Isoler ovnen fra en trevegg: forhold og materialer. Skjerm av metall og murstein

For installasjon av en metallkomfyr, hvis viktigste utvalg er støpejern, må du forberede deg på forhånd, bokstavelig talt på designfasen av badekaret. Fordi komfyren er i nær tilknytning til ventilasjonssystemet i badet, er rommet rundt det regulert av brannsikkerhetsstandarder, fra størrelse og masse (samt massen av alt festet, inkludert skorstein, tanker, vann, osv.), avhenger, beklager ordspill, grunnleggende grunnlag. La oss vurdere alle forberedelsesfasene i rekkefølge.

Installere en metallovn i et bad: velge et sted

Hvor akkurat i dampbadet ser du den fremtidige ovnen? Vil den være plassert i hjørnet eller like mot en av veggene? Hvor skal brannkammeret gå - til dampbadet eller til et tilstøtende rom (for eksempel et omkledningsrom)? Hva er avstanden mellom ovnen og hyllene, den motsatte veggen, den tilstøtende veggen? Hvor langt fra bjelken vil skorsteinen løpe?

Alle disse spørsmålene må besvares. Og siden noen av svarene er diktert av brannsikkerhetsstandarder, vil vi henvende oss til dem.

Først, la oss håndtere
avstand til vegg... Hvis den er laget av brennbart materiale, vil den optimale avstanden være en halv meter til ovnen... Men hvem har så mye plass i dampbadet? Kun måte å lukke gapet mellom dem - dette er enten kaste veggen med et ikke-brennbart materiale, eller erstatte et stykke trevegg med en murstein... Sistnevnte gjøres oftest når brennkammeret ligger i et tilstøtende rom. Med tanke på at ovntunnelen vanligvis er mellom 20 og 30 cm, kan ikke ovnen være veldig langt fra veggen. Ovnstunneler har forskjellige lengder. De går gjennom veggen. Trekk tykkelsen på veggen. Den gjenværende avstanden er maksimum hvor mye ovnen kan være fra veggen.
Regelen om en halv meter gjelder også for åpningene mellom de brennbare veggene og ovnens sidevegger. Med samme korreksjon for ikke-brennbar kledning eller murstein. Ja, dette gjelder for alle drivstoff, inkludert hyller.

Om brennkammeret: fjernkontroll å foretrekke av to grunner: mer oksygen vil forbli i dampbadet, og noe av varmen vil gå til garderoben. Men det er et viktig poeng:

Når det gjelder bjelkene: avstanden mellom dem bør ikke være for liten i utgangspunktet. For eksempel dette kanskje 90 cm... I dette tilfellet er det bedre å starte skorsteinen i midten, og omgir den med en skjæreboks.

Og om ventilasjon: tilstrømningen må bringes ut ved siden av viftenslik at oksygenmettet uteluft kommer inn i brannkammeret. Og ventilasjon legges under bygging og ombygging er veldig plagsomt, så nok en gang: tenk på forhånd. Vi anbefaler deg å undersøke materialer om ventilasjon av bad.

Avstand fra murovn til trevegg

Når du bygger et hus, er det nødvendig å installere en ovn. For det første vil huset alltid være varmt og koselig. For det andre er dette alternativet mye mer økonomisk enn å installere et mini-fyrrom. Siden det finnes forskjellige ovner, bør du velge nøyaktig den som passer i størrelse og tekniske egenskaper.

For den mest effektive oppvarmingen av huset, er det viktigste å velge riktig type komfyr og stedet for installasjonen.

Innholdsfortegnelse

Å installere en komfyr er en kompleks prosess som krever mye oppmerksomhet til hvert trinn, fra å forberede stedet for installasjon og til slutt med nyansene for å fjerne skorsteinen bak taket. I denne artikkelen vil vi snakke om hvordan man riktig isolerer en trevegg fra en stålstøpeovn.Alt tre har en tendens til å antennes, slik at en permanent rødglødende ovnstruktur lett kan forårsake brann.

Enhver byggherre forstår at det er et must å isolere en trevegg bak en komfyr. La oss vurdere et eksempel på å installere en peisovn fra Bayern på tregulv ved siden av en trevegg. Ovnen har ikke et eget fundament, så det kreves en lett base for metallkonstruksjonen. Bunnen for ovnen blir muret i ett lag.

I dette tilfellet kan veggisolering lages i to versjoner: dette er asbestplater eller flammeplater (ikke varm sammensetning). Det er flere meninger om asbest - noen ganger sier de at de avgir giftige røyk. Men flamm har sine ulemper: de har standard arkstørrelser på 600x1200 mm, noe som er upraktisk når du arbeider, og til den prisen de ikke vinner asbestcement i det hele tatt.

kvitt den eksisterende partisjonen, erstatt den med en brannsikker og lim den med fliser eller stein. Du kan også plassere skjermen og bruke en sirkelsag for å fjerne treet helt på skilleveggen. Deretter avsluttes med fliser, gips eller maling. Det er ingen tvil om at treet skal fjernes. Tross alt, hvis du lukker den ovenfra med ikke-brennbare materialer, er det fortsatt en mulighet for antenning av treflaten.

Det er bedre i dette tilfellet å ikke risikere det og fjerne partisjonen fra treet. Varmestråling fra ovnen kommer ikke bare fra bakveggen. Lateral stråling vil gi stråling til veggen i en avstand på 0,8-1 meter. Du bør lese installasjonsinstruksjonene nøye - der beskriver produsenten alt veldig tydelig, inkludert det som gjelder sikkerhet. For eksempel når en ovn med en glassdør varmes opp, og det er en stol ved siden av, er det bedre å flytte den lenger bort (mer enn 1 meter).

Opprinnelig ble det antatt at bunnen til ovnen var en murstein tykk, men denne tykkelsen for tregulv er ikke veldig god. Når det gjelder en ikke-brennbar skillevegg, bør man også merke seg viktigheten av situasjonen - hvor skorsteinen vil passere, i hvilken avstand fra bjelkene, veggene og sperrene. I området til denne Bayern-ovnen er det best å bruke en betongplate som underlag - legg den på bjelker, flush med gulvene eller litt mer - den vil vise seg som et pall, pålitelig og sikre sikkerhet.

Imidlertid blir bunnen av denne komfyren praktisk talt ikke varm, det er en ekstra del for ved som tar på varmen. Derfor kan du gjøre det lettere - legg mineritt eller DSP på gulvet, og flis eller porselen steintøy på mastikk eller smeltelim. På steder der skorsteinen er lagt, kan du bruke basalt, ikke-brennbar eller kaolinull.

Bomull spiller rollen som ekstra isolasjon og er innebygd i takskjæringen. I dette tilfellet bør det åpnes i taket - i samsvar med sikkerhetsstandarder - fra konturen til et to-lags rør - en sandwich, 250 mm i forskjellige retninger. Ovnskjæringen skal være laget av ikke-brennbare materialer - superisol, mineritt, kalsiumsilikat, vermikulitt. Når du går gjennom skorsteinen, skal kuttet fylles med bomullsull.

Å kvitte seg med en vakker skillevegg er selvfølgelig veldig vanskelig, fordi den ble bygget for estetikk, det ble brukt mye tid på den, men hvis det ble bestemt å sette en metallkomfyr på denne veggen, så burde du bli kvitt av den ekstra trusselen om antenning av tredeler.

Kledningsmaterialer er ofte laget av sement, som det kan ta flere år å herde helt. Som et resultat kan endringer i størrelse, bøyninger og nedbøyninger observeres selv etter at arbeidet er fullført. Noen produksjonsbedrifter (for eksempel) bruker en effektiv og effektiv metode for herding av foringsmaterialene i en autoklav i en høytemperatur høytrykksovn. Og det viser seg at krymping på grunn av tørking og ekspansjon ved eksponering for varme kan unngås, og pålitelig styrke er også sikret.

Vi inviterer deg til å bli kjent med ovnens ansikt i badstuen

De samme Nitikha-panelene er laget av fiber sement, et allsidig materiale som er 90% sement og 10% cellulosefibre og forskjellige mineralfyllstoffer. I dette tilfellet blir teknologien brukt uten bruk av asbest ved å trykke på ingrediensene.

Paneler med en slik plan er miljøvennlige; de ​​bruker ikke formaldehydharpikser, klorforbindelser og asbest i produksjonen. Fibersement har utmerkede ildfaste egenskaper, den passer helt inn i kategorien ikke-brennbare materialer. Fibersementfasader har mange fordeler, inkludert - med hjelpen kan du enkelt velge forskjellige designvarianter, og det er også enkelt å installere. I stedet for minerite kan også glassmagnetiske ark brukes - dette er et mer budsjettmessig alternativ.

