Bestill ordninger for bygging av komfyr i 2 etasjer

Dobbeltekkovner er den mest økonomiske løsningen for oppvarming av store boarealer. Utad skiller de seg fra konvensjonelle modeller, men skorsteinens indre oppstilling er den samme. Effektivitet ligger i drivstofforbruk: Hvis det kreves en viss mengde ved for oppvarming med en enkel komfyr, trenger den i to etasjer halvparten så mye.

To-etasjes komfyrmodell med to brannkasser

Fordeler og ulemper ved komfyroppvarming

Dobbeltdekksovnen har følgende fordeler:

1. Den to-etasjes konstruksjonen varmer opp rom med store områder.
2. Den har veldig god varmespredning: 2-3 timer er nok til oppvarming for å sikre jevn oppvarming og oppbevaring av varme gjennom dagen.
3. Til tross for den store designen og de store dimensjonene, gjør ovnen til et privat to-etasjes hus rommene mer komfortable.

Lager av ved
Blant ulempene er behovet for drivstoffforsyning. Det er nødvendig å tenke over et sted for oppbevaring av ved slik at de ikke roter opp plassen.

Strukturen har store dimensjoner, og derfor må rommet der den skal bygges være romslig.

Et veldig viktig kriterium er komfyrmakerens ferdighetsnivå. Driften av den ferdige strukturen avhenger av riktig mur. Hvis den teknologiske prosessen forstyrres, kan det oppstå sprekker i murverket, der røyk vil trenge inn i rommet, og det dannes kondens i skorsteinene.

Hvis du ønsker det, kan du prøve å gjøre det selv ved å studere relevant litteratur om å arbeide med murverk og ordne skorsteiner.

Ovner i to etasjer

Komfyrprodusentens hovedoppgave når man stiller en to-etasjes komfyr er å distribuere varmen på en slik måte at det, med tanke på rommets egenskaper, ikke blir for varmt i første etasje og ikke for kaldt på den andre. Når du beregner komfyren, må du huske at varm luft stiger, noe som betyr at det trengs mindre varme for å varme opp andre etasje enn for den første. Basert på dette, i første etasje, bør du ikke la deg rive med med den store kanallengden, men det er bedre å lagre dem i andre etasje. Hvis rommet i andre etasje ikke er stort, vil en hette som akkumulerer varme etter å ha passert gjennom kanalene i første etasje være nok til oppvarming.

Dobbeltekkovner bør ikke være utstyrt med horisontale kanaler, da dette reduserer hastigheten på gassbevegelsen betydelig, og derfor bidrar til økt sotdannelse. Hvis røykrørskanalene er for store, kan temperaturen på gassene ved utløpet fra skorsteinen synke under 100 ° C, noe som uunngåelig vil føre til dannelse av kondensat.

Ovnen i andre etasje må være helt avhengig av ovnen i første etasje. Det er strengt forbudt å plassere ovnen i andre etasje på bjelkene på tregulv, siden trehuset til slutt setter seg ned og vil rive murverket ved krysset mellom ovnene. To-etasjes mursteinovner må være utstyrt med en fremre slagventil for å lette tenningen etter en lang pause mellom brannkassene. I tilfelle designet ikke tillater å lage en fremre slagventil, kan du antenne komfyren gjennom den siste rengjøringsdøren.

Er oppvarming mulig i en bygård? Ja, ovndesign tillater selv store bygninger å bli oppvarmet hvis de ikke er mer enn to etasjer høye. Det er flere muligheter for å ordne oppvarming av to-etasjes bygninger, og til tross for de nye dukket opp utstyrstyper, gir ikke ovnoppvarming stillingene.Ovnen kan brukes både som kokeplate, som peis og som en vanlig fyring med fast drivstoff, hvis den er utstyrt med en ekstra vannkrets.

Typer køyeovner

Teglstrukturer kan være av to typer:

1. Med en brennkammer.
2. Med to brannkasser.

Hovedbrennkammeret er i første etasje. Hvis du planlegger å legge til flere elementer (komfyr og komfyrbenk), så ligger alt dette i underetasjen.

I andre etasje kan du utstyre en peis, noe som gjør rommet til et sted å slappe av. Noen av eierne fester en falsk peis, men uansett design, kan det øke oppvarmingen av rommet.

