Bilsete for et barn - sikkerhet er viktigst

Produksjon av kretskort, lodding av radioelementer

Hvis alt er kjøpt og tilberedt, kan vi brette opp ermene og starte fra en haug med forskjellige ting for å skape en booster. Først måtte jeg bestemme hvordan jeg skulle lage styret selv. Jeg slo meg ned på "laser-ironing method" (LUT), som er mye og detaljert beskrevet i mange forskjellige kilder på nettet. Så det første trinnet var å få et mønster av spor på PCB. Til å begynne med tegnet jeg hvordan radiokomponentene vil bli plassert, sett ovenfra.

Deretter vil dette være slik kretskortet vil se ut fra siden av sporene.

For LUT i noe enkelt program, lag et speilbilde av sporene. Jeg bruker sprint-layout 4.0 - dette programmet er ganske enkelt - på en halv time kan mest noob tegne spor. Den eneste vanskeligheten er størrelsen, for enkelhets skyld la jeg personlig til et nytt maske med en side på 1 mm i programmet. Så vi tegner et speilbilde av sporene og lager hull i dem, like store som størrelsen på radiokomponenten, som må installeres på et bestemt sted. Det er viktig å skrive ut all kunst på en laserskriver. Deretter kutter vi ut et emne fra kretskortet, litt større i dimensjoner enn brettet vårt skal. Jeg har et 42X45mm brett. Vi behandler emnet med null, vasker det deretter med såpe og en klut, og tørker det av med avfettingsmiddel. Som et resultat får vi noe slikt:

Deretter følger vi punktene i LUT, bruker den trykte tegningen på tekstolitten, glatter den med et strykejern fra hjertet, og senker den deretter ned i vanlig varmt vann og river av det gjennomvåt papiret. For øyeblikket da jeg opprettet skjemaet mitt, var det dessverre ingen laserskriver og ingen steder å skrive ut, så jeg brukte på en eller annen måte, ved hjelp av elektrisk tape og en vanntett markør, mønsteret på tekstolitten.

Så fortynnet jeg jernkloridløsningen. Vi trenger ikke mye - etter øye, for at vannet blir brunt. Personlig fortynnet jeg den i vann med en temperatur på omtrent 50 grader. Vi blander og slipper brettet der. Etter noen timer er brettet klart, vi rengjør det fra markøren og alt annet med vanlig løsemiddel eller alkohol.

Som du kan se, er det feil i tavlen, steder der beskyttelsen ikke var tilstrekkelig og jernklorid lekket litt gjennom den. Vi fikser dette ved å tynne. Tinning består i det faktum at vi tar ganske mye loddetinn på tuppen av loddejernet, vi kjører det bare langs brettet

MERK FØLGENDE!!! Du må ta veldig lite loddetinn slik at det ikke fryser med dråper på brettet - dette vil se upresentabelt ut og kan komplisere den påfølgende installasjonen av radiokomponenter. Loddet vil bare falle på sporene, stedene mellom dem, hvor jernkloridetset kobber, forblir intakte, du må være forsiktig på steder der avstanden mellom sporene er liten

Et bedre resultat kan oppnås ved å dekke platen med fluss (jeg brukte fosforsyre som fluss). Det er mange strømninger, men hver tjener et bestemt formål. Fosforsyre er bra fordi den brukes til lodding på oksidert kobber (faktisk er dette materialet i sporene våre) og for rustfritt stål (vi vil støte på lodding på rustfritt stål senere, når vi kobler en mono-inngang og utgang til brettet. ). Også på dette stadiet laget jeg hull for den påfølgende installasjonen av elementene.

Neste trinn er installasjon av radioelementer. Jeg startet med motstander, etterfulgt av kondensatorer, transistor og kontakter. Vær nøye med nøyaktig plassering av delene på brettet. Jeg signerte for meg selv destinasjonen til elementene, polariteten for C1 og C6, samt plasseringene til emitteren, samleren og basen til transistoren. Totalt får vi:

La oss nå komme oss ned til utgangene våre. Til å begynne med renset jeg med en fil med filkontakter 1 - som kobles til kretsen og 2 - som vil gå til bakken på kretsen (i en gitar går denne kontakten til kroppen.

Etter å ha dekket kontaktene med flusssyre, fliser vi dem.

Så tinnet jeg endene på ledningene og loddet dem til pinnene.

Vi lodder inngangen og utgangen til kortet vårt gjennom ledninger og får den ferdige enheten.

Ferdig.

Råd for fremtiden

For å alltid vite og kontrollere ladningsnivået til bilbatteriet i fremtiden, for å unngå situasjonene beskrevet ovenfor, kjøp deg selv (ca. 300 rubler) et slikt voltmeter i sigarettenneren:

Den kan vise batterispenning, innetemperatur og strømforbruk via USB. Indikasjonen vises vekselvis på LED-skjermen med et intervall på 10 sekunder.

Les mer: Bakklarering Renault Logan 2008

Ja - ja, de har fortsatt et par standard USB-kontakter, som i bilen ikke vil være overflødige i det hele tatt. Så denne enheten er et must for bilister!

Diskuter artikkelen DIY BOOSTER FOR BILBATTERIER

Ha en god tid på året! Er det fortsatt de som ikke har fortvilet over å vente på nye innlegg?

Kjedsomhet er en mangesidig ting. Noen ganger er det for lat til å gjøre noe, men noen ganger er det for lat til å skrive om det. I dag er det generelt for lat til å gjøre ingenting, så jeg tok det og lagde en boost fra improviserte midler. Det var ikke veldig dårlige komponenter for hånden, jeg vil fortelle deg:

Batteri - to seksjoner av Toyota Prius høyspenningsbatteri; Ledninger - BMW, 6mm firkantet; Lodde - POS-61; Isolasjon - papp, sort, ikke-elektrisk tape, sykkelrør; Banjad - forsterket noname storfe, korrugering 6mm toyota; En streng fra et slags kamera for å fikse alt dette i transportposisjon.