Her er et annet eksempel på å lage en brannsikker vegg plassert bak peisen:

• veggbehandling med brannbeskyttelse (ca. 5 lag);
• ildfaste matter er festet med en stiftemaskin;
• platene er festet gjennom de keramiske foringene - det er hull fra bunnen og toppen.

De tilgjengelige dekorative panelene er lite brannfarlige i henhold til brannklassifiseringen. Det viser seg at bare et 5 mm lag med basaltpapp virkelig beskytter veggen mot brann. Ovnen er imidlertid konveksjon i naturen, og den ytre overflaten blir ikke veldig varm. Hvis du følger produsentens anvisninger, vil den ikke varme opp mer enn 60 grader.

Du kan ta hensyn til fargen på det første monorøret, komfyrvarmen kommer fra den. Fra gulvet til sandwichrøret må veggen være godt dekket med superisol, spesielt siden ovnen er installert nær en trevegg. I dette tilfellet, når du isolerer skilleveggen, bør du også følge skjæringen.

Når det gjelder fiber sementplater, må du også være forsiktig, de er av to typer: fuktbestandig for fasaden og for forbedring av ildfaste skillevegger (det andre alternativet er grått, det er ingen maling og mønster).

Minerittpaneler malt med akryl (noen ganger til og med i flere lag, 5-6) er klassifisert som svak brennbar og svakt støttende forbrenning. På grunn av akryl kan ikke hele platen klassifiseres som "ikke-brennbar", og dette er veldig ille, slike paneler, angivelig motstandsdyktige mot branner, brukes ofte bare hvis det er nødvendig å lage varmeisolering av trevegger bak ovnen - minerittpaneler dekket med akryl ser vakre ut, men dessverre vil de ikke bli reddet pålitelig fra brann.

Hvis det plutselig skjedde at du kjøpte en mineritt dekket med akryl, så må du kvitte deg med en slik "beskyttelse" av veggen. Panelene skal demonteres - det er ikke vanskelig, i stedet for limer du den grå klassiske mineritten på den galvaniserte profilen, og deretter limes terrakottafliser til den med varmebestandig flislim. Med en slik pålitelig varmeisolasjon kan du sove fredelig.

Det hender også at gips brukes som beskyttelse. Hvis gipsplaten ikke er beskyttet av noe, vil den ikke spille rollen som varmeisolasjon av høy kvalitet. Hvis gipsplaten er festet med en metallprofil på treet, og en flis er festet på toppen av gipsplaten, skjer beskyttelsen av en slik plan. Naken gipsplater skal ikke brukes til slike formål, dens brennbarhetsklasse er G1, og ikke NG (ikke brennbar). Det er nødvendig å ta hensyn til avstanden fra ovnen til veggen under installasjonen.

Når ovnen fungerer normalt, skal det i alle fall ikke skje noe. Men brannsikringstiltakene som er spesifisert i produsentens pass, må overholdes. Avstandene til ikke-brennbare og brennbare strukturer er tydelig foreskrevet der. Gips er en god varmeisolator, men funksjonene bør tas i betraktning.

Hvis veggen er av tre og gipsplater er festet nær den, vil fuktighet vise seg bak den når den er oppvarmet, siden veggen er kald.Selve veggen rister også - treet lever alltid sitt eget liv med forskjellige fuktighets- og temperatursvingninger i miljøet. Profilen er nødvendig ikke bare for å skape en ventilasjonskanal bak den, men også for holdbarheten til hele strukturen. Det er her behov for fliselim som er egnet for varme gulv.

Det er viktig å ta hensyn til brannsikkerhetsbestemmelsene når du installerer viktige avstander. Hvis du beregner avstanden fra metallbrennkammeret til veggen, er det mer logisk å legge til ytterligere 65 mm til slike fordypninger - dette er tykkelsen på mursteinen, som ikke noen metallovn har.

Det viser seg at den åpne fordypningen til den ubeskyttede tredelen er 320 mm (65 mm), det viser seg 385 mm - dette er minimumsverdien.

Opp til den beskyttede tredelen 260 mm (65 mm), noe som resulterer i minimum 325 mm.

Opp til en ubeskyttet trevegg 320 mm (15 mm), til slutt - minimum 335 mm.

Opp til en beskyttet trevegg 260 mm (15 mm), noe som resulterer i minimum 275 mm.

Installere en jernovn: velge en base

Ingen setter bare en metallkomfyr på badegulvet. Og her er hvorfor: tingen er tung, og derfor ville den ganske enkelt bli sag over tid... Og jeg ville gjort det ujevnt. MEN når ovnen ikke er plan, kan den sprekke... Derfor lager de det eller en murstein, eller til og med et eget fundament med horisontal justert til nivået for å forhindre ødeleggelse av ovnen.

For å avgjøre om du trenger et lett eller fullverdig fundament, må du først gjør en beregning av ovnens masse med alt som skyldes den. Du vil lære hvordan du gjør dette fra artikkelen vår - du er tilbakeholden med å gjenta deg selv, men alt er detaljert der.

Krav til installasjon av en koaksial skorstein for en gasskjele

Statlige normer og regler for installasjon av en koaksial skorstein for en gassvarmekjele med lukket forbrenningskammer er beskrevet i

... Prosjektering, beregning og installasjon utføres i samsvar med forskriftsdokumenter. Manglende overholdelse av anbefalingene fører til at bensinstasjonen nekter å sette varmesystemet i drift.

Standardene regulerer avstanden fra den koaksiale skorsteinen til vinduet, døråpningene, nærliggende bygninger. Spesifiserer minimumskravene knyttet til produksjon av brannbeskyttelsesdiffusorer og andre sikkerhetsstandarder. Spesielt bestemmer SNiP:

• Plasseringen av den koaksiale skorsteinen på fasaden - hodet er plassert minst to meter fra bakkenivå. Størrelsen på hullet i veggen må overstige diameteren på koaksialrøret med 1 cm, hvis det går gjennom en murstein, med 5 cm for en trevegg.
• Bruk av koaksiale skorsteiner i boliger med flere etasjer - normene tillater installasjon av rør av denne typen, underlagt følgende betingelser. Minste avstand til vindus- og døråpninger på samme nivå er ikke mindre enn 0,5 m. Til vinduet over skorsteinen, ikke mindre enn 1 m. Det er ingen fare for forgiftning av forbrenningsprodukter som slippes ut gjennom koaksialrøret i tilfelle av en kondenserende kjele ... Forutsatt at systemet er riktig installert, er effekten av røykgassene på beboerne i de øverste etasjene ubetydelig. Brudd under installasjonsprosessen fører til kondens på vinduene til naboene.
• Brannsikkerhetsstandarder og krav. Spalten mellom treveggen og den koaksiale skorsteinen er 5 cm. Minimumsavstanden skyldes at overflaten på rørets ytre kontur praktisk talt ikke varmes opp under drift. Installer ikke-brennbare materialer mellom koaksialrøret og treveggen. Det er optimalt å bruke basaltisolasjon. Den regulerte avstanden fra den koaksiale skorsteinen, i forhold til vinduer og dører til nabohus og andre bygninger, er ikke mindre enn 1,5 m.Nettstedet skal ikke blokkeres av vegger, søyler, trær osv. Det er forbudt å fjerne forbrenningsprodukter fra kondenseringskjelen til en konvensjonell skorstein, i stedet for en koaksial.
• En koaksial skorstein kan være enten vannrett eller loddrett. Installasjonen av et kollektivt røykavgassystem utføres bare etter å ha fått tillatelse fra bensintjenesten. Det er ikke tillatt å koble kjeler med tvungen og naturlig utslipp av forbrenningsprodukter til samme nettverk.
• Horisontalt snitt - å legge en tokanals skorstein gjennom et tilstøtende ikke-boligområde er bare tillatt hvis rørlengden ikke overstiger 3 meter. I turboladede modeller, med tilstedeværelsen av funksjonen for tvungen utslipp av forbrenningsprodukter, er det tillatt å øke den horisontale delen opp til 5 m.
• Begrensninger på utgangen gjennom fasaden. Det må utvises forsiktighet for å forhindre at kondens drypper ned på bakken. Røret er installert i en skråning mot kjelen. Hvis det er et kondensavløp, er det lov å helle utløpsrøret til bakken for å tømme regnvann. Med en kollektiv forbindelse vil det være nødvendig å avtale avhending av akkumulert kondensat med de sanitære og epidemiologiske myndighetene.
• Installasjonsstandarder - den koaksiale skorsteinen må stikke ut fra veggen i en avstand på minst 30 cm. For turboladere med en skorsteinsseksjon på ca 1 m, må det installeres en innsnevrende membran - en enhet som kompenserer for skorsteins utilstrekkelige lengde . En membran i en koaksial skorstein er nødvendig for å begrense luftstrømmen inn i et lukket forbrenningskammer. Turboladede kjeler er designet for å bruke en skorstein på 5 m. Membranen eliminerer forskjellen.
• Koaksialt rørvedlikehold - systemet betjenes årlig, i begynnelsen og slutten av fyringssesongen. Det akkumulerte kondensatet fjernes, tettheten i leddene og fraværet av utbrenthet i strukturen blir sjekket.

