Tilrettelegging av gassvarmere og gjør-det-selv-reparasjoner hjemme

For å forstå i detalj hvordan du reparerer en gassvarmer med egne hender, bør du vurdere de vanligste sammenbruddene, årsakene og rettsmidlene.

Alt reparasjonsarbeid må utføres med lukket gassventil (les hvordan du reparerer Oasis gassvarmer i denne artikkelen), selv om du ikke planlegger å demontere gassdelen. Det er en sjanse for at du ved et uhell skrur ut feil mutter og gass begynner å komme ut.

Skala på varmevekslerrørene

Varmeveksleren består av et hus og rør som kaldt vann kommer inn i og varmes opp der. I alle fall, over tid, vises det et lite lag med skala inne. Hovedårsakene til forekomsten er vannets høye hardhet og drift av varmtvannsberederen ved temperaturer over 80 grader.

Det er mulig å bestemme at kolonnens rør er tilstoppet med skala ved at kaldt vann fra kranen strømmer aktivt, og varmt vann fra kolonnen i en tynn strøm.

Kolonnen kan repareres uten å fjerne varmeveksleren. Gassen slås av og vannventilen lukkes. Det er nødvendig å fjerne lokket fra enheten og tømme vannet. For å gjøre dette, skru av fagmutteren fra vanninntaket til varmtvannsberederen og slå på kranen under alt i systemet, vanligvis en kran på badet. Termaxi geysirer har en spesiell kran for drenering av vann fra systemet. I dette tilfellet er det lettere å tømme vannet i den erstattede beholderen.

Deretter skrus mutrene på innløpet og utløpet av varmeveksleren, og en spesiell antiskalavæske helles inn i den gjennom en slange, som kan kjøpes i jernvarehandel. Du kan også bruke eddik eller sitronsyre.

Kolonnen er igjen i dette skjemaet i flere timer. Så kobles alt tilbake og vannventilen slås på. Du må sakte skru på varmtvannskranen. Skitten væske skal helle ut. Hvis hodet etter dette har økt, rengjøres varmevekslerrørene. Om nødvendig kan du gjenta hele rengjøringsprosedyren flere ganger.

For å unngå denne sammenbruddet, må du bruke en varmtvannsbereder ved temperaturer i størrelsesorden 40-50 grader. Du kan også installere et filter ved innløpet, som vil rense vannet fra salter, som danner skala.

Tegn på membranbrudd

Hvordan vet du når det er på tide å skifte gummimembran? Du må ta hensyn til:

• Kraften av trykk av gass og vann i systemet. Åpne kranen, tell hvor mange liter som forbrukes per minutt. Normalt skal det være minst to til tre liter. Gassstrømmen kan beregnes visuelt ved å se på brannens styrke.
• Flammeplassering. I apparater med vekttenning må ilden brenne fra kanten av brenneren, være minst 3-5 centimeter høy. Passer ikke? Kontroller deretter dysene for blokkeringer. Etter rengjøring, se på flammen igjen. Hvis situasjonen ikke endrer seg, er problemet membranen.

• Teknikk med piezo-tenning skal klikke når du trykker på knappen. Dette betyr at membranen har virket. Hvis det ikke høres noen lyder, kan delen bli skadet eller revet.
• I noen modeller vil stangen, som styrer driften av kontrollenheten, være med på å bestemme sammenbruddet. Fjern beskyttelsesdekselet og åpne vannet. Hvis stammen ikke beveger seg, må membranen skiftes ut.

Etter at du har funnet en sammenbrudd, må du velge riktig erstatningsdel.

Tett radiator

Varmevekslerens radiator består av rør og metallplater med tett avstand til hverandre. Platene er i direkte kontakt med flammen, så over tid samler sot seg på dem.

Du kan bestemme at problemet er i dette ved å bruke følgende indikatorer:

• Flammegult.
• Brannen har ikke en tendens oppover, men til siden, og oppvarmer saken.
• Ved full kapasitet varmes vannet opp litt.
• Sote strømmer ut under kolonnen.

For å rengjøre det, må du fjerne varmeveksleren. For dette fjernes foringsrøret, og alle elementene som holder det skrus ut. Under parsing, dekk til brenneren med en fille slik at det ikke kommer sot inn i den.

