glasur fra innsiden. En jevn overflate bidrar til bedre trekk, slik at eiere av ovner med keramisk skorstein ikke har problemer med røyk hjemme når de brenner.
• Styrke. Glasuren har lav vanngjennomtrengelighet, slik at røret ikke absorberer vann, og alt kondensat, samt fukt fra nedbør, renner ut i en spesialdesignet kum. Tradisjonelle mursteinsrør, når fuktighet legger seg på en porøs mursteinoverflate, absorberer den, noe som ved lave utetemperaturer fører til frysing av vann og sprekker i murstein og murmørtel.
• Motstandsdyktig mot sotdannelse. Sot legger seg praktisk talt ikke på en glatt overflate, og det meste rømmer ut i atmosfæren sammen med røyken.På mursteinen skjer dannelsen av sot mye raskere, mens klaringen avtar og sannsynligheten for antennelse vises, noe som truer en brann. Selv om sot legger seg på keramiske rør, kan det lett rengjøres med mekaniske eller kjemiske metoder.
• Brannsikkerhet. Antenning av sot i et keramisk rør er usannsynlig, men selv om dette skjer, vil det ikke oppstå brann - rørets indre belegg har den nødvendige varmebestandigheten for dette, og ytterveggene blir praktisk talt ikke varme på grunn av lav varmeledningsevne .
• Motstand mot kjemisk aggressive stoffer. Røyk inneholder forbindelser av svovel og nitrogen, som når de samhandler med vann - kondensat eller nedbør - danner syrer. Det er på grunn av dem murstein og metall skorsteiner blir ødelagt. Glasert keramikk har ikke denne ulempen - de samhandler ikke med syrer.
• Enkel installasjon. For å legge en murstein skorstein med egne hender trenger du kunnskap, erfaring og tid. Alle kan installere et keramisk rør, bare studer instruksjonene nøye. Keramikk er lett å behandle, kan kuttes, bores, poleres, installeres ved hjelp av et konvensjonelt verktøy innen en til to dager.

Keramiske rør er ikke blottet for obligatoriske krav som kompliserer installasjonen - dette er en ganske stor vekt sammenlignet med rustfritt stålrør og behovet for et fundament. Men hvis vi tar i betraktning deres garantiperiode fra 30 til 40 år, er denne funksjonen ubetydelig.

Hvordan er skorsteinen ordnet?

Elementer av et tradisjonelt mursteinsrør: hals for tilkobling til ovnen, ventiler, stigerør, oter, hals, pannebånd. Alle andre typer rør til en viss grad gjentar denne designen. En avbøyer må installeres på toppen av skorsteinen.

Smørbrød av keramikk og metall samles fra ferdige blokker. Keramiske rør består av et indre keramisk rør, en ytre betongramme av utvidede leirbetongblokker, et lag isolasjon mellom dem.

Det er også ferdige moduler med tilleggsfunksjoner: for rengjøring, tees, med tanker for oppsamling av kondensat.

Prinsipp for drift

Når drivstoffet brenner seg, blir forbrenningsproduktene varme opp, gassene ekspanderer ved oppvarming, densiteten synker, de stiger opp i røret og luft suges inn i ovnen. Drivkraften er temperaturavhengig - jo varmere gassene, jo større trykk.

Fenomenet gassekspansjon med økende temperatur er grunnlaget for driften av gassutløpsrøret.

Fordeler og ulemper med keramiske skorsteiner

Keramiske sandwich-skorsteiner tiltrekker seg forbrukere med sin evne til å fjerne forbrenningsprodukter med forskjellige temperaturer fra 200 ° C til 1000 ° C. De er egnet for kjeler med fast og flytende drivstoff og har andre positive egenskaper:

• brannsikkerhet;
• motstand mot aggressive miljøer;
• gass- og vanntetthet;
• tilstrekkelig styrke;
• motstand mot ekstreme temperaturer og fuktighet;
• evne til å bli maskinert;
• produserbarhet.

Generelt er keramiske skorsteiner allsidige. Men de kan ikke kalles ideelle på grunn av deres massivitet. Derfor må du bygge et fundament som øker finanskostnadene.

