Detaljert innretning og oppsett for å legge en russisk komfyr med komfyrbenk og komfyr

Den russiske komfyren for våre forfedre betydde mye mer enn en vanlig struktur designet for å varme opp rommet og lage mat. Hun var grunnlaget for ethvert hjem og utførte viktige funksjoner på den tiden.

Ovnen er en kilde til varme og komfort, et middel for å lage mat, tørke frukt og sopp. Det ble brukt til å bake brød. Den russiske komfyren var også et sted å sove. Hun var i stand til å helbrede en pasient med forkjølelse. Enheten ventilerte og tørket boligen, og skapte en gunstig atmosfære. Denne enheten ble til og med brukt til rensingsformål: de dampet i den med koster.

Som regel var det massive oppvarmingsapparater som ble bygget i Russland, for på den tiden bodde folk på jordbruk. Høyden var opptil 2 m, lengde - mer enn 2 m og bredde - ca 1,5 m. Hovedoppgaven med en slik struktur er å holde varmen så lenge som mulig. For dette, under byggingen, var kokekammeret plassert dypt i ovnen, og det ble installert et spjeld mellom denne strukturen og munnen.

Hvordan og hvordan man kan varme opp en russisk komfyr

Kull eller tre ble vanligvis brukt som drivstoff. Tømmerstokker ble valgt fra furu-, frukt- eller bjørkearter. De preges av lengre utbrenthet og bevaring av varme, noe som kreves for at ovnen skal utføre sine funksjoner.

For å lage godt kull ble ved til oppvarming valgt av samme størrelse, for å kvitte seg med knuter så mye som mulig. Så ble de brettet i en brønn, og flis ble plassert på toppen for raskere tenning. For å få et jevnt kull var det viktig å kunne smelte det slik at varmen ble opprettholdt i lang tid. For dette ble enheten oppvarmet med et stort parti ved.

Strukturen til den russiske ovnen

Hovedkomponentene til enheten:

• en digel eller brannkammer er grunnlaget for enhver varmestruktur som brukes til matlaging;
• hvelv - en del som er plassert på toppen av ovnen, hvor det er lagt en matrise som er i stand til å beholde varmen;
• under - det nedre elementet i brennkammeret, designet for å øke forbrenningskammerets styrke;
• kinn - ovnsveggen;
• munn - et hull foran smeltedigelen som drivstoff blir satt inn i og tallerkener blir fylt på; dette er den delen som forbinder brannkammeret med rommet og skorsteinen;
• seks - området der husholdningsredskapene ligger før de plasseres i brannkammeret eller etter at de er fjernet fra det;
• under seks - et uoppvarmet rom under seks, designet for oppbevaring av oppvask eller andre ting;
• baking - området under ildstedet, hvor ved er plassert for oppvarming;
• hagl - en enhet for å blåse røyk inn i en skorstein;
• ovner - nisjer for å øke varmeområdet og forbedre varmeoverføringen; de ble brukt til å tørke urter, bær, sopp og til å oppbevare retter eller sko;
• terskel - en del av munnen til taket, designet for å øke effektiviteten ved å holde røykgasser under et buet tak;
• overlapping - den øvre delen som komfyrbenken ble installert på.

Kjennetegn på ovner "i hvitt"

Over tid ble de "svarte" enhetene erstattet av "grå" enheter. Avkjølt røyk slapp enten gjennom et hull i taket eller gjennom et trerør. Det kom varm røyk og gnister ut av brannkammeret gjennom kanalen, og kunne forårsake brann på taket, spesielt i sommersesongen, siden takene på den tiden var foret med brennbart materiale - halm. Derfor betydde ikke den langvarige bruken av ovner "i svart" tilstedeværelsen av vanskeligheter med å produsere en skorstein for røykutløp, men det var slik våre forfedre tok vare på varmen i hjemmet og sikkerheten.

Imidlertid forsto det russiske folket behovet for et presserende alternativ til slike upålitelige ovner, og det ble funnet i form av nye, brannsikre, enkle, økonomiske og multifunksjonelle strukturer - "hvite" ovner.

De var ikke lenger bygget av leire, men av forhåndsfyrt murstein. På den tiden lærte folk ferdigheten med å brenne blokker, innså deres betydning i konstruksjonen av ovner og begynte å reise mursteinstrukturer.

Materialet til taket har også endret seg. Takene var foret med helvetesild eller brett, noe som utelukket sannsynligheten for brann.