Krav til sikker drift av koaksiale skorsteinssystemer kan endres. Derfor bør du konsultere en spesialist før du kjøper og installerer.

Se produsentens instruksjoner for installasjonsstandarder. Gassforsyningstjenesten og beredskapsdepartementet kan justere visse regler. Følgende krav stilles til installasjonen av strukturen:

• Det må være en viss avstand fra koaksialrøret til nabohuset. For å beregne det, bør du kjenne bygningens tekniske egenskaper og skorsteins designfunksjoner. Hvis det ikke er noen deflektor, bør den være 8 meter. Hvis det er trekkforsterker, må avstanden fra skorsteinen til vinduet være minst 5 meter. Hvis det er en tom vegg uten vindu og døråpninger, kan gapet reduseres til 2 meter.
• Lengden på koaksialrøret må ikke overstige 5 meter. I bygårder kan røret forlenges ved å installere kollektive koaksiale skorsteiner.
• Passerer gjennom veggen, må skorsteinen ha en viss skråning. Dette letter drenering av kondensat som akkumuleres inne i røret. Hellingvinkelen skal være 3 grader. På grunn av fjerning av kondensat fra rørhulen er det ikke utsatt for ising.
• Avstanden til taket skal ikke være mindre enn 20 cm.
• Sørg for å ta hensyn til det faktum at adapteren og tilkoblingspunktene må være plassert før du kommer inn i veggen. Med riktig beregning av materialet kan røret monteres med minimalt med avfall og rester.
• Den koaksiale skorsteinen til en gasskjele skal stikke 20 cm fra veggen. Dette er minimumsavstanden, så denne verdien er ofte 50-60 cm.
• På grunn av særegenheter ved utformingen av røret, er situasjoner helt utelukket når kjelen blåses ut ved hjelp av bakdypet. Dette forhindres av en ventil som er installert rett foran brennkammeret.
• Reglene for gjennomføring av trevegger må følges. I SNiP er den horisontale skorsteinen ikke spesifisert.Bare generelle regler er gitt, ifølge hvilke brannforebyggende kutt er gitt når de passerer gjennom en trevegg. Disse reglene overholdes ikke bare for å sikre bygningens brannsikkerhet, men for å unngå bøter og konflikter med representanter for brannvesenet.
• Utløpet føres gjennom en vegg laget av brannsikre materialer. For å lage et hull for røret er det nødvendig å forberede en åpning som har en liten tilbøyelighet til bakken, litt større enn rørets diameter. Rørforlengelsen må settes inn i denne åpningen slik at alle tilkoblinger og rengjøringsluke er plassert før de passerer veggen.
• For å unngå ising er det installert spesialtilbehør som ikke lar kondensvæske fryse i røret. Avisingsdysen lar deg løse problemet i et slikt tilfelle når ønsket skråning ikke blir respektert. Med hjelpen opprettholdes en viss temperatur inne i røret.
• Avstanden fra gassrøret til koaksialrøret må være minst 60 cm.

Avstand fra koaksial skorstein til nabohuset:

• hvis skorsteinen ikke er utstyrt med en deflektor (en spesiell enhet som er plassert i enden av røret for å øke trekkraften), må avstanden være minst åtte meter;
• hvis skorsteinen er utstyrt med en deflektor, men det er vinduer og ventilasjonsutstyr på det motsatte systemet, bør avstanden være minst fem meter;
• i tilfelle når skorsteinen er utstyrt med en avbøyer, og det er en tom vegg overfor koaksialskorstenen, bør avstanden være minst to meter.

Den koaksiale skorsteinen må være minst 60 cm fra vindusåpningen.

Avstanden fra den koaksiale skorsteinen til gassrøret må være minst 20 cm.

De grunnleggende kravene for installasjon av koaksialkanaler er regulert i SNiP 02.04.08-87 og 02.04.05-91. I henhold til de spesifiserte standardene, bør installasjon av gassrør utføres. For å ivareta sikkerheten under drift fastslår regelverket følgende krav:

• fra jordoverflaten til utgangen av røret er mindre enn 1,5-2 m ikke tillatt;
• når du installerer skorsteinen under vinduet, bør den plasseres minst 1 m fra underkanten av vindusåpningen;
• utløpet er plassert fra dører, vinduer og andre bygningselementer i en avstand på 0,5 m;
• før du forlater kanalen, bør det ikke være gjerdeelementer og hindringer (vegger, gjerder, søyler osv.) nærmere enn 1,5 m;
• hullet i murveggen må være 1 cm større enn diameteren på utløpsrøret; for trehus er det igjen et gap på 2-3 cm.

Når du installerer koaksiale skorsteiner, er det viktig å ta hensyn til alle forskriftskrav, samt å utføre alle trinn i arbeidet riktig. Dette vil sikre uavbrutt og langvarig drift av varmeutstyret.

Forberedelse av gulvet før installasjon i et trebad

Når ovnens totale vekt er mindre enn 7 sentners, det er ikke behov for et fundament, men likevel blir det reist en slags "piedestal" av murstein. Det er bra når dette skjer i byggeperioden. Du kan igjen beregne posisjonen slik at basen ligger mellom underbjelkene under gulvet... Men det hender at du må modernisere den gamle basen for en ny komfyr i et gammelt badehus. Deretter du kan ikke gjøre uten å åpne gulvene og kontrollere styrken... Vi anbefaler deg å lese de relevante avsnittene i denne artikkelen, hvor du finner tips for å styrke bjelker og lags, og tabeller for å beregne deres "utholdenhet".

Koaksial skorstein

Standardenheten for en koaksial skorstein er:

• en rett skorstein, bestående av to rør med forskjellige diametre (et mindre rør er plassert i et rør med større diameter), festet med spesielle hoppere som forhindrer rørene i å berøre;
• knær (bøyninger) i nitti-førtifem grader, samt tees og koblinger, er nødvendige for å koble sammen de forskjellige komponentene i skorsteinen;
• adapter som kreves for å koble skorsteinen til kjelen;
• kondensatoppsamler;
• innretning for forebyggende inspeksjon og rengjøring av skorsteinen;
• topp- eller sidespissen, avhengig av typen skorstein, er nødvendig for å beskytte skorsteinen mot forurensning.

Bøyninger av en koaksial skorstein på gaten utføres, hvis det er nødvendig å sende en individuell koaksial skorstein til en kollektiv koaksial skorstein, ved hjelp av utløp i nitti grader. Les instruksjonene om hvilket ved du skal velge til peisen og hvordan du kan varme den på denne siden.

Forbereder veggene

Ovenfor bestemte vi oss for hva som skulle være avstanden til den brennbare veggen, og der kom vi til at det er mye mer praktisk å avslutte dem med ildfaste materialer, for ikke å kaste bort damprommet... Nå er det på tide å snakke om hvordan dette gjøres.

Så vi har tre og et halvt alternativ:

• vi fester ildfast ark til veggen;
• gips veggen;
• vi lager et mursteinhus for ovnen;
• vi erstatter en del av en trevegg med en murstein.

La oss forklare hvorfor 3.5 ofte er og ildfast henges opp på veggen, og foringsrøret bygges. Videre er sistnevnte plassert ikke bare for brannsikkerhet, men også for sikkerhet, samt for omfordeling av varme. Du vil lære mer om hvorfor du trenger det og hvordan du lager det fra denne artikkelen.

Når det gjelder ildfast, kan du bruke minerite Er fiberarmerte sementplater med fyllstoffer. Utmerkede ildfaste egenskaper. Du trenger bare å fikse det riktig.

Hvis ovnen er nesten rett ved siden av veggenda vil du trenge to lag mineritt med et luftspalte mellom dem, som du lager med de 3 cm keramiske foringene. Det første laget er rett ved siden av treveggen, etterfulgt av ermene og det andre laget av mineritt.

Hvis avstanden er større, kan du begrense deg selv ett lag, men også han må ikke berøre veggen - de samme foringene brukes til å feste den til treet.

På toppen av mineritten kan du for eksempel sette varmebestandige fliser (de legger den på varmebestandig mastikk) eller kommer med en annen dekorativ design. Som et alternativ - speil rustfritt stål... Arkene gjenspeiler perfekt varme, men samtidig varmer de opp selv. Derfor er rustfritt stål festet til et lag av ildfast materiale - mineralull, keramisk fiber, superisol, etc.

I prinsippet kan du også pusse en brennbar vegg (lag ikke mindre enn 2,5 cm) eller bruk brannsikker gips.