Og likevel er keramikk og skorsteiner fra det det beste. Dette er ikke bare på grunn av deres estetikk og design. Overlegenheten her er åpenbar. Hemmeligheten ligger i miljøvennligheten, sikkerheten og den lange levetiden til systemet.

Levetiden til en slik skorstein

I følge forskjellige kilder er levetiden til en slik struktur opptil 30-40 år. Dette er den mest holdbare typen skorstein.

Og husk ikke de "evige" rørene på ovner: effektiviteten til moderne kjeler og peiser er mye høyere enn tradisjonelle ovner, drivstoffet brenner helt eller nesten helt, og eksosgassene inneholder alt som tidligere var igjen i asken.Spesielt får de nitrogen og svovel, som når de samhandler med vanndamp, danner syrer og ødelegger murstein. Et tradisjonelt rør med en moderne kjele vil ikke vare 20 år.

Regler for valg av skorstensparametere

Røret til den keramiske skorsteinen er laget av separate blokker som passer godt til hverandre, derfor vises det ingen røyklekkasjer. Høyden beregnes på forhånd, i samsvar med gjeldende regelverk. Overdreven skorsteinslengde forbedrer ikke trekk, men vil bare skape komplekse aerodynamiske virvler som ikke bidrar til effektiv drift av gasseksosanlegget. Røret rekrutteres, ledet av reglene:

• høyde over et flatt tak 50 cm;
• et rør som ligger 1,5 m fra ryggen må heve seg 50 cm over det;
• i en avstand på opptil tre meter, kan skorsteinkanten ikke være under rygglinjen;
• å være mer enn 3 m fra mønet, må røret nå aksen 10 grader fra horisontlinjen;
• diameteren på den indre keramiske kanalen kan ikke være mindre enn røykrørets diameter;
• høyden på røret fra ristlinjen til ytterkanten er ikke mindre enn fem meter.

Det keramiske røykrøret kan brukes til å evakuere gasser fra flere enheter, men i hvilken som helst konfigurasjon hjelper den nedre modulen til å samle opp kondensat. Pipelementer velges ut fra typen varmeenhet: peis, kjele eller komfyr. Størrelsen på rørdiameteren påvirkes av kjelens kraft og drivstofftypen. For å beregne den nødvendige lengden på en keramisk skorstein, trenger du takhøyder og verdien av takene.

Hva er en skorstein og hva er den til

Enhver oppvarmingsenhet som forbrenner drivstoff krever fjerning av varme gasser. For å gjøre dette må enhver komfyr, peis, kjele til varmesystemer ha en skorstein - et loddrett plassert rør som fjerner varme forbrenningsprodukter utenfor bygningen og isolerer bygningens struktur fra varme gasser.

Sikkerheten ved å bo i huset avhenger av hvor godt det er laget og riktig designet - både når det gjelder mulig forgiftning med karbondioksid og karbonmonoksid, og når det gjelder muligheten for brann.

Trinnvise instruksjoner for installasjon av en keramisk skorstein

Utarbeide en foreløpig arbeidsplan, bestemme de nøyaktige stedene for kjele rørinnføring, installasjon av revisjoner, port osv. Forbered basen for konstruksjonen, husk at skorsteinens vekt, avhengig av produsent og høyde kan overstige 800 kg. Selv om dimensjonene på blokkene bare er 40 × 40 cm, er dette en veldig høy belastning per arealenhet. Basen må installeres med tanke på disse punktene, og overholde kravene i bygningskoder og forskrifter. Sjekk komponentenes fullstendighet, gjør utganger til loftet og taket. Forbered konstruksjons- og måleverktøy.

Skorsteinshøyde i et privat hus

Viktig. Skorsteinen skal installeres i minst to dager. Ikke fordi arbeidet er komplisert og tidkrevende, men fordi det er nødvendig å gi tid til å stivne en del av løsningen - de nedre blokkene må festes sikkert. Ellers er det mulig forvrengning, og dette er en veldig ubehagelig situasjon.

