Vailant fyrtrykk stiger i varmesystemet

Årsakene til økningen i trykk. Måter å løse problemet på

For å forstå at det er for mye trykk i systemet, kan du bruke manometrene. Normalt er avlesningene 1-2,5 bar. Hvis manometeret når 3 barer, må du slå alarmen. Hvis økningen er konstant, er det presserende å finne årsaken og redusere trykket.

Vær også oppmerksom på sikkerhetsventilen: for å avlaste trykket vil den kontinuerlig utstråle vann

Saken i ekspansjonstanken

Denne tanken kan være plassert separat fra kjelen eller være en del av konstruksjonen. Dens funksjon er å trekke inn overflødig vann når det varmes opp. Den varme væsken utvides, den blir 4% mer. Dette overskuddet sendes til ekspansjonstanken.

Tankens størrelse påvirkes av kraften til kjelen. For gassutstyr er volumet 10% av den totale mengden kjølevæske. For fast drivstoff - 20%.

Membranbrudd. Hvis delen er skadet, blir ikke kjølevæsken hindret av noe, derfor fyller den ekspansjonstanken helt. Så begynner trykket å falle. Hvis du bestemmer deg for å skru på kranen for å tilsette vann til systemet, vil hodet stige over det normale. Lekkasjer vil vises i tilkoblingene.

Utskifting av tank eller membran er nødvendig for å avlaste trykket.

Trykk under eller over normalt. En maskinpumpe vil bidra til å oppnå normale verdier (nominelle) i en gasskjele.

• Tapp ut alt vann fra systemet.
• Lukk ventilene.
• Pump kretsløpet til du er sikker på at det ikke er vann.
• Hvordan frigjøre luften? Gjennom brystvorten på den andre siden av innløpet.
• Last ned igjen til indikatorene når normen angitt i instruksjonene for "Ariston", "Beretta", "Navien" og andre merker.

Plasseringen av tanken etter pumpen provoserer vannhammer. Det handler om hvordan pumpen fungerer. Når den starter, stiger hodet kraftig, og faller da også. For å unngå slike problemer, installer tanken på returrøret i et lukket varmesystem. Neste pumpe kutter foran kjelen.

Hvorfor trykket stiger i lukkede systemer

Luft akkumuleres i en kjele med to kretser. Hvorfor skjer dette:

• Feil fylling med vann. Gjerdet er trukket ovenfra, for fort.
• Etter reparasjonsarbeidet ble ikke overflødig luft tømt.
• Mayevskys luftutløserkraner er ødelagte.

Pumpehjulet er utslitt. Juster eller bytt ut delen.

Fyll væske riktig for å avlaste eller redusere trykket. Inntaket utføres nedenfra, sakte, mens Mayevskys kraner er åpne for å blø av overflødig luft.

Åpne systemproblemer

Problemene er de samme som beskrevet ovenfor.

Det er viktig å fylle ordentlig på vann og blø luft. Hvis trykket etter dette ikke har blitt normal igjen, er det nødvendig å tømme systemet.

Sekundær varmeveksler

Enheten brukes til å varme opp varmt vann. Dens design består av to isolerte rør. Kaldt vann strømmer gjennom det ene, varmt vann gjennom det andre. I tilfelle skade på veggene, utseendet til en fistel, blandes væskene og kommer inn i varmedelen. Så er det en økning i presset.

Hvis du ikke vil reparere og lodde varmeveksleren, kan du bytte den ut. For å gjøre dette, kjøp et reparasjonssett og begynn på jobben:

• Lukk tilførselsventilene.
• Tapp vannet.
• Åpne saken, finn radiatoren.

Enheten er sikret med to bolter. Skru av dem.

• Demonter den defekte delen.
• Installer nye pakninger i festene og koble til varmeveksleren.

Andre grunner

Det er andre grunner til disse problemene:

• Overlappende beslag. Under inntaket stiger trykket, sikkerhetssensorene blokkerer utstyret. Undersøk kranene og ventilene, skru dem helt ut. Forsikre deg om at ventilene fungerer.
• Tett nettfilter.Det blir tett av rusk, rust, skitt. Fjern og rengjør delen. Hvis du ikke har lyst til å rengjøre regelmessig, må du installere et magnetisk filter eller et skyllefilter.
• Påfyllingsventilen er ute av drift. Kanskje pakningene har slitt, så kan du klare deg med en erstatning. Ellers må du endre kranen.
• Problemer med automatisering. Feil termostat eller kontroller. Årsaken er slitasje, fabrikksvikt, feil tilkobling. Diagnostikk og reparasjoner utføres.

Sjekk om kjelebeskyttelsesdelene er i god stand: manometer, ventil, luftventil. Rengjør radiatorer og andre komponenter fra støv, sot, kalk. Forebygging hjelper til med å forhindre alvorlig skade på gassutstyr.

Andre problemer

I tillegg til de ovennevnte årsakene, er det andre øyeblikk når trykket i varmegeneratoren stiger over normen:

1. Lukkede eller utilstrekkelige stengeventiler. Hodet på tilførselsstrømmen øker, enheten er blokkert. For å frigjøre trykket, åpne ventilene hele veien, sjekk om stoppekranene lekker.
2. Skittfilteret er skittent. Vask av filteret vil bidra til å redusere trykket, hvis det er helt i dårlig stand, bytt det ut med et nytt.
3. Feil sminkekran når vann drypper fra den. Væsken fra vannledningen, der trykket er omtrent 2,5-3,5 bar, strømmer inn i varmekretsen, der trykket er mindre.

   
   Sminkekran i varmesystemet

Som et resultat øker trykket i varmekretsen. For å redusere den, bytt ut kranen, men oftest er det nødvendig å bytte ut pakningen, den slites raskt ut, spesielt hvis vannet er veldig hardt.

Automasjonsfeil, termostat eller kontroller defekt. Årsakene kan være forskjellige; bare en spesialist kan etablere en spesifikk. Du kan fikse det på egenhånd hvis en spesifikk feil vises, og måten å fikse det på er stavet i instruksjonene.

Fisteldannelse i varmeveksleren. Samtidig kommer vann til varmtvannsforsyning, som har et høyere trykk, inn i varmekretsen gjennom fistelen, og øker trykket i den. Lodding av varmeveksleren er ikke alltid mulig, løsningen er å erstatte den.

Trykkfall

En økning i trykket i lukkede varmesystemer er ikke det eneste problemet, i noen tilfeller er det et kraftig fall i driftstrykket, mens blant grunnene til at trykknivået synker, bør følgende fremheves:

• skjulte lekkasjer i systemet, utseendet på korrosjon, løsne tilkoblinger, lekkasjer i beslag;
• brudd på tankmembranen, som krever utskifting eller reparasjon av utstyr;
• trykkfall i systemet blir observert hvis brystvorten er forgiftet, en slik luftlekkasje fører til en deflasjon av tanken, og dette forårsaker skade på membranen;
• det er sprekker på kjelens varmeveksler, noe som fører til kjølevæskelekkasje;
• trykkfall assosiert med utseendet til luftbobler fører til en reduksjon i den totale temperaturen i systemet og dets stenging;
• en av årsakene til et trykkreduksjon kan være en sur eller lett åpen kran som brukes til å tømme vann ut i kloakken.