Etter fjerning skynder enheten seg på badet og vasker der. Det er best å la den ligge i en beholder med høye sider i noen timer for å la sotet forverres. Videre rengjøres rommet mellom finnene til varmeveksleren under rennende vann ved hjelp av en børste med lange børster og vaskemidler. På slutten, tørk og installer i omvendt rekkefølge.

Reparasjon av gassbrenner med automatisk beskyttelsessystem

Mer komplekse årsaker til utryddelse av en gasskolonne med et automatisk beskyttelsessystem vil bli beskrevet nedenfor.

For å utføre reparasjonen av gasskolonnen er det nødvendig å forstå hvordan komponentene i beskyttelsessystemet fungerer.

I geysirer med automatisk beskyttelsessystem må gassen i tenneren brenne kontinuerlig, selv uavhengig av posisjonen til håndtaket, ventilventilene og blanderne for vannforsyning. Det enkleste automatiske beskyttelsessystemet for gassvarmere består av tre elementer: et termoelement, en termisk sikring og en magnetventil. Veken i gasskolonnen slukker i tilfeller av aktivering av beskyttelseselementene eller i tilfelle funksjonsfeil på et termoelement eller en tett tenner.

Relatert artikkel: Hvilken rolle spiller gardiner i stuen?

Hvis automatiseringselementene mislykkes, er bevis på deres inoperabilitet prosessen når tenneren til gasskolonnen slukker etter at de sluttet å holde gasskontrollknappen. For å utføre reparasjonsarbeid er det nødvendig å forstå hvordan nodene til beskyttelsessystemet fungerer.

Lekkende rør

Hvis vann begynner å dryppe fra kolonnen, kan årsaken være at det har dannet seg fistler på kobberrørene. For å finne lekkasjen må du inspisere varmeveksleren nøye med vannet slått av. Noen fistler er enkle å finne, du vil se hvordan vann kommer ut av disse stedene. Små hull kan sees av grønne flekker og rust rundt.

Det er tre måter å eliminere lekkasjen på:

1. Monter en klemme med en gummipakning. Hvis rommet tillater det, og røret ikke passer godt mot foringsrøret, er det enkleste, raskeste og mest effektive å installere en metallklemme med en gummipakning. Til tross for sin enkelhet lar denne metoden deg eliminere lekkasjen uten å skade strukturen.
2. Lodd fistelen. Etter å ha tidligere rengjort og avfettet, er lekkasjestedet dekket av en fluks. Etter det, ved hjelp av et kraftig loddejern eller en fakkel med en gassflaske, blir fistelen loddet. I dette tilfellet er det nødvendig å sikre at loddetinn dekker den ønskede delen av røret med et lag på 1-2 mm.
   Hvis flere hull er side om side, vil det være effektivt å lodde et stykke kobberplate. Det anbefales ikke å lodde billige kinesiske varmevekslere. De er vanligvis malt på toppen for å skjule den ujevne fargen på det urene kobberet. I slike kolonner er rørene for tynne og vil brenne ut under lodding.
3. Bruk kald sveising. I dette tilfellet er det viktig å se nøye på instruksjonene og sørge for at de tåler høye temperaturer. Et stykke kaldsveising tas ut av pakken og eltes med hanskede hender til det stivner. Etter det påføres det på røret og glattes til det stivner helt.

Etter slutten av loddet, kjøres vann inn i varmtvannsberederen for å sjekke det. Det anbefales at du i tillegg rengjør og lodder alle områdene med en grønnaktig fargetone. Kanskje etter en stund vil nye fistler dukke opp der.

Dessuten kan det oppstå lekkasje på grunn av at pakningene er utslitte.Hvis det strømmer vann ut av rørfuger, bør du bare bytte ut pakningene der med nye.

Hva skal jeg gjøre hvis gassvarmeren slukker

Hovedårsaken til slukking av brannen i kolonnen under tenning kan være lavt trykk eller fullstendig fravær i ventilasjonskanalen. En av de vanligste årsakene er et tett lukket plastvindu. Det er ingen luftstrøm, og derfor blir kolonnen overopphetet og reléet til den termiske beskyttelsen av gasskolonnen mot overoppheting utløses. Hvis kolonnen tennes og ikke går ut når du åpner et vindu eller en dør etter 10-15 minutter, ligger årsaken til utryddelsen nettopp i kolonnens overoppheting.