Installasjon av den nedre delen av skorsteinen

Trinn 1. Lag en mørtel for å koble sammen betongblokker. Du bør bruke spesielle lim for keramiske fliser, vanlig sement-sandmørtel anbefales ikke, siden styrke- og klebeindikatorene ikke oppfyller kravene fra produsenter av keramiske skorsteiner.

Du trenger ikke mye løsning, det anbefales å lage ikke mer enn en halv bøtte. Først helles mengden vann som kreves i henhold til instruksjonene, og deretter tilsettes den tørre komponenten. Det er lettere å røre med en spesiell mikser, den selges i jernvareforretninger og brukes sammen med vanlige håndbor.

Løsningen tilberedes i små porsjoner

Steg 2. Spred mørtel i et kontinuerlig lag på underlaget, men før det må du merke dimensjonene til blokkene. Legg vanntetting på den, for dette formålet er det bedre å bruke et tradisjonelt takmateriale, jevn basen under nivået. Husk at skorsteinsstabiliteten i stor grad avhenger av dette. Det er mulig å korrigere mindre avvik fra vertikalen under den videre leggingen av blokker, men en erfaren byggmester vil merke forskjellen i tykkelsen på skjøtene.

På installasjonsstedet for skorsteinen påføres et lag med løsning og legges et takmateriale i oppskåret størrelse

Trinn 3. Bruk en kvern og en diamantbelagt plate i den første blokken, og skjær et hull for kondensvannsrøret. Tilpass standard keramisk rør til dine individuelle dimensjoner. Mål høyden og klipp av overflødig. Du bør også jobbe med en kvern med en diamantskive.

I den første blokken kuttes hull med en kvern

Trinn 4. Påfør et jevnt lag med lim på den første blokken og legg den på den forberedte basen. Bruk et vater, sjekk flyenes posisjon i minst to retninger. Juster blokkene ved å banke lett om nødvendig.

De setter en blokk og sjekker plasseringen etter nivå

Trinn 5. Bytt ut kondensfellen. Kontroller at planet er strengt horisontalt.

En kondensatoppsamler er installert inne i enheten.

Praktiske råd. Det er ikke behov for å håpe at keramiske blokker automatisk vil korrigere posisjonen til keramiske rør og bare kontrollere leggingen. Erfarne håndverkere sjekker alltid hvert element i skorsteinsdesignet, bare denne teknologien garanterer arbeid av høy kvalitet på monteringen av den keramiske skorsteinen.

Trinn 6. Kutt et hull i blokken for revisjonsdøren. Spred mørtel rundt kantene og erstatt den andre blokken. Kontroller posisjonen med en vannstand.

Monter den andre blokken med et kuttet hull

Trinn 7. Påfør tetningsmiddel på kondensatoppsamleren rundt omkretsen, det selges komplett med en skorstein, det er ikke redd for høye temperaturer og eksponering for aggressive kjemiske forbindelser. Pakk revisjons-tee med isolasjon og sett den inn. For å forhindre at kondensvannsrennhullet tetter seg med falt lim, må du midlertidig dekke det med et stykke spesialstein. På slutten av installasjonsarbeidet fjernes det, dreneringshullet åpnes.

Påfør tetningsmiddel, fest en tee med isolasjon på toppen

Installer neste forborede blokk. Deretter monterer du blokkene og keramiske rør til konstruksjonen når høyden på kjelens skorsteinsforbindelse. Sjekk konstant den romlige posisjonen til hver blokk, ikke glem å smøre fugene til keramiske rør med tetningsmiddel, ta på deg varmebeskyttelse.

Resten av blokkene installeres på samme måte.

Installere en tee under røret

T-en under røret monteres som følger.

Trinn 1. Bruk en kvern til å kutte et hull i blokkene for flensen. Dimensjonene er de samme som for revisjonen. Skjær forsiktig for å unngå sprekker i blokkene. Hvis det oppstår en sprekk, må elementet kastes og erstattes med en ny.

Skjær forsiktig et hull i blokken for flensen

Steg 2. Sett blokken på limet, installer forbrukerens tilkoblings-tee. Påfør et mørtelag og legg neste betongblokk.