Andre problemer

I tillegg til de ovennevnte årsakene, er det andre øyeblikk når trykket i varmegeneratoren stiger over normen:

1. Lukkede eller utilstrekkelige stengeventiler. Hodet på tilførselsstrømmen øker, enheten er blokkert. For å frigjøre trykket, åpne ventilene hele veien, sjekk om stoppekranene lekker.
2. Skittfilteret er skittent. Vask av filteret vil bidra til å redusere trykket, hvis det er helt i dårlig stand, bytt det ut med et nytt.
3. Feil sminkekran når vann drypper fra den. Væsken fra vannledningen, der trykket er omtrent 2,5-3,5 bar, strømmer inn i varmekretsen, der trykket er mindre. Sminkekran i varmesystemet

Som et resultat øker trykket i varmekretsen.For å redusere den, bytt ut kranen, men oftest er det nødvendig å bytte ut pakningen, den slites raskt ut, spesielt hvis vannet er veldig hardt.

Automasjonsfeil, termostat eller kontroller defekt. Årsakene kan være forskjellige; bare en spesialist kan etablere en spesifikk. Du kan fikse det på egenhånd hvis en spesifikk feil vises, og måten å fikse det på er stavet i instruksjonene.

Fisteldannelse i varmeveksleren. Samtidig kommer vann til varmtvannsforsyning, som har et høyere trykk, inn i varmekretsen gjennom fistelen, og øker trykket i den. Lodding av varmeveksleren er ikke alltid mulig, løsningen er å erstatte den.

Hvordan øke trykket i kjelen

Hvis trykket synker på grunn av ekspansjonstanken, blir volumet feil beregnet eller den indre membranen er skadet. Situasjonen korrigeres ved en mer nøyaktig beregning av ønsket volum eller ved å bytte ut tanken.

Hvis trykket i varmesystemet synker umiddelbart etter første start, er dette normen. Den nylig fylte kretsen, hvis den er fylt med vanlig vann fra springen, er full av luft. Så snart den blir konvertert til bobler og fjernet fra rørene, blir parametrene til konturen normalisert. Du kan også prøve å fjerne boblene for hånd ved hjelp av en manuell luftutløser.

Verst av alt, hvis trykket har falt i systemet som er lagt inne i vegger og gulv - blir rør ofte maskert og fullstendig innfelt i bygningskonstruksjoner. Hvis noe skjer med dem, må du plage grundig for å lokalisere feilen. Situasjonen kan forhindres ved et mer nøye valg av materialer for å bygge en varmekrets.

Før du hever trykket, er det nødvendig å kontrollere tettheten til systemet. For å gjøre dette må du inspisere:

• Alle varmeenheter - ofte dannes lekkasjer der de kobles til rør. Lekkasjer mellom individuelle seksjoner er også mulig;
• Rør - mikrosprekker fører ofte til lekkasje av kjølevæsken, på grunn av hvilket trykket gradvis synker;
• Beslag er et annet vanlig sted for kjølevæskelekkasjer;
• Kjeler - dobbeltkretsmodeller har en kompleks intern struktur; det er nødvendig å inspisere sirkulasjonspumpe, treveisventil og varmeveksler.

Det er best hvis en spesialist tar over inspeksjonen av dobbeltkretsen.

Økt trykk i varmesystemet forårsaker ubalanse i driften av utstyret, hyppige blokkeringer av kjelen. Som et resultat utsettes enkeltelementer for økt belastning, noe som fører til kretsbrudd og utstyrssvikt. Hvorfor øker trykket i varmesystemet? Det er flere årsaker til dette fenomenet, ofte er dette lekkasjer, ubalanse i driften av individuelle elementer, en funksjonsfeil i automatiseringen eller feil innstillinger.

Luftlås som årsak til trykkøkning

En annen mulig årsak til at trykket i seg selv stiger, er tilstedeværelsen av luft i varmekretsen.

Luftbåren eksponering kan oppstå på grunn av:

• når varmekretsen fylles for raskt med væske - skal systemet fylles sakte med åpne ventiler for luftutslipp. Ventilene er åpne til væske strømmer fra det høyeste punktet i systemet;
• Mayevskys kraner er ødelagte, skifter kraner;
• pumpehjulet til sirkulasjonspumpen har løsnet. På grunn av dette kan det komme luft inn, justere pumpehjulet.

Norm og kontroll

Vi har allerede sagt at trykket i en gasskjele skal være i området 1,5-2 atmosfærer - dette er normen for et system som settes i drift og er i oppvarmet tilstand. I bygninger med flere etasjer som er oppvarmet av sentraliserte fyrhus, er dette tallet høyere. Her må rør og batterier ikke bare tåle høyt trykk, men også vannhammer - dette er en brå økning i trykk.

Hvis dråper er typiske for sentraliserte systemer, er de sjeldne for autonom oppvarming - volumet på kjølevæsken her er ikke så stort at det observeres alvorlige hopp. I kald tilstand er den normale indikatoren 1-1,2 atm., Og i oppvarmet tilstand, litt høyere.

I private husholdninger brukes autonome varmesystemer, drevet av kjeler med én krets og dobbelt krets. Sistnevnte blir mer utbredt. I tillegg til oppvarming løser de problemet med å tilberede varmt vann. En krets i dem varmer kjølevæsken som sirkulerer gjennom rørene, og den andre sørger for drift av varmtvannsforsyningssystemet.

Hvis det ikke er noen ekspansjonstank

Ekspansjonstanken for oppvarmingsnettet er det nest viktigste elementet (etter kjelen). Vann, med endring i temperatur, volumendringer. Volumet inne i kretsen er alltid konstant, derfor er en ekspansjonstank i tillegg koblet til kretsen, hvor overflødig kjølevæske kan avledes, dvs. utfører funksjonen til en kompensator. Derfor er RB en sikkerhetsanordning som forhindrer nødsituasjoner - økt trykk, trykkavlastning av rør etc.

Bruk av kjeleutstyr uten ekspansjonstank frarådes sterkt.

For stabil drift må RB-trykket tilsvare volumet på systemet siden når du bytter ut radiatorer med rør, må volumet på kjølevæsken økes. Samtidig vil ikke for stor RB ikke opprettholde driftstrykket i kretsen.

Standarden er en ekspansjonstank for 120 liter varmemedium i kretsen (typisk to-roms leilighet). Hvis tanken er for liten, vil vannet slippes ut under oppvarming og ekspansjon gjennom sikkerhetsventilen. Når kjelen er slått av, når væsketemperaturen synker, vil ikke kjelen starte, fordi volumet, og derfor vil hodet være utilstrekkelig. I slike tilfeller kreves det ekstra strømforsyning.

https://youtube.com/watch?v=tgwLKEVRgYk%3F

Feilkoder og årsaker til feil på veggmonterte gasskjeler Baxi

Sammendrag av feilindikasjon av veggmonterte gasskjeler Baxi, utstyrt med et LCD-display (Liquid Crystal Display), modeller Eco Compact, Four Tech, Eco Four, Main Four, Main 5.

