De viktigste metodene for å dekorere vegger bak radiatorer

Batteriet kan med rette betraktes som et av de skitneste områdene i huset. Uansett plassering og type varmeapparat, er det ganske problematisk å komme inn på batteriet eller se bak det. Derfor samler det seg støv der, som senere blir til grobunn for støvmidd. Mange huseiere unngår batterirengjøring av mange grunner - ulempe, mangel på spesialverktøy osv. Men det er flere effektive måter å gjøre det lettere å vaske og rengjøre radiatoren.

Hvordan fjerne en radiator for veggdekorasjon

Alle radiatorer, både aluminium, støpejern og andre materialer, har samme generelle tilkoblingsprinsipp. Uansett antall seksjoner har batteriet en kran som regulerer tilførselen av varmt vann, en returventil og en Mayevsky-kran - en luftventil designet for å frigjøre en luftlås fra radiatoren.

Koblingsskjema for batteri. Med et lite antall seksjoner byttes pluggen og returrøret ut.

Ved tilførsel og retur av varmt vann i radiatorene er det montert koblinger med unionsmuttere som vannreguleringsventilen er festet ved hjelp av muttere øverst og en stengeventil i bunnen. Etter begge kranene er koblinger med en ekstern eller innvendig gjenge installert. Og etter de frigitte koblingene er enten amerikanske koblinger med klemmemutter montert eller koblinger for krymping. På en eller annen måte er tilførsels- og returvarmerørene koblet til sistnevnte.

Mutter som må skrus ut for å fjerne batteriet.

For å fjerne aluminiumsradiatoren er det i utgangspunktet nødvendig å lukke vannventilens reguleringsventil og lukke returventilen. Etter det må du åpne kranen til Mayevsky. Den eksterne utformingen kan være annerledes. Moderne luftventiler har et behagelig grep. Gammel luftventil åpnes med en skrutrekker som skrur skruen helt av.

I neste trinn installeres et basseng eller en lav bøtte under batteriet som skal fjernes, og ved å bruke enten 2 skiftenøkler eller 2 justerbare skiftenøkler skrus skruemutrene som forbinder radiorkoblingene med kranene. Tatt i betraktning at luftventilen tidligere var åpnet, må du vente til alt vannet renner ut av radiatoren og fjerne selve batteriet fra brakettene.

Demontere (fjerne) batteriet

Det er mest praktisk å utføre reparasjonsarbeid på overflaten av en nisje med radiatorene fjernet, og uhindret tilgang vil bli gitt for alle operasjoner. Men ikke alle typer batterier demonteres like lett, og et forsøk på å koble ut gamle kan mislykkes eller føre til brudd på varmeelementenes integritet. I dette tilfellet blir behovet for å kjøpe nye radiatorer lagt til kostnadene ved reparasjonsarbeid. Derfor anbefales det å fjerne dem bare når batteriene må rengjøres eller de byttes ut helt med nye.

Kompleksiteten ved demonteringsarbeidet avhenger også av typen beslag som brukes, arbeidstid (i oppvarmingssesongen eller utenfor sesongen), oppvarmingsskjemaet og typen radiatorer.

Fjerner moderne batteridesign

Det er mer riktig å utføre operasjoner som vil være forbundet med trykkavlastning av varmesystemet om sommeren når varmt vann under trykk ikke lenger tilføres og det ikke trenger å stenges pålitelig. I tillegg vil dette ikke medføre kjølerør i en hel leilighet eller over hele stigerøret i en fleretasjes bygning.

Men situasjonene er forskjellige, og noen ganger er det nødvendig å ta ut batteriene tidligere.Den enkleste måten å gjøre dette på er i moderne hus der det brukes gruppe- eller individuelle varmesystemer og nye radiatorer. Den generelle rekkefølgen av handlinger i dette tilfellet er som følger:

1. Stenging av kjelen. Slå av varmeenheten og koble systemet fra strømnettet, og vær oppmerksom på anbefalingene fra varmeprodusenten om riktig avstengning;

2. Stenge vannforsyningen. Slå av vannforsyningen som mater hele systemet. Det kan være en sirkulasjonspumpe hvis det brukes individuell oppvarming eller kuleventiler på stigerør med direkte eller returstrøm;

3. Reduksjon i trykk. Deretter bør vanntrykket i den lukkede kretsen avlastes. Dette vil redusere mengden væske i de tilkoblede radiatorene. Avløpsventilen er oftest plassert på avløpet nær kjelen, i den nedre delen av den. Alt som trengs er å koble en passende slange til kranen og tømme vannet ned i avløpet;

4. Batteriutkobling... Termostatventilen foran varmeelementet er stengt i minusposisjon - dette sikrer fullstendig isolasjon av batteriet fra hele systemet. Noen radiatorer har en låsbar avløpsventil. På disse modellene kan vannet tørkes av in situ ved hjelp av en sekskantnøkkel. Hvis det ikke er noen blokkering av utstrømningen, må du tømme hele systemet for å unngå skader som vann kan forårsake;

5. Luftuttak. Ved hjelp av en spesiell skiftenøkkel eller skrutrekker løsnes gasspjeldet for å redusere resttrykket. For sikkerhets skyld må du holde en bolle, bøtte eller annen beholder under lufteventilen for å fange opp det nye vannet. Hvis det i lang tid strømmer opp varmevæske fra lufthullet, er det nødvendig å sjekke stengeventilene igjen. Gjenta deretter luftfjerningsprosedyren igjen;

6. Drenering... Pluggene på radiatoren skrus ut med en skiftenøkkel eller en skiftenøkkel, og en skål for skittent vann leveres.