Installer en tee og lukk den med neste blokk

Da brukes bare rette keramiske rør og hele blokker. Arbeidet må fortsettes til skorsteinen kommer ut på taket. Hvis du planlegger å installere en port, bør du først lage et lite hull i blokken.

Blokker og deler av røret er montert før de når taket

Viktig. Porten er bare installert på kjeler med fast drivstoff; installasjon av disse enhetene på gass er strengt forbudt.

Installasjon av den siste delen av den keramiske skorsteinen

Den siste delen kalles installasjon av elementer som ligger over takhellingen. De har en etterligning av naturlige keramiske murstein. Skorsteinshøyden over taket avhenger av avstanden til mønet, parametrene reguleres av bygningsregler og forskrifter.

Installasjonsregler for keramisk skorstein

Trinn 1. Legg blokker på mørtel, deretter keramiske rør med isolasjon i henhold til ovennevnte teknologi. Høyden på en sluttblokk er 7,5 cm. Dette skyldes at blokkene etterligner murstein med slike dimensjoner.

Blokker som etterligner murverk er installert på taket.

Steg 2. Plasser en metallplate med et gjennomgående hull på den siste blokken. Den er festet med lim.

På toppen av skorsteinen festes et metallplate med hull på limet

Trinn 3. Trykk ned metallplaten med dekkplaten, sjekk den.

Etter at du har utjevnet arket, plasserer du dekkplaten

Trinn 4. Sett metallpinner i spesielle teknologiske hull; i fremtiden vil skorsteinsparaplyen bli skrudd til dem.

Pinner er satt inn i hullene på platen

Trinn 5. Plasser den siste delen av keramisk rør og monter kjeglen godt på den.

Det siste trinnet er å installere kjeglen på røret

Skorsteinen er installert, du kan lukke opp gjennomføringen i taket og tette utgangspunktet. For disse formål anbefales det å bruke myke bitumenbaserte komprimatorer. Vær oppmerksom på kvaliteten og teknologien ved montering av tetningene, lekkasjer vises ofte ved krysspunktene.

Etter installasjon av røret er det nødvendig å forsegle alle leddene forsiktig

Metoder for gjennomføring av skorstein

02/19/2016 1198 Pechnik (Moskva)

Innhold:

1. Moderne varmeapparat 2. Murstein skorstein 3. Skorstein fra prefabrikkerte blokker 4. Skorstein fra stål 5. Krav til skorsteiner

Moderne varmeapparat

Hver varmeenhet, det være seg en peis, komfyr eller kjele, som nødvendigvis har et drivstoffkammer, må kobles til skorsteinssystemet. Det er riktig valg av skorsteinsdesign som vil garantere ytterligere sikkerhet og fullverdig drift av hele ildstedet. Når du velger en enhet, er det viktig å være oppmerksom på dimensjonene til ovnen, samt drivstoffet du forventes å bruke.

La oss reservere oss for hvordan varmekjelen er installert i bygningen. Kjeltypen bør bestemmes allerede før byggearbeidet starter. Installasjonen av en eller annen versjon av tradisjonelle ildsteder tas også i betraktning - den vil bli vasket av en peis, eller kanskje en komfyr.

Først bør du velge et sted for den fremtidige oppvarmingsenheten, dette vil deretter hjelpe til med å bringe skorsteinen riktig ut i gaten. Vær forsiktig! Eventuelt oppvarmingsapparat må kobles til en uavhengig skorstein. Du bør også sørge for en ventilasjonskanal i det oppvarmede rommet.

Hva er skorsteiner laget av i dag?

I dag er ferdige keramiske skorsteiner fra fabrikkproduksjon, laget av klinker, chamotte eller keramikk, veldig kjent. Imidlertid er det tilfeller der bare mursteinskonstruksjoner passer for en bestemt bygning. Også gamle hus har allerede mursteinspiper, som det er nok å restaurere, og de vil fortsatt tjene trofast til eieren. Slike skorsteiner kan kobles til gasskjeler ved å installere stålforinger inne i strukturen. Selvfølgelig er det tilfeller der det er umulig å designe en peisinstallasjon, da er den plassert utenfor, det vil være en dobbelvegget stålskorstein.