Til dette måtte jeg bare kjøpe 100A noname krokodiller til 80r per par.

Hver batteriseksjon inneholder 6 NiMh-celler (1,2 V per nominell celle) koblet i serie. Den nominelle kapasiteten er 6,5A * h, den maksimale utladningsstrømmen i bilen er begrenset til 130A (når du akselererer til gulvet). I mitt tilfelle er det ikke kunstig begrenset av noe, og dessverre er det ikke beskyttet av noe. Det er bare ventiler for nødutslipp. Jeg loddet ledningene til krokodillene og kobberplatene (gensere som batteriet er satt sammen i bilen). Jeg festet ledningene til batteriet, beskyttet dem i tillegg med en bølgepapp. Siden det ikke er noen sikringer, og batteriet er veldig kraftig, er krokodillene helt dekket med et sykkelkamera, sannsynligheten for å kortslutte noe er minimal. Han viklet batteriseksjonene sammen med forsterket tape, isolerte terminalene med dem og hadde tidligere skiftet dem med papp. For å forhindre at ledningene dingler i transportposisjon, pakket jeg det hele med en ledning fra kameraet.

Problemet med dårlig motorstart er kjent for mange av våre landsmenn, spesielt de som regelmessig bruker bilen om vinteren i frostperioder. Hvis motoren nekter å starte, er det flere måter å løse problemet på, men et av de mest effektive alternativene er å bruke en startenhet (PU). Hvordan lage en startanordning for en bil med egne hender og hva dens driftsprinsipp er, vil vi beskrive nedenfor.

Gjør-det-selv-spyling av gasskjelens varmeveksler

Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av gassutstyr vil forlenge levetiden betydelig, redusere energiforbruket, redusere kostnadene ved å skifte ut enkelte elementer og enheter, redusere reparasjonsfrekvensen og forhindre overdreven utslipp av karbonmonoksid i atmosfæren.

Et av de viktigste trinnene for å sikre at utstyret fungerer jevnt, er å skylle varmevekslerne til gasskjeler.

Hvorfor er det verdt å skylle varmeveksleren til en gasskjele?

• Det er denne delen av gassutstyret som er mest utsatt for destruktive faktorer.
• Forurensninger i vannet som sirkulerer gjennom varmeveksleren, spesielt magnesium og kalsiumsalter, akkumuleres over tid på veggene til varmeveksleren og danner gradvis et ganske tykt lag av avleiringer.
• Hvis det er for tidlig å ta seg av fjerningen, kan rørene til varmeveksleren bli tette, noe som i utgangspunktet vil føre til tap av arbeidseffektivitet, en reduksjon i vannpermeabilitet og som et resultat av svikt i gasskjelen .
• dannelse av mikrosprekker på den indre overflaten av rørene.
• fare for brudd eller ulykke.

I tillegg fører avleiringer på varmevekslerrørene til en gradvis økning i gassforbruket med 15%, noe som medfører betydelige økonomiske kostnader.

Gjør-det-selv-spyling av gasskjelens varmeveksler

Vedlikehold av gassutstyr skal utføres i samsvar med nødvendige sikkerhetstiltak og i samsvar med produsentens anbefalinger.

Kjeldokumentasjonen må angi den foretrukne eller eneste mulige metoden for rengjøring av varmeveksleren.

Det er forstått at rengjøring kan utføres med en fullstendig demontering av systemet og å få tilgang til den behandlede overflaten, eller uten å fjerne varmeveksleren fra gasskjelen og kjøre reagenset gjennom varmevekslingssystemet.

Det første trinnet, hvorfra selvskyllingen av gasskjelens varmeveksler begynner, er fjerning av mekaniske urenheter fra overflaten.

Dette kan gjøres med en støvsuger eller en myk børste, veldig forsiktig for ikke å skade de tynne platene som dekker varmevekslerrørene.

1. Hell væske i booster (Dette er et spesielt system for rengjøring av kjelen, den enkleste og mest effektive måten å kvitte systemet med smuss, det kan kjøpes i spesialforretninger)
2. Koble booster til varmesystemet,
3. Åpne boosterboksen og ikke glem å koble den til,
4. Renseprosessen begynner og væsken pumpes inn i systemet,
5. Ikke slutte å rense til smusset kommer ut,
6. Koble booster fra systemet etter rengjøring og la vannet strømme uautorisert,
7. Den siste fasen vil være å skylle hele systemet med vanlig vann.

Den viktigste regelen som må følges for sikkert arbeid når du reparerer utstyr, er å koble det helt fra alle energikilder, gass og vann før inspeksjon og demontering.

Du må også være svært forsiktig med å demontere varmeveksleren for ikke å skade kjelens tetningselementer, hvis brudd vil føre til lekkasje og skade på utstyret.

Du må også være svært forsiktig med å demontere varmeveksleren for ikke å skade kjelens tetningselementer, hvis brudd vil føre til lekkasje og skade på utstyret. Å skylle gasskjelens varmeveksler krever ikke spesielle ferdigheter. Overholdelse av reglene og forsiktighet er det som vil være nyttig

Å skylle gasskjelens varmeveksler krever ikke spesielle ferdigheter. Overholdelse av reglene og forsiktighet er det som vil være nyttig

Beskrivelse av startapparatet

Hva er et slikt motorstartsystem, hvordan fungerer modulen og hva er dens formål? La oss ta en rask titt på disse problemene.