Snart kom problemet med brannrisiko tilbake. Den nye skorsteinen økte trekk, men økte samtidig mengden varm luft som gis ut.

For å øke effektiviteten og eliminere risikoen for brann, begynte skorsteinen å bli bøyd og forvandlet til et hus i svinger. Dermed ga den varme røyken, som beveger seg i sikksakk langs ovnen, mursteinene varme, mens gnistene også slukket. På slutten av stien passerte forbrenningsproduktene gjennom en spesiell horisontal del av røret, som de falt utenfor fra, allerede avkjølt.

En annen forskjell mellom "hvite" ovner og "svarte" er fundamentet. Den første typen enhet veier 2-3 ganger mer enn forgjengeren, så det ble bygget et sterkt fundament slik at gulvet ville tåle og ikke falle gjennom.

Selv om de "hvite" ovnene var perfekte, ble de brukt i lang tid bare hjemme hos bojarer, fyrster og velstående herrer. Årsaken til dette var de høye mursteinskostnadene: vanlige landsbyboere hadde ikke råd til luksusen ved å kjøpe dette materialet og fortsatte å bruke ovner i gammel stil. Noen fant et alternativ i konstruksjonen av en slik enhet fra Adobe murstein - rå, og den fyrte ble brukt på ildstedet og taket.

Hvordan bygge en russisk komfyr selv

Klassiske ovner var omtrent 2000x3000 mm store. Moderne design betraktes som store hvis de når en størrelse på 1500x2300 mm. Små konstruksjoner inkluderer konstruksjoner opp til 1800 mm lange og brede.

Det er flere typer lignende design. Men de består alle av en rekke vanlige elementer:

• ovn;
• seng;
• stekeovn;
• kokeplater;
• askepanne.

Det kan også være et sted for kjøkkenutstyr og en vedkubbe. For å bygge en struktur må du ha en ordreordning. Artikkelen diskuterer detaljert rekkefølgen av mur. Men først må du ta vare på basen.

Arbeidsflyt for ovnkonstruksjon

Grunnleggende enhet

Den totale vekten av strukturen vil være flere tonn. En slik masse krever oppretting av et solid fundament. Basearealet skal være omtrent 10-15% større enn ovnsbunnen.

Dybden av gropen for å helle bestemmes med en hastighet på 50 mm for hver 1000 kg vekt. I vårt tilfelle trenger du en imponerende fundamentgrop.

Huske! Minste avstand av murverk fra veggen er 15 cm

Etter å ha trukket seg tilbake den nødvendige avstanden fra veggen, graver de et hull, hvis bunn er dekket med sand og steinsprut. Bulkmaterialer er forseglet. Hoveddybden i gropen er forsterket med stål og helles med betong. Toppen av fundamentet skal være flere centimeter under gulvnivå.

Stiftelsen får stå i omtrent en måned. Sement-sandblandinger krystalliserer innen 4 uker. Minste "herdetid" for betong er 2 uker. Men det er bedre å ikke haste med ting.

Etter at komposisjonen er helt satt, er basen vanntett. Dette bygger en beskyttelse mot mulig inntrengning av grunnvann i ovnens tykkelse. Nå kan du begynne å legge.

Rekkefølgen for å legge ovnen med en behagelig komfyrbenk

For konstruksjon av ovnstrukturen brukes varmebestandig ildsted og / eller røde murstein, leire og metallbeslag (dører, låser).

Bestilling av ovnsmuren

Når du legger en komfyr med en komfortabel komfyr, er det nødvendig å bli ledet av ordren.Det vil være vanskelig for en lekmann å forstå villmarkene i diagrammet, så hver rad er illustrert separat.

Anbefaling! Hvis du ikke har en profesjonell komfyr eller murerbagasje, bruk nivået ofte. Strebe etter streng horisontal og vertikal mur.

1. Legg ut første rad. Dette er det mest kritiske stadiet som kvaliteten på resten av murverket avhenger av.

   

2. Det utføres på en lignende måte.

   

   Les også:  Peisovn med stekeovn, original design for hjem og hage
3. På denne raden er det montert en blåserdør. Det må tas i betraktning at metallbeslag vil øke i volum når de varmes opp. Derfor er det nødvendig å installere døren, og unngå kontakt fra ende til annen. Vanligvis plasseres strimler av asbest mellom komfyrspjeldene og murverket for å kompensere for utvidelsen.

   

4. Her fortsetter den skjematiske stylingen i samme retning som på forrige rad. Mursteinen viser seg å være "flush" med beslagene.