Murstein skorstein

For konstruksjon av murstein skorsteiner eller ventilasjonskanaler brukes solide keramiske murstein. Det kan være M75 / M50-merket.Noen komfyrprodusenter anbefaler å bruke spesielle betongblokker der det er rektangulære eller sirkulære kanaler. Det minste tverrsnittet av kanaler som er lagt ut av murstein er tradisjonelt 14 med 14 centimeter. Som kjent innen ovnkonstruksjon er det fjorten centimeter som utgjør halvparten av en murstein med sømmer.

Hvis størrelsen på kanalene overstiger fem meter, økes også parameterne til 14 x 20 centimeter eller til en diameter på minst atten centimeter.

For å forhindre kjøling av røykkanalene, legges de inne i husveggene. Når du planlegger et skorsteinssystem, må du prøve å gjøre dem så store som mulig. For hva? Du kan spare på konstruksjonen av en varmeenhet, siden røyk- og ventilasjonskanalene varmes opp på bekostning av hverandre.

Mursteinspipen bygges samtidig med selve boligen. Prinsippet for dette designet er basert på viss kunnskap som gjelder både røykrør og ventilasjonskanaler. Vanligvis er skorsteinen installert på en solid murstein eller forsterket fundament. I sistnevnte tilfelle forsterkes strukturen. På en eller annen måte er fundamentet også designet av komfyrmakere på forhånd. I dette tilfellet bør høyden på bunnen av en hvilken som helst peis eller komfyr være minst tretti centimeter, og langs omkretsen skal strukturen stikke ut til sidene med omtrent femten centimeter. Når du utfører skorsteinen som en del av ytterveggen, utføres den nedre delen på et visst nivå, slik at den er under frysegrensen.

Når du legger ut eller installerer skorsteiner, bør et blikk rettes mot tettheten. For å få skorsteiner av høy kvalitet, må flere viktige regler følges. For det første legges mursteinene med obligatorisk bandasje av sømmene, det vil si slik at mursteinene til tilstøtende vertikale rader som et resultat overlappes av påfølgende murstein. Murverk utføres ved hjelp av en mørtel som strukturen til veggene til de bærende veggene i huset er lagt på, det kan være en sement eller sementkalkmørtel. En nesten ideell indre overflate av skorsteinen er viktig. Basert på dette er arrangementet av kanalene ledsaget av bruk av spesielle maler.

Vertikale sømmer i hver rad må dekkes med elementer fra forrige og neste rad. Murstein i skilleveggene mellom røykkanalene skal plasseres i den ene enden i ytterveggene vinkelrett på tangenten. Mellom kanalene bør tykkelsen på skilleveggene observeres, som skal være omtrent halvparten av mursteinen - tolv centimeter. eksperter tillater å redusere dem mellom ventilasjonskanalene med halvparten. I noen tilfeller er skorsteins yttervegger også laget i en halv murstein, det vil si tolv centimeter. For å avkjøle de flyktige gassene sakte, er den ytre delen av skorsteinen dekket med et varmeisolerende lag, dette kan for eksempel være basaltull. Hvis en skorsteinstruktur er preget av flere kanaler, plasseres de i to rader, noe som vil bidra til å redusere varmetapet. Den anbefalte bredden på en enkeltrad skorstein er minst trettiåtte centimeter. Og bredden på to-raddesignet når seksti-fire centimeter.

Skorsteinen skal være ferdig med et spesielt element - et betonghode, forsterket med metallstenger for større pålitelighet. Kantene på hodet stikker omtrent ti centimeter utover skorsteinens kontur. For å fjerne forbrenningsprodukter i hodet lages det hull motsatt røykkanalen eller kanalen for å fjerne flyktige forbrenningsprodukter. Utløpene til ventilasjonskanalene er som regel under selve hodet i siden og motsatte bærende vegger av bygningen. Vind kan forhindres på en lignende måte. Kanalparametere må ikke være mindre enn størrelsen på selve kanalen.