Formål og funksjoner

Hensikten med billaderen er å gi en bedre motorstart. Et slikt behov kan oppstå i forskjellige tilfeller, men som praksis viser, står landsmenn vanligvis overfor et slikt problem nettopp i frost. I tillegg tillater de fleste moderne lademoduler også lading av mobile gadgets - nettbrett, smarttelefoner og andre enheter. For dette har de til og med flere porter.

Startmater 900

Enhet og driftsprinsipp

Det finnes flere typer lademoduler:

1. Pulsblokker, grunnlaget for driftsprinsippet er en puls-spenningskonvertering. I en slik modul øker spenningen først under påvirkning av strømfrekvensen, hvoretter den avtar og konverteres. Slike enheter er vanligvis preget av lav effekt og brukes som regel til å lade et utladet batteri. Men hvis batteriladingen er veldig lav, mens det fryser ute, kan det i dette tilfellet ta ganske lang tid å lade opp batteriet. De viktigste fordelene med slike blokker er lav pris, lav vekt og kompakt størrelse. Når det gjelder ulempene, er dette modulens lave effekt, samt kompleksiteten i reparasjonen, spesielt som praksis viser, kan de ofte mislykkes på grunn av ustabil spenning.
2. Transformatorblokker - i dette tilfellet er enhetens hovedelement en transformator som brukes til å konvertere strøm til spenning. Slike lademoduler lar deg øke ladningen på ethvert batteri, uavhengig av utladning, selv om det nesten er fullt. I tillegg er innretninger av denne typen immun mot spenningsoverspenninger og kan fungere i alle tilstander. De viktigste fordelene er kraften til modulene og deres pålitelighet, samt enkelhet når det gjelder drift. Når det gjelder ulempene, er det høye kostnader, stor størrelse og vekt.
3. Boosters er en annen type blokk. En booster er et bærbart batteri som fungerer på prinsippet om en bærbar enhet - først boosteren lader batteriet, og deretter startes kraftenheten fra batteriet. Booster kan være husholdning eller profesjonell, de varierer i volum og størrelse. I husholdningsboostere er kapasiteten ganske lav, men det er vanligvis nok til å starte en motor. Profesjonelle enheter er fullverdige ladere som kan starte flere biler, og det innebygde nettverket i slike biler kan være enten 12 volt eller 24 V. Fordelen med boostere ligger i deres kompaktitet og autonomi, på grunn av deres størrelse, de kan bare installeres på flatt underlag.
4. Kondensatormoduler. I dette tilfellet utføres prosedyren for å starte motoren i henhold til et ganske komplekst prinsipp, kretsen til slike enheter er basert på kraftige kondensatorenheter. Først og fremst blir de ladet, hvoretter kondensatorene overfører ladingen for å starte motoren. Kondensatorer lader ganske raskt, og de frigjør også raskt ladningen for å starte forbrenningsmotoren. Som et resultat av de høye kostnadene for slike moduler, er de ikke så populære. I praksis kan deres hyppige bruk føre til akselerert slitasje på batteriet (forfatteren av videoen er carpow-kanalen).

Varmeveksler kjemisk spyling

Å utføre en kjemisk spyling alene, når du bruker spesielle spylevæsker til varmevekslere, kan ikke kalles en enkel hendelse.

For slikt arbeid trenger du en enhet - en booster. Denne metoden er forenklet, og det er derfor nødvendig å kjenne til funksjonene i implementeringen. Det er lettere å utføre, da det ikke er behov for å demontere kjelen og fjerne varmeveksleren fra enheten.

Det er nødvendig å koble fra to dyser, koble en slange til en av dem, helle agenten for å skylle varmevekslerne inne i enheten. Sammensetningen skal komme ut fra det motsatte grenrøret, som også en slange er koblet til. Som et resultat vil reagensen bevege seg i en sirkel inne i booster og varmeveksler.

Varmevekslerens skylleapparat - booster består av følgende elementer:

• reagensreservoar;
• sirkulasjonspumpe;
• elektrisk varmeelement. Den er ikke tilgjengelig på alle enheter, men eksperter anbefaler å bruke nettopp slike boostere. Takket være dette elementet varmes reagenset for spyling av varmevekslere opp og ødelegger mer effektivt forskjellige typer avleiringer, både slam og salt.

Kjemiske vaskeoppløsninger er lett tilgjengelige kommersielt. Når du velger et reagens, bør du ta hensyn til graden av forurensning, hvilke typer avleiringer som dannes og materialet for fremstilling av varmeveksleren.

Vanligvis bruker forbrukere løsninger basert på syrer - saltsyre eller svovelsyre, sjeldnere - salpetersyre eller fosforsyre. Disse formuleringene klarer å fjerne tette og tykke avleiringer. Dette gjelder spesielt lagene dannet av jernsalter.

Når forurensningen er ubetydelig og hyppigheten av vasking av varmevekslerne observeres, vil det være tilstrekkelig å bruke formuleringer basert på adipinsyre eller sulfaminsyre. Ikke bare flytende løsninger er kommersielt tilgjengelige, men også geler fortynnet med vann.

Enhetsenhet

Boosterens viktigste arbeidselement er et relativt nytt litium-jern-fosfatbatteri. Slike batterier er kjent for sin evne til å levere høy strøm mens de har lav kapasitet.

Boosteren inneholder følgende elementer:

1. Litium-ferrum-batteri.
2. Mikroprosessor-modul.
3. Konverter for å konvertere 12 volt til 5.
4. Beskyttelsesrelé.
5. 4 LED lommelykt.

Booster-kontaktene er koblet til spesielle ledninger utstyrt med kraftige krokodilleklips. Krokodiller er laget av pålitelige tette fjærer og ledninger. For å skape et større kontaktområde, er tennene til booster-krokodillene forbundet med spesielle metallbroer.