   

5. Her startes leggingen av brannkammeret. Av denne grunn er kameraet forsterket med et fôr - i illustrasjonen kan det sees av sin forskjellige nyanse. Enheten til kanaler starter. Installer 3 dører for rengjøring av kamre. Vifteklaffen er helt dekket av murstein.

   

6. Raden dupliserer den forrige. Beslagene er helt dekket med ildfast keramikk. Risten er også lagt her. Det er viktig å holde et øye med mursteinsdressingen.

   

7. Ordne hetter (vertikale kanaler). Brannkammeret er forsterket med varmebestandig materiale. Monter brennkammerdøren.

   

8. Konstruksjonen av hettene og fôr fortsetter. Løft og senking av "passasjer" dannes.

   

9. Raden dupliserer den forrige.

   

10. Raden dupliserer de forrige. Her er nesten 100% av hettene allerede lagt ut. Foringen er fremdeles under dannelse.

    

11. Brennkammerklaffen er helt dekket av mur. Ordne 4 sugekanaler. Den første blir utført fra brennkammeret - inn i den løftende, et par - mellom hettene. Siden dannelsen av grensen mellom ovnkammeret og skorsteinen (høy) starter her, blir den fjerde kanalen laget av den - inn i sidehetten.

    

12. Generelt er det en duplisering av 11. rad. Hettene er allerede ferdig laget. Andre elementer i dannelsesprosessen. Foringen på dette stadiet avsmalner til en kuppelstruktur.

    

13. Den brannsikre forsterkningen av brennkammeret er fullført. Brannkammeret med hetter er også ferdig.

    

14. Overlappingen fortsetter å danne seg. På dette stadiet er det spesielt viktig å kontrollere vertikalen med den horisontale, mens du ikke glemmer å bandasje murverket riktig.

    

15. Kanalen fortsetter å danne seg, noe som tydelig ses i illustrasjonen. En av funksjonene i denne vedfyrte strukturen er tilstedeværelsen av en original side designet for gjenfylling med sand. Det er ikke nødvendig å gjøre dette, men den varme sanden multipliserer sengens helbredende egenskaper. Board-enheten krever ikke mye innsats, så det anbefales ikke å forlate den - under komfyrens drift vil den mest sannsynlig komme til nytte.

    

16. Fra dette til den tjuende radene danner de skorsteinkanalen og beskyttelsesveggen. Til tross for lettheten til "forlengelsen", bør du nøye overvåke kvaliteten på bandasjen.

    

17. Det er turen til installasjonen av komfyrspjeldet på røykrøret.

    

18. På denne raden ender murverket av beskyttelsesveggen. Pipesklaffen er helt lukket.

    

19. Fra denne raden til slutten, legg ut skorsteinen. Etter det er komfyren klar. Til tross for designens vanskelighet, er en slik komfyr med komfyrbenk med egne hender ganske i stand til å gjøre selv en person langt fra komfyrvirksomhet.

    

Anbefaling! Til tross for trinnvise instruksjoner er det imidlertid best å konsultere en profesjonell. En erfaren komfyrmaker vil kunne ta hensyn til husets individuelle egenskaper og gi råd om den optimale utformingen av strukturen.

Et annet bestillingsalternativ

Vi vil ikke dvele ved dette alternativet i detalj. Fra det forrige diagrammet er det lett å forstå hva hvert element i illustrasjonen representerer.

Figur 5. Oppsett av en annen variant av ovnen

Denne modellen er en av de enkleste. Det er imidlertid effektivt og effektivt.I motsetning til mer komplekse strukturer, kan utførelsen av denne også overlates til en relativt utrent huseier.

Figur 6. Alternativ utforming med benk

Spjelddesign

Spjeldets design er vist i figuren nedenfor, der 1 - et tak av takstål, 2 - et håndtak laget av stripestål, 3 - ben av stripestål for stabiliteten til spjeldet, 4 - en ramme laget av vinkel stål 25x25x3 mm.

Det anbefales å lage en ramme av stripe eller vinkelstål og sette den inn i munnen av munnen med påfølgende festing. I dette tilfellet vil det fungere som forskaling når du lager en bue.

1 - ark av takstål; 2 - stripe stålhåndtak; 3 - ben laget av stripestål for demperens stabilitet; Ramme med 4 hjørner av stål.

Typer russiske ovner

En slik enhet kan konverteres eller bygges for å passe enhver kundes ønsker.