7. Analyse av gjengede fester. Amerikanske kvinner (store nøtter) ved inngangen til radiatoren skrus ut. Til dette brukes en stor justerbar rør- eller sylternøkkel;

8. Ta ut batteriet. Bruk deretter en skrutrekker til å skru ut boltene som holder radiatoren i aluminium i nisje på veggen. Hvis det imidlertid brukes et bimetallbatteri, må det bare fjernes fra krokene og senkes forsiktig.

Takket være kompetent forberedelse kan demontering gjøres veldig raskt. Når du fjerner en gammel radiator, er det best å bruke hjelp av en annen person, siden gamle gjengeforbindelser er svært vanskelige å demontere, og skalaen som er samlet i varmeseksjonene, gir batteriet ekstra vekt.

Fjerning av foreldede varmeelementer

Gamle rørforbindelser er de vanskeligste å demontere. Metoden for å montere gjengede skjøter på malingen og deres lange levetid fører til at slike strukturer ikke kan kobles fra. I tillegg involverer fellestilkoblingen av stigerørene systemene som ligger i nabolagene i denne prosessen.

1. Definisjon av stigerør. Først og fremst er det nødvendig å finne ut om typen vannforsyning og avløpssystem som brukes er øvre eller nedre, finn direkte- og returvarmerørene og lukk ventilene (stengeventiler).

2. Deretter kan du åpne utløpspluggene som er plassert i kjelleren eller kjelleren, slik at du kan fjerne nesten alt vannet fra systemet, og væsken vil ikke oversvømme leiligheten og naboene.

Ventilasjonsplugg i kjelleren.

3. Det er på tide å ta ut batteriene selv. Mest sannsynlig vil du ikke kunne demontere de gamle ermene og koblingene, men du kan prøve. For å gjøre dette må du varme dem opp med en slags enhet, for eksempel en industriell hårføner.Det er nødvendig å prøve å skru ut koblingene i retning nalen med en stor trådmarge.

En hårføner i bygningen er en varmepistol.

4. Hvis det var mulig å demontere forbindelsen, må du sørge for rørens integritet, graden av slagging med skala og kontrollere tilstanden til trådene. Selv når alt viste seg å være i orden, må du kjøpe en ny kobling, siden det er det mest akutte og sårbare punktet i denne forbindelsen;

Hvis batteriet ikke løsner, kuttes det av.

5. I tilfelle mislykkede forsøk - tråden vil ikke forstå det i det hele tatt, eller det var mulig å gjøre det med overdreven fysisk innsats, men med skade på rørene, må du ty til skjæreprosedyren. Dette kan gjøres ved hjelp av en vinkelsag (kvern), en baufil for metall og ved bruk av gassveising. Det er bedre å umiddelbart ty til en sveiser, siden du må gjenopprette krysset, måle og bygge rør. Det er et alternativ: erstatt stigerørene med plast, og installer amerikanske kvinner ved inngangen til radiatorene;

6. For enkel fjerning av tunge støpejernsvarmeelementer, er det bedre å bruke hjelp fra en annen person. Det er fremdeles skittent vann i batteridelen, så du må løfte den ene siden av radiatoren forsiktig og tømme væsken i en lav tallerken, og deretter plassere den på de forberedte trestøttene.

Her er et av de illustrerende eksemplene på demontering av gamle støpejernsbatterier:

Hvordan koble en støpejernsradiator fra metallrør

Som regel, i gamle støpejernsbatterier, er rørforbindelsen som følger. Ved innløpet og utløpet av vannet i radiatoren er det støpejernskoblinger av adaptere - ermer. Den ytre tråden på foten gjør at den kan skrus inn i hullet i den siste delen. Tråden kuttet i det indre hullet på foten er designet for å koble til et 1/2 tommer metallrør. Etter støtten er en høytrykksspyler av metall plassert på tråden til metallrøret.

I hus i en gammel bygning på støpejernsradiatorer er det som regel ingen kraner for regulering av vannforsyningen og en stengeventil. Alle stengeventiler er vanligvis plassert på ett sted ved utløpet og ved innløpet av vann til en gasskjele, eller i kjelleren, hvis vi snakker om en gammel bygård som er koblet til et sentralvarmesystem.

Tilkoblingsskjema for en støpejerns varmelegeme.

I figuren indikerer tallene:

1 - hold-down skive (låsemutter);

2 - overgangshylse (fot);

3 - pakning under fotbrettet;

4 - bunnen av støpejernseksjonen.

Etter at du har forsikret deg om at vannforsyningen til radiatoren er slått av med to justerbare skiftenøkler, løsnes først høytrykksspyleren på røret, ca. 4-5 cm. Skift deretter ut saken etter å ha erstattet en beholder for å samle vann under batteriet. fra radiatorseksjonen, som vil bevege seg langs tråden på røret mot den utløste vaskemaskinen. I dette tilfellet anbefales det å beregne og huske antall omdreininger, siden installasjonen av radiatoren vil være bakover.

Vi bruker en dampgenerator

Et mer moderne alternativ til en hårføner og en fille vil være en dampgenerator. Dette utstyret er ideelt for rengjøring av gamle radiatorer med mange små celler. Den universelle enheten takler alle typer smuss, samtidig som den hjelper til med å desinfisere radiatorene fra innsiden.