Planlegging av brødkammer

Først kan du tro at det er umulig å få plass til et brødkammer i en slik bygning. Den første hetten er fullt opptatt her. Det vil være et sted hvis du bare tar av ovnen, men du ikke vil gjøre dette i det hele tatt. Den andre hetten er gratis, men den har lav temperatur. Brødkammeret er i teorien laget i den første bjellen, etter oppvarming venter de 1,5-2 timer og kan brukes. Det er viktig å forsegle døren. Den kan plasseres ved løftekanalen, slik at den avkjølte røyken faller ned og elimineres i den andre hetten. I brødkammeret vil det være en mildere temperatur på oppvarmingstidspunktet, etter oppvarming, kan det sammenlignes med det første alternativet. To røde murvegger vil fungere som isolasjon, underlaget limes til mastikk, varmes opp for feste og legges på basaltpapp. Overlappingen kan også limes på forhånd. Det er et alternativ å gjøre det til en kuppel.

Alt utstyret ble kjøpt til ovnen, til og med døren til bakekammeret med gjennomsiktig glass - det vil være fint å se på de brune paiene. Det ble også funnet et bredt ildspjeld.

Mursteinfasninger fjernes med en vinkelpoleringsmaskin - hastigheten i den kan justeres fra 1 til 3 000 omdreininger. Det eneste: du må male bøssingen til et sete på 20 mm og en tykkelse på 20 mm. Etter det kan du sette en smaragdisk med en diameter på 100-120.

For ovnen trenger du: 1100 stykker røde murstein, chamotte - 100 stykker, hvorav 20 - du må kutte med en stige. Det er nødvendig å legge til ytterligere 150 røde murstein, siden utløpsrøret vil være laget av kaldvalset jern.

Med en brennkammer

Et spesielt trekk ved dobbeltdekksovnen er dens høye varmekapasitet. Hun har god varmespredning. Den når 5,5 tusen kcal / time. På samme tid, for konstant varme, kan ovnen varmes opp en gang om dagen i 2-2,5 timer, mens mursteinene varmes godt opp og luften i rommet vil være varm i lang tid. Vedforbruket er ikke mer enn 60 kg.

Ved for en ovn

Beskrivelse av konstruksjon og materialer

Designet til en komfyr med en ovn er tenkt ut på en slik måte at driftsperioden er mye kortere enn ovner med to brannkasser.

Den indre strukturen består av skorsteinkanaler. I andre etasje er skorsteinen lagt vertikalt. For å skille gulvvarmesystemet er det montert metallspjeld. De forhindrer fri passering av forbrenningsprodukter i form av gasser.

Dvelende begynner gassene å avkjøles og danner kondens på skorsteins indre vegger. Som et resultat av eksponering for fuktighet, begynner murverket å kollapse. Toovnsmodeller er bedre, fordi de gir rask oppvarming av ovnen, og det dannes ikke kondens.

Beskrivelse av en dekkkonstruksjon:

1. Det er en hovedbrennkammer i første etasje.
2. Når det gjelder dimensjoner, har bygningen følgende dimensjoner: 89x115 cm.
3. Høyde - 715 cm.
4. Varmepanel i første etasje 77x102.
5. Andre etasje leveres med et panel med en mindre størrelse - 77x95.

For å begynne å legge ovnen, må du fylle på følgende verktøy og byggematerialer:

1. Du trenger røde keramiske murstein for å feste ovnen.
2. Den indre delen er lagt ut av ildfaste murstein.
3. Rød leire er nyttig for arbeid med motstående materiale.
4. Bruk ildfast leire for å legge ut det indre av ovnstrukturen.
5. Når du blander leiemørtel, kan du ikke gjøre uten sand.
6. Grizzly rist for utstyret til ovnen (legger ved i ovnen).
7. For å forhindre at et uhell flyr ut kull fra å falle ned på gulvet og ødelegger belegget, spres en stålplate foran brennkammeret.
8. Brennkammerdør.
9. En blåsedør for regulering av lufttilførselen, som er nødvendig for god forbrenning av flammen.
10. Rengjøring av dører for montering i skorsteinen for å få tilgang til kanalene (tallet avhenger av lengden på skorsteinen og designfunksjonene).
11. Skorsteinventiler for å regulere utløpet av varme gasser.

Byggeseksjoner og muropplegg

Etter å ha nøye undersøkt tegningen av en to-etasjes ovn i seksjon, kan du se enheten til røykrørene og hvordan gassene skal bevege seg langs dem.

Intern organisasjon

I seksjonen er det lett å skille mellom ildfaste murstein og motstående murstein - de skiller seg i farger fra hverandre.

Det er uakseptabelt å bruke keramiske murstein for liming med en ildfast rad. Det samme gjelder innbinding av venderaden med ildfaste murstein.

Konstruksjonen fullføres av et pakkerør som er reist over ovnen.

