Hvordan øke effektiviteten til et radiatorvarmebatteri

Introduksjon

I lang tid har vi ikke sett noen innovasjoner eller virkelig interessante løsninger innen luftkjølesystemer for sentrale prosessorer for å øke effektiviteten og samtidig redusere støynivået. Så produsenter må oppdatere linjene med kjølere og tiltrekke potensielle kjøpere på andre måter, spesielt ved å utstyre enheter med to vifter samtidig. Denne trenden har faktisk blitt observert nylig, siden dette er den enkleste og som du sikkert forstår, den rimeligste måten å øke effektiviteten uten å påvirke den endelige prisen på produktet betydelig. Spesielt Thermaltake, som tidligere har vist på CES 2013, kunngjorde i mars i år fire nye kjølere i NiC-serien (Non-interference Cooler), hvorav tre er utstyrt med to vifter. Mindre "produktiv" i denne forbindelse, har Phanteks også gitt ut en nyhet, som også har et par fans i sitt arsenal. Det er andre selskaper som nylig har lagt til kjølere med to "platespillere" i sortimentet. Det vil si at det er fullt mulig å snakke om en slags mote for to fans i prosessorkjølere. Vi vil finne ut hvordan alt dette ble på eksemplet med Phanteks PH-TC12DX og Thermaltake NiC C5 kjølere.

DIY-montering

Så alle utgangsmaterialene er klargjort. I tillegg til dem trenger du noen låsesmedverktøy og utstyr som det ikke vil være vanskelig å finne. I fravær av deg selv kan du for eksempel låne en sveisemaskin fra en nabo i garasjen (du har fortsatt ikke tenkt å montere og teste produktet i en leilighet, ikke sant?).

Diagram over en hjemmelaget varmeapparat

Gjør-det-selv-montering vil utføres hovedsakelig på plass, du trenger bare å være oppmerksom på slike individuelle punkter:

• for bedre oljesirkulasjon plasseres varmeelementene i den nedre delen og på sidene, de bør ikke komme i kontakt med hverandre og med kroppen;
• hvis kroppens form og volum ikke tilstrekkelig sikrer væskens naturlige konveksjon, bør man ty til å utstyre strukturen med en pumpe og en elektrisk drev;
• for nøddrenering av olje og trykkavlastning anbefales det å gi passende hull med ventiler;
• saken må jordes;
• Før bruk anbefales det å teste enheten grundig for funksjonalitet.

Som du kan se, er det ikke så vanskelig å designe en oljefyr selv. Hvis du er nøye med design og produksjon, vil den svare deg med all sin varme i dårlig vær. Hvis montering av enheten virker for komplisert, kan du alltid velge en oljekjøler i butikken.

Modeller og deres forskjeller

Modellene på slike enheter skiller seg fra hverandre, hovedsakelig bare i størrelse og kraft på både varmeelementet og viften. Effektområdet er veldig bredt og kan variere fra 2 til 90 kW når du skaper en luftstrøm med en intensitet på ett til flere titusenvis kubikkmeter i timen. Takket være denne varianten er mange laveffektsmodeller ganske egnet for bruk hjemme, siden de i alle fall gir betydelige besparelser, fordi strøm bare forbrukes for å sikre at viften fungerer.

Derfor er en liten viftevarmer med vannkilde best egnet hvis standardenheter ikke er nok til å varme opp en leilighet eller et kontor om vinteren, ettersom selv et stort antall slike enheter ikke vil skape et høyt strømforbruk.Videre er det takket være ressursbesparelsen at du om nødvendig kan kjøpe et større antall enheter i tilfelle en sammenbrudd i en del eller en annen uforutsett situasjon.

I henhold til utformingen av saken er vifteovner delt inn i to typer:

• gulv;
• vegg.

Veggmonterte modeller er utstyrt med en spesiell monteringskonsoll som lar deg justere enhetens vertikale posisjon og rette varmluftstrømmen i ønsket retning. Det er ikke noe vanskelig å installere slike vifter, det er nok å feste konsollen på veggen med ankerbolter og koble vannkretsen til selve enheten.

Med minimal teknisk kunnskap kan dette gjøres for hånd uten å ringe en spesialist. Gulvstående alternativer krever ikke feste og fester, for dem er det nok med en tilkobling til vannforsyningen, slik at de kan installeres i hvilken som helst del av rommet og om nødvendig enkelt kan flyttes til et annet sted. Prisen på vegg- og gulvmodeller varierer praktisk talt ikke og bestemmes hovedsakelig av kraften, og ikke av designfunksjonen.

Noen industrielle modeller kan kobles til både varme og kalde kretser samtidig. En varmtvannsbereder med to kretser kan fungere både for oppvarming og for kjøling av rommet eller en separat del av det. Kaldekretsen kobles på samme måte som den varme, fra den sentrale vannforsyningen. Prisen for slike modeller er litt høyere, men det er bedre å kjøpe akkurat en slik enhet enn separate varme- og kjølesystemer.

Hvordan senke varmerør i veggen

Mange synes at å synke rør i en vegg er for farlig. Men hvis alt er gjort riktig, kan problemer unngås.

Bruk bare holdbare materialer av høy kvalitet, og stol ikke på noen andre med installasjonen. Hvis motorveien ligger inne i en vegg, er det ikke lett å komme til den.

Alle materialer har en tendens til å utvide seg og trekke seg sammen med temperatursvingninger. Derfor kan oppvarmingsrør ikke sementeres eller dekkes med gips - de slites raskt, og skjøter og forbindelser vil bryte av.

Rørene må dekkes med varmeisolasjon av god kvalitet for å unngå varmetap. Det er å foretrekke å bruke materialer med et øvre varmereflekterende metallfolieskjerm.

Det er best å lukke stroben med gipsplater, slik at du om nødvendig lett kan komme deg til motorveien.

Varmtvannsbereder med vifte

Asama Trade LLC leverer klimaanlegg produsert i samsvar med moderne krav til energieffektivitet. Vi tilbyr varmtvannsberederen med en vifte (vannvarmepistoler), som er designet for å opprettholde de nødvendige temperaturforholdene i industri-, lager-, landbruks- og administrasjonslokaler, salgsområder, kontorer og boligbygg. En spesiell egenskap ved varmtvannsbereder med vifte er at de raskt og jevnt kan varme opp et stort volum luft, selv i bygninger med høyt tak.

Vis av: produkter

Legg i kurv I handlevogn (åpen) Kjøp med ett klikk Sammenlign produkt Sammenlign (åpen)

Type: Veggmontert romtermostat med viftehastighetsregulator

Temperaturinnstillingsområde: +10 til +30 ° C

Apparatets driftstemperaturområde: fra 0 til +40 ° C

Hastighetsregulering: Ja, tre-trinns

Produksjonsland: Polen

Garantiperiode: 1 år

Legg i kurv I handlevogn (åpen) Kjøp med ett klikk Sammenlign produkt Sammenlign (åpen)

Varmeeffekt: 9,6 kW

Luftutveksling: 1200 m³ / time

Maks kastelengde: 8,5 m

Hjemmelagde ovner fordeler og ulemper

Som regel er hjemmelagde varmegeneratorer kopier av industrielt produserte enheter.Disse kopiene, med sjeldne unntak, er i mange henseender dårligere enn originalene, men på grunn av visse omstendigheter velger forbrukeren ofte en hjemmelaget enhet.

"Fordeler" med å bruke håndverksenheter:

• relativt lave kostnader (når du lager med egne hender og bruker improviserte midler);
• muligheten for å montere en enhet med de nødvendige dimensjonene og produsere en kropp med de ønskede styrkeegenskapene, opp til hærverkssikker ytelse.

Hovedargumentet "mot" er den udefinerte sikkerhetsgraden til hjemmelagde varmeapparater under drift, fulle av uforutsigbare negative konsekvenser ikke bare for eieren av enheten, men også for de rundt dem.

Dette argumentet skyldes mange faktorer, og dets gyldighet bekreftes årlig av en rekke branner forårsaket av håndverksovner brukt i strid med dekretet fra R.F. "On fire regime" nr. 390 av 25. april 2012 (som endret 18. november 2017)

Utdrag fra dekretet om brannregimet i R.F. om forbudet mot bruk av hjemmelagde ovner

Når det gjelder sekundære argumenter mot, er de som følger:

• mangel på legitime garantier fra produsenten;
• usikkerhet om noen egenskaper ved hjemmelagde enheter;
• lav estetikk og grad av automatisering av håndverksenheter.

Hvis fortrolighet med disse argumentene fremdeles ikke presset deg til å kjøpe en fabrikkprodusert varmeapparat i butikken, vil vi vurdere hvordan du lager varmeapparatet selv, slik at sannsynligheten for en ulykke når du bruker den er så liten som mulig.

Å blåse batteriene med en vifte

Jeg gjør reparasjoner, jeg skal sy opp batteriene (ved å legge til ventilasjonsgitter). Naturligvis vil varmeoverføringen forverres. For å forbedre varmeoverføringen planlegger jeg å blåse av batteriene (om nødvendig) med innebygde vifter. Er det noen forbud mot dette? Faktisk, med effektiv luftstrøm, kan jeg ta mer enn beregnet for prosjektet. Jeg gråter varmt i henhold til normene, det er ingen separat måler, leilighet 15.

spesielt mer på take away - i rommet er det beregnet 20 * C - du vil ikke varme det opp til 40.

20 er ikke alltid tilfelle. Jeg planlegger å knytte viftene til sensoren, sette systemet til 22 grader. En annen sensor for batteriet, slik at det ikke trer forgjeves når varmen er slått av. Selv om. Hva forhindrer å bruke den som vifte om sommeren, om nødvendig. Pluss, selvfølgelig, støvfiltre.

De vil lage støy, de vil forstyrre søvnen.

Rørleggerarbeid fungerer Moskva og regionen

3-4, fra batteriets lengde, datamaskin. Jeg har dem i bulk. Pluss diskret strømforsyning, volt 9, for å redusere hastigheten. I dette tilfellet er det ikke behov for en jetstrøm; vi får en strøm av varm luft, noe som en viftevarmer. Kanskje legge til litt trøst? Da er fordelingen av varme rundt rommet jevnere. Kostnaden for strøm til batteriet er 20 watt, litt. Det vil ikke fungere hele tiden, men når temperaturen i rommet synker. Viftene selv har et stort gap mellom bladene, noe som gir naturlig luftkonveksjon når de er av. fans.

Plasser den frimodig. PTE uttaler at returlinjen kan senkes så mye som nødvendig. Varmearbeiderne vil bare takke deg, spesielt hvis oppvarmingen er damp. Når du lager en historie, plz, bilder. Jeg vil virkelig se, kan vi ta det i bruk.

ja, men her bare ikke glem at hvis tilførselen av kjølevæske til radiatorene på et eller annet tidspunkt blir lavere enn planlagt og viftene vil fungere samtidig, tror jeg dette ikke vil tilføre varme, siden den kumulative effekten vil bli blåst ut på forhånd

du må tenke på hvilke radiatorer det er riktigere å bruke støpejern eller aluminium til denne ordningen, for eksempel er hastigheten på varmeoverføring og kjøling forskjellig for dem

Jeg har ikke møtt noen forbud angående fansen. Det produseres konvektorer med vifter.

2sansei Jeg vil sette sensoren på lufttemperaturen og temperaturen i batteriet (et billig alternativ - noen dioder er slått på i omvendt retning), jeg vil lage en krets slik at viftene spinner når lufttemperaturen er under 22 grader, pluss temperaturen i batteriet er høyere enn lufttemperaturen, for meg er det ikke vanskelig. Jeg har støpejernsbatterier. Om luftstrømmen. Jeg synes det er bedre sidelengs, dvs. over og så varm.

2a-x-e-l-1 Jeg vil absolutt ta bildene, her kan det hende at resultatene ikke kommer i tide, det er ikke kjent når det blir varmt og batteriene blir frakoblet, men først har jeg tak, deretter panelet på batteriene.

I går satte jeg 4 vifter på 2 lameller, på toppen av batteriet, koblet det til (men jeg fant ikke en kraftig strømforsyningsenhet på grunn av reparasjonen et sted i boksene, som er svak på lager, den ble koblet til 8V). Jeg likte effekten, det er varm luft, noe som en varmeapparat. Det er sant at alt dette fortsatt er rent for testing, etter å ha sydd, vil det bli dannet en fullblåsing. Lyd ved 8V høres ikke. Strømforbruket til en vifte er 1,5 W, på fire - 6 W. Du kan la den være på uten problemer, uten frykt for strømregninger, selv elektronikk skal ikke være inngjerdet, bare en bryter. Hvis noen vil gjenta, arbeid nøye med 220V, tross alt er batteriet jordet, det er bedre å sette transe i en egen boks, lenger fra batteriet, led bare 12V til batteriet. Min 12V-ledninger vil bli gjort fra taket. Jeg planlegger å feste viftene på toppen, rett på den smale grillen, gjennom skum polyetylenpakninger, slik at du kan få et filter sammen med grillen, mellom viftene og grillen, som jeg vil bruke et ikke-vevd materiale (Jeg vet ikke hva den heter, den er tilgjengelig), på bunnen av esken er det også en smal grill med filter. Jeg vil lime veggen bak batteriet med en varmeisolator med folie, hvorfor varme opp gaten. Det er bedre å bruke akrylkitt på sømmene til strukturen, det støver ikke på baksiden av gipsplatestrukturen, behandler seksjonene med en primer.

Bilder til studioet. Så går luftstrømmen ned?

Varmeisolerende skjerm

Det beste alternativet for å forbedre batterieffektiviteten er å installere et foliebelagt varmeskjerm bak radiatoren. Den skal være 5-10 cm større enn batteriets omkrets. Skjermen er hvit (aluminium) og svart. Den første reflekterer varmestråling mot rommet, den andre varmes opp av seg selv og overfører varme til rommet, pluss at ikke radiatoren kan varme opp veggen.

Sørg for å installere skjermen med et varmeisolerende lag mot veggen. Det beste alternativet for å feste flytende negler. Klipp skjermen etter størrelse, legg en dråpe flytende negler på baksiden, og fest reflektoren på veggen. Temperaturøkning med 2-4 grader, avhengig av antall seksjoner og nivået på kjølevæske.

Akselerasjon av oppvarmingsbatteriet

Utenfor sesongen. Det er kaldt ute. Verktøyarbeidere, faggutter, de kaster bort oppvarming. Batteriene varmes opp til halv kraft. Dubak huser. Den skallede katten fryser og lider. Hvor lenge ?! Tror du jeg løp etter en elektrisk varmeapparat? Ja, helvete, to! Metoden vår er å overklokke opp varmebatteriet.

Så i henhold til standardene må det være et visst antall seksjoner av varmebatteriet for hvert rom. Mengden avhenger av opptakene. Gjennomsnittlig effekt for en seksjon av støpejern eller aluminiumsradiator er omtrent 200W. Men dette er passiv varmeoverføring, og varmen kan fjernes med makt! Dette er hva vi vil gjøre

▌Stjel plyndringen!

Hvis batteriet er varmt ved utgangen, er det der du kan hente mer energi. Det er potensial for overklokking! Og god overklokking er utenkelig uten god kjøling! Derfor beveger vi oss etter kjølere.

Jeg bestemte meg for ikke å bry meg og kjøpte de mest deshman kjølere. 40r hver. Normalx 80x80x25. De er nøyaktig bredden på radiatorseksjonen. Jeg tok et dusin på en gang:

Så koblet han dem med bånd til et mektig batteri:

Jeg brukte plastbånd til tilkoblingen:

Det er raskt, enkelt og pålitelig. Hvis det strammes godt, vil det være som en rollebesetning.

Deretter kobler vi alle propellene parallelt. Vi biter av den gule ledningen, hvis noen, og kaster den. Dette er en fartssensor, vi trenger ikke den. Og vi kobler alle de røde sammen med de røde. Svart med svart.

Det gjenstår å hente kontakten:

Hvis det ikke er noen kontakt, spiller det ingen rolle. Du kan dumt vri ledningene med strømforsyningen.

Og ta strømforsyningen fra ruteren. Du kan ta absolutt hvilken som helst blokk. Hvis bare han ga en strøm på 1A og utgangsspenningen var konstant, dvs. DC. Selve spenningen kan være fra 5 til 15 volt. Jo høyere spenning, jo mer effektiv, men desto mer støyende. Ved 15 volt blir batteriet til et kraftig varmeapparat som pumper rommet i løpet av få minutter.

Jeg tok 5 volt. Han var bare for hånden. Med det roterer kjølerne knapt, de er praktisk talt ikke hørbare, og batteriet er nok til det.

Med plastbånd setter jeg alt på batteriet

Koble strømmen ... La oss gå!

Ja, du må henge dem på en slik måte at du blåser ut radiatoren så effektivt som mulig. Radiatoren min har parallelle finner på innsiden. Gjennom dem beveger luft seg fra bunn til topp ved konveksjon. Derfor satte jeg viftene slik at de akselererer denne konveksjonen og blåser fra bunnen av.

På et støpejernsbatteri kan det være en annen optimal plassering. For eksempel å blåse fra siden eller fra fronten. Generelt, ta en titt og bestemme selv. Det ideelle alternativet bør være å avkjøle batteriet helt til romtemperatur.

Og selvfølgelig trenger du ikke å gjerde batteriet ut av kjølere, men ta en vanlig husholdningsvifte og rette den til radiatoren. Effekten blir ikke verre.

Dette batteriet har også en fin bonus. Hvis du ikke er det siste medlemmet av varmekjeden, så vil dine motbydelige naboer som lytter til musikk høyt eller tråkker over hodet fryse i hjel sammen med kakerlakker!

Effekten til elektriske radiatorer kan også økes med samme metode. Selvfølgelig vil de ikke spise mindre strøm - loven om bevaring av energi er urokkelig. Med tvungen pumping slutter de bare å slå av. Men det er også et pluss i dette, for det første vil ikke radiatoren være så varm, det er vanskeligere å bli brent. Og for det andre vil belastningen på strømnettet være mye lavere, maskinene blir ikke sparket ut for ingenting. Tross alt er en konstant arbeidende 800W radiator mye mindre hardcore for ledninger enn et 3KW monster som klikker frem og tilbake som et jern. Og når det gjelder kraftuttak, vil de være omtrent like store.

ZY

Denne skapningen ble født da CA, klaget til meg i ICQ, og sier at rumpa hans fryser. Som han ble sendt for kjølere, og etter en liten oppgradering av radiatoren, kom Afrika fremdeles til leiligheten hans. Her er bildene hans.

Her er et slikt søppel, små barn. Kaldt batteri og varm leilighet for deg

Mørk farge

Hvis du maler radiatoren i en mørk farge, vil varmeoverføringseffektiviteten øke - dette er fysikkens lov. Det vil ikke gi en stor økning i varme, men det vil øke romtemperaturen med 1-2 grader. Det er ikke nødvendig å male ytterkantene på batteriet, men hele radiatoren. Det anbefales å velge varmebestandig maling.

Det er bare en ulempe - en mørk radiator ødelegger utseendet på rommet, og du kan bare male den gamle støpejernsstrukturen - det er ikke tilfelle å male en ny bimetall. Metoden er testet og fungerer, så ikke se etter ekstrem i den.

Vi lager en konvektor av et vanlig batteri

Varmtvannsradiatorer, eller bare batterier som brukes i sentraliserte varmesystemer, fordeler varme gjennom rom ved å bruke prinsippet om passiv konveksjon, noe som er veldig ineffektivt når det gjelder varmetap, spesielt hvis batteriet er i hjørnet av rommet.

Av denne grunn er det konveksjonsradiatorer utstyrt med en vifte, som forbedrer varmedistribusjonen i hele rommet, og akselererer sirkulasjonen av luft mellom batteriseksjonene.

I denne mesterklassen vil jeg vise deg hvordan du kan pumpe et konvensjonelt batteri til et konvektorbatteri med egne hender.

Trinn 1: Montere fansen

Jeg tok 4 fans Børsteløs DC kjølevifte 7 kniver 24V 120mmx120mx25mm

.

Denne typen vifte er veldig stille og passer godt til batteriet mitt. En tilkobling av 4 slike vifter vil være nok for røret mitt i lengden.

Vifteegenskaper: - 7 plastblader - hastighet på 1600 rotasjoner per minutt - luftstrøm 58 cu. ft / min. - 38 dB støy. - Strømforsyning: DC 24V, 0,20A

Disse viftene kostet meg 1200 rubler med levering. Strukturell styrke er levert av kabelbånd som passerer gjennom hullene i hjørnet av hver vifte og binder dem sammen.

Trinn 2: Koble ledningene

Viftene bruker standard 2-pinners kontakter som hovedkort. De holder kobberkabler godt. Du kan også koble de to kontaktene med et lite stykke kabel ved å sette den ene inn på baksiden av den andre.

Dette vil bidra til å redusere antall kabler som kobler viftene til strømforsyningen. Strømforsyningen er koblet til med en 2-leder vekselstrømskabel på den ene siden og likestrømskabler fra viftene på den andre.

Bildet viser ikke bryteren og standardkontakten på enden av AC-kabelen. Jeg tok strømforsyningsenheten slik - 24V universell regulert bryter 25W strømforsyning

.

Trinn 3: Kontrollere vifteoperasjonen

Jeg koblet til viftene og testet dem før jeg installerte dem under batteriet.

Trinn 4: ben og andre justeringer

Jeg utstyrte fansen min med 4 ben fra et hjørne kuttet i 15 cm biter. Så la jeg bare en seksjon under batteriet. Som et resultat fikk jeg utmerket varmefordeling gjennom hele rommet, og brukte nesten lydløse vifter som forbruker totalt 24 watt:

- vifter: 4 * 0,2A * 24V = 19,2 W - strømforbruk: 80% av total forsyning - total effekt: 19,2 / 80% = 24W

Slik pumpet jeg min vanlige varmtvannsbereder til en konveksjonsradiator.

Montering av strukturen

Det er ikke vanskelig å montere radiatorer sammen, men først bør du kjøpe nye krysspakninger eller bruke en asbestledning ledd impregnert med grafittpulver som tidligere er fortynnet i tørkeolje i stedet.
Siden temperaturen inne i kjelen kan overstige +600 grader, er det verdt å ta vare på pakningene på forhånd. Tettheten til hele strukturen avhenger av kvaliteten og styrken.

Sekvensen for montering av radiatorer er som følger:

Nipler utstyrt med høyre og venstre gjenger skrus inn i hver seksjon. Asbestledninger er viklet rundt dem.

Seksjonene er koblet sammen parvis ved å stramme brystvortene

Det er viktig å gjøre samme antall svinger med skiftenøkkelen, for ikke å forårsake forvrengning. Alle seksjoner av støpejernsradiatoren er koblet på samme måte. Retur- og tilførselsrøret skal kobles diagonalt, og lukke de ubrukte åpningene med plugger. På den ene siden av stigerøret skal det være en høyre gjeng, og på den andre - en venstre gjeng

Hvis dette ikke fungerer, må du skru på brystvorten og på den en kobling med en stasjon

Det skal være en høyre tråd på den ene siden av stigerøret, og en venstre tråd på den andre. Hvis dette ikke ordner seg, må du skru på brystvorten og på den en kobling med en stasjon.

Thermaltake NiC C5 CLP0608

Som vi allerede nevnte i innledningen av dagens artikkel, har Thermaltake gitt ut fire kjølere av den nye NiC-linjen på en gang. Model C5 (CLP0608) er den eldste og dyreste av dem. NiC (Non-interference Cooler) -serien med kjøler er spesielt designet for systemer med minnemoduler utstyrt med høye kjøleribber, som har blitt veldig populære i det siste.

Boksen, laget av tykt papp, er ikke mindre informativ enn Phanteks. Her kan du finne tekniske spesifikasjoner, en beskrivelse av viktige funksjoner med bilder, og en liste over støttede plattformer.

Inne i pappesken er det myke polyuretaninnlegg i form av kjøleren, der den er festet. Tilbehør er forseglet i en egen eske. Disse inkluderer stålskinner og et sett med fester, en forsterkningsplate i plast, samt instruksjoner og termisk fett.

Thermaltake NiC C5 koster $ 5 mer enn Phanteks, som er $ 55. Kjølesystemet leveres med tre års garanti. Opprinnelsesland - Kina.

Thermaltake NiC C5 er en lys og fengende mellomstor kjøler. De røde vifterammene står i kontrast til de svarte løpehjulene og "plastskallene" i svart plast som dekker radiatoren.

Det er umulig å ikke ta hensyn til en slik kjøler. Høyden er 160 mm, bredde - 148 mm, og tykkelsen er bare 93 mm, noe som egentlig er litt for en kjøler med to vifter.

Viftene er installert for å blåse og blåse og festes i plastskall som lar sidene på radiatoren være åpne ...

... samt topp og bunn i varmerørssonene.

Selve radiatoren er montert med 52 aluminiumsplater 0,4 mm tykke, presset på varmerør med en interkostalavstand på 1,7 mm.

Arealet til en slik radiator er litt større enn Phanteks PH-TC12DX - den er 5780 cm2.

Fem 6 mm forniklede varmeledninger er loddet til basen i spor, der de legges uten hull.

En forniklet kobberplate med dimensjoner på 40x40 mm og en minimumstykkelse på 1,5 mm (under rørene) er perfekt polert.

Imidlertid, i motsetning til Phanteks-basen, gir dens jevnhet mye å være ønsket. Bukken i midten av basen påvirket ikke nytten av kontakten mellom kjøleribben til kjøler og varmesprederen til prosessoren.

To vifter av standardstørrelse 120x120x25 mm roterer synkront og er utstyrt med en hastighetsregulator.

Den er installert på en kort kabel fra 3-pinners topptekst for å koble viftene til hovedkortet.

Etter vår mening er denne metoden for justering upraktisk, siden hver gang du må åpne saken til systemenheten for å endre viftehastigheten. Når det gjelder fansen selv, er de interessante i form av bladene, bestående av to seilformede halvdeler.

Beskrivelsen av Thermaltake NiC C5 forklarer ikke denne løsningen på noen måte, noe som er rart, fordi markedsførere er så glad i slike "funksjoner". Etter vår mening er slike kniver laget for å øke trykket i luftstrømmen som pumpes mellom finnene på radiatoren, fordi det viste seg å være relativt tett i NiC C5.

Viftehastigheten kan justeres fra 1000 til 2000 o / min. Maksimal luftstrøm er erklært til 99,1 CFM, det statiske trykket er 2,99 mm H2O, og støynivået skal variere fra 20 til 39,9 dBA.

40 mm stator-klistremerke viser viftemodellnavnet og elektriske spesifikasjoner.

Med de deklarerte 3,8 W spesifikasjonene for hver "platespiller", forbrukte en vifte litt mer enn 4 W, som er dobbelt så mye som Phanteks. Men startspenningen viste seg å være litt lavere - 3,8 V. Kabellengden er 300 mm. Lageret er vanlig - glidende, med en standard levetid på 40 000 timer, eller mer enn 4,6 års kontinuerlig drift.

Installasjonsprosedyren for NiC C5 er detaljert i instruksjonene, men i vårt tilfelle - for en plattform med en LGA2011-kontakt - er den ikke forskjellig fra Phanteks PH-TC12DX-installasjonen.

Når det er installert på brettet, er avstanden til den nedre grensen til Thermaltake NiC C5 bare 36 mm.

Imidlertid, som vi nevnte ovenfor, er den smalere enn de fleste andre dual-fan-kjølere, så det er lite sannsynlig å forstyrre installasjon av RAM-moduler med høye heatsinks.

Thermaltake er bare 3 mm høyere i høyden enn Phanteks, og derfor vil det sannsynligvis også passe inn i smale tilfeller av systemenheter uten problemer.

Vel, han ser etter vår mening mer attraktiv ut. Imidlertid smaken og fargen, som de sier ...

Hvordan valget av en konvektor avhenger av størrelsen på rommet

Valget av egnede konvektorer for oppvarming begynner selv når du designer et varmesystem, når du bygger eller renoverer et hus. Hvis du planlegger en moderne renovering og har panoramavinduer, må du se nærmere på gulvkonvektorene og forutse nisjer for å legge dem inn tidligere. I alle andre tilfeller er det fullt mulig å klare seg med konvensjonelle veggmodeller, plassere dem under vinduer og på blanke vegger. Hvis du har et praktisk åpent område, så er gulvkonvektorer ditt alternativ. De har minimale dimensjoner.

Først av alt.Når du velger en konvektor, må du være spesielt oppmerksom på kraften til enheten. De er de samme for nesten alle opsjoner, og tilsvarer vanligvis 1 kW per 10 kvm. m bruksareal av lokalet. I dette tilfellet bør høyden på rommet ikke være mer enn 3 meter. Tilsett 0,2 kW for hvert vindu som åpnes i rommet. Denne regelen gjelder ikke for solid glass.

Spesiell oppmerksomhet bør tas på høyden på enheten. Når du installerer enheten i en gulvnisje, må du først estimere dimensjonene med åpningens dimensjoner før du starter arbeidet. Gjennomsnittlig parameter er omtrent 30 cm. I dette tilfellet spiller materialet som brukes til fremstilling av esken også en rolle. Den må være laget av korrosjonslegeringer av høy kvalitet.

Forholdet mellom enhetens kraft og oppvarmingsområdet i rommet:

• 5-6 m2 - 500W;
• 7-9 m2 - 750W;
• 10-12 m2 - 1000 W;
• 12-14 m2 - 1250 W;
• 15-17 m2 - 1500 W;
• 18-19 m2 - 1750 W;
• 20-23 m2 - 2000 W;
• 24-27 m2 - 2500 W.

Når du velger en enhet for rommet ditt, må du bruke denne skalaen. Den nødvendige varmeeffekten beregnes på samme måte som for vanlige oppvarmingsradiatorer, basert på 100 W for hver 1 kvm. m. Hvis vi snakker om å velge en enhetsprodusent, så er det noen nyanser - enheter produsert i Russland er veldig forskjellige med en god kombinasjon av pris og kvalitet. Det importerte utstyret er av høyere kvalitet, men det er også dyrt. Når det gjelder Kina, anbefales det ikke å kjøpe billige modeller fra produsenter fra dette landet.