De som bestemmer seg for å bringe brennkammeret inn i garderoben, setter enten en mur eller straks kutter ut en del av tømmerhuset eller tømmeret. Det er igjen plass i murverket til forbrenningstunnelen med margin, hvor varmeisolatoren deretter tettes, for eksempel mineralull. Varmeisolatoren brukes også på kontaktstedene mellom murverk og en trevegg.... Hvis du ikke vil erstatte hele veggen, lager du en portal - minst en meter.

Installasjon av en koaksial skorstein

Koaksialrør installeres ganske enkelt. For å gjøre installasjonen kreves ingen spesiell kunnskap og spesielle ferdigheter. Du trenger bare å følge følgende anbefalinger når du utfører hvert trinn:

• Pipen installeres vanligvis samtidig med installasjonen av kjelen. Først må du finne et sted der kjelen skal være. Et spesielt fundament bør installeres under gulvkonstruksjonen, veggmodellen festes umiddelbart til ønsket overflate.
• Merk en stikkontakt. Den skal være plassert på et nivå på 1,5 meter fra bakken og være litt større enn rørets diameter.
• Koaksial skorsteinen er koblet til kjelen ved hjelp av et spesielt tilkoblingselement. Alle rørfuger er laget med festeklemmer. Det er absolutt umulig å bruke klebebånd og tetningsmasse.
• Gjennomgangen gjennom veggen skal isoleres med ikke-brennbar isolasjon.
• Rørledningen er festet til veggen med braketter.
• Det er strengt forbudt å installere beskyttende elementer som paraplyer, avbøyere osv. På hodet til den koaksiale skorsteinen.

Koaksiale skorsteiner er veldig etterspurt i rom der et autonomt varmesystem er installert. De er veldig populære, er kjent for sin enkle installasjon og lange levetid, mens de preges av en ganske lav pris. Når de er riktig installert, er de flere ganger bedre enn tradisjonelle skorsteiner.

Når du selv installerer et skorsteinssystem, må du følge de grunnleggende reglene for installasjon av en koaksial skorstein for en gasskjele:

• når du monterer konstruksjonen, skal bare komponenter som er anbefalt av produsenten brukes;
• diameteren på utløpskanalen er valgt mer enn størrelsen på grenrøret ved utløpet til varmekjelen;
• hvis designet ikke gir et spesielt element for fjerning og oppsamling av kondensfuktighet, plasseres røret i en skråning (3-12 °);
• skorsteinen må ikke føres utenfor gaten (i kjelleren, trapp osv.);
• minst 0,2 m skal være igjen mellom gassrørene og komponentene i skorsteinen;
• alle skjøter er dekorert med spesielle overlegg, som er montert med konstruksjonslim;
• det anses å være optimalt å bruke ikke mer enn 2 knær som en del av strukturen;
• skjøtene til elementene er laget utenfor veggen (ikke i tykkelse);
• den maksimale lengden på den koaksiale skorsteinen varierer mellom 3-7 m, avhengig av kompleksiteten i ruten og kjelemodellen.

Komplett med en fabrikkmontert koaksial skorstein, må detaljerte installasjonsinstruksjoner legges ved. Overholdelse og nøye implementering av disse anbefalingene påvirker kjelens drift og effektiviteten til røykrørsanlegget. Ifølge eksperter er hovedårsaken til å blåse ut kjelen, utseendet på frost eller is, assosiert med feil i beregningene og ved tilkobling av skorsteinen.

Horisontal installasjon utføres under hensyntagen til bygningens tekniske egenskaper. I utgangspunktet er stedet hvor røret kommer ut fra veggen valgt. Det er begrensninger knyttet til avstanden til nærmeste nabovindu når du fjerner en horisontal koaksial skorstein fra veggen, som må følges nøye.

I tillegg beregnes følgende parametere:

• Rørhøyden - fra kjelens utløp til gjennomhullet i veggen, for gulvstående gasskjeler må det være en høyde på minst 1 m. Det er ikke tillatt å føre røret direkte fra utløpet til gaten. For veggmonterte gasskjeler er det tillatt å redusere høyden opp til 0,5 m.
• Antall rotasjonskoblinger på stedet bør ikke overstige 2 stk.
• Maksimal lengde på det horisontale snittet er 3-5 m, avhengig av kjelmodellen. For å forlenge røret, brukes en kobling med varmebestandig tetningsgummibånd. Bruk av silikon og tetningsmasse er forbudt.

Det særegne ved å bruke en tokanals skorstein om vinteren er økt kondensatproduksjon. Årsaken til fuktighetstap er at systemet opprinnelig var designet for gunstigere driftsforhold. Med økt kondensdannelse vil det være nødvendig å isolere røret.

Vertikal installasjon av skorsteinen gir to tilkoblingsmetoder:

• Kaskadetilkoblingsskjema for kollektive skorsteiner av kondenserende kjeler. Flere varmeenheter er koblet til ett rør på en gang. Kaskadesystemet brukes i bygårder. Skorsteinen er installert utenfor eller inne i bygningen. Vertikal installasjon av røret utføres bare etter nøye beregninger og produksjon av designdokumentasjon, med tanke på reglene angitt i SP 60.13330 (SNiP 41-01-2003).
• Individuell tilkobling - maksimal lengde på det vertikale koaksiale systemet for fjerning av forbrenningsprodukter er 7 m, noe som gjør det mulig å installere i en to-etasjes bygning.I et hus laget av luftbetongblokker installeres røret eksklusivt inne i bygningen. Veggene i en bygning tåler ikke tung belastning på veggene. I murhus er det installert et røykavgassanlegg i og utenfor bygningen. I alle fall utføres obligatorisk varmeisolering av koaksial skorsteinen.

Bildet viser en horisontal koaksial skorstein.

Prosessen med å installere en koaksial skorstein i et trehus kan grovt deles inn i flere trinn:

• Til å begynne med er plasseringen av kjelen valgt, og følgelig skorsteinen.
• Merking påføres veggen. Husk at skorsteinen skal være plassert i en avstand fra en meter til en og en halv meter over kjelen, om nødvendig kan skorsteinen forlenges.
• Et hull av ønsket størrelse er laget for å bringe skorsteinen ut i gaten.
• Skorsteinen er koblet til kjelehalsen enten ved hjelp av en adapter eller ved hjelp av en klemme.
• Pipesystemet er festet med spesielle braketter under montering og installasjon.

For å forhindre brannen i treveggen gjennom hvilken den koaksiale skorsteinen vil bli ført ut i gaten, er det nødvendig å installere et metallrør i det forberedte hullet, og fylle avstanden mellom veggen og kroppen av røret med basaltull.

Installasjon av en koaksial skorstein med utgang fra en individuell skorstein fra varmeutstyret til gaten gjennom fasaden til en bygning i en bygård er forbudt. Røykgassene må fjernes gjennom kollektive røykrør ført ut over taket på bygningen.

Du kan gjøre deg kjent med installasjonsprosessen til en koaksial skorstein ved å se på videoen.

Koaksial rørinstallasjon

Takforberedelse og skorsteinsinstallasjon

Mange branner startet fra den delen av taket der skorsteinen går. Det er mange feil forbundet med å ordne gjennomgangen av skorsteinen gjennom takene. Brannårsaken kan være:

• overoppheting av røret;
• sprekker i røret som gnister rømmer gjennom;
• feil i avstandene mellom røret og det brennbare dekselet.

Hvis du ikke har designet ovnens plassering på forhånd, kan det være en bjelke over den. I dette tilfellet en del av bjelken må kappes og fest med hoppere til tilstøtende bjelker. Det tomme rommet over midten av rørpassasjen må være ca 90 cm i diameter.

Takplater kappes med en firkant for installasjon skjæreboks, som er en blikkboks, lukket i bunnen og toppen med rustfritt stålplater, der det er laget et hull for røret (se bildet ovenfor).

Skorsteinen er montert fra grenrøret som kommer ut av ovnen.

om
monorør større diameter, må du legge på røret adapter... Men uansett det første røret som går gjennom dampbadet vil være enrør. Den er montert på Port, så fortsetter det igjen, men uten å rekke (dette er viktig!) Før overlappingen settes en "start" på den - en adapter fra mono til et sandwichrør, som vil gå gjennom overlappingen. Rørforbindelser må ikke komme inn i taket.
Det er verdt å merke seg her at smørbrød selvfølgelig er de vanligste, men dette er en farlig type skorstein - så hva om gapet mellom de to rørene er tett med en varmeisolator? den forhindrer ikke at innerrøret brenner ut, hvis eieren ofte vil skynde seg å varme opp badehuset. Og egenskapene til isolasjon, når det dannes kondens i den, vil ikke være de som blir erklært - det vil perfekt slippe varmen gjennom, og overopphete det ytre røret.