Den vanligste årsaken til manglende trekkraft i gasskolonnen er et tett lukket vindu.

Forutsatt at skorsteinen kan tettes med produkter som skyldes forbrenning eller hvis en fremmed gjenstand kommer inn i den, begynner beskyttelsessystemet å fungere i varmtvannsberederen og gassen slås av automatisk. Hvordan sjekke tilstedeværelsen eller fraværet av trekk i skorsteinen? Det er nok å åpne vinduet og feste en tent fyrstikk eller håndflate til skorsteinsåpningen. I nærvær av trykk, vil flammen avbøyes, og du vil føle pusten med håndflaten.

Hvordan løser jeg problemet? Svaret er enkelt: rengjør skorsteinen og ventilasjonskanalen. Bedrifter kan hjelpe deg med dette, hvis spesialister på forespørsel vil komme til deg og rense skorsteinen.

En annen årsak til slukking av gassbrennerflammen kan være prosessen med å tømme forsyningselementene. Hvis kolonnen din har automatisk tenning fra generatorer eller batterier, må du erstatte dem med nye, etter å ha sjekket "På / Av" -knappen tidligere.

Relatert artikkel: CBPB eller sementbundet sponplate

Kolonnen vil ikke antennes, ingen gnist

Det kan være flere grunner til at det ikke er noen gnist og at gasskolonnen Vector ikke tennes:

Mangel på trekk i skorsteinen.

Normal skyvekraft - - Omvendt skyvekraft
Årsaken kan være den enkleste - en tett luftvei. Du kan sjekke utkastet på en enkel måte - ta med et tent lys eller en fyrstikk eller et tynt ark til luftkanalen. Hvis alt er i orden med trekk, vil flammen eller arket avbøyes mot kanalen. Hvis ikke, må du rengjøre skorsteinen.

Lavt trykk av vann som kommer inn i enheten.

Det kan være flere grunner til lavt trykk. Tett filter plassert foran varmtvannsberederen. I dette tilfellet er det nødvendig å fjerne den ved å skru av mutrene og skyll den. Hvis filteret er sterkt tilstoppet med kalk og ikke kan rengjøres, må du skifte det ut.

Hvis du har lavt vanntrykk, må du enten installere en pumpe eller bytte til en modell som kan fungere ved det trykket. Tilstopping av mikserkomponentene kan også være skyldige. For å eliminere dette problemet, må det demonteres og rengjøres. Den fjerde faktoren er at varmeveksleren er tett.

Det er nødvendig å fjerne varmeveksleren ved å skru ut boltene. Før det må du skru av alle kranene og gassventilen under varmtvannsberederen. Avkalk den med et spesielt ferdig kemisk middel eller vanlig sitronsyre.

Membran defekt.

Den ligger inne i vannblokken. Det er nødvendig å fjerne dekselet fra det ved å skru ut skruene. Det er en gummimembran under dekselet. I orden, skal den ikke bli revet, strukket, deformert. Hvis det er feil i den, må membranen byttes ut. Det er bedre å kjøpe en silikon, da den er mer holdbar. Når du bytter ut membranen, må du være forsiktig så du ikke skader den. Først må du stramme skruene som ligger overfor hverandre, deretter resten.

Døde batterier.

Dette er den enkleste og vanligste årsaken. Det bør bemerkes at de kan sette seg ned tidligere enn angitt i instruksjonene. Bytt batterier.

Oksidasjon av batterikontaktene inne i batteriblokken eller ledningene.

Det er nødvendig å rengjøre kontaktene.

Feil installasjon av håndtaket.

Vannregulatoren er i ekstrem venstre posisjon. For å få en gnist og slå på varmtvannsberederen, må håndtaket flyttes til ekstrem høyre stilling.

Oljetetning lekker inne i enheten.

Ved å skru av hetten kan du se at det drypper vann fra vannventilen. Problemet løses ved å erstatte kjertelen med en mikrobryter.

lager

Utilstrekkelig mobilitet eller oksidasjon av den automatiske stammen.