E01 (01E) - flammekontrollsensor. Stenging av kjelen etter tre mislykkede tenningsforsøk:

• Ingen gass, gassventil lukket, lavt trykk i gassrøret.
• Fasen og null på ledningene til strømnettet er omvendt for faseavhengige modeller av kjeler.
• Defekt, skitten flammekontroll-ioniseringselektrode
• Defekt tenningsenhet eller elektroder.
• Gassventil defekt eller feiljustert.
• Mangel på luft for gassforbrenning i kjelebrenneren

E02 (02E) - varmekrets temperaturføler. Overoppheting av varmemiddelet i varmekretsen:

• Feil på temperatursensoren.
• Utilstrekkelig varmeoverføring til sensoren - det anbefales å bruke termisk pasta på stedet der sensorhuset ligger ved siden av den tilstøtende kjeledelen.
• Utilstrekkelig sirkulasjon av kjølevæsken gjennom varmeveksleren på grunn av pumpefeil, luft i systemet

E03 (03E) trekkføler (termostat i kjeler med åpne eller pneumatiske releer i kjeler med lukket forbrenningskammer). Utilstrekkelig trekk i røykrør eller skorsteinssystem:

• Feil på trekkføler.
• Viftefeil.
• Redusere tverrsnitt av skorstein eller skorstein.

Kun for kjeler med åpent forbrenningskammer. Som et resultat av trekkfeil ble røykgastermostaten overopphetet, og som et resultat ble kjelen slått av. Kontroller skorsteinen for ønsket trekk.

Feilsøkingstips:

 Kontroller at skorsteinen er tett i sømmene og kontaktene, for å overholde produsentens anbefalinger for lengde og diameter, for mangel på hindringer i skorsteinen (tilstopping, ising), for å blåse ut og trekkstøtte fra vinden (for plasseringen av skorsteinshodet i forhold til taket)

 Kontroller den frie luftstrømmen inn i rommet der kjelen er installert. Det må være et innløp fra gaten eller fra et tilstøtende rom med vinduer.

For en kjele med et åpent forbrenningskammer, hvis luften kommer direkte fra gaten, er et ventilasjonsinntak med en størrelse på 8 cm2 per 1 kW kjeleeffekt tilstrekkelig, men ikke mindre enn 200 cm2. Hvis lufttilførselen kommer fra et tilstøtende rom i bygningen, bør minimumsstørrelsen på tilførselsventilasjonsåpningen bestemmes med en hastighet på 30 cm2 per 1 kW kjeleeffekt. Tilførselsventilen i rommet med kjelen er installert i en høyde på ikke mer enn 30 cm fra gulvet. Det kan være en ventilasjonsgrill i veggen eller i døren, eller bare et gap under døren.

Merk: elektriske hetter er forbudt i fyrrommet.

 Kontroller funksjonen til røykgastermostaten.

E04 (04E) - flammekontrollsensor. Hyppig, mer enn seks ganger, tap av flamme på brenneren:

• Årsakene som er oppført i E01 og E42 er
• Avgasser som kommer inn i kjelens tilluftkanal.

E05 (05E) - varmekrets temperaturføler. Intet signal fra sensoren:

• Feil i temperaturføleren til varmekretsen eller åpen krets med elektronikkortet.

E06 (06E) - Varmtvannsføler. Intet signal fra sensoren:

• Feil i varmtvannsføler eller åpen krets med elektronikkortet.

E07 (07E) - NTC røykgass temperaturføler. Intet signal fra sensoren:

• Feil i røykgass temperaturføleren eller åpen krets med elektronikkortet.

E08 (08E) - elektronisk tavle. Flammeovervåkningskretsfeil:

• Det er ingen jording av det elektroniske kortet, det er ingen kontakt i kretsen mellom kortet (kontakt X4) og strømforsyningsboksen.
• Elektronisk kontrollkort defekt.

E09 (09E) - elektronisk tavle. Feil på gassventilsikkerhetssløyfe:

• Elektronisk kontrollkort defekt.

E10 (10E) - minimum trykkbryter på varmekretsen. Utilstrekkelig kjølevæsketrykk i varmekretsen:

• Sjekk trykkmåleren og tilsett vann til varmekretsen om nødvendig.
• Minimum trykkbryter defekt.

E12 (12E) - differensial hydraulisk trykkbryter. Intet signal fra trykkbryteren:

• Sirkulasjonspumpen fungerer ikke.
• Varmesystemet er luftbåren.
• Utilstrekkelig sirkulasjon av varmemediet (filter tilstoppet, høy hydraulisk motstand i varmesystemet).
• Feil pressostat (membran, mikrobryter, impulsrør)

E13 (13E) - differensial hydraulisk trykkbryter. Falskt signal fra trykkbryteren: faste kontakter på trykkbryterens mikrobryter.

E22 (22E) - elektronisk tavle. Avstengning av kjelen på grunn av lav spenning i strømnettet, mindre enn 162 V:

• Spenningen i det elektriske nettverket er ikke i samsvar med standarden.
• Elektronisk tavle defekt.

E25 (25E) - varmekrets temperaturføler. Temperaturhastigheten i varmekretsen er mer enn 1 ° C / s:

• Sirkulasjonspumpen fungerer ikke.
• Varmesystemet er luftbåren.
• Utilstrekkelig sirkulasjon av varmemediet (filter tilstoppet, høy hydraulisk motstand i varmesystemet).
• Varmekretsens temperatursensor er defekt.

E26 (26E) - varmekrets temperaturføler. Overskuddet av kjølevæsketemperaturen med mer enn 20 ° C fra den innstilte:

• Sirkulasjonspumpen fungerer ikke.
• Varmesystemet er luftbåren.
• Utilstrekkelig sirkulasjon av varmemediet (filter tilstoppet, høy hydraulisk motstand i varmesystemet).
• Varmekretsens temperatursensor er defekt.

E27 (27E) - Varmtvannsføler. Feil sensorposisjon:

• Varmtvannsføler er feil installert.
• Varmtvannsføler defekt.

E32 (32E) - temperatursensorer for varmtvann og varmekrets. Overskrider oppvarmingstemperaturen over 95 ° C to ganger på rad.Reduksjon av vanntemperaturen i varmtvannskretsen med 3 ° C:

• Skala i den to-termiske varmeveksleren.
• Feil i NTC-temperatursensoren i varmtvannskretsen.

E35 (35E) - flammekontrollsensor. Flammesignal etter stenging av brenner:

• Gassventilen er defekt, kutter ikke helt gassforsyningen.
• Fukt inntrer på kjelens elektroniske brett.
• Forstyrrelser fra det elektriske nettverket. Det er nødvendig å installere en spenningsstabilisator med galvanisk isolasjon fra strømnettet, kontroller at kjelen er riktig jordet.

E36 (36E) røykgass temperatur sensor. Røykgass NTC-sensor defekt.

E40 (40E) røykgass temperatur sensor. GDC består ikke sykliske tester for røykgastemperatur:

• Røykgass NTC-sensor defekt.
• Hindring av skorstein eller luftkanal.

E41 (41E) - gassventil GDC består ikke sykliske tester for ioniseringsstrøm:

• Ingen gass, gassventil lukket.
• Defekt, skitten flammekontrollelektrode.
• Gassventil defekt.
• Gassventil ikke kalibrert.