Alternativ til sandwichrør - skorstein av keramikk eller murstein, men begge er tyngre og dyrere. Derfor foretrekker flertallet å risikere hele badet.

Greit. Dette betyr at gjennom hullet i rustfritt stål kommer sandwichrøret inn i skjæreboksen.

Det er et rom rundt det som kan fylles:

• utvidet leire;
• mineralull;
• sand.

Utenfor boksen kan pakkes inn basalt pappslik at den ikke berører treet.

Deretter føres røret ut gjennom taket, gjennom et hull med større diameter enn røret. Fra utsiden er området ved siden av belagt med tetningsmiddel, lagt på toppen master flash, festet på taket med selvskærende skruer i intervaller på opptil 5 cm, er også forbindelsen til skyllingen med røret forseglet. Det gjenstår å installere en paraply eller deflektor.

Skorstein

Dette elementet må gis spesiell oppmerksomhet, siden sikkerhet og riktig røykutslipp avhenger av skorsteinen. Luftsirkulasjon er gitt. Bedre å ta ham ut. Dette gjøres når veggen i rommet skiller huset fra gaten, og ikke fra naborommene. Ellers må du montere røret inne i huset, ta det opp på taket på tradisjonell måte.

Den delen av strukturen utenfor boligen er laget i flere lag. Dette beskytter skorsteinen mot hypotermi, kondens og luftlommer. Et enkeltlagsrør legges inne i huset (når det fører til taket gjennom loftet).

Skorsteins hovedindikator er trekk. For å sikre det, er det nødvendig å velge en diameter som strengt tilsvarer diameteren på utløpsrøret. Alle slags adaptere og hjemmelagde ideer setter sikkerhet i fare. Ikke mal tilkoblingsdelene med varmebestandig maling, ellers vil du lide av lukten.

Viktig: i tilfelle utilstrekkelig trekk er det nødvendig med foreløpig oppvarming av skorsteinen, noe som tar mye tid. Derfor er et totrinnssystem relevant.

Tak- og takisolering gjøres på følgende måter:

• en innsats laget av metall eller asbest er installert i stedet for sporet;
• hullet er laget litt større enn diameteren på skorsteinen, gapet er fylt med mineralull.

Forberedelse av ovnen

Før du takler skorsteinen, skal ovnen allerede være på det tiltenkte stedet. Men før det følger første gang varme i hagen. Ved å gjøre det nødvendigvis, fordi industriell varmebestandig maling vanligvis setter og brenner ut under den første brannen. Det "ryker" litt under avfyring og lukter. Dette er normalt, og det skal det være.

Forresten, nye steiner Det var også hyggelig å prøve det i hagen - det hender at en stank kommer fra dem også, svir i halsen og øynene. Det er bedre å oppleve dette i frisk luft, og ikke i dampbad.

Monter ovnen i henhold til instruksjonene, installer den på en flat og solid base, legg et stykke av minst et ventilasjonsrør på skorsteinsrøret (lengde minst 2 meter) og varm den godt opp en gang. På samme tid, finn ut om det er strukturelle mangler, om det generelt røyker, bli kjent.

Når kreves det?

Noen ganger er det ikke behov for å beskytte vegger. Hvis ovnen er plassert i sikker avstand fra veggen med tanke på brannsikkerhet, kan tilretteleggingen av beskyttelsesskjermer og andre tiltak forsømmes. Avstanden fra veggene, som kreves for å svekke varmen fra kilden, er forskjellig:

• En komfyr lagt ut i en kvart murstein skal være plassert ikke nærmere 35-40 cm fra veggen;
• En metallovn uten foring skal plasseres en meter unna og ikke nærmere;
• Metall med en fôret digel kan installeres 70-75 cm fra veggen.

Imidlertid har ikke hvert dampbad muligheten til å oppfylle disse kravene på grunn av det lille området. Oppsettet til damprommene med et område på 6-8 m² inneholder knapt det nødvendige settet for dampingsprosedyren. Derfor er behovet for å isolere veggene med spesiell kledning relevant.

Installasjon av hengende tank og varmeveksler

I fravær av varmtvannsforsyning på dachaen blir autonom oppvarming av vann relevant. Kjelen er ikke nødvendig i badekaret, ovnen kan godt takle vaskene og oppvarmingen.

Du kan lese om alternativene som er tilgjengelige i artiklene: om ovner med tank og om ovner med varmeveksler.

Du kan installere en ekstern tank koblet til en varmeveksler i ovnen som følger:

1. Velg et sted slik at tanken henger over ovnen. Den spesifikke høyden er relatert til rørens hellingsvinkel.
2. Ikke monter tanken direkte på veggen. Lag en lekt fra lektene og fest den til den.
3. I tillegg til toppfeste kan brakettene skrus på fra bunnen.
4. Tanken har tre eller fire dyser. To av dem vil koble den til varmeveksleren. En annen er nødvendig for å levere varmt vann til vaske- eller varmesystemet.
5. Sistnevnte kan erstattes med et hull og tjener til å fylle tanken med kaldt vann. Hvis det er en, må det monteres en sikkerhetsventil på den.
6. Tanken kobles til varmeveksleren ved hjelp av korrugerte stål- eller kobberrør, som kobles til ved hjelp av beslag.
7. På et av rørene må det være en kran for å tømme vannet helt.
8. Varmeveksleren er plassert inne i eller utenfor ovnen (avhengig av utforming), dens beslag er koblet med beslag til tankrørene.
9. Hvis varmeveksleren er av samovar-typen, settes den på en enrør i skorsteinen, festet med tetningsmiddel og klemmer.

Noen ganger gjør eierne av badene, uten videre, alt enklere, og dette, merkelig nok, fungerer også. Se hvordan en komfyr med varmeveksler lages i ett bad:

Varianter

I henhold til metoden for installasjon og orientering i rommet er koaksiale skorsteinssystemer delt inn i følgende grupper:

1. Horisontal røykgasskanal av koaksial type - avgasser går ut gjennom et hull laget i veggen av bygningen. Dette alternativet er mer etterspurt, siden det er det enkleste og rimeligste. Når du installerer rør i en liten skråning, sikres en uavhengig utstrømning av kondensat.
2. Vertikal koaksial skorstein for en gasskjele - kanalen er rettet oppover gjennom taket. I slike strukturer blir det nødvendig å tømme kondensat ved hjelp av spesielle innretninger.

Røykavtrekkssystemer varierer fra sted til sted:

1. Eksterne - strukturelle elementer ligger utenfor (på husets yttervegg) og festes direkte til fasaden. Eksterne skorsteiner er enkle å installere og betjene, men de ødelegger bygningens utside, så de prøver å plassere dem på baksiden og ikke veldig synlige vegger i bygninger.
2. Interne strukturelle elementer plasseres i spesielle akselbrønner som går inne i bygningen og er atskilt fra stuer. Disse systemene er vanskelige å installere og vedlikeholde.

Følgende materialer brukes til fremstilling av koaksialrør:

1. Plast. Komponentene er billige, lette og enkle å installere. Men de tåler oppvarming til en temperatur på ikke mer enn 200 ° C. Eksosanlegget for plastrøyk varer ikke mer enn 5-6 år og anbefales bare for varmeenheter med lav temperatur for eksos fra forbrenningsprodukter.
2. Rustfritt stål. Rør av rustfritt stål er mer praktiske og holdbare, de er ikke redd for oppvarming til 550 ° C. Individuelle elementer i slike systemer kan være laget av syrefast eller galvanisert metall.

I tillegg: trebehandling med impregnering

Brannbestemmelser krever at tre behandles med spesielle impregneringer som reduserer brennbarheten. Vi vet imidlertid veldig godt at impregnering ikke er spesielt ønskelig i badekaret, fordi ved høy temperatur inne i dampbadet begynner all kjemi å slippe ut i luften og forgifte personen. Ikke da går vi til badehuset.

Og likevel opplever ikke alle rom en slik temperaturbelastning som et dampbad, så det ville være lurt å behandle i det minste dem med brannhemmere, så vel som loftet, spesielt siden en stor andel branner er forårsaket av gnister fra skorsteinen (det vil fremdeles være en gnistfanger eller en deflektor med den).

Sammensetningen skal brukes i to eller tre lagmens du venter på å tørke mellom trinn minst 6 timer... Ja, og vær oppmerksom på tilstedeværelsen av pigmenter for å indikere impregnering hvis du ikke vil at treet skal bli, for eksempel, en lys rosa farge. (Det vil si at fargen ikke er fra kjemikalier, den tilsettes med vilje for å skille behandlet tre fra ubehandlet tre.)

***

Så du fikk en ide om hvordan du setter ovnen riktig, det er på tide å få den tilegnede kunnskapen ut i livet. Skriv kommentarer, vi er interessert i din mening om det du leser.