I dette tilfellet er det nødvendig å fjerne mikrobryteren fra huset, løsne den faste stammen. Ved forsuring er det nødvendig å rengjøre, smøre stammen.

Mikrobryteren er ute av drift.

Du kan bestemme sammenbruddet ved å kortslutte det. I tilfelle en feil, må mikrobryteren byttes ut.

Integriteten til den elektriske kretsen mellom mikrobryteren og kontrollenheten er brutt.

Det er nødvendig å kontrollere kontaktene til kontrollenhetens kontakt, mikrobryterledninger for brudd og oksidasjon, hvis nødvendig, eliminere feil ved å fjerne og koble ledningene.

Magnetventilen er ute av drift.

I dette tilfellet må ventilen byttes ut.

Magnetventil

Kontrollenheten er ødelagt.

Bare å erstatte blokken vil bidra til å løse problemet.

Feilsøking av gasskolonnen

Uansett hvor pålitelig gassvarmeren er, enten det er en innenlandsk eller utenlandsk produsent, spiller det ingen rolle, før eller siden vil den bryte sammen, og du må reparere den.

Gass i tenneren til gasskolonnen slukker

En slik feil er bare iboende i gassvarmere med et automatisk beskyttelsessystem. Gassen i tenningen må alltid brenne, uavhengig av posisjonen til håndtakene eller ventilene til kranene og vannforsyningsblanderne. Det enkleste automatiske beskyttelsessystemet for gasskolonne består av bare tre elementer. Magnetventil, termoelement og termisk sikring. Gasskolonnen kan gå ut under drift i tilfelle aktivering av beskyttelseselementene eller en funksjonsfeil i selve elementene.

Feilen i automatiseringselementene fremgår av slukkingen av gassen i tenningen, etter at holdingen av gassjusteringsknappen er stoppet. For å reparere det automatiske beskyttelsessystemet, må du ha en god forståelse av hvordan komponentene fungerer. Derfor er det verdt å bli nærmere kjent med enheten og prinsippet om drift av beskyttelseselementene.

Et termoelement er to ledere sveiset sammen av forskjellige metaller (jeg antar at dette er kromel og aluminium), som opererer på Seebeck-effekten og genererer omtrent 30mV EMF ved oppvarming. Serverer til å drive magnetventilen. Feiler praktisk talt ikke. Flaskehalsen er den usikrede senterledningen som kommer ut av huset. Selv om den er isolert, kan isolasjonen gni seg over tid, og lederen kan nærme seg saken, mens gasskolonnen vil slukke. Hvis kontakten på sveisestedet for termoelementet er brutt, er det ikke tillatt å gjenopprette det ved lodding med loddetinn, siden krysset i termoelementet er en strømgenerator, og ikke en enkel eklektisk tilkobling av ledninger. Termoelementet skal byttes ut med et godt.

Magnetventilen til gasskolonnen er en spiral av kobbertråd, der det er en metallsylinder (solenoid), mekanisk koblet til ventilen for å stenge av gasstilførselen til gasskolonnens brenner. Når et termoelement varmes opp, genererer det en elektrisk strøm som strømmer gjennom spolen for å skape et konstant magnetfelt som trekker solenoiden inn i spolen. Siden solenoiden er koblet mekanisk til ventilen, forskyves ventilen og gass kommer inn i brenneren. Hvis gassen i veken ikke brenner, avkjøles termoelementet og genererer ikke strøm, den fjærbelastede solenoiden går tilbake til sin opprinnelige tilstand, og gassforsyningen til gasskolonnebrenneren stopper. På en så enkel måte er sikker drift av gassvarmere sikret.Hvis veken ikke brenner, for eksempel, blir flammen blåst ut av vinden eller gassforsyningen er avbrutt, og når vannkranene åpnes, vil ikke gass tilføres brenneren i gasskolonnen.

Den termiske sikringen er en bimetallplate, som når temperaturen på installasjonsstedet for den termiske sikringen når 90 ° C, bøyer seg så mye at den bryter solenoidekretsen gjennom stammen. I tillegg er selve den termiske sikringen koblet til kretsen mekanisk, med terminaler. På grunn av kompleksiteten i design og driftsforhold, mislykkes det noen ganger. Jeg måtte erstatte den en gang på grunn av at gasskolonnen slo ut tilfeldig.