E42 (42E) - fan. GDC mislykkes innledende tester. Kjelestenging etter tre mislykkede forsøk:

• Vifte defekt.
• Hindring av luftforsyningskanalen.

E43 (43E) - elektronisk tavle. Blokkering på grunn av mulig tilstopping av luftkanalen eller for lavt gasstrykk:

• Årsakene beskrevet i E40 og E41.
• Uoverensstemmelse mellom kvaliteten på strømforsyningen og kravene i standarden (lavspenning, interferens)

E50 (50E) - NTC røykgass temperaturføler. Blokkering på grunn av en økning i røykgastemperaturen over 180 ° C:

• Utilstrekkelig sirkulasjon av kjølevæske.
• Røykgass NTC temperaturføler defekt.

E55 (55E) - gassventil. Gassventil ikke kalibrert. Kalibrering er påkrevd (parametrene F45 og F48 i servicemenyen).

E62 (62E) - flamme kontrollelektrode. Aktivering av sikkerhetsanordninger i fravær av stabilisering av flammesignalet eller røykgastemperaturen:

• Defekt eller skitten flammekontrollelektrode.
• Røykgastemperatur NTC-sensor defekt.

E65 (65E) - elektronisk tavle. Aktivering av sikkerhetsinnretninger på grunn av hyppige, 10 ganger i løpet av 10 minutter, blokkering av luftforsyningskanalen: årsaker beskrevet i E40 og E41.

E96 (96E) - elektronisk tavle. Underspenning i strømforsyningsnettet.

E97 (97E) - elektronisk tavle. Frekvensen til nettspenningen er forskjellig fra 50 Hz.

E98 (98E) - elektronisk tavle. Intern feil på elektronikkortet. Feil konfigurasjon av kortparametere:

• Parametrene er ikke konfigurert avhengig av kjeltypen.
• Parameterne F03 og F12 i servicemenyen er feil innstilt.
• Defekt elektronisk tavle.

E99 (99E) - elektronisk tavle. Intern feil på det elektroniske kortet, som akkumuleres som et resultat av forstyrrelser fra strømforsyningsnettet og fører til en automatisk omstart av kjelen.

På skjermen utropstegnet i trekanten blinker... Kjelen fungerer på minimum effekt. Røyk / luftkanal tett eller gassinntakstrykket for lavt. For å tilbakestille feilen, kobler du varmebehovet midlertidig fra varme- eller varmtvannssystemet. Kontakt et autorisert servicesenter hvis problemet vedvarer.

På skjermen "radiatoren" og "trykk" -ikonene blinker vekselvis. Skala har dannet seg eller varmtvannstemperaturføleren er feil plassert. Fest klemmen til varmtvannsbeholderen til røret og sjekk kontakten med temperatursensoren. Kontroller varmtvannsberegningstemperaturføleren (*). Sjekk den primære varmeveksleren for kalkavleiringer (når du trekker vann fra varmtvannskretsen, stiger ikke vanntemperaturen i kjelens utløp, mens tilførselstemperaturen til varmekretsen stiger raskt; i tillegg er vannstrømmen for lav på grunn av delvis tilstoppende varmeveksler).

Varmtvannsføler og oppvarmingsstrømstemperaturføler: motstandsverdien er ca. 10 kΩ ved 25 ° C (motstanden synker med økende temperatur). Røykgasstemperaturføler: motstandsverdi er omtrent 49 kΩ ved 25 ° C (motstand synker med økende temperatur).

Flere artikler om dette emnet:

⇒ Hvordan reduserer du det høye gassforbruket til kjelen for oppvarming av huset ⇒ Varmtvannsbereder for en dobbel krets eller kolonne ⇒ Stille inn trykket i varmesystemet med en membranekspansjonstank

⇆

Flere artikler om dette emnet

• Hvordan isolere loftet riktig
• Gjør-det-selv lydisolerte gipsvegger
• Normer og regler for planlegging av et privat hus, hytte
• Prefabrikkerte - monolitiske ofte ribbet tak fra lette steinblokker
• Hvilket område av lokaler du skal velge for å bygge et hus
• Ødelagt tak på et hus med loft med egne hender
• Visir, ytterdeksel
• Hvordan lage hyller i huset

De beste svarene

amatør:

Du må ha en lufteventil. Sett en slange på den for ikke å bli våt, og åpne kranen stille - prøv å avlaste trykket. (dette er min mening, men det er bedre å ringe en spesialist.)

Boss Heat:

Et hvilket som helst sted i varmesystemet der det er et tappekran (Mayevsky-kran, batteridrift osv.), Åpne det og hell det i en krukke eller bøtte. Det er mest praktisk å vri avlastningsventilen på en veggmontert kjele.

Eliseikin:

Se etter avløpsventilen .. må være!

alexm66:

Kjelen har en avløpsventil (vanligvis i bunnen). Det åpnes vanligvis med en nøkkel - det er ikke noe svinghjul på det. Instruksjonene for kjelen angir plasseringen. I dette tilfellet anbefales det å stoppe kjelen.

Så jeg sier:

Før du slipper trykket, må du kontrollere åpningen til ventilen på ekspansjonsbeholderen. Hvis lukket, åpent, bør trykket synke. Hvis det ble åpnet, må du bla av batteriet på et passende sted. Under ingen omstendigheter må du ikke avlaste trykket fra kjelens sikkerhetsgruppe selv. Hvis en flekk kommer under ventilsetet, kan det være veldig vanskelig å vaske det av, så ventilen drypper.

Victor:

Sett på ekspansjonstanken og glem trykkstøt.

L @ ​​rchik:

Luft luften fra radiatorene, trykket vil umiddelbart synke. Ikke gå inn i den godt smurte mekanismen (kjelen).

Bevegelsen av kjølevæsken i varmesystemet

Når du organiserer varmesystemer, kan forskjellige alternativer brukes, men nylig har lukkede systemer vært mer populære, der bevegelsen av kjølevæsken skjer på grunn av sirkulasjonspumpens drift. En gassbrenner varmer opp vann (eller frostvæske) i den primære varmeveksleren, og en pumpe pumper det gjennom et radiatorsystem og overfører varme til lokalene.

På samme tid, for normal sirkulasjon av kjølevæsken, kreves det at systemet fylles fullstendig med vann, og siden væsken har en tendens til å ekspandere ved oppvarming, er det nødvendig å kompensere for volumøkningen. For dette leveres ekspansjonstanker i varmesystemer.

Diagrammet viser et system der kjelen bare fungerer som varmeapparat. I husveggmonterte kjeler ECOFOUR er det allerede innebygd en ekspansjonstank og en sirkulasjonspumpe, og det er derfor slike kjeler er praktiske å bruke i små leiligheter.

Hva kan papirstopp i kretsen føre til?

Betydningen av luftkanaler kan ikke overvurderes. Trafikkork i kretsen kan føre til forskjellige prosesser:

• brudd på sirkulasjon;
• trykkstøt;
• reduksjon i effektiviteten til oppvarmingsutstyr;
• korrosjon av metall.