Hvis du ennå ikke har bestemt deg for hvilken type komfyr du trenger, bør du gjøre deg kjent med egenskapene og modellene av forskjellige typer: gass, tre, elektrisk. En rekke design, størrelser og priser gir det bredeste utvalget av ovner for bad og badstuer. Og hvilken som er bedre, alle har muligheten til å bestemme selv.

Installasjon

En riktig laget skorstein for en gasskokere må ha en vertikal posisjon, være lufttett, må være utstyrt med en beskyttende hette (for å forhindre at fremmedlegemer kommer inn i skorsteinen fra gaten), en kondensatopsamler, samt når du installerer skorsteinen for å rengjøre skorsteinen fra akkumulert sot, må den i tillegg være utstyrt med lommer med en dybde på minst 25 cm.

Når du installerer en skorstein for en gasskjele, må du følge visse regler:

• for å sikre trekkraft av høy kvalitet, anbefales det at du ikke gjør mer enn tre svinger når du monterer skorsteinen. Dessuten bør svingene ikke ha innsnevringer eller utvidelser;
• skorsteinshøyden må være minst fem meter;
• den ytre delen av skorsteinen skal heve seg over taket (i tilfelle av et flatt tak, så vel som hvis skorsteinen ligger i en avstand på en og en halv meter fra ryggen) til en høyde på ikke mer enn en halv måler;
• skorsteinen skal være plassert ikke under ryggaksen, i tilfelle når den ligger i en avstand på en og en halv til tre meter fra ryggen;
• installasjon av alle komponenter i skorsteinssystemet utføres fra bunnen av;
• For å sikre tetting av skorsteinen, må det brukes spesielle tetningsmidler som tåler temperaturer opp til 1000 ° C;
• skjøtene til rør og andre bestanddeler i skorsteinen må strammes med klemmer;
• skjøtene til skorsteinkomponentene skal ikke være plassert i taket og loftet;
• skorsteinen er festet med spesielle veggbraketter-braketter med et trinn på to meter;
• det er kun tillatt å installere skorsteinen på innsiden hvis veggene er laget av ildfast materiale, eller det brukes tilleggsrør.

Figuren viser et diagram over å koble en gasskjele til en skorstein.

Når er det i det hele tatt behov for beskyttelse?

Behovet for å installere beskyttende skinn og skjermer oppstår ikke alltid. Hvis det holdes en brannsikker avstand mellom ovnen og nærmeste brennbare overflate, er det ikke behov for ytterligere beskyttelse. På denne avstanden er de infrarøde strålene spredt, svekket, og mengden treveggen mottar, kan ikke lenger føre til skader.

Det antas at den sikre avstanden fra veggen til murovnen (murstein for kvartstein) er minst 0,32 m, fra veggen til metallovn (ikke foret) - ikke mindre enn 1 m. For en metallovn foret med murstein eller ildflekker fra innsiden, reduseres avstanden til 0,7 m.

Dermed er samsvar med brannforebyggende avstander mer mulig i store badstuer, hvor problemet med å spare plass ikke er relevant. I familierom, hvor hver centimeter teller, er det upraktisk å installere en komfyr 0,3-1 m fra nærmeste vegger. I dette tilfellet må de etablerte sikkerhetsavstandene reduseres ved hjelp av skjermer og skinn.

Og hvordan du lager et fundament for en ovn, vil fortelle artikkelen https://stroy-banya.com/delaem_pech/kak-sdelat-fundament-pod-pech.html

Riktig legging av ovnen

Hvordan begynne å legge en komfyr i en mur med egne hender? Som nevnt ovenfor ble selve ovnen blåst fra dannelsen av en depresjon under skorsteinen. Hvis skorsteinen ennå ikke er dannet, gjøres den først. Det beste alternativet er å danne det fra varmebestandige murstein i maksimal høyde, det vil si uten overganger.

Hvis ovnen er montert i en åpning mellom en trevegg, må en del av bygningskonstruksjonen bare fjernes. Veggen er støttet av et avstandsstykke. Forresten, hvis installasjonen av etterbehandlingen av ovnen vil bli utført på en gang, er det lov å ikke lage tykke sømmer. Du kan gjøre uten dem ved å bare øke tettheten til mørtel (legge til mer betong) og redusere avstanden til murverket langs sømmen (i stedet for de vanlige 10 mm, gjør 5 eller mindre).

Oppsett av ovnradene.

Hvis du ser på formen på ovnen ovenfra i snitt, viser det seg at den består av 4 rom. Dette er det beste alternativet. Kan reduseres til 3:

• blåste;
• forbrenningskammeret;
• skorstein (spole).

Det fjerde kammeret det er snakk om er hvor sotet akkumuleres. Denne delen kan bare forlates hvis ovnen er montert i et badekar. Der må skorsteinen rengjøres 1-2 ganger i året uansett, siden på grunn av fuktighet akkumuleres røykutstrømningen, og noen ganger blir luftkanalen tett.

Når du legger ovnen, anbefales det å gjøre avstanden fra viften til forbrenningskammeret så mye som mulig. Samtidig er det bedre å gjøre overgangen mellom disse kamrene så smal som mulig - på denne måten øker luftmassens bevegelseshastighet.

Heldigvis er de relativt billige. Det er flere fordeler med dette designet. For det første øker hastigheten på luftstrømmen, og for det andre reduseres forbruket av fast drivstoff og effektiviteten til oppvarmingsstrukturen. Grovt sett øker dette effektiviteten.

Beskyttende skjermer i nærheten av (rundt) ovnen

Skjold er isolasjonsskjold som dekker sideoverflatene til ovnen og reduserer intensiteten av varmestråling. Skjermene er av metall og murstein. Vanligvis brukt til metallovner.

Metode nr. 1 - metallskjermer

De vanligste skjoldene er fabrikkproduserte stål- eller støpejernsplater. De er installert rundt ovnen, i en avstand på 1-5 cm fra brennkammerveggene. Avhengig av behovet for å isolere den ene eller den andre siden av ovnen, kan du kjøpe sider eller front (front). Mange metallovner er opprinnelig produsert med beskyttende skjold i form av et beskyttende foringsrør.

Beskyttende skjermer gjør det mulig å redusere temperaturen på eksterne metalloverflater til 80-100 ° C, og dermed redusere den brannsikre avstanden til 50 cm. Den totale avstanden fra brennkammeret til veggen (sammen med et gap på 1-5 cm) vil være 51-55 cm.

Installasjon av beskyttende skjermer er ikke vanskelig. Takket være tilstedeværelsen av ben er metallskjold lett festet til gulvet.

Metode nr. 2 - teglstein

Mursteinsskjermen kan dekke alle sideoverflatene til metallovnen, som representerer dens ytre hud. Da vil ovnen være i et murhus. I et annet tilfelle er murveggen en vegg som skiller ovnen og den brennbare overflaten.

Du kan lære å legge murstein riktig og lage perfekte sømmer her: https://stroy-banya.com/video/kirpich_block/kak-pravilno-klast-kirpich-i-sdelat-idealnye-shvy.html

For legging av beskyttelsesskjermen brukes solide mursteinsteiner. Bindemiddelet er sement eller leiremørtel. Det anbefales å legge i halvstein (120 mm tykk). Men med mangel på materiale er det mulig å la veggen være en kvart murstein (60 mm tykk), men i dette tilfellet vil skjermens varmeisolasjonsegenskaper reduseres med halvparten.

I den nedre delen av skjoldet blir det igjen små hull (noen ganger med ovndører) for luftkonveksjon mellom murveggen og ovnen.

Murveggene på skjermen må ende minst 20 cm over ovnsoverflaten. Noen ganger blir leggingen utført helt til taket.

Mursteinsskjermen er installert ikke nær veggene i ovnen, den optimale avstanden er 5-15 cm. Den akseptable avstanden fra murverket til den brennbare veggen er 5-15 cm.Dermed gjør bruken av en mursteinskjerm det mulig å redusere avstanden fra ovnen til treveggen til 22-42 cm (komfyr - ventilasjonsgap 5-15 cm - murstein 12 cm - ventilasjonsgap 5-15 cm - vegg) .

Hvis du er interessert i hvordan du tegler en metallovn, anbefaler vi å lese artikkelen https://stroy-banya.com/delaem_pech/kak-oblozhit-metallicheskuyu-pech-kirpichom.html

Brannsikkerhet ved bruk av ovner

Brannsikkerhetsregler for drift av ovner
Ved oppvarming til en temperatur på 300 ° C antennes trematerialer, men hvis de i lang tid kommer i kontakt med gjenstander som er oppvarmet til og med 100 ° C, får de egenskapene til spontan forbrenning. Derfor må man under konstruksjonen av ovner sørge for at de oppvarmede overflatene på ovnene og skorsteinene ikke grenser til de brennbare delene av bygningen.

https://www.youtube.com/watch?v=a9fxeuKNURg

Den største faren er representert av sprekker som dannes i røykkanalene eller i komfyrmassen på grunn av ujevn smuldring av leiremørtel fra sømmene på grunn av virkningen av høy temperatur. Forbrenningen av sot, som akkumuleres i store mengder i røykrørene, kan også forårsake brann.