Kontrollere termisk sikring

Det er fornuftig å sjekke den termiske sikringen, forutsatt at det er godt trekk og tilstrekkelig luftstrøm. Hvis plastvinduene er tett lukket, og i tillegg hetten over gassovnen er slått på, vil gassvarmeapparatet overopphetes, selv med god trekkraft, i dette tilfellet, og det er bare oppgaven av den termiske sikringen for å beskytte gassvarmeren mot overoppheting, og personen mot karbonmonoksid.

Kontrollere magnetventilen til gasskolonnen

Hvis binders ikke hjalp, må du sjekke funksjonaliteten til magnetventilen. Magnetventilen har en motstand på ca. 0,2 Ohm og bruker en strøm på ca. 100 mA i driftsmodus. Du kan sjekke det ved å bruke en spenning på 20-30mV til viklingen med en strøm på 100mA. En slik modus kan enkelt opprettes ved hjelp av hvilket som helst fingerbatteri eller akkumulator og en 10 Ohm motstand. Batteriet må være friskt. Tilkoblingen utføres som følger. Den negative terminalen på batteriet er koblet til kolonnehuset (for ventilen og termoelementet er en terminal koblet til kroppen, i diagrammet er det en blå ledning), og den positive terminalen, gjennom en 10 Ohm motstand, til termisk sikringsterminal (terminalene fra termosikringen må fjernes tidligere), ledningen som ikke går til termoelementet (venstre røde ledning i diagrammet). Tenn veken og fjern straks hånden din fra gasspaken. Veken skal fortsette å brenne. Hvis du kobler fra batteriet, skal flammen slukke umiddelbart. Hvis alt er slik, fungerer magnetventilen. Derfor er termoelementet feil. Hvis en ekstern undersøkelse ikke finner dårlige kontakter eller kortslutning i ledningene, må termoelementet byttes ut. Den selges komplett med ledninger og terminaler.

Geysiren går ut under drift

Ingen cravings

En av de vanligste tilfellene med høstens ankomst er et tett lukket plastvindu i rommet der gassvarmeren er installert. Det er ingen luftstrøm - kolonnen overopphetes og det bimetalliske reléet for termisk beskyttelse av kolonnen mot overoppheting (selvhelende termisk sikring) utløses. Hvis kolonnen antennes normalt etter 10-15 minutter og ikke går ut med vinduet på gløtt, er årsaken nettopp kolonnens overoppheting. Hvis du umiddelbart etter at gassen slukker, kan du tenne veken, og den vil fortsette å brenne etter at du slutter å holde gassregulatoren, så trekk er bra.

Utkastet kan fremdeles være utilstrekkelig på grunn av tilstopping med sot eller fremmedlegemer som kommer inn i ventilasjonskanalen, for eksempel murstein som kanalen er laget av. For å sjekke utkastet må du fjerne gassutløpsrøret fra gasskolonnen fra kanalen, og med vinduet åpent, lukk kanalen med et ark papir. Hvis papiret holder, er trekkraften tilstrekkelig. Du kan ta med en tent tenner, og hvis flammen avviker til en vannrett stilling, er trekk i kanalen tilstrekkelig. Ellers er det nødvendig med rengjøring av kanalen.

Vannenhetsfeil

Selv brennerne i kolonnen, både med og uten automatisering, kan slukke på grunn av utilstrekkelig vanntrykk i vannforsyningssystemet, eller en feil på vannenheten.

Hvis trykket på kaldt vann ikke har endret seg, men vannet som kommer fra kolonnen har blitt svakt, er tettfilteret ved innløpet til vannenheten tett. Dette skjer ofte etter at du har slått av vannet og forsynt det igjen. For rengjøring er det nok å skru ut en mutter på vannforsyningssiden, fjerne og rengjøre silen og kalibreringshullet for differensialtrykk.

Hvis en vannenhet er installert i gasskolonnen som på bildet, og vanntrykket ikke har endret seg visuelt, er det nødvendig å kontrollere tilstanden til gummimembranen i den. For å gjøre dette, skru av de to mutterne fra vannenheten, og skru deretter ut de tre skruene som holder vannenheten i gassenheten ved kjeglen. Demonter vannsamlingen ved å skru ut de åtte skruene. Når du fjerner halvdelene av enheten fra hverandre, ser du en gummimembran. Hvis strikken ikke er flat, men deformert, med avbøyninger, er dette tilfelle og må byttes ut. Samtidig bør du rengjøre filternettet og hulrommene i vannenheten for smuss. Jeg anbefaler deg å sette en silikonmembran, den vil vare i mange år. Når du monterer vannenheten, må du først stramme til skruene helt, og deretter stramme diagonalt for å sikre at gummien klemmes jevnt.

I gamle dager, da jeg bodde i en leilighet i øverste etasje, hvor vanntrykket var en svak vannkran fra springen, måtte jeg vaske meg med en vannregulator. Med en rund nålefil økte han kalibreringshullets diameter til 2 mm, fjernet filternettet og glødet den koniske fjæren til gassenheten. Hvis han savnet størrelsen på hullet, satte han inn en kobbertråd i det for å redusere det. Selvfølgelig er dette et grovt brudd, og det var nødvendig å hele tiden overvåke arbeidssøylen, men det var rett og slett ingen annen utvei. Men det var alltid varmt vann.

Hvordan eliminere en lekkasje i gasskolonneforbindelsene

Det venstre røret tjener til å levere vann til geysiren, det er alltid installert en kran på den for å stenge vannforsyningen til kolonnen. Dette røret er forbundet med et rør til en vann-gassregulator. Fra regulatoren tilføres vann til varmeveksleren på høyre side. Varmt vann overføres gjennom midtrøret på gassvarmeren til vannforsyningssystemet, og det kobles gjennom et grenrør direkte til varmeveksleren på venstre side. Det høyre røret i gasskolonnen tjener til å tilføre gass og er koblet gjennom et kobberrør til vann-gassregulatoren. En gassstengeventil er også obligatorisk installert på den. Vanntilkoblingene i gassvarmeren er laget ved hjelp av hettenøtter (amerikansk) forseglet med gummipakninger eller plastpakninger. Over tid, på grunn av temperaturendringer, mister pakningene elastisiteten, blir harde, sprekker og vann lekker. For å bytte ut pakningen i gasskolonnen, må du skru av mutteren med en skiftenøkkel 24, fjerne den slitte og installere en ny. Noen ganger er ikke en pakning nok, skjøtemutteren er vridd hele veien, men vannet oser fortsatt. Deretter må du installere en annen pakning. For tiden har silikonpakninger dukket opp. De er mye dyrere, men de varer lenger og mer pålitelig.

Tennreparasjon

Prøv å rense luftinntaket og dysen med en tynn ledning, tenningen skal begynne å virke igjen.

Noen ganger kan tenningsmunnstykket tettes med sot over tid, mens flammen blir utilstrekkelig og ilden ikke kan antennes og slukke. Gass bygger seg opp og en eksplosjon kan oppstå. Tenningen må rengjøres raskt.

Det kan være at pilotbrenneren brenner halv gul, men skal brenne blå. Dette skyldes mangel på oksygen i gassblandingen. Det frigjøres sot som legger seg på varmeveksleren. I dette tilfellet er det nødvendig å rengjøre hullet i tenneren for å tilføre oksygen til brenneren fra smuss.

For å fjerne tenneren, er det nødvendig å skru ut mutteren som fester gassforsyningsrøret og skru ut de to ekstreme skruene. Deretter trekkes stangen inn og løftes opp.Strålen må klemmes fast i tenneren på røret. Når den slippes, faller den ut. Rengjør luftinntaket og dysen med en tynn ledning - tenningen din skal begynne å virke igjen.

Det viktigste for å eliminere problemet, når tenneren til gasskolonnen slukker, termoelementet og andre deler av brenneren din mislykkes, er å være ekstremt forsiktig. Hvis du ikke er sikker på dine evner og ikke kan feilsøke på egenhånd, kan du kontakte en spesialist. Det er farlig å tulle med gass!