Hovedtyper:

1. Klassisk (les mer) - en standardversjon av en varmeenhet med komfyrbenk.

   

2. Russisk komfyr med komfyr (les mer) - en mer avansert og praktisk modell av enheten: om sommeren utfører den funksjonen til matlaging, og om vinteren - oppvarming.

   

3. Russisk miniovn (Les mer). Et annet navn på dette designet uten seng er "husholderske". Enheten er designet for matlaging.

   

4. Russisk varmeenhet med peism (Les mer). Kombinasjonen av en moderne åpen peis og ovnens evner er både vakker og behagelig.

   

Fordeler og ulemper

Ulemper ved å bruke slikt utstyr:

• høyt forbruk av ved;
• oppvarming av øvre og midtre del av strukturen;
• passer kanskje ikke inn i interiøret.

  

Fordeler med en moderne varmeenhet:

• langsiktig vedlikehold av varme;
• levetid - mer enn 30 år;
• sikkerhet og pålitelighet;
• helseforbedrende effekt på hele kroppen;
• muligheten for å varme opp et stort område;
• høy varmeoverføring;
• lage mat;
• tørking av ting, samt urter, sopp, bær.

  

De ble kvitt forkjølelse på komfyren, varmet opp en avkjølt rygg. De ble ikke bare behandlet med varme, men også med komfyraske blandet med salt.

Ovnens fordeler og ulemper

Blant de positive egenskapene til oppvarmingsenheten bemerkes følgende:

1. Billigheten til designet. For konstruksjonen av enheten kreves et minimum av materialer: rød murstein, leire og sand.
2. Lønnsomhet. Effektiviteten til den enkleste enheten overstiger 60%, og effektiviteten til en komplisert design er mer enn 80%.
3. Fungerer like bra på forskjellige typer faste drivstoff.
4. Funksjonalitet (matlaging, oppvarming, varmt soveplass).
5. Ovnens lange driftstid gjør at den kan varmes opp en gang om dagen.
6. Har terapeutiske egenskaper. Mat tilberedes i den uten direkte kontakt med ild og overopphetede gasser. Dette opprettholder den optimale temperaturen for matlaging. På grunn av de nevnte funksjonene dannes ikke kreftfremkallende stoffer med giftstoffer i mat. Når det gjelder å hvile på sofaen, er seks timers søvn nok til å føle seg uthvilt og samlet om morgenen.
7. Sikkerhet ved bruk. Flammen brenner dypt i ovnen. Gnister kan bare vises i sterk frost.
8. Varighet. Levetiden overstiger 30 år.
9. Det indre av rommet med den russiske komfyren er original, i motsetning til noe annet.

Ulempene med en varmeenhet inkluderer følgende:

1. Evnen til å bruke bare fast drivstoff som brenner sakte. En raskt brennende krever mye luft, som er full av brannfare.
2. Behovet for drivstoffanskaffelse.
3. Lav varmespredning.
4. Ikke egnet for bygårder på grunn av dårlig røykstrøm. Hvis det bare er en kanal, vil forbrenningsproduktene fjernes fra ovnen, som varmes sterkere opp enn de andre, mens andre enheter begynner å røyke.
5. Det vil ta en dag å varme opp enheten helt når det er kaldt vær.
6. De minste feilene som er gjort under konstruksjonen av enheten kan manifestere seg under drift.
7. Tar mye plass i huset.
8. Behovet for å kvitte seg med avfall.
9. Luften under varmes ikke opp. Imidlertid er det i dag mulig å lage utstyr med bunnvarme.

Hvordan kjøpe en russisk komfyr

En lignende enhet kan lages på bestilling eller bygges på egenhånd.

Det er spesielle organisasjoner som produserer varmeenheter, med tanke på kundens ønsker. Prisen på en russisk komfyr varierer avhengig av størrelse, utseende, oppvarmet område, planlagt volum mat som skal tilberedes og materialet som brukes.

Hvis du likevel bestemmer deg for å bygge en russisk komfyr selv, kan dette gjøres ved hjelp av trinnvise instruksjoner som er beskrevet i andre artikler på nettstedet vårt. Velg type russisk komfyr etter funksjon og utseende, studer murene, lagre på nødvendige materialer, verktøy for å jobbe og kom deg i gang.

En slik varmeenhet er populær ikke bare i Russland, Ukraina og Hviterussland, men også i utlandet. Takket være deres bekvemmelighet, brukervennlighet og attraktive utseende blir disse strukturene i økende grad en luksus og stolthet for velstående mennesker i utlandet. For eksempel, i spisesalen hjemme hos Bill Gates, er det en fungerende russisk ovn som baker paier til den rikeste mannen i verden.