Før du bruker dampgeneratoren, må du plassere kluter som absorberer vann og fuktighet under batteriet. Hvis vegger og gulv trenger mer pålitelig beskyttelse, er det verdt å dekke dem med polyetylen eller konstruksjonsfilm. Det gjenstår bare å bruke dampgeneratoren ikke helt til det tiltenkte formålet, men i henhold til standardopplegget!

Hvordan vaske vinduer raskt uten striper og effektive folkemedisiner

Veggdekorasjon bak batteriet uten å demontere det

Av forskjellige årsaker er det ikke alltid mulig å fjerne varmebatterier. For eksempel hvis reparasjonen utføres om vinteren og ved innløpet og utløpet av radiatoren, og det ikke er noen stengeventiler. I dette tilfellet er det to alternativer. Hvis batteriet er installert nær veggen, det vil si at gapet er minimalt, bare 10-20 mm, er det bedre å vente til slutten av fyringssesongen og likevel demontere batteriet midlertidig. Hvis gapet mellom radiatoren er 4-5 cm, kan veggflaten være ferdig uten å ta ut batteriet.

Puss og fylling bak batteriet

Gipsveggene bak batteriet uten å fjerne det fungerer ikke helt. Det vil si at du kan utføre puss med en sement-sandmørtel, men uten fuging. Det vil være nødvendig å endelig utjevne veggene bak radiatoren med sparkel. For å påføre gips eller kitt, bruk en aluminiumsstrimmel som er 150 cm lang og mer og en bredde på bare 3-5 cm. Båndtykkelsen skal være omtrent 4-5 mm slik at stripen ikke bøyes under drift.

Ved puss eller sparkling er mørtel opprinnelig laget av en tykk konsistens slik at den ikke drypper fra aluminiumsstrimlen. En løsning påføres kanten av hele stripens lengde, eller kitt, og i en vinkel på 45 grader føres stripen mellom batteriet og veggen. Arbeidet ligner på prinsippet om pussing med en regel, men her er den viktigste ulempen knyttet til batteriet som ligger på veggen.

Maling, grunning av veggene bak batteriet

Tatt i betraktning det lille gapet mellom batteriet og veggen, er det mer praktisk å prime og male med en rulle med liten diameter - en mini-rulle. Miniruller vises sjelden på markedet, så de må ofte lages uavhengig av improviserte midler, og bruker bare holderen fra en standard rulle. Du kan også bruke hjemmelagde pensler eller ottomaner til å påføre maling på veggoverflaten. De bruker en aluminiumstråd med en diameter på 0,8-10 mm som håndtak, som kan bøyes i ønsket vinkel under maling. I tillegg er det radiatorbørster på salg. Radiatorbørsten er en buet børste med et langt håndtak.

Klargjøring av nisjeoverflaten for batteriene for etterbehandling

Uansett hvordan nisje for batteriet er ferdig og isolert, må overflaten være nøye klargjort. Forberedende arbeid vil styrke veggen, reparere skader, fjerne den ubehagelige lukten fra gamle belegg og skape forhold for videre etterbehandling.

Veggen i nisje er den tynneste i hele rommet, siden den er innfelt av batteriets tykkelse, og derfor kan eventuelle sprekker i den være gjennomgående. I tillegg bidrar utskifting av nye vinduskarmer, installasjon av et vinduskarm til brudd på overflatens integritet, og det må repareres.

Gjennomføring av forberedende tiltak i en nisje er som følger:

Det er nødvendig å først estimere arbeidsmengden: Hvis overflatene er sterke og godt bevart, bør de oppdateres litt. Hvis du ikke har sett her i årevis eller ønsker å utføre radikale reparasjoner, trenger du et komplett utvalg av forberedende operasjoner.

Hvis det kreves å stanse spor (spor) for utgående rør, er det nødvendig å merke veggene i henhold til dimensjonene til radiatoren og lage spor med en stansemaskin. Først etter det kan du begynne å forberede nisje.

Lagene med gamle belegg fjernes: tapet, maling, peeling. Det er praktisk å gjøre dette med en solid jernspatel eller en meiselhammer. For å kutte av spesielt store og holdbare uregelmessigheter, kan du bruke en hammerbor.

Sementforkleet under varmeelementene er en relikvie fra sovjettiden som må hensynsløst fjernes under en radikal renovering. Stedet vil bli inntatt av et mer anstendig gulv og sokkel.

Veggen er helt avstøvet og behandlet to ganger med en dyp gjennomtrengningsgrunning - betongkontakt. Slik behandling vil styrke overflatetykkelsen og gi vedheft til fremtidig gips.

Hvis overflaten er intakt og jevn, blir ikke pussing gjort, men er begrenset til enkel kutting. I nærvær av skjulte eller åpenbare mangler er det viktig å påføre gips.

Siden stedet bak batteriet ikke vil være spesielt iøynefallende, trenger du ikke å sette fyrene under gipset. Hvis det er store skader, må du bruke et armerende metallnett og forsegle feilene.

Mulige veggfeil i nisje.

I brede nisjer med stort område anbefales det å installere fyrtårn under gips. Dette vil redusere forbruket av tørr blanding betydelig og oppnå effekten av en perfekt flat overflate;

Gipsjusteringsplan er satt av fyrtårn.