Frittstående luftventil

Installering av luftventil i varmesystemet forhindrer dannelse av plugger og lommer. Når du støter på dem, stopper kjølevæsken. Noen ganger kutter plugger av hele seksjoner med radiatorer fra kretsen. Samtidig øker trykket i systemet. Når det når et kritisk nivå, oppstår en nødutløsning av kjølevæsken. Dette fører igjen til et trykkfall.Samtidig er det mange tilfeller da luft ble samlet inn i batteriene, kretsen fortsatte å fungere, bare halvparten av radiatoren blir kald. Dette reduserer effektiviteten til oppvarming betydelig og øker kostnadene for driften.

En av de største truslene mot åpne systemer er rust. Samtidig oppstår spørsmålet om hvordan du fjerner luft fra varmesystemet bare på designfasen. Slike kretser er samlet i en vinkel fra henholdsvis rør med stor diameter, det er mye vann i systemet. Med tanke på at kjølevæsken er i kontakt med luft og trekker den i sirkulasjon, er oksygenivået i rørene mer enn tilstrekkelig. Siden det tar lang tid å slippe ut luft fra varmesystemet, reagerer oksygen intensivt med metall. Resultatet av samspillet er korrosjon på rørens indre vegger. Rust spiser av og til tanken så mye at du må bytte den.

Direkte konsekvenser av trafikkork i kretsløpet medfører indirekte, som ikke er mindre farlige:

Oppstår når ventilen for blødning av luft fra varmesystemet og alle sensorer er i orden og fungerer riktig. På grunn av trykkøkning, oppstår en nødutløsning av kjølevæsken, noe som fører til en reduksjon i mengden i kretsen. Etter avkjøling vil det ikke være nok væske i systemet, trykket vil synke kraftig. Hvis det ikke tilsvarer minimumskravet for å slå på kjelen, vil ikke varmeren slå seg på tilsvarende. Og fra dette øyeblikket om vinteren begynner nedtellingen når rørene skal tine. Avhenger av hvor isolert huset er. Det skjer at dette skjer på bare tre timer. I dette tilfellet venter ubehagelige nyheter hjemme fra jobb;

Dette skjer hvis det oppstår en funksjonsfeil i ventilen for blødning av luft fra varmesystemet eller temperaturkontrollutstyr. Usannsynlig situasjon, selv om det er mulig. Resultatene er veldig katastrofale. I beste fall kjele reparasjon eller erstatning, i verste fall - skade;

brudd på kretsløpet og frigjøring av en varmtvannsfontene

En veldig sannsynlig situasjon, skjøtene er kanskje ikke stramme nok. Med økende press tåler de ikke og sprekker. Samtidig strømmer det varmt kjølevæske fra røret, som en fontene. Ikke bare trenger konturen å bli reparert, så også naboene gjør taket, siden du fylte den i orden. Dette er kjeden som enkel lufting av systemet kan forårsake.