Gipsovn med varmeoverføringskapasitet på 1760 kcal / t

Dette er en av de vanligste gjør-det-selv-ovner. Det ble beskrevet i detalj i boken av A. M. Shepelev, som har blitt skrevet ut flere ganger siden begynnelsen av 80-tallet i forrige århundre og faktisk er "bibelen" til komfyrmakere i SNG.

Selv om jeg bemerker at denne boken noen ganger inneholder kontroversielle punkter (spesielt med tanke på den moderne utviklingen av konstruksjonsvitenskap og teknologi), kan den likevel anbefales.

Bok av A. M. Shepelev "Legge ovner med egne hender", hoved, skrivebord for flere generasjoner komfyrmakere, omslag på en av utgavene

Ovndesign

Tegning av en pusset ovn med en varmeoverføringshastighet på 1760 kcal / t
I figuren indikerer tallene delene av ovnen:

1. røykdempere;
2. rengjøring;
3. brennkammer;
4. askepanne;
5. vanntettingslag.

Skalaen som ligger mellom første og andre figur indikerer nummereringen av murene (som i alle andre ordninger, som vi vil vurdere nedenfor). Som du kan se, begynner den gitte ovnen å bestille fra bunnen, og det er forståelig at nummereringen tilsvarer rekkefølgen av mur.

Dette er den enkleste ovnen uten kompliserte røykkanaler. Gassene fra brannkammeret stiger opp til overlappingen, går deretter ned og igjen gjennom den siste røykkanalen, går opp i skorsteinen. For mur trenger du 110 stykker ildfast murstein og 250 vanlige faste murstein (uten å telle skorsteinen).

La oss nå se nærmere på rekkefølgen.

Ovnbestilling med varmeoverføring ved 1760 kcal / t

For den første ovnen vil vi beskrive bestillingen nøye, dette vil være en detaljert instruksjon om hvordan du lager ovnen. Selv om designet ikke er veldig komplisert, er enkle eksempler enkle å lære. Når du forstår denne beskrivelsen, vil det i fremtiden være lettere å forstå hvordan man murer, selv uten forklaringer, og kun fokuserer på bildet.

Rader en til tolv

Nå, nærmere bestemt langs radene med murverk (tilsvarer elementene på listen), gjøres mursteinoppvarmingsordren som følger.

Merk følgende. Ikke glem å legge vanntetting før første rad, av minst tre lag takmateriale, eller enda bedre av et annet arkmateriale ("teknoelast" osv.). Vi legger hvert lag på mastikk eller i ekstreme tilfeller på smeltet bitumen; moderne vanntetting kan også smeltes ved å varme opp overflaten med en brenner eller en industriell hårføner.

Husk at pansrede overflateark (dekket med korn) bare kan brukes til topplaget:

• Den første raden er laget av vanlig murstein - bruk tre fjerdedeler. Plasseringen kan sees på figuren. Videre, vær oppmerksom fra siden der askepaneldøren vil være, mot kammerdelen av mursteinen er fliset av, dette vises med parallelle linjer (vertikalt i forhold til plasseringen i figuren). Dette gjøres slik at asken ikke søler ut av ovnen og for å fjerne den.

Formen på mursteinen etter denne behandlingen kan sees i avsnitt A-A på den første tegningen som illustrerer murverket til denne ovnen. Det er mulig å ikke male murstein, men da vil det være vanskeligere å velge aske. Etter å ha lagt den første raden legger vi i tillegg en rad leiremørtel på bunnen av viften for å beskytte vanntettingen mot varme kull.

Merk følgende. Ovnen blir pusset, så mursteinen legger seg i en vaskemaskin.

• Begynner å legge den andre raden, samtidig begynner vi å installere døren til askepannen. For å gjøre dette, binder vi til det biter av ledningen omtrent en meter lang, som vi starter i en horisontal søm.

For en sterkere forbindelse, vikler vi i tillegg ledningen rundt pinnene (neglene) som sitter fast i de vertikale sømmene. Du kan også strikke døren til utklippene av masken, som vi legger i løsningen mellom murene. Vi vikler døren langs konturen med en asbestledning.