For at belegget skal være slitesterkt og fuktbestandig, er det bedre å ikke bruke gips, men en sement-kalkblanding, som tørker lenger og forverres til nivå, men er en sterk og pålitelig base. For best effekt brukes sementklasse 500, siktet fin sand og kalkdeig. Forholdet mellom komponentene er 1: 6: 1;

For å pusse en mellomstor nisje er det syv liter mørtel nok. Det er mer praktisk å bruke den med en liten sparkel på en våt vegg. Samtidig skal bevegelsene være raske, sprutende. Det er lettere å nivellere blandingen med en stor, bred tommelfingerregel.

Etter tørking i 2-7 dager (avhengig av årstid), er den pussede overflaten dekket med et tynt lag med kitt. Denne prosedyren vil redusere overflatens kornethet og skjule mindre feil, samt male sementveggen i en ren hvit farge. Sett forsiktig de ytre og indre hjørnene på nisje og underkant for montering av gulvlister.

Den tørkede, pussede veggen slipes til perfeksjon. Hvis denne prosessen kombineres med store reparasjoner i hele huset, er det praktisk å bruke en slipemaskin med P200-vedlegg. Når nisjen er ferdig med lang forsinkelse og mindre støv må gjøres, er justeringen mer praktisk å utføre med en skarp spatel.

En godt forberedt overflate er nøkkelen til vellykket implementering av ethvert etterbehandlingsarbeid og deres langsiktige service etterpå.

Følgende video gir et eksempel på å utarbeide nisjer:

Skjermer for radiatorer

En annen løsning når du skal dekorere en vegg bak en radiator og dekorere radiatorer, er å bruke skjermer til radiatorer. De er perforerte paneler av forskjellige materialer og kommer i en rekke mønstre og farger. Slike paneler dekker veggen sammen med batteriene. Dermed er en del av veggen bak selve batteriet skjult. Ulempen med denne løsningen er en viss reduksjon i varmen fra batteriet.

Skjerm for radiatorer.

Hvis det er en utsparing for batteriet i veggen bak batteriene - en nisje, er etterbehandlingsteknologiene i dette tilfellet litt forskjellige. Du kan finne ut mer om dem i en egen artikkel: etterbehandling av en nisje under et varmebatteri.

Når et stygt oppvarmingsbatteri ødelegger interiøret, kan problemet løses på flere måter: bytt det ut med en designer- eller grøftmodell, eller lukk det bare med en skjerm / boks. Sistnevnte metode har flere fordeler:

• En skjerm eller boks skjuler ikke bare en klumpete struktur, men dekorerer ofte et rom.
• Skjermen / boksen kan brukes til å konstruere en ekstra konsoll, dekorhylle, benk, stativ, skrivebord.
• Et forseglet batteri er tryggere for barn - risikoen for forbrenning og utilsiktet støt elimineres. Imidlertid kan man argumentere med dette argumentet, fordi det er på barnerommet det er minst behov for varmetap.

• Hvis huset er for varmt og tørt, vil lukking av batteriet bidra til å skape et behagelig mikroklima for husholdninger, deres kjæledyr og planter.
• Skjermen forhindrer at støv legger seg på innsiden av radiatoren og forenkler dermed rengjøringen.

• Varmeoverføringen til et lukket batteri reduseres i gjennomsnitt med 10-15% eller mer (avhengig av graden av lukking);
• Skjermer og bokser kompliserer ofte vedlikehold av radiatorer, og noen ganger blokkerer de fullstendig tilgangen til dem.
• Ofte fører feil forseglede batterier til tåking av vinduer, og deretter til utseende av skadelig mugg i skråninger og vegger.
• En skjerm eller en boks, i det minste litt, "spiser" opp rommet rundt radiatoren. Tross alt skal eventuelle elementer installeres i en avstand på 5-10 cm fra batteriet.
• Batterisikring krever ekstra utgifter og problemer.

Videre i artikkelen vil vi fortelle deg hvordan du lukker radiatorene uten å kompromittere varmen i huset og vise, ved å bruke 70 bilder som et eksempel, hvordan du gjør dette vakkert.

Installasjon av filmer for radiatorer er en enkel sekvens av handlinger

Fra et teknologisk synspunkt installeres folien bak varmespiralen uten problemer. Du vil utføre alt arbeidet effektivt og raskt hvis du lytter til noen råd.

Først må du ikke kjøpe matt metallisert materiale. Bruk kun polert folie.

For det andre, ikke kjøp dobbeltsidige filmer. Ett luftspalte er nok til å sikre varmerefleksjon av høy kvalitet.

For det tredje, la det være et gap på ca. 1,5–2 cm på begge sider av isolasjonslaget. Det er nødvendig å oppnå den optimale termiske motstanden til reflektoren (1,15 m2 * ° C / W).

Forbered flytende negler eller standardlim som brukes til montering av tapet, så vel som reflekterende folie, og fortsett å installere den. Fremgangsmåten er som følger. Først måler du målene på veggseksjonene der du planlegger å installere skjermen eller nisjer, nøye.

Parameterne til filmen må tilsvare projeksjonen av radiatoren på veggen. Legg til ca 10% mer til resultatet. I dette tilfellet vil foliens varmereflekterende potensiale være litt høyt. Noen mestere sier at det ikke er behov for ekstra centimeter.

Effekten av dem vil være ubetydelig, men kantene på skjermen som stikker ut bak radiatoren, vil ødelegge rommets estetikk. Se selv, velg alternativet som passer deg personlig.

Forsikre deg da om at det er et gap på minst 1,5 cm mellom varmeren og filmen du skal installere. Når det ikke er nok ledig plass, må du justere radiatorfjæringen for å imøtekomme de manglende centimeterene.