For isolasjon brukes brannsikre materialer eller rød murstein med lav varmeledningsevne, filt og også asbest i form av en ledning og ark. Filt, som vanligvis er 5 mm tykt, leder varme veldig dårlig og fungerer som et utmerket varmeisolasjonsmateriale. Når det brenner ut, lukter det og med en kvelende skarp lukt varsler det om utseendet til en brann. Det er impregnert med leiremørtel før legging for å gi det større motstand mot brann.

Hvis du legger tykkveggede varmekrevende ovner på en brennbar base, bør den minste avstanden fra husets gulv til bunnen av askepannen være mer enn 140 mm, og til bunnen av skorsteinene - mer enn 210 mm. Når du legger en varmeintensiv tykkvegget komfyr på en brannsikker base, strømmer all røyk og bunnen av askepannen får legges fritt på gulvnivå.

Beskyttende ikke-brennbar veggbekledning

Vegger ved siden av de varme ovnsveggene er utsatt for spontan forbrenning. For å forhindre at de overopphetes, brukes spesielle skinn som består av varmeisolerende og ikke-brennbare materialer.

Alternativ nr. 1 - reflekterende kappe

Kledninger bestående av en kombinasjon av ikke-brennbar varmeisolasjon og metallplater er effektive. Samtidig er termisk isolasjon festet til treoverflaten, som er dekket ovenfra med et ark av rustfritt stål. Noen bruker galvanisert til disse formålene, men ifølge noen rapporter kan det, når det blir oppvarmet, avgi skadelige stoffer. Det er bedre å ikke risikere det og kjøpe et rustfritt stålplate.

For å være effektiv, må metallplaten på skjermen være godt polert. Den speilete overflaten hjelper til med å reflektere varmestråler fra treflaten og forhindrer følgelig den i å varme seg opp. I tillegg gjør et ark av rustfritt stål, som leder infrarøde stråler tilbake til damprommet, hard stråling til en mykere, bedre oppfattet av en person.

Som varmeisolasjon for rustfritt stål kan du fikse:

• Basaltull - den har høye varmeisolasjonsegenskaper, den er helt trygg når den brukes i et bad. Har økt hygroskopisitet, brenner ikke.
• Basalt papp - tynne ark med basaltfiber. Det brukes som et brannsikkert, lyd- og varmeisolerende materiale.
• Asbest papp - ildfast varmeisolator. Har høy styrke og holdbarhet, beskytter brennbare overflater mot antenning.
• Minerite - ikke-brennbare laken (plater) spesielt laget for skjerming av ovner, peiser, lett brennbare overflater i bad og badstuer.

Et populært eksempel på kledning med metallplater er en slik "kake": vegg - ventilasjonsgap (2-3 cm) - isolasjon (1-2 cm) - rustfritt stålplate.Avstanden fra treveggen til ovnen er minst 38 cm (SNiP 41-01-2003).

Keramiske foringer brukes til å feste kledningen til veggen. De varmes ikke opp og tillater dannelse av ventilasjonsgap mellom isolasjonen og veggen.

Hvis avstanden mellom treveggen og ovnen er minimal, er kledningen laget av to lag ildfast isolasjon, for eksempel mineritt. I dette tilfellet festes arkene gjennom keramiske foringer med et gap på 2-3 cm. Topparket lukkes med rustfritt stål.

Alternativ # 2 - kledning med kledning

Selvfølgelig beskytter beskyttelseskappen med rustfritt stål treveggene perfekt mot varme og ild. Men det kan ødelegge inntrykket av de dyreste finishene. Derfor, hvis damprommet er designet i en dekorativ stil, er den brannsikre kledningen maskert med varmebestandige fliser. Flisene legges for eksempel på varmebestandig lim produsert av Terracotta.

De beste materialene for veggbekledning i nærheten av ovnen:

• Terrakottafliser - laget av bakt leire. Forskjeller i styrke, varmebestandighet, holdbarhet. Terrakottafliser kan være matte eller glaserte (majolica) og variere i farge fra pastellgult til mursteinrødt.
• Klinkerfliser er også laget av leire, de ser ut som murstein. I motsetning til terracotta er klinkerfliser tettere. Fargeskjemaet dekker nesten alle farger, fra hvitt til svart, inkludert grønne og blå toner som er uvanlige for leire.
• Fliser er en slags keramiske fliser. Vanligvis har den preging på frontflaten i form av et mønster eller ornament.
• Steintøy av porselen er en varmebestandig, slitesterk flis. Avhengig av fremgangsmåten for bearbeiding av frontflaten, kan flisen etterligne naturstein, murstein, tre. Utvalget av farger inkluderer alle naturlige nyanser, fra hvitt til svart.
• Talcochlorite er en gråaktig eller grønnaktig stein. Har brannmotstand, vannmotstand, holdbarhet.

Å feste ildfaste fliser direkte på veggene vil ikke ha en termisk isolasjonseffekt. Veggen vil fremdeles varme seg opp, som er fylt med spontan forbrenning. Derfor brukes flisen bare som et element i den beskyttende "paien" med følgende design: vegg - ventilasjonsgap (2-3 cm) - ildfast arkmateriale - fliser. Det anbefales å holde minst 15-20 cm fra flisene til veggene i ovnen.

Alt materiale fra denne listen kan brukes som ildfast element i kledning:

• Ildfast gipsplate (GKLO) er en gipsvegg supplert med glassfiberfibre. Motstår varmespenning uten strukturell deformasjon.
• Minerite er en fiber-sementplate, absolutt ikke-brennbar. Minerittplater er fuktbestandige, rotner ikke, spaltes ikke.
• Glass-magnesium ark (MSL) er et materiale i form av plater, laget på basis av magnesia bindemiddel og glassfiber. Den har varme- og lydisolerende egenskaper, forverres ikke under påvirkning av vann og ekstreme temperaturer.

Den beskyttende kappen med obligatorisk overholdelse av ventilasjonsgapet har en veldig lav varmeabsorpsjonskoeffisient, så veggen under den blir praktisk talt ikke varm. I tillegg lar bruken av kledning deg skjule den beskyttende "kaken" for å tåle etterbehandlingen av dampbadet i samme stil.

Sikkerhetstiltak ved legging av mursteinsovner

Leggen av ovnen utføres i henhold til ordren.

Installasjon av en slik ovn (1200x1200 mm) er ikke spesielt vanskelig. Det viktigste er å følge ordren. Først må du legge ut fire rader med murstein, så må du installere to rister (250x252 mm). Når du legger ut den femte raden, må du legge igjen hull, installere og feste rengjøringsdører til murverket.

Samtidig skal kjelen for oppvarming av varmt vann installeres på en slik måte at det høyeste punktet er stedet der røret for tilførsel av vann fra kjelen kommer ut. Den må installeres riktig slik at kjelen fungerer bra og ingen luft samler seg i den.Under leggingen av den sjette raden er det nødvendig å installere og feste branndøren til murverket.

Kjelen må ikke komme i kontakt med murverk foran eller bak. La det være plass til at den kan utvides som et resultat av oppvarming. Overlappingen av det nedre varmekammeret bør startes med muringen av den trettende raden: den legges ut av ildfaste murstein i henhold til rekkefølgen. Leggingen av den fjortende raden fortsetter, og den femtende raden fullfører overlappingen av dette kammeret.

Den sekstende andre raden skal dekke det nedre varmekammeret og utføre sømmen. Når du legger den syttende raden, må det installeres fire rengjøringsdører. Ved hjelp av denne raden bør dimensjonene til de horisontale kanalene bestemmes ved det øvre varmekammeret, og disse kanalene bør lukkes med den attende raden. Under muringen på den nittende raden må du installere rengjøringsdører mens du observerer sømmene til murverket.

Mursteinlegging utføres på leire-sandmørtel.

Ved hjelp av den tjuende raden er det nødvendig å bestemme skorstensens hoveddimensjoner ved det øvre varmekammeret. Fra den tjueførste til den trettitredde raden, bør leggingen gjøres i rekkefølge, og ikke glemme å følge reglene for bandasje av sømmene. Når du legger ut den trettifjerde raden, er det nødvendig å bestemme dimensjonene til den øvre horisontale kanalen ved det øvre varmekammeret.