Installere ovnsdøren

• Den tredje raden legger seg, som den andre, men rekkefølgen på mursteinene endres (dette kan sees i bestillingsfiguren) for å sikre påkledning.
• Den fjerde raden overlapper døren og reduserer åpningen over viften for montering av risten.
• Før du legger femte rad, plasseres et rist. Raden foran henne er også begrenset slik at asken skulle falle ned til risten, og ikke til brennkammerdøren. Denne raden er laget av ildfaste murstein (dette kan sees ved kryssklekking, slik er ildfast betegnet i rekkefølge).

Råd. I fravær av ildfaste murstein kan den i ekstreme tilfeller erstattes med vanlige, men nøye valgt for kvalitet. Ovnens levetid vil reduseres noe, men dette er en vei ut.

• Den sjette raden begynner å danne en brannkammer. I den, akkurat som i andre, fikser vi brennkammerdøren. På baksiden er murstein fliset.
• Den syvende og åttende rad er like, bortsett fra rekkefølgen mursteinene legges for å kle på. Bakveggen til brannkammeret i disse radene ligger ikke lenger i tre fjerdedeler, men i en halv murstein er dette også godt synlig i rekkefølgen. Vi fortsetter også å fikse brennkammerdøren i dem.
• Den niende, tiende og ellevte rad er bare forskjellig når det gjelder dressing, og den niende overlapper åpningen under brennkammerdøren.
• Den tolvte raden er mer komplisert, den begynner buen på brennkammeret og åpner for den i den "T" -formede planen. Den bruker 8 tre fjerdedeler og en halv.

Neste figur viser fortsettelsen av ordren.

Fortsettelse av ovnens rekkefølge med varmeoverføring ved 1760 kcal / t, fra 13. til siste rad

• Den trettende raden fortsetter å danne buen til brennkammeret, åpningen smalner enda mer.
• Den fjortende raden dekker brannkammeret helt, med unntak av hullet for røykkanalen.
• Den femtende raden er lik, med unntak av bandasjen, den fjortende, den tjener til å gi buen til brennkammeret den nødvendige tykkelsen.
• Fra den sekstende raden går vi til vanlig murstein i stedet for ildfast murstein. I den begynner vi å montere rengjøringsdøren. Den syttende raden er lik den sekstende (også med unntak av dressingen).
• Den attende raden lukker rengjøringsåpningen og begynner å dele opp ovnvolumet i to røykkanaler.
• Den nittende og tjuende kanalen, med unntak av ligeringen, ligner den attende.
• Den tjueførste raden reduserer størrelsen på den venstre kanalen (i henhold til dressingsmønsteret) med en kvart murstein, for dette brukes en trekvart. Dette skyldes at det i fremtiden vil være nødvendig å støtte murstein som dekker halvparten av kanalen.
• Den tjueto andre raden dekker halvparten av kanalen på venstre side, en utsikt (røykdemper) er plassert på den gjenværende delen.Vi fester den på samme måte som dørene ble festet, vi satte en asbestledning på stedene der den kommer ut fra murverket. Mursteinen på stedet der gassene passerer etter spjeldet, må hugges forsiktig av.
• Den tjuetredje raden i rekkefølge fortsetter kanalen til høyre for samme seksjon som den var, og til venstre danner en kanal over utsikten med dimensjoner på 130 x 130 millimeter.
• Rader tjuefire til tjuefem er praktisk talt de samme uten å ta hensyn til dressingen. Den eneste forskjellen er at venstre kanal gradvis øker til en størrelse på 130 med 260 millimeter.
• Den åttendeåttende raden er lik den tjueførste, bortsett fra at den høyre kanalen allerede er 130 millimeter stor.
• Den nittiende rad dekker helt toppen av ovnen, med unntak av kanalen for overgangen til skorsteinen, er det montert en annen ventil (visning) på den.
• Den trettiende og trettiende raden skiller seg bare ut i påkledning og ligner helt på den nittiende, men uten sperre. De danner ovntaket.
• Hvordan du setter den trettiannede raden med mur, begynnelsen på komfyrpipen vises.

Neste er leggingen av skorsteinen, rekkefølgen for den er vanligvis ikke indikert, siden alt avhenger av bygningens struktur, høyden og materialet på gulvene og beleggene. Det viktigste når du legger skorsteinen er å sikre pålitelig dressing og ikke å glemme brannforebyggende kutt på passasjestedene gjennom bygningsstrukturen, spesielt fra brennbare materialer. Skorsteinen etter takets passering er ikke lenger plassert på leiremørtel, men på sement, ikke redd for fuktighet.

Deretter vil vi vurdere en mer kompleks kombinasjonsovn.