Mursteinspiper har en viss popularitet, siden de er rimelige og fungerer godt i symbiose med peiser og kjeler med fast brensel. Strukturer av denne typen er preget av økt varmekapasitet, fordi de ikke kjøler seg ned lenge etter drift av varmeenheten. Som et resultat dannes det et sterkt trekk i dem, noe som bidrar til rask antenning av drivstoff. De alvorligste problemene er at du ganske enkelt kan gjøre feil når du bygger dem. Hvis du vil få jobben gjort raskere, kan du foretrekke å installere skorsteiner fra ferdige blokker. Det vil være nok å montere enheten ved å følge de vedlagte instruksjonene.

Skorstein fra ferdige blokker

Skorsteiner laget av ferdige elementer kan plasseres separat eller festes til husets indre eller ytre vegger. Vanligvis inkluderer skorsteinen en innvendig keramikk- eller ildfast foring (laget av syrefast materiale). En slik foring er installert i en ekstern betongblokk. Hvis vi snakker om eksterne skorsteiner, inkluderer sammensetningen et ekstra lag med isolasjon, som er installert mellom foringen og utedelen. Inne i enheten er det spesielle kanaler som skaper luftsirkulasjon rundt det isolerende laget. En slik innretning er nødvendig for å tørke isolasjonslaget når det er nødvendig.

Ferdige skorsteiner brukes til å fjerne flyktige forbrenningsprodukter eller til å installere ventilasjonskanaler. Ventilasjon er i dette tilfellet laget av spesielle keramiske eller utvidede leire blokker.

Hvis vi snakker om kjeler med fast brensel utstyrt med et lukket turbokammer, som brukes til å tilføre luft og fjerne forbrenningsprodukter, brukes spesielle koaksialsystemer. Montering av skorsteinen fra ferdige blokker omfatter forbindelsen mellom elementene i den indre foringen, basert på legging av mørtel eller syrefast kitt. Til slutt dekkes det med et isolerende lag, hvoretter utedelen plasseres. Vi vil si hver for seg at skorsteinsettet, i tillegg til keramiske rør, inkluderer en tee for tilkobling til en kjele, en inspeksjonsdør, en kondensatkum med avløp og hette. Eksterne elementer av skorsteiner er laget i to versjoner: enten er det en keramisk (silikat) enhet med en kanal, eller betong flerkanalsblokker laget av lettbetong. Noen eksterne blokker er bundet til hverandre ved hjelp av sement-kalkmørtel eller limblanding.

Hovedfordelen med ferdige komponenter anses å være små eksterne parametere, på grunn av hvilke skorsteinsdesign tar mye mindre plass.

Installasjonen av en ferdig skorstein krever også kortere tid enn å bygge en murstein. Det handler om enkelheten til enheten som brukes. Blant annet er det under installasjonen av en skorstein fra ferdige elementer mye mindre mulighet for feil, siden strukturene er preget av større dimensjoner. Basert på denne funksjonen, trengs det færre av dem til skorsteinen enn vanlig. I noen tilfeller vil skorsteinen representere en del av bygningens yttervegg, så vil trebjelker og tak hvile på den. Da er skorsteinen i seg selv vanskelig å lage av ferdige blokker; det er mer hensiktsmessig å bygge en tradisjonell mursteinversjon.

Skorstein av stål

Stålskorsteiner representerer ikke bare tradisjonelle, kjente for alle foringer montert inne i skorsteinstrukturen, men også frittstående uavhengige strukturer. Enhetene brukes til å fjerne forbrenningsprodukter fra gass og kjeler med flytende drivstoff. I noen tilfeller kan de sees sammen med vanlige peiser og kjeler med fast brensel. For ikke å bli forvirret og installere en passende stålskorstein, må du lese instruksjonene nøye og vurdere de spesielle betegnelsene som brukes på hvert element.For å utføre dobbelveggede stålskorsteiner brukes et par rør mellom hvilke det legges et varmeisolerende lag, hvis tykkelse må være minst tre til fem centimeter. For produksjon av indre rør brukes rustfritt eller galvanisert stål.
I dag bruker mange designere denne typen stål til innredning og utvendig dekorasjon. Så det viser seg å legge til funksjonen til å betjene skorsteiner - dekorere bygningens ytre fasade i en vakker minimalistisk stil. Men selvfølgelig blir hovedoppgaven med å bruke en stålskorstein fortsatt ansett som dens utilitaristiske formål, det vil si fullstendig fjerning av forbrenningsprodukter i atmosfæren. Du kan enkelt installere en skorstein i en allerede boligbygning, for dette er den utstyrt med stikkontakter.