For å forhindre løsning og forstyrrelse av boosterkontaktene ved ledningstilkoblingene, blir flettet krympet av høy kvalitet. Ledninger med et tverrsnitt på minst 8,5 mm 2 er i stand til å overføre en elektrisk strøm på nesten 60 ampere i lang tid. I kort tid tåler de en strømstyrke mange ganger høyere enn denne verdien.

Booster-designen inkluderer spesielle USB-kontakter (skjult under elastiske gummihetter) i mengde på 2 stykker. Du kan koble nettbrett, mobiltelefoner, smarttelefoner her for lading. Takket være den høye strømmen på nesten 2,4 ampere, er ladingen av gadgets veldig rask.

I nærheten er det en boosterkontakt for å starte motoren. Den har en liten størrelse - mikro-USB, men den utfører sin hovedoppgave, å koble enheten i stedet for et standard oppladbart batteri, veldig effektivt.

Lommelykten som er innebygd i booster, skal ikke være mer krevende. Som i alle vanlige lommelykter, er dens funksjon å belyse det omkringliggende rommet. I tillegg har den to moduser: kontinuerlig lys og blinkende.

Typer av begrensninger

Typer av begrensninger
Barnesikringen kjøpes for barnet i henhold til alder, høyde og vekt. På dette grunnlaget er bilseter delt inn i flere grupper:

• Gruppe 0 - et bilsete i form av en vugge for barn fra fødsel til seks måneder. Installert sidelengs i kjøreretningen. Barnets vekt er opptil 9 kilo.
• Gruppe 0+ er vanligvis et bærbart bilsete. De kan ofte sees i hendene på unge mødre - utstyrt med et spesielt bærehåndtak, de er veldig praktiske for å transportere et barn i en butikk eller klinikk. Passer for barn opptil ett år, som veier opptil 13 kg. Barnet rir bakover i den.
• Gruppe 0 + / 1. Tilstrekkelig økonomisk bilsete. Fra fødselen til to eller tre år gammel. Maksimal vekt på et barn er 18 kilo. En forutsetning er at stolen må kunne installeres mot kjøreretningen. Hos barn under ett år er nakkemuskulaturen fortsatt veldig svak, det er vanskelig for dem å opprettholde vekten av et ganske stort hode. Derfor må setet for transporten installeres med ryggen fremover, ellers er dødsskader (opptil latent halshugging) mulig i tilfelle en ulykke.
• Gruppe 1 - for barn 1-4 år, 9-18 kg. Bilsetet er installert i kjøreretningen.

• Gruppe 1/2/3 - et bilsete som holder barnet med vanlige sikkerhetsbelter.De justerbare nakkestøttene og armlenene lar deg endre konfigurasjonen for å tilpasse enheten til barnets høyde. For barn 1-12 år.
• Gruppe 2/3. For barn 3 - 12 år, som veier 15 - 36 kg. Stolen er plassert i kjøreretningen. Boosters kan også henvises til denne gruppen.

Booster - barnesikring, sete med beltespor. Noen foreldre, i stedet for en booster, bruker forskjellige selvlagde elektroder:

• seter fra stoler,
• ottomaner,
• puter.

Dette er galt, fordi bare en spesiell barnesikring fører sikkerhetsbeltet riktig og beskytter mot brystskader under hard oppbremsing.

Populære stolmodeller

Kjøperen får nå tilbud om mange forskjellige bilseter, fra veldig dyre til de mest budsjettmessige.

Populære stolmodeller

Det ser ut til at her er en stol - en for 10 tusen, den andre for en og en halv. Hvorfor betale for mye? Det er ikke så enkelt. Den primære måten å evaluere en tilbakeholdenhet på er gjennom kollisjonstester. Jo høyere poengsum, desto bedre bilsete. Våre Mishutkas og Pandaer er billige, men disse stolene har ikke bestått noen tester. De hjelper bare med å fikse barnet og forhindre at det faller av setet i tilfelle en kollisjon. Utenlandske kolleger i denne forbindelse er mye mer pålitelige.

Bedrifter har for tiden de beste kollisjonstestindikatorene:

• Romer,
• Recaro,
• Britax,
• Cybex,
• Maxi-Cosi,
• Konkord,
• Kiddy.

Britax-Romer First Klass pluss. Gruppestol 0 + / 1. En spesiell myk pute for babyer gjør at de yngste passasjerene kan reise komfortabelt. Stolen er installert for babyer mot kjøreretningen, når den fyller ett år og veier mer enn 9 kg - i kjøreretningen. Har to vippestillinger - stående og tilbakelent. Setet er utstyrt med pålitelige sikkerhetsbelter, sidebeskyttelse. Sikkerhetsstandard ECE R44 / 04. Dette bilsetet er et flott alternativ for de som ikke trenger bærebarn.

Maxi Cosi Cabrio Fix. Bilsete 0+, for barn opptil 12-15 måneder. Sikkerhetsstandard ECE R 44/04. Et veldig behagelig og lett bærbart bilsete som veier bare 3,5 kilo, har trepunktsbelter, avtakbart nakkestøtte, økte sider. Solskjermen kan utvides om nødvendig, og babyen vil bli beskyttet mot regn eller sollys. Det komfortable håndtaket gjør at moren kan bære det sovende barnet uten problemer uten å ta det ut av stolen. Denne stolen er en flott løsning for mobile mødre.

Vilkår for bruk

Moderne boostere trenger ikke skjøteledninger og kan hjelpe til med å starte motoren under alle forhold. Hovedkravet er tilstrekkelig med ladning i enheten. Det tar omtrent 20 minutter å lade boosteren fra en stikkontakt.

Hvis booster er koblet parallelt til et standardbatteri, brukes en del av ladningen på å bygge opp batteriet. Det anbefales å ta hensyn til dette før du bruker enheten. Etter at motoren har startet med en booster, må kapasiteten til enheten gjenopprettes. For dette blir enheten deretter koblet til innebygd strøm.