Innstillinger og justeringer av kjeler Vilant

Gasskjelens vaillant atmotec pro vuw int 240 3-3 begynte å gi feil F28. Der han står, besøker jeg to ganger i uken, ved ankomst finner jeg kalde batterier, en rød diode og en F28-feil. Jeg starter den på nytt ved å trykke på "feilsøk" -knappen - det hjelper en stund. Det kan til og med fungere en dag uten feil. Men så er det fortsatt F28. Det var mulig å oppdage følgende symptomer: 1. Kjelen kan "falle i en feil" rett under drift av brenneren for oppvarming. Det vil si at kjelen jobber for oppvarming, den gule indikatoren lyser, plutselig rød, feil F28. 2. Tenningen fungerer "annenhver gang". Det skjer slik: knitringen av elektrodene er dobbelt så lang som den "vanlige" (av følelser) - elektrodene blir stille - noe mekanisk lyd inne i kjelen (som om noe snur, åpner, lukker) - igjen knitrende av elektrodene, nå med vanlig varighet - starter kjelen i oppvarmingsmodus, normal drift. Det vil si fra det andre tenningsforsøket. 3. Alt ovenfor vises bare i oppvarmingsmodus. Når kjelen går på varmtvannsforsyning, er alt bra. Skifte elektroder? Eller er det et gassproblem? Vilant 240-3-5 Atmo tek pluss dobbeltkrets kjele ble installert og satt i drift. Lanseringen ble utført uavhengig med inkludering av alle nødvendige programmer. Jobbet uten problemer i 2 måneder. I går slo jeg på vanntrekket på to punkter samtidig og hørte en bestemt gurgle i enheten. Jeg skrudde av ett poeng og etter kort tid roet alt seg. Varmtvann er satt til 39 ° C. Etter det slo jeg på vannopptaket på ett sted og prøvde å legge til varmtvannstemperaturen maksimalt.Allerede etter 45 gr. noen vibrasjoner av apparatet begynte å dukke opp og en bestemt gurgle, som om vannet kokte. Når varmekretsen fungerer opptil 80 gr. ingenting av den typen observeres. Hva kan det være? Det veggmonterte kjelestativet atmotec pro vuw int 240-3-3 r2 får press i varmesystemet, hvordan fikser jeg det? Bytt ut sminkeventilen, kuleventilene mine begynte å passere vann etter tre år. Det er også mulig at vannet passerer gjennom den sekundære varmeveksleren inn i varmesystemet. Veggmontert gassfyr Vilant Turbo Tek 24 slås ofte av og på, etter ca 5-7 minutter. Siden i går har arbeidet blitt litt annerledes. I kveld slo for eksempel ikke på i minst 2 timer, så slått på og jobbet lenge. Alt som har endret seg siden da, er jording, som var helt fraværende før. Kan dette bare påvirke kjelens drift? Eller er det bare en tilfeldighet? Gassen startes opp av et metallrør, men med en dielektrisk innsats. Gassforbruket per dag forble det samme, temperaturen i huset endret seg ikke. Og varmtvannsforsyningen fungerte med av / på hvert 10.-15. Sekund, mens den gule lampen var på og den grønne blinket. I dag startet også varmtvannsforsyningen for første gang jevnt, uten avstenging var bare grønt lys på. I år fungerer enheten min også med en brennelås. Det vil si at den ble slått på, fanget opp til settet +5, kjører pumpen (jeg satte den ikke i kontinuerlig modus) i 5 minutter, og hvis returtemperaturen ikke falt til innkoblingstemperaturen, stopper den i 5 minutter (jeg oppdaget det ikke akkurat). Forskjellen fra i fjor er at han reduserte effekten fra 24 til 14, etter å ha estimert effekten til radiatorene sine. Det er ingen jording i leiligheten (det er jording). Varmtvann vil bli slått av under vannuttak hvis det er en liten vannføring og kjelen ikke kan opprettholde den innstilte temperaturen til minimumseffekt (hvis gassventilen er konfigurert). Juster varmtvannstemperaturen slik at brenneren ikke slås av. Hvis du har det gjennom kjelen, ser jeg ingen problemer. Og hvis det er på en rett linje - det er ubehagelig. Vi utførte montering, installasjon og tilkobling av Vaillant Turbotec pro VUW 242-3 kjele. Det varmer 200 m2 for andre året i fjor i frost ned til -15-20 og forbrukte 400 m3 gass per måned. Om sommeren utførte selskapet som solgte det til meg MOT, ingenting annet endret seg i varmesystemet eller i bruksmåtene. Nå, i løpet av en måned med en positiv temperatur ute, har enheten brukt 600 m3. Fortell meg hva som kunne ha skjedd, og hvordan fikser jeg det? De kunne ha endret innstillingene til gassventilen, kanskje bare på grunn av klokken. Sett på en romtermostat. I drift Vilant Turbo Tek 24 lyser feil f28 hva kan det være? Du starter kjelen på nytt og alt fungerer, men etter en dag eller to dukker denne feilen opp igjen. Den samme feilen dukket opp. Jeg led av dette problemet i tre uker. Kjelen ble slått av hver dag eller to. Først byttet vi tavle, det hjalp ikke, vi installerte det. De syndet på strømforsyningen, satte en transformator med galvanisk isolasjon, et dielektrisk avstandsstykke fra gasslangen. Noen andre hendelser. Så ble jeg rådet til å tørke av kontaktene (elektrodene) som tenner brenneren med alkohol. Etter det plaget ikke problemet meg lenger. Gasskjelen Turbotec pluss VUW INT 362-3-5 starter ikke, faller inn i feil 37, eksosviften starter ikke. Fortell meg hvordan du kan sjekke det? 220 leveres til den tre-pinners kontakten. Kontrolltavlen kom ut av å stå, den på viften. Er det mulig å sette en ekstra pumpe for å øke returtemperaturen? Siden systemet er stort og designet for sentralvarme. Brenneren fungerer underlig, frem og tilbake, du kan høre den ved lyden, på grunn av dette, slik jeg forstår det, hopper temperaturen. Tidligere fungerte det ikke slik, brenneren modulerer, har fått tak i temperaturen og vedlikeholder den. Prøv følgende: 1. Returner bypass. 2. skru ned varmeeffekten i en slik grad at feilen forsvinner. En gang per 60 gr. fungerer - det skal fungere.Svar, hvem vet, i Turbo Tek 24 kW-kjelen skal det være en varm sekundær varmeveksler og et returrør fra pumpen (når du bruker CO), selv om selve returrøret ved innløpet ikke er varmt. Enheten varmes opp til 75 grader (forsyning), men den varmer faktisk ikke de siste batteriene. Sannsynligvis skyver ikke pumpen til varmesystemet gjennom, men gjennom den innebygde regulerte bypass av varmesystemet og går tilbake til varmeveksleren. Derfor er de siste radiatorene og underkjølte. Kanskje du må se på treveis. Den driver vann langs varmtvannskretsen. Atmotec vuw int 240-3-3 ga feil f28. Etter rengjøring av gassventilen er indikasjonen på temperaturen på det rennende vannet feil, mer med 15-20 grader. Spørsmålet er hva som må gjøres slik at indikasjonen er riktig, med den som kommer ut av kranen? Det er ingenting du kan gjøre. Det har vært og vil alltid være. Denne kjelen har ikke varmtvannstemperaturføler. Når du slår på P.6-programmet, kommer feil f75 ut, noe som indikerer en funksjonsfeil i en ventil. Forstår jeg riktig at problemet er at skalaen har gjort jobben sin? Og du må rengjøre denne ventilen mellom kretsene, i så fall hvor er den plassert og hvordan rengjøres den vanligvis? Finn beskrivelsen av feil F75 i instruksjonene. Jeg tror ikke 3-veis ventilen er årsaken. Og lydene kan faktisk forårsakes av skala i varmevekslerne. Betjen kjelen ved å skylle varmeveksleren. Installert turbotec pro vuw 242-3. Hvorfor setter håndtaket varmtvannstemperaturen til 55 grader, varmer det opp til 75, mens det går i overoppheting? Er temperaturen innstilt med en knott, eller er det nødvendig å senke den i innstillingene til mindre enn 65C +10 (C)? Alt passer, men ved denne temperaturskalaen vil det dannes. Denne kjelen har ikke en NTC-sensor på varmtvannskretsen. Displayet viser temperaturen i primærkretsen (som ved oppvarming). De. for å varme varmtvannet til 55, holder kjelen ca 75 i hovedkretsen i ditt tilfelle. Alle TEC-proffene har denne situasjonen. Varmtvannsbryter - for å stille inn varmtvannstemperaturen. Varmekretsens temperatur vil ikke være 75, men litt høyere (med 10-20 grader) enn varmtvannstemperaturen du bestilte. Vaillant VUW INT 242-3-5 Turbo Tek plus kjele er i drift. Det er et problem. Varmevann drypper fra det nedre dreneringshullet på sirkulasjonspumpen. Drypp med en hastighet på 1 dråpe hvert 10. sekund. Sirkulasjonspumpen avgir ikke fremmede lyder under drift. Som et resultat ble pumpehodet fjernet og korrosjon ble funnet på kolben, som ligger på samme side som viklingen. Som jeg tror, ​​kan vann bare komme dit fra fronten av pumpen gjennom luftingspluggen, gjennom gummipakningen (dette alternativet er utelatt, siden jeg satte pluggen på lin og så at det ikke var flekker). Og det andre alternativet er gjennom en sprekk i kolben, men det var ingen synlige skader på kolben, og etter rengjøring var den som ny. Gjennom pakningen mellom sneglen og hodet kan ikke vann komme inn i viklingsområdet, så dette alternativet blir feid bort. Korriger meg hvis det er andre stier for kjølevæsken å komme inn i dette området. Selve rotoren beveger seg bare fremover og bakover, det er ingen tilbakeslag på siden. Men jeg ble litt forvirret av det faktum at når systemet ble fylt under trykk - når frontpluggen på pumpens lufteventil ble åpnet - ble selve rotoren trukket tilbake og vann dryppet fra dette hullet, uten å bli påvirket av en skrutrekker. Som jeg forstår det, burde