Sett deretter den trettifemte raden på samme måte som den forrige. Den trettisjute raden bør legges i rekkefølge, og observere sømmenes dressinger. Installasjonen av den sju og syvende raden skal dekke taket på ovnen. Deretter må du blokkere taket på ovnen med de åttiåttende og andre radene med murverk og installere en røykdemper. Den ni og trettende raden skal legges ut i rekkefølge, da er det nødvendig å begynne å installere skorsteinen.

Strukturelle elementer i rommet der ovnen er lagt ut, i tilfeller der de er laget av tre eller andre brennbare materialer, plasseres i en viss avstand fra ovnen. I dette tilfellet settes minimumsverdien for den angitte avstanden av de relevante reguleringsdokumentene. Hvis det er grunner som hindrer overholdelse av denne avstanden, er følgende krav oppfylt.

På de stedene der skorsteinen til oppvarmingsapparatet går gjennom gulvene eller taket, utføres en spesiell skjæring (fluffing).

Normene for tykkelsen på murverket, avhengig av avstanden "røyk - brennbar base" er gitt i tabell 1.

Hvis ovnen ifølge prosjektet skal legges ut mellom brennbare trevegger (innvendige vegger), bør minimumsavstanden fra dem til komfyrveggen være 130 millimeter. I tillegg er det nødvendig å isolere veggen fra siden av sporet. Minste tillatte avstand mellom skilleveggen og "røyken" er 250 millimeter.

I dette tilfellet er veggen, laget av tre, lukket med en murvegg, lagt ut i en murstein på filt, preimpregnert med leiremørtel (det såkalte "kalde kvarteret"). Åpninger med ventilasjonsgitter er laget mellom ovnens vegger og det kalde kvartalet fra bunnen og toppen, som sikrer luftsirkulasjon i dette romlige volumet. Den nødvendige høyden og bredden på de kalde kvartalprojeksjonene må overstige 250 millimeter.

Ikke glem at det er strengt forbudt å utføre vertikal ligering av det "kalde kvarteret" med muringen av ovnen eller selve røret. Ovnens askeform må ikke kobles til undergrunnen. Tretak plassert over installasjonsstedet for ovnen er isolert med et dobbelt lag teknisk filt, pre-dynket i leireoppløsning.

Vi tilbyr deg å bli kjent med badstuehamam i huset

Det er mulig å påføre gips på filten, etterfulgt av polstring av dette stedet med taktekking. Samtidig skal sonen for slik isolasjon strekke seg med minst 150 millimeter utover de ytre dimensjonene til ovnen fra alle fire sider.Gulv laget av brennbare materialer foran brennkammeret er også underlagt obligatorisk isolasjon, som oftest er laget av et dobbelt lag med teknisk filt dynket i en leireoppløsning og deretter belagt med et tak med takjern. Standard arkstørrelse er 500 * 700. Sokkelen i nærheten av ovnen er polstret med tinn eller dekket med den.

Når du skjærer, er det nødvendig å ta hensyn til mange ekstra faktorer: ovnens nedgang, røret, selve bygningen. Det bør huskes at stein- og trekonstruksjoner krymper forskjellig. Hvis førstnevnte viser ubetydelige verdier, kan trekonstruksjoner synke opp til 150 millimeter.

Vegger kan heve seg litt under tetting. Med nedsenking av veggene avtar gulvene henholdsvis på dem. Dette kan føre til sprekker, og som et resultat, til en brann. I tilfeller der forventet innsynking av veggene kan overstige rørets trekk (både toppmonterte og rotrør), blir skjæringen gjort slik at den får en fri sti inne i rommet.

Under byggingen er loft ofte dekket med lette materialer med lav varmeledningsevne, som er ganske brannfarlige (høy, tørre blader, sagflis, torv, etc.). Ovenfra er alt dette dekket med slagg, jord eller sand. Tykkelsen på topplaget må være minst 20 millimeter. I slike tilfeller skal skjæringen heves over tilbakefyllingslaget med minst 70 millimeter, og langs omkretsen skal fyllingen være laget av ikke-brennbare materialer, hvis tykkelse skal være 100 eller flere millimeter.

Ovner og rør bør inspiseres med jevne mellomrom for å oppdage mulige feil som har oppstått og umiddelbart eliminere sistnevnte.

I hvilke situasjoner trenger du veggbeskyttelse?

Det er situasjoner der det ikke er behov for veggbeskyttelse nær ovnen. For eksempel hvis det er en sikker avstand mellom ovnen og den nærmeste overflaten sett fra synspunktet til brannbestemmelser. Denne avstanden skal være nok til å spre infrarøde stråler slik at de blir svekket og antallet ikke skader veggen.

brannsikker avstand fra metallovnen til badekarets vegger

Avstanden fra veggen regnes som trygg:

• til en mursteinovn (med mur i ¼ murstein) - ikke mindre enn 0,32 m;
• til en ovn laget av metall som ikke er foret - ikke mindre enn 1 m.
• til en metallovn foret med murstein eller chamotte på innsiden - ikke mindre enn 0,7 m.

En slik sikker, brannforebyggende avstand kan hovedsakelig kun organiseres i damprom med imponerende parametere. I flere miniatyrfamilie-dampbad, når det er behov for å spare hver centimeter, er det ikke en berettiget luksus å installere ovnen på en slik avstand. Derfor, for slike små damprom, er det bedre å bruke skjermer eller spesiell kappe for å beskytte veggene.

Isoler ovnen i badekaret fra veggene: metoder, SNiP, instruksjoner med et bilde

Standardene for disse kravene er angitt i to hoveddokumenter:

• SNiP III-G.11-62;
• SNiP 2.04.05-91.

Parameter	Kreve
Installere ovnen på et gulv laget av brennbare materialer.	Avstanden til bunnen av ovnen må være minst 140 mm.
Størrelsen på fundamentet.	Når du installerer en stålkomfyr på tregulv, bør fundamentet være 1000 mm større enn dimensjonene til ovnen.
Taket er beskyttet med asbestplate, gips og metallplater, opptil 1 cm tykke.	I dette tilfellet er den mursteinforede ovnen laget i høyden slik at spalten til taket er minst 250 mm.
Når du installerer en stålovn med et beskyttende lag med varmeisolasjon.	Minste avstand til gulvplaten er 700 mm.
Installasjon av stålovn uten beskyttelseslag.	Denne dimensjonen øker til 1000 mm.
Minimumsdimensjonene til veggene i henhold til SNIP fra 1962
Avstand fra komfyr til vedovn med ubeskyttet overflate.	Fra 1000 mm.
Veggene er foret med murstein og pusset med et 25 mm lag med kalkmørtel. Eller en asbest varmeisolator med en tykkelse på 4 cm er festet.	130 mm
Treveggene er foret med murstein, 120 mm tykke og pusset med kalk med asbest. Ved installasjon på vegger, beskyttelse i form av 40 mm asbest-vermulittplate.	300 mm

Etter å ha opprettholdt minimumsdimensjonene, eller bedre ved å lage hull med liten margin, kan hver eier av et trehus være sikker på at veggene og taket er beskyttet mot høye temperaturer.

En av de viktigste beskyttelsesmetodene er produksjon av enheter som er installert for å beskytte front- og sideflatene nær selve ovnen.

Kollapse

Pålitelig isolering av ovnen i badekaret fra veggene er et av de mest grunnleggende verkene i konstruksjonen av et bad. Beskyttelse av brennbare overflater unngår ikke bare brann, men også deformasjon av veggmaterialet. For håndverkere i hjemmet er det viktig å kjenne til de grunnleggende kravene og trinnvise instruksjonene for å arbeide med varmeisolasjon fra forskjellige materialer.

La oss først finne ut om det alltid er nødvendig å beskytte veggene og takets overflater i et bad.

Hvis ovnen er laget av murstein, eller er plassert i en avstand på mer enn 1000 mm fra veggen, gir det ingen mening å utføre en full syklus med varmeisoleringsarbeid. I disse tilfellene er det nok å lage en beskyttende folieskjerm på fuktbestandig kraftpapir. Det er viktig å kjenne hullene mellom veggen og ovner med forskjellige overflatematerialer:

• ovnen, lagt ut med en veggtykkelse på en halv murstein, anbefales å flyttes bort fra badets overflater med 350-400 mm;
• en metallovn, ikke foret med murstein eller et lag med varmeisolasjon, må være minst 1000 mm fra veggene;
• Det anbefales å installere en stålovn med en utvidet del av peisovnen og beskyttet av varmeisolasjon i en avstand på 700 mm.

Men de fleste av de enkelte badene er små i størrelse, og det er ikke alltid mulig å tåle de nødvendige klareringene. Derfor er den optimale løsningen på problemet å beskytte vegger og tak med et pålitelig lag med varmeisolasjon laget av ikke-brennbare fuktbestandige materialer.

Eksempel på veggbeskyttelse