Mekanisk spyling av gasskjelens varmeveksler

For å skylle gasskjelen ved mekanisk spyling, er det nødvendig å demontere hele varmesystemet for å koble fra den forurensede delen. Dette krever manuelle og automatiserte enheter, du kan også bruke spesielle installasjoner for mekanisk vask. Demontering av systemet er nødvendig for å gi direkte tilgang til overflaten som skal rengjøres.

Den enkleste måten for mekanisk rengjøring etter demontering av systemet er å fjerne plakk fra den indre overflaten med en spesiell skrape eller børste. Hvis delene er veldig skitne, kan de legges i en syrevask en stund, noe som vil bidra til å fjerne de fineste og tynneste avleiringene.

Koblingsskjema for kjele for å redusere forurensningsintensiteten.

Mekanisk rengjøring er en ganske kostbar metode, siden det er forbundet med demontering av systemet, men på den annen side, takket være spyling, er det mulig å ekskludere utskifting av utstyr og overhaling i tilfelle en høy prosentandel plakk skala. Det er nødvendig å ta sikkerhetstiltak når du skyller varmeveksleren med egne hender.

Før du for eksempel slår på en gasskjele, skyller den med et kjemisk reagens, er det nødvendig å føre rent vann gjennom den flere ganger for å fjerne alle sure rester, ellers kan det ødelegge varmeveksleren og hele systemet som helhet må repareres. Hydrodynamisk spyling av gasskjeler brukes også. I henhold til denne teknikken utføres mekanisk fjerning av plakk og kalk ved virkning av høytrykksvannsstråler. Dette er en av de mest effektive skyllemetodene, siden det ikke er fare for å skade systemet når det brukes, og plakk fjernes fra alle typer og typer gasskjeler.

For å skylle gasskjelen må varmesystemet være helt slått av. For å forenkle prosedyren, må du installere spesielle stengeventiler under installasjonen av varmesystemet. For å gjøre dette kan du bruke ventiler eller kraner på retur- eller forsyningsledningene. Slanger fra skylleanordningen vil være koblet til dem. Hvis det ikke er mulig å koble til slangene, bør det jobbes for å organisere skylleenhetene. Dette arbeidet kan medføre ekstra kostnader.

Praktisk anvendelse av booster

De første tegnene på at kjelevarmeveksleren må skylles, er å klikke, energisvinn, lav vanntemperatur. Varmesystemer kan ha trykkfall. Alle disse tegnene indikerer at det ble avsatt mye salter og kalk på veggene, noe som førte til en reduksjon i nominell boring og varmeoverføring.

Varmeveksler før og etter rengjøring.

Hvis du bruker en fabrikkforsterker med varmeelementer, trenger du:

• kutt kjelen fra kretsen og tapp vannet fra den;
• skru slangene fra booster på varmeren;
• hell syre og slå på enheten.

Hvis du laget en booster med egne hender, er det sannsynligvis ikke noe varmeelement i det. I dette tilfellet kan du øke spylingsprosessen ved å slå på kjelen med en tredjedel av kapasiteten. Med forventning om at syren vil varme opp 45-50 grader. Først må du fylle varmeveksleren med et aktivt stoff slik at det ikke brenner ut, og først deretter starte varmeren.

For at systemet skal være pålitelig, må du beregne tykkelsen på rørene for oppvarming riktig. Betinget passasje og vegger betyr noe.

Funksjoner ved valg av rør for luftoppvarming er beskrevet her.

Hvis du planlegger å skylle hele kretsen, kan reagensens tilførsel og utgang organiseres gjennom radiatorene. På slutten av moderne batterier er det plugger som kan skrus ut og installeres på plass. Under rengjøringen skummer syren mye, så det tilsettes et spesielt stoff som glatter denne prosessen.

Rengjøring av kjemikalier

De brukes til å maksimere effekten av å skylle varmevekslere og varmesystemer med kobberrør. Kjemikaliene er også egnet for stålprodukter. Med installasjoner for vasking av varmevekslere brukes røde væsker, som reagerer med forurensninger og endrer farge. Mengden av produktet justeres avhengig av mengden smuss. Sammen med spesielle væsker brukes også saltsyre eller ortofosforsyre. Disse stoffene vil bidra til å skylle rør-i-rør-varmeveksleren eller andre så effektivt og raskt som mulig.

For rengjøring av høy kvalitet pumpes 10 til 30 prosent av kjemikaliene inn i systemet. Bruken av aggressive stoffer tillater ikke bare rengjøring av ulike elementer i systemet, men beskytter også mot korrosjon, vannskum og øker kjelens levetid.

Metoder for rengjøring av kjele

Eksisterer to veier skylling av kjelen fra kalk og smuss:

• Sammenleggbar Er en metode som krever demontering av enheten. Når du bruker den, demonteres de forurensede delene av kjelen. Deretter plasseres disse komponentene i en beholder med et reagens i noen timer og rengjøres mekanisk, eller det brukes en annen rengjøringsmetode. Alt avhenger av graden av forurensning. Så settes elementene på plass igjen.
• Vilkårlig - rengjøring utføres uten å demontere delene, direkte på stedet. Denne prosedyren gjøres best med en booster.

CIP-spyling utføres som følger:

1. kjelen er koblet fra drivstofftilførselen;
2. kjøler seg ned;
3. vann dreneres;
4. enheten er koblet fra varmesystemet;
5. en booster er koblet sammen;
6. pumpingen av det flytende reagenset begynner (2-6 timer);
7. på slutten av denne prosessen tømmes rengjøringsvæsken;
8. kjelen skylles med vann;
9. tørket;
10. kobler til varmesystemet på nytt.