Skorsteinsinstallasjonen preges av sin enkelhet og garanterte påfølgende pålitelighet. En del av strukturen settes inn i en annen og forsegles med spesielle pakninger og klemmeklemmer som er inkludert i settet.

Skorsteinkrav

Noen utviklere ignorerer ganske enkelt kravene til installasjon av skorsteiner som vi foreskriver, så vi bestemte oss for å igjen minne disse vanlige sannhetene.

1. skorsteinkanaler må være strengt vertikale, og ikke ha avsatser farlige når det gjelder å fjerne gasser. Kan ha noen avvik opp til tretti grader og en avvik på omtrent en millimeter,
2. den optimale skorsteinshøyden anses å være en indikator beregnet fra drivstoffkammeret til utgangen over bygningens tak og er omtrent fire meter for et gassdrivkammer og fem for en fast brenselovn,
3. skorsteinen skal være riktig ført over taket. Standardindikatorene for fjerning av rør når en halv meter, i hus med flatt tak når de også femti centimeter for en ovn med fast brensel, og for et bensinkammer er de to meter.
4. skorsteinen skal føres ut omtrent femti centimeter over takryggen og i en avstand på en og en halv meter. Hvis skorsteinen er plassert halvannen til tre meter fra mønet, plasseres den flush.

I henhold til kravene i forskriftsdokumenter, for produksjon av skorsteinlegemet, brukes ildfaste materialer som er i stand til å tåle eksponering for flamme i en time. Det er viktig å holde oversikt over overflaten til røykkanalene, som skal være glatt. Materialene skal sikre tettheten i konstruksjonen og må være godkjent for konstruksjon. For å beregne tverrsnittet, ta hensyn til kraften og typen til kjelen.
Røykrøret må ikke avta lengden. For rengjøring, bruk separate dører på bunnen av skorsteinen. Hvis du installerer en skorstein for kraftige kjeler (minst tretti kilowatt), kan du nekte døren, men gi en tilnærming til bunnen av enheten. Hvis det er noen vertikale avvik, må de delene som er laget med en skråning være utstyrt med inspeksjonshull. Og i den nedre delen av stålskorstenen er det organisert en kondensatkum utstyrt med avløp.

Fremhevet video

Nyttige installasjonstips

En av hovedreglene for installasjon av keramiske skorsteiner: bare hele elementer er egnet for installasjon. Tilstedeværelsen av sjetonger, sprekker eller andre skader er uakseptabelt. Ikke prøv å forsegle det skadede området med tetningsmasse eller noe lignende.

Dette er en farlig løsning, siden skader som er skjult inne i strukturen kan mislykkes når som helst og forårsake brann.

Derfor må hvert element kontrolleres på kjøpstidspunktet, samt umiddelbart før installasjon. Hvis det blir funnet en liten skade, bør det skiftes ut. Adapterens base må være helt flat og vannrett.

For å oppnå dette bruker erfarne byggere et nivå, og overflaten på basen er ferdig med noe slags jevnt materiale, for eksempel fliser, porselen steintøy, etc.

Den keramiske skorsteinen må betjenes regelmessig to ganger i året: inspiseres, rengjøres for sot og sjekk trekknivået

Vedlikehold av denne typen skorstein er ikke vanskelig. Det er nødvendig å kontrollere tilstedeværelsen av trekkraft, rengjøre rørene fra sot, kontrollere integriteten til alle strukturelle elementer.

Vanligvis utføres disse operasjonene to ganger i året, men hvis det er grunn til å tvile på at skorsteinen fungerer normalt, kan vedlikeholdsaktiviteter utføres uplanlagt. Selv om det er riktig installasjon, oppstår det praktisk talt ikke problemer med slike strukturer.