Fjern deretter radiatoren. Merk stedene der monteringsbrakettene er plassert. Demonter dem. Undersøk murstein eller betongveggoverflate.

I nærvær av sprekker, sprekker, andre feil, puss dem (eller kitt). Jevn veggen, lim skjermen (belegg baksiden med tapet eller polymersammensetning).

I stedet for lim er det som nevnt lov å bruke flytende negler. I noen tilfeller er det tillatt å bruke stiftestifter eller små negler for å feste folien (hvis de passer inn i veggmaterialet uten problemer og sitter godt fast i den). Sett suspensjonene forsiktig tilbake på plass og sett inn batteriet.

I tillegg vil vi gi noen nyttige anbefalinger for håndverkere som monterer varmereflekterende produkter for første gang. Hvis du skadet det ytre dekket under installasjonen av skjermen, kan skjæringsstedet maskeres med LAMS- eller LAS-filmer.

De er laget av folie og reduserer ikke effektiviteten til varmerefleksjon. Ikke prøv å finne skjermer som er for tykke. Praksis viser at fem centimeter er ganske nok for varmebesparelse av høy kvalitet i huset.

Installasjonsanbefalinger

• Å installere en varmereflekterende skjerm bak batteriet er teknologisk enkelt, men det vil bli gjort raskere og bedre hvis du tar hensyn til følgende praktiske anbefalinger:
• maksimal effekt ved bruk av penofol og lignende oppnås når det er en luftspalte på 15-20 mm på begge sider av isolasjonslaget.I dette tilfellet oppnås den termiske motstanden til den isolerende strukturen opp til 1,1-1,2 (m ∙ ° C) / W. Installasjonen utføres på treplater, og penofol skal være med dobbeltsidig folie (type B);
• For å utstyre en reflektor for batterier er det i de fleste tilfeller tilstrekkelig med ett luftspalte - mellom radiatoren og isolasjonsmaterialet. Dobbeltsidig foliering er valgfritt i dette tilfellet;
• når du velger en reflektor, bør du huske på at folien må poleres (ikke matt).

Slik lukker du radiatorer - 11 måter fra en gipsboks til en stoffskjerm

Dekorativ skjerm / HDF-boks

Dette alternativet er en av de mest populære på grunn av gjennomsnittsprisen og det vakre utseendet.

Hva er forskjellen mellom en boks og en skjerm? Skjermen er designet for et batteri plassert i en nisje eller under en vinduskarm (bildet over), dekker derfor bare fronten av den. Boksen dekker radiatoren på veggen helt fra alle sider.

Skjermen, som panelet på esken, er laget av perforert ark HDF (fiberplate med høy tetthet, 3 mm tykk), men profilene på esken er laget av MDF. Begge materialene er sterke nok, holdbare og giftfrie når de varmes opp.

• På grunn av den originale perforeringen ser HDF-skjermer / -bokser vakre ut og passer inn i ethvert interiør, spesielt klassiske.
• Varmebestandighet (strukturen tørker ikke ut som naturlig tre, og blir ikke gul som plast).
• Enkel å montere og installere uten hjelp fra spesialister.
• Ferdige HDF-skjermer / bokser kan være hvite eller imitere tre (wenge, bøk, eik), og skreddersydde kan males i hvilken som helst farge, laminert, finert med naturlig tre. Det er sant at kompleksiteten i designet alltid påvirker prisen på skjermen.

• MDF og HDF tåler ikke langvarig kontakt med vann. Hvis batteriet lekker eller røret går i stykker, kan elementene i esken / skjermen svulme opp. Derfor må eventuelle kriser håndteres umiddelbart.
• Perforerte paneler, til tross for tynnhet, er ganske holdbare på grunn av fiberplatens høye tetthet. De må imidlertid beskyttes mot støt og skarpe gjenstander.
• Perforeringsskiver på fabrikkskjermene er ikke flekkete, og er derfor synlige.

Pris: fra 1500 rubler for en ferdig modell og fra 2300 rubler for en individuell bestilling.

Tips om valg:

• Størrelsen på radiatorutsparingen må samsvare med størrelsen på innsiden av skjermen.
• Skjermer og esker for batteriet kan enten være ferdige (montert som en konstruktør) eller lages i individuelle størrelser og design (du kan velge et perforeringsmønster).

Her er et lite utvalg av bilder av forseglede batterier.

Gipsveggskasse

Hvordan dekker du batteriet med gips? Ved å bruke dette materialet kan du kappe radiatoren med en boks eller lage en nisje for den i en falsk vegg.

• Miljøvennlighet;
• Kan brukes i fuktige rom;
• Materiell er tilgjengelig;
• Med en falsk vegg kan du lukke rør, utvide vinduskarmen;
• Du kan lukke batteriet med gipsbokser med egne hender uten spesielle ferdigheter på noen få timers arbeid;
• Du kan tenke over konfigurasjonen av esken og falske vegger selv, hvis du vil utstyre den med hyller og nisjer, lukker du i tillegg rørene som fører til batteriet. Deretter kan du se et bilde av et lukket batteri i en gipsplatevæg med en forstørret benkepanel og en innebygd nisje for bøker.

Hvordan isolere en vegg inne i en leilighet?

Som regel isolasjon av innvendige vegger i en leilighet utføre først og fremst, siden dette er rimeligst og kan gjøres uavhengig, men selv slike tiltak vil bidra til å redusere varmelekkasje gjennom veggene, og spesielt alle fordelene med isolasjon vil bli verdsatt under vinterkulda.