rotoren ha blitt presset ut under trykk og ikke la vannet dryppe, og hvis du bare trykker på den, måtte vannet gå, og når den ble sluppet, måtte rotoren gå tilbake til sin opprinnelige tilstand og blokker vannstrømmen utenfor. Vi utførte reparasjonen som følger: pakningen mellom spenningen og pumpehodet ble byttet ut. Bare det er fremdeles ikke klart hvordan vannet kan komme inn i pumpehodet gjennom dreneringshullet. Vi installerte og bestilte kjelen Vilant Atmo Tek 24. Når brenneren fyres opp, brister piezo i 5-8 sekunder, gassen tennes, piezo brister igjen i 5-10 sekunder, gassen slukker, det andre tenningsforsøket begynner. Tenning skjer på samme måte som første gang, da fungerer enheten normalt.Jeg renset piezo-stengene, utgangssensorene, ingen resultater overhodet. Det er nødvendig å måle gasstrykket. Ja, og vedlikehold er påkrevd. Kjelen atmotec plus 24, 2008 er i drift. Jobbet skikkelig til denne sesongen. Først begynte det å falle ut sjelden, deretter oftere feil 75. Sirkulasjonspumpen ble byttet til den opprinnelige for et år siden på grunn av banking og følgelig tilbakeslag av pumpens rotor. På anbefaling fra serviceteknikerne spylte jeg kjelen fullstendig (både varmevekslere, renset alle rør og sensorer), det hjalp ikke, byttet trykkføler, etter å ha byttet ut trykksensoren, fungerte enheten riktig i 2 uker, deretter igjen F75-feilfeilen en gang om dagen, eller enda oftere. 3-veis drypp, demontert forsiktig, erstattet oljetetningen (alt er klart, ikke en dråpe). Så byttet jeg ekspansjonstanken til en ekstern 24 liter (membranen brøt, dessuten igjen), slo på den uten en stabilisator (jeg la ikke merke til forskjellen), tok den fra en annen pumpe og byttet ut kondensatoren, målte motstanden til pumpeviklinger (jeg fikk 240 og 320 ohm, men husker ikke helt), det er ikke noe resultat, den samme feilen 75. Jeg fant ut at rotoren satt fast på den ekstra sirkulasjonspumpen (pumpen er i flyt), jeg byttet den ut. Det er ikke noe resultat, 75 feil, og ved 1 hastighet starter pumpen 5 ganger og faller inn i feil 75 (slik jeg forstår det, kan den ikke skape det opprinnelige trykket i systemet for å starte kjelen), starter med 2 hastigheter, men noen ganger ikke første gang, med jevne mellomrom feil F75. Fra kommunikasjon med servicearbeidere, tilbyr de meg å bytte pumpen igjen, fordi de ikke ser en annen feil. Det virker for meg selv at problemet er med pumpen. Den eksterne tanken var på returledningen, da han fant ut at membranen på standardtanken (som er inne i kjelen) hadde brutt, fjernet han den og koblet den eksterne tanken i stedet for standardtanken direkte til pumpemodulen (en kobber røret kommer ut av det, gjennom en adapter 3/8 - 1/2, så er en forsterket slange og en tank ved siden av kjelen). Hjelpepumpen Aquario AC 324-180, står på forsyningen 50 centimeter fra kjelen. Før det sto Vester, pumpen fungerte ikke hele denne sesongen, og kanskje den siste (rotoren fastkjørte), oppdaget jeg den nylig da jeg ønsket å revidere den og endre den. Følgelig, i 1-2 sesonger, arbeidet kjelen med den eksterne pumpen slått av, forrige sesong var det ingen slik feil, denne sesongen startet det hele. Det vil si påvirkningen av driften av en ekstern pumpe på hyppigheten av feil F75 Nå, etter tilkobling av en ekstern pumpe, faller feilen helt uforutsigbart ut, den kan fungere i 1-2 dager (noe som er ekstremt sjelden), det kan hende det ikke starter i 4-5 omstart på rad, det kan slå seg av etter en time , kanskje etter 2. 1. Prøv å slå av “hjelpepumpen” (hvis alt fungerer uten den). 2. Demonter den gamle trykksensoren (uten spesialverktøy, muligens med ødeleggelse av festet). Fjern gummimembranen - den kan dekkes med en hard "skorpe" (på grunn av at kjelen fungerer med fortynnet etylenglykol og en skitten varmebærer). Fjern "skorpen" med alkohol - elastisiteten til membranen skal gjenopprettes, det vil si at hvis det dannes en "skorpe", vil etylenglykolnedbrytingsproduktene følge deg til CO er helt spylt fra frostvæske (dette er ikke lett ) og trykksensorene må skiftes regelmessig. 3. Prøv å "trykke ned" serviceventilen til kjelforsyningen litt - det er mulig at trykket øker når pumpen startes vil øke. Du har en pumpe fra PRO-kjelen, men jeg ser ikke noe stort problem i dette. Kjelen din har allerede en innebygd regulert bypass - behovet for en jumper med kontraventil er ekstremt tvilsomt. Jeg foreslår en 3-trinns kjelepumpe, slå av den eksterne, se prosessen. Hvis mulig, identifiser tidspunktet for F75 - oppvarming eller varmtvann. Vailant-kjele VUW INT 280-2-5 R3, i drift siden desember 2007. To varmekretser. Symptomer: I løpet av de siste par månedene har effektiviteten av varmtvannsforsyningen gradvis redusert - både temperaturen på vannet og forbruket.Denne uken har temperaturen på gulvvarme sunket merkbart - temperaturen stiger ikke over 30 grader, mens kjelens matetemperatur er satt til 70 grader. Temperaturen i radiatorkretsen er lik, men det er forståelig der - det er varmt ute nå, og nesten alle radiatorer har termostatventiler. Observasjon av kjelens drift viste: - ingen genereres feil; - når varmtvannskranen åpnes, bytter kjelen som forventet til varmtvannsmodus; - i oppvarmingsmodus slås brenneren på i kort tid (fra noen sekunder til et minutt), mens fremløpstemperaturen stiger til den innstilte verdien (70 grader) og brenneren slås av, pumpen går som forventet. Samtidig vokser "retur" temperaturen praktisk talt ikke og er 25-30 grader. Man får inntrykk av at noen av sensorene etter min mening "gir en kommando" for å slå av brenneren. Hvilken sensor bør du være oppmerksom på? Gjennom hele driftsperioden (7 år) har ingen av varmevekslerne og selve kjelen blitt spylt. Det er en idé å skylle varmevekslerne, mens det, slik jeg forstår det, vil være nødvendig å bytte ut O-ringene (O-ringene) på tilkoblingsrørene til varmeveksleren. Kjelemodellen din har ingen trykksensor. Tanken på spyling og vedlikehold er god, men det skader ikke å se inn i returfilteret også. Jeg begynte med å skylle varmevekslerne. Fyll varmeveksleren med syre (hodgepodge) i en halv dag, rengjør begge varmevekslerne, fjern også alle rør, rengjør setene til gummibåndene, rengjør 3-veisventilen, filternettet, hvor trykksensoren, trykket sensoren kan være gjengrodd med avleiringer på membranen, så du må gjenopprette elastisiteten. Gjør denne prosedyren og se. Videre ser det ut til at det er nødvendig å se på pumpen. Feil i gasskjelen Vaillant Atmotec pro VUW INT 240-3-3. Når kjelen tennes med varmt vann, noen sekunder etter normal tenning, hopper en gnist mellom tenningselektrodene, høyden på brenneflammen avtar kraftig. Hvis gnisten hopper igjen, slukkes brenneren og feil F28 dukker opp. Hvis brenneren jobber for oppvarming, og du åpner vannforsyningen, fungerer alt bra, vannet varmes opp. Vi økte gasstilførselen til gassventilen, startet diagnoseprogrammet P1, tørket kontrollelektroden - ingenting hjelper. Hvis kontrollelektroden varmes opp av brenneren under drift for oppvarming, fungerer brenneren også for varmt vann. Når du starter brenneren til varmt vann med oppvarmingen slått av, oppstår situasjonen beskrevet ovenfor. Den ligner veldig på en liten strøm i forbrenningsgjenkjenningskjeden. Ble ioniseringsstrømmen målt av spesialisten under besøket? 1. Dårlig eller ingen jording. 2. Tilstedeværelse av potensial på kjeltrommelen. 3. Feil i stabilisatoren eller eventuell avbruddsfri strømforsyning. Installert og tilkoblet gasskjele Vaillant Turbotec VUW INT 240-3-3 (2007 og fremover). For 3 dager siden slo jeg av varmen (reduserte temperaturen). I går dro jeg, og jeg var ikke hjemme på en dag, jeg kom - feil F28 er på. Hver dag slår de av lysene i et par timer nå, jeg vet ikke om dette har noen betydning eller ikke. Jeg tok instruksjonene og studerte dem. Jeg prøvde å gjøre en tilbakestilling - det hjelper ikke. Når det er slått på, surrer det noen form for ventil, som på vannforsyningen. Og selv om det ikke er noe forsøk på å antenne, tilbakestilles det umiddelbart til feil F28. Hvis du slår av gassledningen, er alt det samme. Fortsatt et slikt øyeblikk, ingen bor i huset og bensin. fliser brukes sjelden. Når gassen slås på, virker det som luft strømmer en stund, for noen ganger blåser fyrstikket ut, og brenneren tennes ikke. Kanskje det er behov for å blø luften i kjelen? Eller årsaken er gassventilen. Hva mer å se på F28? Tilstedeværelsen av gass på kjelen. Oppnå stabil forbrenning av gass på en gasskomfyr. Prøv deretter å starte kjelen. Det kan hende det ikke begynner med en gang før all luften fra ledningen blir utblødt.Vaillant VUW INT 240-2-3 R1 feilmontert kjelefeil. I går tente plutselig en LED på panelet - en krysset veke. Jeg forstår at han sier at han ikke kan tenne en flamme, men hvorfor skjer dette? Det ser ut til at ingen rørte ved ham. Tenningen går ikke, det er ingen flamme. I fjor gjorde vi profylakse. Rød knapp - svarer ikke. Når feilen ikke var rettet - helbredet han den med en blyant, gned nøkkelen på baksiden, som presses mot brettet.