Installasjonsfunksjoner

Trinnvise instruksjoner for installasjon av en keramisk skorstein:

• basen for å installere røret (fundamentet) må være helt flat - ingen forvrengninger under installasjonen er tillatt; toppen av fundamentet er planert med sementmørtel;
• en spesiell syrebestandig løsning brukes til å tette sømmene mellom modulene. Fortynn den i henhold til instruksjonene på pakken umiddelbart før bruk, det anbefales at du ikke elter hele mengden av blandingen på en gang - ellers vil løsningen størkne under monteringsprosessen;
• et eksternt utvidet leirbetonglegeme er installert på fundamentet;
• isolasjon og forsterkende elementer settes inn i den; det er praktisk å kutte dem i stykker på 1,5 m. Koble til to forsterkningsstenger om nødvendig, de settes ganske enkelt inn i hullene i husblokkene med en overlapping på minst 100 mm. Hullene med armeringsstenger må fylles med sementmørtel;
• skjøtene til skrogblokkene er også festet med sementmørtel;
• en modul med et kondensatreservoar og et rør for fjerning er installert;
• i fremtiden er elementene i røret montert i samme rekkefølge - hus, isolasjon, keramikk;
• om nødvendig blir hull kuttet i de utvidede leirbetongelementene ved hjelp av en kvern;
• deretter monteres en modul med inspeksjonsdør eller tee for rengjøring;
• deretter er en tee montert for å koble til en kjele eller peis;
• så monteres rør;
• overflødig løsning bør tørkes av med en våt svamp;
• når det går gjennom taket, festes røret ved hjelp av spesielle klemmer.

Etter installasjon av alle konstruksjoner utføres dekorativ etterbehandling av den utvidede ekspanderte leirbetongkroppen og installasjon av deflektoren.

Vedlikehold av keramiske rør

På grunn av særegenheter ved keramiske rør er vedlikeholdet deres mye lettere sammenlignet med murstein. En gang i året er det nødvendig å rengjøre dem fra sot mekanisk eller ved hjelp av spesielle midler. To ganger i året kontrolleres alle skjøter for sprekker, spon, deformasjoner og forvrengninger. For hver brannkammer er det nødvendig å vurdere utkastet, i tilfelle brudd på det - å lete etter og eliminere årsaken. Du må også overvåke rensligheten til sandwichkanalens ventilasjonskanal og tømme overflødig kondensat i tide.

Keramisk skorsteinsrør er en pålitelig og teknologisk avansert måte å fjerne forbrenningsprodukter fra ovner og andre kjeler. Installasjon av en slik skorstein er ikke billig, men den lange levetiden og utmerkede sikkerhetsytelsen vil mer enn rettferdiggjøre investeringen din.

Å lage og installere en skorstein med egne hender

Det er umulig å lage moderne keramiske produkter til skorsteinsrør. Du kan gjøre installasjonen selv.

Tegning og diagrammer

Før du begynner å jobbe, må du måle alle dimensjonene nøye, tegne et diagram eller tegning, bestemme hvilke komponenter du trenger.

For enkelhets skyld, når du kjøper i en butikk, er det bedre å oppsummere designresultatene i en tabell og ta det med deg til butikken.

Størrelsesberegning

Rørhøyden bestemmes i samsvar med SNiP 41-01-2003 (se ovenfor). Diameteren skal tilsvare diameteren på utløpet til varmekjelen til enheten.

Grunnleggende informasjon

Den keramiske skorsteinen er en spesiell enhet som består av tre lag.Røret i seg selv er helt separate elementer med runde seksjoner, som deretter settes inn i de ekspanderte leirbetongproduktene med firkantede seksjoner.

Det er laget spesielle hull i de ytre elementene. De er nødvendige for legging av beslag. Alle disse elementene holdes sammen av mørtel.

Plassen som er igjen mellom innendørs- og utedelen er fylt med brannsikker isolasjon. Basalt brukes oftest til disse formålene.

Keramiske skorsteinssystemer brukes i følgende tilfeller:

• hvis det ikke antas at det er bærende elementer på toppen når du installerer en peis;
• installasjon av produkter er tillatt både ute og inne, men skorsteinshøyden bør ikke være mer enn 4 m.