Oftest i leiligheten de bruker denne typen ovner:

• Isopor;
• Mineralull;
• Skummet polyetylenskum.

Det mest optimale kombinert alternativ, når basen er dekket med polyetylen, etterfulgt av hovedlaget av mineralull - dette er til oppholdsrom, og skum kan brukes på loggier, balkonger og rom med ikke-permanent beliggenhet.

Før isolering blir veggoverflaten rengjort for dårlig klebende belegg, må også grunnes.

Varmeisolatorlaget vil dekket med dekorativt omslagDerfor er det nødvendig å lage en kasse rundt omkretsen av veggene, fra en trebjelke, siden tre er en god varmeisolator, som ikke kan sies om en metallprofil.

Hvis det er bestemt å lage isolasjon med polyetylen, så er det montert først på veggen, og presset på toppen med en trebjelke.

I bryggene mellom ribbeina mineralull blir lagt, er gipsplater festet med lim, hvoretter hele strukturen "sys" opp med gips eller annet dekorativt materiale.

Slik lukker du batterier riktig - tekniske regler og tips

Før du lukker radiatoren, er det nødvendig å ta hensyn til flere tekniske nyanser:

• Husk at varmeoverføring fra en lukket radiator i alle fall reduseres, uansett hvilken kamuflasjonsmetode du velger. Det viktigste er at endringen ikke er betydelig. Ideelt sett bør temperaturfallet i rommet være omtrent 1-1,5 grader.
• Før du lukker batteriet, må du sette det i orden: blåse det ut, skyll det (dette gjøres på slutten av fyringssesongen) og male det.
• Husk at jo strammere grillveven er, desto bedre maskerer den radiatoren, men jo verre leder den varmen. Derfor, når du velger en skjerm for et batteri, kan du prøve å lete etter en mellomvei eller stole på varmesparing.
• For å minimere varmetap, kan skjermen plasseres på beina, og et spor kan kuttes i midten.

• Når du lukker batteriet, er det veldig viktig å ikke blokkere den konvektive luftstrømmen, ellers vil rommet blåse og vinduene begynner å tåke opp, noe som til slutt vil føre til at det kommer mugg på veggene. Ideelt sett bør terskelvisiret stikke ikke mer enn 30 mm over batteriene, toppen og bunnen av batteriet skal være så åpent som mulig.
• Det må være en avstand på minst 35-50 mm mellom batteriet og skjermen. Det skal være et gap på ca 60-70 mm fra radiatoren til gulvet og til vinduskarmen.
• For å løse kriser, er det nødvendig å gi fri tilgang til radiatoren. For eksempel kan gitteret på esken være avtakbart, foldbart (se bilde), åpnes på hengsler eller glir ut på profiler.

• 

Hvorfor er det bedre å trimme en nisje bak batteriet

Veggen bak sentralvarmeelementene er ikke i seg selv et tilgjengelig sted for etterbehandling, og når den er innfelt i en nisje, forverres situasjonen dobbelt. Det blir vanskeligere å komme til en slik overflate, det er flere vinkler og overganger som ikke alltid er ideelle.

Av forskjellige grunner verdsetter ikke nisjer å fullføre i det hele tatt:

• fjerning av radiatorer er en kompleks og tidkrevende prosess;
• når du arbeider i ubehagelige, trange forhold, er den estetiske kvaliteten på belegg i nisjer dårligere enn på andre overflater;
• vanligvis er batteriene plassert under vinduskarmene, og dette stedet kan lett dekkes med lange gardiner, dekorative skjold eller skjermer;
• arbeid i nisjer krever ytterligere operasjoner eller kjøp av slike byggematerialer som ikke brukes til generelle reparasjoner og medfører ekstra økonomiske kostnader.

Hvis du lar problemet være løst, kan du møte det i det mest uhensiktsmessige øyeblikket når møblene og gulvbeleggene vil ligge på sine steder, og du må løse opp smuss og fullføre hjørnet som ødelegger hele utsikten. Tross alt kan det hende du må endre oppsettet, forlate gardinene helt eller erstatte dem med kortere, og fjerne store skjold.

Nisje for et batteri uten etterbehandling.

I tillegg, ved å skjule radiatorene, reduserer eierne av leilighetene kraftig oppvarmingseffektiviteten. Det er nødvendig å gjøre det stikk motsatte - åpne luftstrømningsfri tilgang for konveksjon, og trim batterinisene med isofol, og reduser varmelekkasje til gate.

Også den pussede overflaten, som det endelige beskyttende belegget ikke fornyes på, begynner å forverres intensivt. Dette medfører ytterligere økonomiske kostnader for restaureringen i fremtiden.

Vanskelig alternativ

Samtidig vil løsningen med fjerning av varmeren være den enkleste når det gjelder etterbehandling, og den vanskeligste når det gjelder forberedelse. Forberedelsen vil hovedsakelig bestå i å fjerne batteriet helt. Ikke alle håndverkere vil være i stand til å takle dette, og om vinteren, i mangel av en kran som stenger vannet, blir dette rett og slett umulig. Hvis det ikke er noe problem å fjerne radiatoren, er reparasjonen i seg selv ikke vanskelig - teknologien for å utføre alt arbeidet vil ikke avvike fra resten av rommet.