Hvis du bruker det presenterte diagrammet, blir strukturen vist på tegningen reist med tak med en høyde på 3 m 40 cm. Om nødvendig kan høyden på ovnstrukturen enkelt endres. For å gjøre dette må du foreta de riktige justeringene under konstruksjonen i rad 26 til 46, samt fra 60 til 82.

Merk følgende! Endring av data som er lagt inn i prosjektet vil medføre en forverring i driften av den ferdige ovnen.

Montering av fundamentet

En to-etasjes struktur veier mye mer enn en mursteinovn for et hus i en etasje. Av denne grunn må basen som strukturen skal reises på være mer massiv, i stand til å motstå betydelige belastninger.

Komfyrfundament

I størrelse overstiger et slikt fundament basen på ovnen. For eksempel, hvis basen er 1000x1000, vil puten være 1100x1100 mm.

Før du heller fundamentet, må du forberede følgende byggematerialer:

1. For betongmørtel, sand, sement og pukk.
2. Før betongen helles bygges forskalingen. For å gjøre dette trenger du brett (gamle, men nødvendigvis sterke, som er i stand til å tåle belastningen fra utvidelse av betong er passende).
3. Forbindelsen er forsterket med forsterkning eller nettforsterkning.
4. For å beskytte betongen mot fuktighet, legges vanntetting på jordoverflaten. Det kan være taktekking.

Fundamentområdet kan være høyere enn gulvbunnen eller på samme nivå med det. For å gjøre dette må du følge disse trinnene:

1. Dekk til med en sandpute.
2. Monter forskalingen fra solide planker.
3. Forsterk nettstedet.
4. Fyll med betong.

Fundamentet må tørkes. Tørketiden varer minst en måned. Deretter legges flere ark takmateriale på underlaget for pålitelig vanntetting. Ovnens konstruksjon begynner på dem. Basen må være plan, uten skråninger.

Ovnmontering

Ovnens konstruksjon er umulig uten tilleggselementer som rister, dører og andre detaljer. Det viktigste er å lage en leireløsning av høy kvalitet. Kvaliteten på hele strukturen avhenger av dette.

På grunn av brudd på proporsjonene leire, sand og sement, vil ovnen sprekke, karbonmonoksidgasser vil trenge inn i rommet, og dette er farlig for menneskers helse.

Antall komponenter i løsningen avhenger av fettinnholdet i leire: eltingen gjøres enten 1: 1 eller 1: 2, men det er en veldig fet leire, som krever et forhold på 1: 3.

For å teste, må du lage flere forskjellige løsninger og rulle dem til kuler og la dem tørke. Etter tørking velges materialet, hvor kulene ikke sprekker.

Ekstern etterbehandling

Den ytre siden av gjenstanden kan legges ut med ildfaste murstein, og etter pussing kan maling eller andre ildfaste overflater påføres.

Etterbehandlingsalternativ

Noen foretrekker enkel kledning av keramisk murstein. Det er flere fargevalg for denne etterbehandlingsmetoden.

Keramiske fliser kan anbefales, men en komfyr av denne størrelsen vil kreve mye av dette materialet.

Mer informasjon om å legge ovnen i to etasjer finner du i denne videoen:

Under bygging

Når det gjelder den lange og dype ildstedet til denne komfyren, kan vi si at det er både ulemper og fordeler. Av minusene - du trenger en lang poker, det vil være upraktisk å rive ut kullene. Fra proffene - noe ved vil passe inn, og du trenger ikke å sage det. I alle fall, hvis en lang brennkammer forårsaker ulempe, kan den alltid reduseres, selv etter at ovnen er bygget. Beregningen av ovnen i forhold til peisovnen gjøres på grunnlag av ovnens kraft og behovet for å forbrenne drivstoff per time, med tanke på ovnens volum. Hvis du bare setter en flik i ovnen, er vedsparingen 20%. Det er uøkonomisk å lage etterfølgende bokmerker i ovnen, siden når døren åpnes, vil veggene til ildstedet - opptil 400 grader, og skorsteinen også kjøle seg for mye - derav overflødig sot, og sot på veggene er oftest en varmeisolator.

Når det gjelder brannkammeret, bør det være et mål i alt. Hvis for eksempel overflatearealet til varmeoppfatningen er utilstrekkelig, vil ikke ovnens varmeutgang nå den opprinnelige innstilte verdien, og veggene i skorsteinen vil kollapse fra overdreven oppvarming. Hvis skorsteinens overflate er for utviklet, kan røykgassens temperatur synke veldig mye - kondensat vil falle ut av forbrenningsproduktene. Og trekk vil bli dårlig - røyk vil komme inn i rommet og mursteinens styrke kan reduseres fra fuktighet.

Ildkassen må i henhold til reglene gripe inn med all fyllingen som er angitt for den gitte ovnen. Hvis dette ikke kan gjøres, blir bokmerket delt i to, med beregningen av bokmerket for den første brannen - 2/3.

I dette tilfellet er en oppvarmings- og kokeapparat planlagt: For det første er oppvarmingen, og kokefunksjonene vil være sekundære: du kan for eksempel sette på ovnen, eller du kan fjerne den. Tidligere ble det laget ytterligere uthus til ovnene i landsbyene - bare for matlaging og ekstra oppvarming eller oppvarming av huset. Senere begynte ovner med underflom å dukke opp - bare for sommermatlaging.
I denne ovnen er det kanskje ikke nødvendig med det andre bokmerket - brennkammeret er langt.

Ovnstråd brukes til å forsterke ovnen. Det er viktig å bore i hjørnene. Først må du bøye endene på ledningen med 20-25 mm, sett den inn i tettheten i de borede hullene. Det kan forsterkes med et nett, men det er en stor ulempe her: tverrtråder skaper små kanaler med luft, og hvis leire-sandblandingen i kantene ikke tåler, vil det vise seg dårlig. Uglødet ledning er sterkere, strekker seg ikke og kan gradvis knuse en murstein hvis den er bøyd.

To-etasjes komfyr med komfyr og peis

En struktur med en peisovn er utstyrt med peisinnsats i andre etasje; den kan også utstyres i første etasje.

Designet leveres med en kokeplate, noe som er uunnværlig på kjøkkenet.

Stekeovn med kokeplate

Bestilling

Legge bestilling krever kunnskap og erfaring. Her er det nødvendig å ta hensyn til særegenheter ved murverket i hver rad med alle nyanser.

Ved slik legging er driften av utstyret sterkt forenklet. I bygningen brukes røde murstein og murstein i omtrent like store mengder.

Viktige punkter knyttet til installasjon av varmesystemer for fast brensel

Stedet for ovnen bør velges med spesiell forsiktighet. Det er ønskelig at den reises mot den bærende veggen. Dette vil optimalisere ytelsen til dette utstyret.

Når det er nødvendig å lage ovnoppvarming av en bygning som består av flere etasjer, er det verdt å være nøye med utformingen av boligen. Installasjon av utstyr for oppvarming av lokalene kan bare utføres under hensyntagen til hyttens særegenheter

Hvis huset er bygget av murstein, kan grunnlaget for ovnen spilles av metallbjelker som er innebygd i murverket. Dette gjøres med betongmørtel.

Kanskje du bestemmer deg for å gjøre alt selv. Jeg vil advare deg mot et slikt skritt. Fakta er at konstruksjonen av ovnen må utføres av fagfolk. En ufaglært tilnærming kan påvirke dens egenskaper alvorlig. For ikke å betale for mye, er det bedre å umiddelbart bruke tjenestene til en spesialist innen dette feltet.

Utformingen av den russiske komfyren med komfyrbenk

Dimensjoner på en klassisk ovn: bredde på omtrent en og en halv meter (to arshins); lengde - litt over to meter (tre arshins); komfyrbenken ble plassert i en høyde på omtrent menneskelig høyde - omtrent 180 centimeter (eller to og en halv arshins), høyden på ildstedet var omtrent 45 cm, høyden på ildstedet ble tatt lik høyden på bordet.

Ovnen ble reist på et fundament av små fragmenter av murstein, steiner, sjeldnere på et tømmerfundament (eik, furu og andre arter). Strukturen ble reist samtidig med huset, men fundamentet deres er på ingen måte bygget i ett stykke, isolasjon er viktig. Selve ovnen ble reist enten fra bakte murstein eller fra rå murstein (i de familiene der inntekt ikke tillot bruk av røde murstein til bygging). De første "skorsteinene" (skorsteiner) var laget av tre, og på grunn av materialets brannfare ble treet erstattet med stein og murstein.

Ovndesign: smeltedigel - ovnen, stedet der drivstoffet blir brent; en sekser og en base - et hjelpebord for retter og en nisje under den; under - bunnen av brennkammeret; hagl - et hull for utslipp av røyk i hytta; baking - plass til lagring av ved; munn - et hull for å legge ved, lukket av en klaff.

Konstruksjonsteknikker

Vergemål

En treavdeling har plass til en komfyr som veier opp til 1600 kg (dvs. 750 kg), dvs. liten eller middels uten varme. Det utføres i form av et tømmerhus i to belter, med påfylling med steinbrudd og gulv fra bjelker. Gulvet er dekket med filt, riktig fuktet i en flytende løsning av fet leire, og over det - med takjern.

Trevergemål er brannfarlig og er nå forbudt. Nå plasseres russiske ovner på et fundament laget av murstein eller betongblokker, eller rett og slett på et betonggulv. Hvis ovnen er på et fundament og det skal være foret, må fundamentet rundt omkretsen i tillegg frigjøres på en halv murstein, med tanke på mørtelaget.

Buer og hvelv

Buer og hvelv legges ut fra et ODD-antall murstein på forskaling på tremaler - sirkler. Først lages en tegning i full størrelse av buen i en seksjon, deretter henges slottsteinene på kilen langs den. Du trenger ikke å prøve å legge ut et hvelv med en direkte lås eller en låsfri for en hjemmebygger, ikke alle erfarne murere kan gjøre dette.

Deretter forberedes en sirkel med tanke på forskalingsbrettens tykkelse, og det legges et hvelv uten lås på dem. Deretter må du smøre sporene på låsen med en løsning og sette låsene i sporet. Neste trinn - låsene etter tur og i flere passeringer blir gradvis hamret inn i sporet til stedet. Du kan ikke gjøre med en hammer, du må bruke en tømmerstokk. Men du kan ikke slå det som er dårskap; det er nødvendig å bruke tregheten til en tung stokk, og ikke kraften til et skarpt slag.

Kvaliteten på hvelvelukkingen overvåkes ved å presse mørtelpølsene ut av sømmene: den skal være mer eller mindre ensartet over hele overflaten. Den tykke løsningen flyter sakte, så du må ta pauser mellom gangene.Resultatet er en pre-stresset struktur; bare et slikt hvelv vil vare i mange tiår.

Materialforbruk

Avhengig av størrelse krever den klassiske russiske komfyren omtrent samme mengde materialer:

1. Liten - 1500 murstein og 0,8 kubikkmeter. m løsning.
2. Gjennomsnitt - 2100 murstein og 1,1 kubikkmeter. m løsning.
3. Stor - 2500 murstein og 1,35 kubikkmeter m løsning.

Merk: "om" betyr at noe av materialet i uerfarne hender vil gå i kamp. Mest sannsynlig må hvelvene omorganiseres først.

Mulige vanskeligheter

Med egenkonstruksjon og mangel på erfaring er det lett å gjøre noen feil:

• Bruk av materialer av lav kvalitet - billige murstein har ofte feil eller sprekker når de varmes opp til høye temperaturer.
• Hvis du ikke suger mursteinen før du bygger den, vil den trekke fuktighet ut av løsningen, noe som vil føre til ujevn tørking og en forverring av murens styrke og tetthet.
• Sømmene mellom mursteinene er fylt ujevnt og ikke tett nok - i fremtiden fører dette til brudd på forseglingen.

For å unngå disse og andre feil, er det bedre å konsultere en erfaren spesialist før du starter arbeidet.

Fireclay murstein - forskjellig størrelse

Det bør også tas i betraktning at når du legger en kjerne på en kant, vil høyden på den ene raden av den (bredden på mursteinene er -12,3 cm) være forskjellig i høyden fra to rader med rød murverk på en plate ( tykkelsen på den røde mursteinen er 6,5 cm).

Dette øyeblikket må forutses når du utjevner ildstedet til HK med nivået av murstein med rød murstein, som døren til bakekammeret skal installeres på. Et luftkammer er anordnet mellom ovnen i første etasje og klaffen til den andre. Dette elementet i ovnen kan ikke ordnes hvis det ikke er nødvendig.

De viktigste typene mursteinovner

Så avhengig av funksjonene som er utført, er mursteinovner i landsteder delt inn i følgende hovedtyper:

• Varmeovner. Som du kan se, er en slik enhet kun ment for oppvarming av inneluft. Det kan varme opp ett rom eller hele huset hvis det er innebygd i en vegg.
• Stekeovner - laget for rent utilitaristiske formål for matlaging. I tillegg kan sopp, bær og frukt tørkes på en mursteinovn. Disse ovnene installeres ofte på sommerkjøkken.
• Stekeovner. En klassisk struktur som ikke bare kan varme opp et rom eller hele huset, men også brukes til å tilberede mat. En multifunksjonell multikooker med en solid historie.

Teknologien til å bygge mursteinovner, bevist gjennom århundrene, lar deg lage en svært effektiv enhet som raskt varmer opp rommet, er trygt å bruke og blir sentrum for attraksjon for hele huset.

oppvarming og komfyr