For best resultat, prosedyren gjenta flere ganger.

Demontering og rengjøring av deler

Når du velger en sammenleggbar metode for å å forberede gasskjele for rengjøring, bør den demonteres:

1. slå av gassforsyningen;
2. koble ledningene fra gassventilen;
3. skru av og fjern kjeledøren;
4. koble ledningen som fører til det piezoelektriske elementet;
5. løsner termoelementet og dysene (pass på at marker dybden på dyppene inn i brenneren);

1. koble fra drivstofftilførselsrøret;
2. ta ut brenneren, skru av mutrene og fjern toppdekselet.

Viktige punkter rengjøringsdeler:

• Tenneren. For å rengjøre den, må du slå av gassen, fjerne tenneren, rengjøre den med en metallbørste, foreta en rensing og installere tenneren på nytt.
• Brenner og dyser. For å rengjøre dem, er det nødvendig å stenge av gassforsyningen, fjerne brenneren fra stedet, merke dysenes plassering, skru deretter dysene forsiktig av og rengjør med en børste og brenneren med en børste. Etter det er det ønskelig blåse ut brennerhullet ved hjelp av pumpeutstyr, som er for hånden, skal dysen settes inn igjen, med fokus på merket, hvoretter brenneren er installert på plass.
• Varmeveksler krever rengjøring både innvendig og utvendig. Vann sirkulerer inne, og hovedblokkene er plassert der. Utenfor varmeveksler forurenset med sot, som påvirker arbeidet hans negativt. Du kan rengjøre enheten mekanisk fra sot; en skrape, en metallbørste og børster er egnet for dette.

Du må velge riktig booster

Før du kjøper en startenhet, må du undersøke hvilken spenning batteriet gir ut.

Som oftest er det 12 volt, men hvis du trenger en booster for å starte motoren til en lastebil, vær oppmerksom på at batteriet i mange traktorer gir en spenning på 24 volt. Følgelig trenger enheten en annen, som er i stand til å levere forsterket strøm.

Parameteren som er mest viktig er startstrømmen. Hvert batteri har sin egen indikator, du må studere modellen du har installert. Vanligvis brukes de nødvendige dataene på enhetens kropp, så det er ikke noe vanskelig å finne ut av indikatorene. I tillegg kan startstrømmen variere avhengig av forholdene der kjøretøyet brukes. For eksempel, hvis det fryser ute, faller strømmen ofte, siden lave temperaturer påvirker ytelsen til kraftenheten negativt.

Etter det begynner de å velge en startenhet med ønsket volum. Det avhenger ikke bare av hvor mye kapasitet du trenger for å lade batteriet, men også av hvor ofte du planlegger å bruke booster.Hvis du trenger det til en bil, vil det være mer praktisk å bruke en kompakt bærbar modell som er lett å ta med seg. Imidlertid vil ikke ladningen i den være veldig stor. For en SUV eller en trekkvogn anbefales det å bruke en kraftigere enhet, som kan komme til nytte flere ganger på rad. Hvis du ikke har et mål om å spare, må du kjøpe den kraftigste bilforsterkeren for å starte motoren.

Hvorfor er rengjøring nødvendig

Noen ganger er det visse problemer i driften av varmesystemet, og for å kvitte seg med det er det nok å bare rense utstyret.

Dette skyldes det faktum at det under langvarig drift av kjelen samles forskjellige stoffer og avleiringer i varmeveksleren, noe som kan føre til fullstendig ødeleggelse av denne delen av utstyret.

I tillegg reagerer urenhetene som er avsatt på varmeveksleren under påvirkning av høye temperaturer med hverandre, noe som igjen vil føre til en reduksjon i driftsegenskapene til hele varmesystemet som helhet.

Så de kan forstyrre varmeveksling av høy kvalitet:

• hardhetssalter;
• oppløst jern.

Hardhetssalter og overflødig jern er karakteristisk for vann i mange regioner i landet vårt, så problemet er presserende for mange!

For at kjelen skal fungere på maksimalt effektivitetsnivå, og varmeveksleren for å opprettholde sin brukstid så lenge som mulig, anbefales det å periodisk rengjøre utstyret med spesielle væsker og løsninger for dette, som vi vil diskutere mer detaljert under.

Hyppigheten av rengjøring avhenger direkte av hvilken type væske du bruker i varmesystemet:

• hvis dette er vanlig, rent vann, må denne prosedyren utføres hvert fjerde år;
• hvis det er frostvæske, utføres rengjøringsprosedyren annet hvert år.

Når du bruker frostvæske, er det ekstremt viktig å bytte det i tide. Hvis dette ikke gjøres, kan hele oppvarmingssystemet i huset bli alvorlig skadet.

Selvfølgelig, ideelt sett, bør dette gjøres av spesialister, men kostnadene for deres tjenere er urimelig høye. Derfor, hvis ønskelig, med litt dyktighet, kan du oppnå et akseptabelt resultat med egne hender.

Booster klargjøring og pumping funksjoner

Det skal bemerkes med en gang at det største problemet i denne situasjonen er booster, det vil si en spesiell enhet som gir væskepumping gjennom varmeveksleren og samtidig fjerner røykene.

Det er lite sannsynlig at du vil kunne ta det fra noen du kjenner. Og det gir ingen mening å kjøpe det selv - kostnaden overstiger $ 300 (og disse er ikke pålitelige enheter av høyeste kvalitet). Det er klart at anskaffelsen er uberettiget. Derfor er det eneste riktige alternativet å lage en booster av skrapmaterialer med egne hender.

Et eksempel på hvordan du rengjør varmeveksleren til en gasskjele i videoen:

For disse formål kan en gammel, men fungerende pumpe av en vaskemaskin være egnet. Hvis du ikke har en, kan du enkelt kjøpe den på et loppemarked eller på Internett for en liten mengde.

Tilkoblingsfunksjoner

Det ser ut til at det ikke er noe komplisert i videre handlinger, men faktisk er ikke alt så enkelt, siden det er viktig å koble til skyllerørene som kommer fra pumpen riktig.

For dette må det lages en spesiell monteringsplate. Studer nøye på funksjonene til utstyret ditt og basert på dette:

• ta to faste metallplater, hvis tykkelse er 2,5 millimeter;
• avhengig av enhetens funksjoner, bor hull for å matche hullene i varmeveksleren;
• på en vanlig rørleggerbutikk, kjøp fire såkalte "amerikanske" kvinner med en diameter på en halv tomme og noen avstandsstykker under dem;
• bruk bare den indre delen av "amerikaneren", og installer dem i det nedre hullet på hver plate;
• ved hjelp av bolter, fest platene slik at beslagene presses så tett som mulig til varmeveksleren.

Selv vanlige ¾ ”messingbeslag vil gjøre det mulig for tilkobling av slangene. De kan brukes til både primære og sekundære varmevekslere. Forresten, hvordan du riktig kobler en booster for å skylle varmevekslere med egne hender, se videoen presentert i denne artikkelen.

Forberedelsen slutter ikke der. Du trenger nå ekstra container. Det kan være en vanlig plastbeholder eller til og med en fem eller seks liters vannflaske. Sørg for å skylle beholderen godt for å fjerne selv den minste forurensning.

Installer en beslag nederst, slik at du kan koble til slangen. Beslaget må sikres tett og godt. Kanskje du trenger å smelte hullet for det litt, installere et beslag, og når plasten begynner å stivne, vil den vikle den tett og sikre tetthet.

Hvis det er et ønske og mulighet, installerer du en kran i stikkontakten, men dette er ikke nødvendig.

Spylemiddel

Neste trinn er å velge et skyllemiddel. Det er veldig mange slike løsninger, og på spesialiserte fora anbefaler hver spesialist verktøyet han brukte selv. Ærlig talt, du bør ikke tro ubetinget på slike utsagn, det er veldig stor sannsynlighet for at væsken faktisk ikke er ideell.

Tegn på forurensning

Når må varmeveksleren skylles? Dette kan bestemmes av følgende funksjoner. Så drivstofforbruket til kjelen øker betydelig. Kjelen stopper ofte, varmeoverføringen synker, batteriene varmes ikke opp nok. Behovet for spyling er også indikert ved hurtig tilstopping av filtrene.

Hvis du regelmessig utfører spyling ved hjelp av installasjoner for spyling av varmevekslere, blir rørledninger og andre elementer i systemet kvitt blokkeringer, samt forstyrrelser i sirkulasjonen av kjølevæsken.

Bruken av slikt utstyr gjør det mulig å forhindre ulykker, svikt i radiatorer, behov for overhaling eller fullstendig utskifting, og en økning i energikostnadene.

I kjeleutstyr er varmeveksleren en kritisk og kritisk enhet. Det er på ham at effektiviteten til oppvarming av lokalene avhenger av, samt riktig forløp av teknologiske prosesser. Du bør ikke nekte spyling, spesielt hvis erfarne spesialister kunngjorde behovet etter diagnostikk. Rengjøring med en skylleenhet med varmeveksler ved hjelp av hydrokjemisk teknologi er mye billigere enn en større revisjon eller fullstendig utskifting av varmeutstyr.

Når må en gasskjele skylles?

For å forstå om gasskjelen trenger rengjøring, er det viktig ta hensyn til følgende punkter:

• økning i tid å varme opp rommet (med samme lufttemperatur utenfor vinduet);
• vanskelig arbeid sirkulasjonspumpe;
• trykkfall vann i springen - hvis det brukes en dobbeltkretskjele;
• ujevn oppvarming batterier, rør og andre varmeelementer;
• overopphetes varmeveksler - oppstår når returvannet er vanskelig å returnere;
• knitring, mikroeksplosjoner og andre lyder som ikke burde være.

Merk følgende! I et landsted eller hytte fungerer en gasskjele døgnet rundt hele vinterperioden. Dette betyr at spyling skal gjøres årlig ved slutten av hver fyringssesong.

Med egne hender - Hjemmelaget minibuster - Med egne hender - rapporter

Noen ganger må du skylle varmeveksleren til kjeler og kolonner. For dette er det profesjonelle boostere for 10-40 liter eller mer. Men til dette bruker jeg en svak pumpe fra akvariefilterkompressoren. Effekten er 4 watt. Svak. Men så kom dreneringspumpen fra vaskemaskinen ariston, en effekt på 25 watt, for hånden.Mestrene avviste denne pumpen og installerte en ny, men den gamle fungerer! Men trikset er at denne pumpen fjernes fra vaskemaskinhuset, og bare motoren med løpehjulet er igjen. Så oppgaven var å sveise pumpehuset, koble pumpen til tanken og få en booster for å skylle varmevekslerne.
Dette er hva vi får ved å bruke standarddeler fra rørleggerens sifoner.

Hoveddel - en del av sifonen med en spen for overløp av badet. For å fikse saken, bruker jeg den kuttede delen fra overløpsdekselet på badet. Inne i pumpen setter jeg inn et skrap fra en plastflaske ... halsen er avskåret ... går til sug. Den brune tingen inni er synlig ... Det er en gummiring på huset med løpehjulet, men jeg vil ikke feste pumpehuset til denne ringen, men til et annet sted ved hjelp av en hjemmelaget gummipakning.

Jeg prøvde å laste den ned - det fungerer!