Derfor er det bare to måter å forberede alt på: Fjern varmeenheten selv eller ring en arbeidsfører som først vil fjerne den, og deretter installere den etter en stund. Du må ringe det to ganger - for fjerning og installasjon, og dette vil kreve ekstra kostnader. I denne forbindelse er det å avslutte veggen med et batteri når den fjernes, en av de dyreste og vanskeligste måtene å reparere overflaten. Det er mye lettere å utføre reparasjoner uten å fjerne noe.

Montering av folieisolasjon bak radiatoren trinnvis

• Fjern radiatoren og klargjør veggen.

• Ta folieisolasjon med en størrelse som er litt større enn parametrene i nisje.

• Fest den til veggen slik at det er små isoleringssporer i høyde og bredde. Det er veldig bra når folieisolasjonen helt dekker nedre del av vinduskarmen.

• Merk plasseringen av hullene for radiatormonteringen. Vær spesifikk - bruk et målebånd og et bygningsnivå for dette. Lag hullene med en kassettkniv - skjær et kryss med den.

• Skyv isolasjonen over radiatorfestene og trykk materialet godt mot veggen. Gå langs isolonen for å utjevne den, vær spesielt oppmerksom på hjørnesonene. Isolasjonen skal være så nær veggen som mulig.

Nå går vi over til å fikse det foliekledde isolonet. For å gjøre dette, bruk plugger og skruer. For ytterligere fiksering er det flere fester som er forskjøvet i en viss avstand fra hverandre:

• Bruk et bor til å bore et hull for dyvelen. Ta en del med liten diameter.

• Sett veggpluggen inn i hullet, og bruk deretter skruen. Dybelen må passe helt inn i veggen.

• Trim materialet igjen, gå godt langs alle svingene på isolonet. Hvis isolasjonen strekker seg utover høyre eller venstre hjørne, kan du trimme den med en kassettkniv.

For å få isolasjonen til å passe tett mot bunnen av vinduskarmen, kan du trimme materialet litt fra siden der det ikke er folie. En liten fordypning på 1-2 mm gjør at du enkelt kan bøye materialet og dekke hjørnet tett.

Legg på radiatoren og nyt varmen!

Denne algoritmen er enkel å utføre selv uten spesielle ferdigheter. Hvis du ikke vil jobbe med plugger og skruer, bruk lim eller dobbeltsidig tape.

Husk at ved å installere en skjerm, vil du øke temperaturen i stuen og spare en god del på oppvarming både med radiatorer og med elektriske apparater eller gass. Kostnaden for isolon og hjelpemateriell vil lønne seg veldig raskt, og strukturen vil tjene i årevis.

For å kjøpe produkter og få råd i dette området, ring: +38, +38 (093) 246-22-24

En enklere tilnærming

Kompleksiteten i arbeidet i dette tilfellet avhenger av hva slags materiale du trenger for å dekorere overflaten.Hvis dette er maling, vil alt være veldig enkelt - du trenger bare å kjøpe en spesiell børste med et buet håndtak eller lage deg en glans av en tynn rulle, og feste en skumgummikåpe på ledningen. Det er vanskeligere med andre materialer, og det er flere alternativer for etterbehandling:

Det vanskeligste er med flisen - den bøyer seg ikke, det er vanskelig å skyve den inn i det smale rommet bak radiatoren, og å tilpasse flisene i forhold til hverandre er enda vanskeligere. I tillegg må du kutte spor i noen fliser hvor brakettene som varmeren henger på kommer inn i. Det er grunnen til at veggdekorasjon bak batteriet med fliser vanligvis utføres ved fjerning av varmeenheten.

Det er ikke så vanskelig å takle tapet, og det viktigste punktet vil være den tette pressingen av panelet til overflaten. Skjærbladet smøres med lim, skyves bak radiatoren og planes der ved hjelp av en lang børste med et buet håndtak eller annen passende enhet. Boblene kan ikke fjernes helt, men på dette stedet er de praktisk talt usynlige, og dette øyeblikket vil ikke være det mest kritiske. Det viktigste er å lime et stykke tapet godt slik at det ikke løsner senere.

Panelene er også enkle å feste. De kan festes med lim eller dreining. I det første tilfellet er arbeidet enkelt, og det er ikke nødvendig å vurdere det separat. Den andre saken er ikke så enkel. Du må arme deg med en skrutrekker med en veldig lang sting for å kunne skru panelene gjennom varmeelementene. I tillegg er dekorasjonen av veggene bak radiatorene med paneler på kassen mulig uten å fjerne dem bare med panelene loddrett. Ellers er det nesten umulig å montere kassen. Den vanskeligste saken er med gips, og det er verdt å snakke om hver for seg.

I tillegg til alle de ovennevnte metodene for å dekorere overflaten bak radiatoren, er det et annet universelt alternativ som ikke passer i alle tilfeller - etterbehandling veggene bak radiatoren med takfliser. Den limes ganske enkelt på ønsket overflate, og skyver den lett inn i et smalt rom. Imidlertid er denne metoden ikke alltid egnet, siden den dekorerte overflaten vil være forskjellig fra resten av rommet.

Hvor går varmen opp

Varmeinnretninger i bygninger er installert under vinduer.

Målet er å varme opp luften inne og lage et varmegardin som forhindrer at kulde trenger inn fra gaten.

Varme sprer seg fra en oppvarmet gjenstand til en kald en.

Veggtemperaturen er lavere enn radiatoren.

I den kalde årstiden varmes overflaten opp til 35-40 ° C.

I stedet for å varme opp luften inne i et lager eller kontor, blir noe av energien brukt på å varme opp ytterveggene.