Optimal verdi for et privat hus eller hytte

Enhver kjele fungerer med visse systeminnstillinger, spesielt er det nødvendig å beregne vanntrykket riktig. Denne verdien påvirkes av antall etasjer i bygningen, typen system, antall radiatorer og den totale lengden på rørene. Vanligvis, for et privat hus, er trykknivået 1,5-2 atm, men for et fem-etasjes hus med flere leiligheter er denne verdien 2-4 atm, og for et ti-etasjes hus - 5-7 atm. For høyere bygninger er trykknivået 7-10 atm, maksimumsverdien oppnås i oppvarmingsnettet, her er det lik 12 atm.

For radiatorer som opererer i forskjellige høyder og i ganske anstendig avstand fra kjelen, er det nødvendig med konstant trykkjustering. Samtidig brukes spesielle regulatorer for å redusere, og pumper brukes til å øke. Men regulatoren må alltid være i god stand, ellers vil det i noen områder være kraftige svingninger, et fall i temperaturen på kjølevæsken. Systemet må justeres slik at stengeventilene aldri lukkes helt.

Kontrollenheter

For å kontrollere vanntrykket i varmekjelen og varmesystemet brukes manometre og termomanometre. Sistnevnte er kombinerte enheter for overvåking av to parametere samtidig. Etter at du har startet kretsen, er det nødvendig å kontrollere indikatorene slik at de ikke går utover det normale området.

I noen dobbeltkretsgulv- og veggkjeler er tradisjonelle måleinstrumenter fraværende. I stedet for dem installeres elektroniske sensorer her, informasjon som overføres til den elektroniske enheten, hvoretter den behandles og vises. En annen tilnærming er også mulig - hvis varmeapparatet er uten trykkmåler, leveres det av sikkerhetsgruppen.

Sikkerhetsgruppen inkluderer følgende noder:

• Manometer eller termomanometer - for å kontrollere temperaturen og trykket i varmekretsen;
• Automatisk lufting - forhindrer konturlufting;
• Sikkerhetsventil - avlaster kjølevæsketrykket når det stiger for mye.

Sørg for å levere denne enheten i et lukket varmesystem.

Luftlås som årsak til trykkøkning

En annen mulig årsak til at trykket i seg selv stiger, er tilstedeværelsen av luft i varmekretsen.

Luftbåren innånding kan oppstå på grunn av:

• når varmekretsen fylles for raskt med væske - skal systemet fylles sakte med åpne ventiler for luftutslipp. Ventilene er åpne til væske strømmer fra det høyeste punktet i systemet;
• Mayevskys kraner er ødelagte, skifter kraner;
• pumpehjulet til sirkulasjonspumpen har løsnet. På grunn av dette kan luft komme inn, justere pumpehjulet.

Hvordan blø luft fra kjelen

Moderne varmekilder er utstyrt med automatiske luftventiler eller Mayevsky-kraner i den øvre delen av enheten. En slik konstruktiv løsning gjør at luft kan luftes ut under driftsmodus uten å stoppe oppvarmingsprosessen i rommet, akkurat som fra en hvilken som helst radiator som en lignende ventil er installert på.
For å gjøre dette, åpne og lukk Mayevskys kran med jevne mellomrom, med intervaller på flere minutter. Fremgangsmåten gjentas til et sus eller fløyte vises, noe som indikerer frigjøring av en luftsluse. Utseendet til lyd krever at avluftningsenheten holdes i åpen stilling til kjølevæsken vises.

Mangelen på spesielle enheter for å eliminere plugger på kjelen krever å bruke hjelp av de samme enhetene på rørledninger som ligger over varmekilden.

De ideelle forholdene for å fjerne luftlåsen i kjelen er muligheten for en separat avstengning av varmekildekretsen med returrør og sirkulasjonspumpe. Når den er slått på, er pumping av kjølevæsken sikret, og periodisk åpning av Mayevsky-ventilen eller overvåking av driften av den automatiske luftventilen ved å trykke på spolen, gjør at den lukkede kretsen frigjøres fra pluggen.

Hvis det ikke er noen sirkulasjonspumpe i den lukkede kretsen, som kutter av kjelen med en returledning, blir energikilden slått på: gass, elektrisitet og i det faste drivstoffet blir ovnen antent. Etter oppvarming av "tilførsels" -rørledningen åpnes luftutløseren regelmessig. Varmebæreren vil, når den blir oppvarmet, stige fra kjelen langs hovedstrømmen på grunn av oppvarming og komme tilbake gjennom tilkoblingsledningen - tilbake til varmeveksleren. Denne teknikken krever nøye temperaturovervåking, spesielt når du betjener en varmekilde som ikke er fast drivstoff. Bevegelsen av kjølevæsken langs en slik krets vil være veldig treg, og dette tas i betraktning når du utfører arbeid.

Hvis det ikke er mulig å slå av kjelens vannkrets, og det bare er anordninger for lufting av luft i den øvre delen av ledningen, er det nødvendig å tømme kjølevæsken, og deretter fylle ut hele ønsket vannmengde. Før du begynner på slike globale hendelser, anbefales det å kutte av alle enheter (unntatt kjelen), og ved å slå på pumpen, slipp trykket gjennom nærmeste luftventil på linjen til lyd eller bobler vises. Mangelen på et resultat indikerer behovet for fullstendig drenering av kjølevæsken.