Derfor begynte jeg å lage en beskyttende sak for motoren. Jeg tar en metallkrukke fra nøtter. Og jeg begynner å tilpasse.

Deretter lager jeg en forsterkning fra millimeter galvanisert, ellers bøyes plasten under forstyrrelser.

Å sette alt sammen, og jeg får akkurat en slik ting - en pumpe for en booster.

Det gjenstår å hente en beholder eller annen beholder og feste pumpen til siden av beholderen. Pluss, ta ut nettverksledningen. Jeg planlegger å bruke en vanlig 4 liters olje- eller frostvæskebeholder. Fortsettelse følger.

krainamaystriv.com

Hvordan lage en booster med egne hender

For å lage en booster for å skylle varmevekslere med egne hender, trenger du:

• reagensreservoar - en plastbeholder på minst 10 liter, mer er mulig;
• ½ eller ¾ tommer fleksible slanger;
• vannpumpe.

Du må lage en booster basert på pumpetypen. Det kan være en nedsenkbar pumpe eller en frittstående pumpe. Hvis pumpen er nedsenkbar, er det ikke behov for flere hull i tanken. En slange er koblet til pumpen og skrudd fast på varmeveksleren. Den andre slangen (retur) fører syren direkte tilbake til tanken. I dette tilfellet kan til og med en vanlig bøtte brukes som et reservoar for reagenset. Det er viktig at pumpen er egnet for håndtering av syrer.

Det er mer praktisk å bruke eksterne pumper, forresten, selv en vanlig elektrisk sirkulasjonspumpe for oppvarming er egnet. For å koble den på bunnen av tanken, må du sette inn en nal av metall og stramme den med muttere til tankens vegger. Alt må være forseglet. Deretter skrus et grovt filter på nalen - du må ikke la rusk komme inn i pumpen, og det vil være bedre å skylle. En pumpe vikles bak filteret, hvorfra en slange går til varmeveksleren. Sirkulasjonsslangen går rett inn i plastbeholderen.

Gjennomsnittlig levetid for varmerør i en leilighet er minst 25 år, men til og med et halvt århundre er ikke grensen.

Her snakket vi om hvilke rør som skal lage oppvarming i et privat hus med autonom oppvarming.

Ulempen med en egenprodusert booster for spyling av varmevekslere er fraværet av et varmeelement. Avkalking med et kaldt reagens vil ta lengre tid, men du kan spare på energikostnadene.

Spylende varmevekslere av skall og rør

Spyling av varmevekslere av skall og rør utføres som regel ved hydroabrasive og hydrodynamiske metoder, siden de i dag regnes som de mest effektive. I tilfelle spesielt vanskelig forurensning, kombineres de med hydrokjemisk vasking, som brukes til den første mykingen av kalkavleiringer, og først etter at vann og ikke-stive slipende materialer er koblet til.

1. Metoden for hydroabrasiv rengjøring av varmevekslere er mest effektiv for veldig tett, allerede sementert smuss. Spylevæske med høyt trykk, kombinert med slipemidler, er ideell for rengjøring av varmevekslere på skall og rør.
2. Når kalkavleiringen ikke er for tett, anbefales det å bruke det hydrodynamiske skyllingsalternativet, som brukes til industrielle enheter som fungerer ved et trykk på ikke mer enn 1600 bar.
3. Den hydrokjemiske metoden innebærer bruk av en spesiell væske med tilsetning av korrosjonshemmere for å skylle varmevekslere - det kan være ganske effektivt i noen tilfeller. Men noen steder i skall-og-rør-elementet oppstår det noen ganger fokus på korrosjonsprosesser.

Video om behovet for å skylle varmeveksleren til en gasskjele:

Spylingsteknologi

Det er flere metoder for rengjøringsarbeid, som konvensjonelt er delt inn i:

Sammenleggbar teknologi er nødvendig i tilfelle alvorlig forurensning eller når det er nødvendig å erstatte noen av systemkomponentene. Når du utfører arbeid, må varmeveksleren demonteres, og deretter utsettes hver komponent for mekanisk, hydrodynamisk eller kjemisk vask.

Siden sammenleggbar rengjøring krever visse ressurser, brukes ofte en metode som ikke krever obligatorisk demontering av systemet. Dette er en kjemisk vasketeknologi. Hvis det utføres regelmessig, vil det bidra til å bevare enhetens egenskaper og egenskaper i hele driftsperioden.

Mekanisk rengjøring av varmeveksleren

Som et element i en gasskjele tar varmeveksleren stor plass inne i enheten. Det er plassert over forbrenningskammeret, og det er ikke lett å komme nær det.

Før gasskjelens varmeveksler skylles ut, fjernes dette elementet:

• fjern først den ytre delen av saken. Før dette, koble fra gassforsyningen og den elektriske strømmen, hvis den finnes i enheten;
• varmeveksleren er koblet fra rørene til varmestrukturen;
• fjern festene til dette elementet.

Inne i rørene, når varmeveksleren ennå ikke er skylt fra skalaen, kan du se at hulrommene er tett av avleiringer. De fleste av dem består av salter av forskjellige metaller, vanligvis natrium og kalsium. Rengjøring utføres med metallverktøy som stifter, skrapere osv. Dette må gjøres forsiktig for ikke å skade veggen på varmeveksleren.

Enheten blir dynket i en beholder, kanskje i et bad, og en svak syreoppløsning, som saltsyre, helles i den. Etter at innskuddene har myknet, fjernes de. På slutten av prosedyren er det nødvendig å skylle de indre hulrommene med vann under lavt trykk. For å gjøre dette kan du bruke en slange som er koblet til vannforsyningen ved å feste den til røret.

Så bør du vente til rent vann renner. For større effekt bruker de en hammer og banker den på varmeveksleren under skyllingsprosessen.