Gips

Det er veldig vanskelig å bruke løsningen på flyet. For arbeid trenger du en tynn metallstripe, 3 - 5 centimeter bred og 10 - 15 centimeter lengre enn radiatoren. Gipset eller kittet fortynnes litt tykkere enn vanlig, slik at det ikke løper av den smale stripen av metall. Løsningen påføres kanten av stripen i hele dens lengde, og selve stripen med den påførte blandingen føres i rommet bak batteriet, i en vinkel på førtifem grader. Prosessen er veldig lik å jobbe med regelen - du må utføre puss etter samme prinsipp.

Når løsningen påføres hele området bak oppvarmingsapparatet, må blandingen få tid til å tørke, og deretter, ved å bruke samme metallstripe, male overflaten ved å feste sandpapir til den.

«>

Folieisolasjon: typer og tekniske egenskaper

Vi anbefaler at du er spesielt oppmerksom på isolonet. Det er også penofol, folieplast og annen reflekterende isolasjon. Men de har betydelige ulemper når de brukes til montering bak en radiator. Derfor vil vi fokusere på isolone som et progressivt materiale. Det kan være av to typer - NPE (ikke-tverrbundet gassfylt) og PPE (sydd med lukkede celler). Begge har anstendige parametere, men PES er fortsatt bedre. Tekniske egenskaper for disse varmeovnene (i parentes NPE):

• tykkelse: 1-50 mm (1-16 mm);
• tetthet: 30-200 kg / m3 (19-35 kg / m3);
• termisk ledningsevne: 0,031-0,041 W / m K (0,036 W / m K);
• absorpsjon av lyder: opptil 68% (3-13%);
• temperaturområde: −60 ... + 100 ° С (-80 ... + 80 ° С);
• vannabsorpsjon: opptil 1% (opptil 0,2%);
• dampabsorpsjon: opp til 0,001 mg / (m · h · Pa) (samme verdi);
• holdbarhet: omtrent 90 år (det samme);
• varmerefleksjon: reflekterer 95-97%, avgir 3-5% (lignende for IPE).

For hjemmeforhold brukes begge materialene.

Design nyanser

Installasjonsstedet for radiatoren er et av de vanskeligste å få tilgang til etterbehandling, enten det er et hengslet batteri eller skjult i en nisje. Vanskeligheten ligger i det faktum at store varmeovner tar opp hele nisjeplassen, og rør for tilførsel av varmt vann, en overligger og en returstrøm hindrer fri tilgang til veggen. Det er mest rimelig å ikke utsette spørsmålet om å fullføre rommet bak batteriene til senere, men å gjøre det samtidig med hovedveggene på hvert trinn i reparasjonen. Ideelt sett, hvis du kjøpte en leilighet i en ny bygning og bestilte en totalreparasjon eller bygde ditt eget hus, så vil designeren tenke gjennom alt til minste detalj, og varmeren vil organisk passe inn i ideen hans.

Utvendig finish med trepanel bak radiatoren

Men de fleste av oss bor fremdeles i sovjetiske bygninger, som er mer enn et dusin år gamle, og i Khrusjtsjov og Brezjnevs tider ble det ikke tatt hensyn til overflaten bak batteriet, det viktigste var å raskt gi folk boareal . Så det viste seg at veggen bak radiatoren på en eller annen måte ble limt over med tapet eller malt over. Det er klart at tapetet over tid flasset av fra konstant eksponering for varm temperatur, og malingen flasset av. I utgangspunktet er batteriene plassert under vinduskarmen og dekket med tull og gardiner, men hva om du vil lage et moderne design og bruke persienner, og kvadratmeter lar deg ikke installere en dekorativ skjerm på radiatoren? Vi må gjøre veggdekorasjon på dette stedet.

Når reparasjoner utføres med utskifting av radiatoren, er det nødvendig å bytte tilførselsrør og pusse veggen bak batteriet

En separat reparasjon bak batteriet vil legge til følgende problemer:

• i et helt laget og rent rom, må du starte en mini-reparasjon i ganske lang tid;
• støv og avfall fra byggematerialer forurenser luften og ting i rommet;
• en egen mini-reparasjon vil ha en dårlig innvirkning på økonomien: kjøp av byggematerialer som ikke alle er i bruk, samtalen fra mesteren om å ta ut batteriet - du må betale for dette.

Hvis du har arvet slurvete vegger bak varmeapparatet, må du utføre reparasjoner. Det er mange alternativer for å lukke overflaten der batteriet er plassert og for å gi veggen et ferdig utseende.

Hvordan lime tapet bak et batteri

Nå fyller vi veggen for siste gang (igjen 2 timer sammen med tørking), og du kan begynne å lime tapetet:

Vi velger limet som passer for denne typen tapet. For eksempel, på bildet, ser du tapet med vinyl på papir. Dette limet passer for dem:

Vi forbereder limet i henhold til instruksjonene og limer tapetet. Vi tar 0,5 dager på liming, tar hensyn til klargjøring av lim, merking av rullene og liming. Det er en viktig kommentar til liming av paneler. Du må lime ett ark på den ene siden av nisje under batteriet, og begynne å lime det andre arket på den andre siden av nisje. Dette gjøres slik at sømmen er nøyaktig i midten av batteriet, og ikke et sted hvor den vil være godt synlig, siden batteriet vårt ikke dekker hele nisje:

Hvis nisjen er lang, begynner vi å lime lerretet på den ene siden, den neste mot enden, men på den andre siden av nisje limer vi også ett lerret: