Hvordan reparere radiatorer i en leilighet?

Vanlige årsaker til radiatorfeil

Feil modellvalg. Valget av batteritype avhenger av rørdiameteren, kjølevæskens trykk og temperatur. Reparasjon av radiatorer kan være et resultat av feil tilkobling til rørene. Hvis det er store mengder kjemiske urenheter i kjølevæsken, eller trykkfall oppstår for ofte, korroderer metall på batteriet. Vann av lav kvalitet bidrar til dannelse av plakk ved leddene til radiatorseksjonene, og tetter også rørene, noe som medfører behov for rengjøring. Reparasjon av oppvarmingsbatterier er ofte nødvendig på grunn av ødeleggelse av gjengede brystvorter

For å forhindre at lekkasjen overrasker deg, er det viktig å skifte pakningene systematisk. Batteristøy - hvis du hører klikkelyder, indikerer dette ikke alltid en funksjonsfeil. Imidlertid er det bedre å ringe et team av rørleggere som skal utføre lydisolering. Luftlommer er forårsaket av lavtrykk eller lekker rør. På grunn av skala i kjelen og en lekkasje i krysset mellom rørene, faller trykket.

Oppsummerer små resultater

Avslutningsvis kan vi si at du sannsynligvis personlig vil måtte betale for utskifting eller reparasjon av radiatoren mens du ringer til mesteren, hvorav det er ganske mange i Moskva! Det er de som enkelt vil reparere batteriet! Det er liten sjanse for at selskapet bytter batteri gratis, men dette er bare en mulighet.

Men generelt er prosessen med å bytte ut og reparere en varmelegeme en helt enkel prosess. For å gjøre dette trenger du bare å forstå egenskapene til radiatorene og selve systemet på et grunnleggende nivå!

Ikke glem at før du begynner å løse problemet selv, er det best å lese trinnvise instruksjoner, og viktigst av alt, ta deg god tid! Forbered alle nødvendige deler, verktøy, kunnskap og gå!

Forberedelse for demontering

På dette stadiet må du klargjøre alle nødvendige verktøy og demontere batteriet fra festepunktet. Avhengig av radiatorens type og tilstand, kan du trenge følgende verktøy:

• radiator (brystvorte) nøkkel;
• en justerbar skiftenøkkel eller et sett skiftenøkler med forskjellige hodestørrelser;
• autogen eller kvern;
• konstruksjon hårføner;
• hammer, slegge;
• meisel.

Demonteringsverktøy for radiatorer

Nippelnøkkelen er en jernstang med et spatelformet hode i den ene enden og et hull eller buet "øre" i den andre. Verktøyet som er kjøpt fra butikken, har serifs, hvor avstanden er lik bredden på radiatoravsnittene. De hjelper deg med å finne plasseringen til den ønskede brystvorten.

Etter klargjøring av verktøyene er det nødvendig å utstyre et sted for demontering av radiatoren. Et gulv eller et solid bord vil gjøre. Det må tas i betraktning at skittent vann vil strømme ut av batteriet, og ikke glem å legge en vanntett klut under det.

Funksjoner ved installasjon av radiatorer

I følge bransjen SNiP er det nødvendig å følge følgende standarder:

• mellom batteriet og gulvet, må du holde en avstand på 10 cm, mellom varmeren og vinduskarmen - fra 5 cm, til nærmeste vegg - 3-5 cm;
• lengden på enheten festet under vinduet bør ikke være mer enn 50-75% av åpningens bredde;
• den vertikale aksen på batteriet (det bestemmes av øyet i midten) skal fortsette den samme parameteren i vinduet. Her er et avvik på ikke mer enn 2 cm mulig;
• installasjon av radiatorer er mest tilrådelig i områder der intens luftsirkulasjon manifesteres - nær døråpninger, under vinduer.

Hvis du bruker en varmereflekterende skjerm på veggen (spesielt fester foliemateriale), kan batteriet plasseres nærmere - i en avstand på 2,5 cm. Et ekstra etterbehandlingslag hjelper til med å reflektere varmen fra veggen, noe som fører til energi besparelser og raskere oppvarming av rommet.

Monteringsteknologien bestemmes av typen operativsystem og valgt tilkoblingsskjema for utstyr.

Våkn opp sovende litiumionbatteri

Litiumionbatterier inneholder en beskyttende krets som beskytter batteriet mot uutladede ulykker. Overgangen til hvilemodus kan oppstå når litiumionemballasjen lagres i utladet tilstand i en hvilken som helst periode når selvutladningen gradvis tømmer den gjenværende ladningen. Avhengig av produsent er Li-ion-beskyttelseskretsen koblet fra mellom 2,2 og 2,9 V, og du må vite hvordan du reparerer laptop-batteriet i dette tilfellet.

Noen ladere har en våkne- eller "boost" -funksjon for å aktivere og lade batterier som har "sovnet" på nytt. Uten denne bestemmelsen gjør laderen dem ubrukelige.

Boost bruker en liten ladestrøm for å aktivere beskyttelseskretsen. Hvis riktig cellespenning kan nås, starter laderen normal lading. Hvis lagring av litiumionbatterier gir en klar usikkerhet, anbefaler produsenter å holde dem i en ladetilstand på 40-50%. Men samtidig advarer de om mulig tap av enheten på grunn av overdreven utladning. Det er et bredt spekter av handlinger mellom disse kriteriene, og hvis brukeren er i tvil, er det bedre å oppbevare batteriet med høyere ladning og på et kjølig sted.

Slik monterer du deler av varmeelementer riktig: installasjon og tilkobling

Før du begynner å montere systemet, må du velge det optimale tilkoblingsskjemaet - lateralt, diagonalt, skjult - avhengig av behov og driftsforhold.

Koblingsskjemaer

Det brukes 3 løsninger:

• side (ensidig) installasjon. Her føres røret som det varme kjølevæsken beveger seg gjennom til det øvre radiatorrøret, det nedre røret er designet for å være koblet til vanndreneringsrøret. Ved riktig installasjon viser modellen høy varmeoverføring, hvis du kobler rørledninger tvert imot, reduseres utstyrets energieffektivitet betydelig. For å koble batterier til et rør med ett rør, må du installere en ekstra genser.
• når de er koblet diagonalt, er de øvre og nedre rørene plassert på hver sin side av radiatoren. Røret med det varme kjølevæsken leveres også til det øvre tilkoblingselementet, utløpet for det avkjølte - til det nedre. Denne ordningen er egnet for lange batterier samlet fra et stort antall seksjoner, det garanterer høy varmeoverføring;
• bunnforbindelsen lar deg skjule varmerør i gulvet eller veggen, direkte og omvendte strømninger er arrangert i den nedre delen av enheten fra forskjellige sider.

Koblingsskjema for varme radiator
Det sistnevnte alternativet tiltrekker seg med sin estetikk, men det er ikke effektivt nok på grunn av høye varmetap - opptil 15%.

DIY HP laptop batterireparasjon

Bærbare batterier består av litiumceller kalt 18650-celler. De varer ikke evig og har en levetid på omtrent 2 år. Hvis den bærbare datamaskinen er fulladet, men ikke lader i en halv time, er cellene inne i batteriet døde.

Med det gamle bærbare batteriet på lager, noen ledninger og verktøy som en wire cutter og elektrisk tape, kan du begynne å gjenoppbygge det bærbare batteriet selv:

• Åpne det gamle batteriet og ta ut 6 celler, som er i parallellkobling 2 x 2.
• Kontroller spenningen med et multimeter av ditt eget batteri. Vanligvis indikerer en batterispenning mindre enn 3,6 volt at de trenger hurtig utskifting.
• Bruk en ledning til å koble alle cellene i serie. Kretsen skal gi omtrent 12 volt.
• Åpne den opprinnelige blokken, fjern de defekte cellene, og behold kretsen og erstatt dem med fungerende celler.
• Samle kretsen på ditt eget batteri. Batteripakken vil også ha fire ledninger - 1 negativ og 3 positive (en festes til enden og to mellom batteripakken).
• Sjekk kretsen med et multimeter før du lukker enheten.
• Lukk batteridekselet, sett det inn i PCen og start ladingen.

Valg av varmeenheter

I varmesystemet til boliglokaler brukes radiatorer av flere typer mye.

For ikke så lenge siden ble støpejernsradiatorer til det sentraliserte varmeforsyningssystemet stadig brukt i boliger, og mange innbyggere har dem fortsatt og venter på utskifting. Slike radiatorer har mange forskjellige modeller, noe som gjør det mulig å velge dem for ethvert rom. Men dessverre frastøter deres massivitet og svært tunge vekt ofte kjøpere. Selv om det gjelder varmeoverføring og varmelagring i tilfelle utilsiktet stenging av oppvarming, har de en ledende posisjon.

Hvis vi tar enheter som oppfyller moderne krav, inkluderer dette tallet kanskje radiatorer laget av aluminium og stål:

• produksjonen av aluminiumbatterier utføres av holdbare materialer av høy kvalitet. Effektiviteten deres er bevist av deres høye varmeavledning. De kan plasseres i ethvert interiør i alle romdesignløsninger. Enhetene har lang levetid;
• bruken av stålradiatorer brukes hovedsakelig i private hus. På grunn av den lave termiske tregheten er det mulig å regulere temperaturen i oppholdsrommet.

Hvis utstyret er utdatert og levetiden allerede er utløpt, er det bedre å erstatte det helt med et nytt. Dette vil forbedre oppvarmingskapasiteten, redusere kostnader og risikoen for utilsiktede nødsituasjoner.

Sikker fjerning

Før du demonterer, må du sørge for at batteriet til den bærbare datamaskinen er helt utladet. Når ladingen er helt oppbrukt, må du dobbeltsjekke den bærbare datamaskinen før du tar ut batteriet

Det er viktig!

Gjør-det-selv-prosedyre for reparasjon av Asus laptop-batterier:

Åpne batteridekselet

For å gjøre dette, pakker du den forsiktig ut med en flat skrutrekker og en verktøykniv. Etter at batteridekselet er åpent, kan du analysere hvilken type batterier du trenger og lære koblingsskjemaet for å installere dem.

Før demontering er det bedre å ta et bilde eller tegne et diagram over forbindelsen til elementene, for ikke å glemme det før du gjenoppretter det. Det er også viktig å ta alle tiltak når du åpner for å forhindre deformasjon eller skade på plasthylsen til batteri. Bytte ut celler Bruk et voltmeter for å sikre at gamle celler er helt utladet før du fjerner dem. Dette forhindrer mulig elektrisk støt. Bruk modellnummeret på batteriet for å finne de riktige erstatningscellene. Lodde de nye cellene til ledningene, og sørg for at de kobles til de riktige ledningene. Sikkerhetsbriller brukes når du skifter ut litiumionceller. De blir håndtert med forsiktighet ettersom de kan eksplodere. Når batteridekselet er lukket og plassert tilbake i den bærbare datamaskinen, må det være fulladet.

Demontering av støpejernsbatteriet

Ved første øyekast er det ganske enkelt å demontere et støpejernsbatteri med egne hender, men det er det ikke. Så først må du varme opp pluggene på batteriet, for dette bruker jeg en blåselys. Etter at pluggene har varmet opp, kan de skrus ut mye lettere enn uten oppvarming. (Se også: Radiatorer av støpejern)

Ved hjelp av en kvern kuttes batteriet veldig nøye mellom seksjonene. Etter kutting frakobles radiatorseksjonene

I støpejernsbatterier er det en brystvorte som må slås forsiktig ut av batteriet ved hjelp av en meisel. Dette er nødvendig hvis du bestemmer deg for å rengjøre radiatoren eller bytte ut en egen seksjon.

Med fullstendig utskifting av radiatoren er det naturlig ikke nødvendig å rengjøre noe. Det er nok å kutte den med en kvern og ta den ut.

Brystvorten må fjernes slik at tråden ikke blir skadet. Det blir deretter grundig rengjort for rust. Videre utføres gruppering og samling av individuelle seksjoner. For at batteriet skal ha god tetthet mellom seksjonene, må du installere pakninger og belegge alle skjøtene med silikon. Litt senere, når alt er tørt, kan batteriet skylles forsiktig med en slange.

Utformingen og prinsippet for drift av støpejernsradiatorer

Radiatorene er av snittdesign. I utseende ligner seksjonene metallsøyler, inne i hvilke kanaler for kjølevæske er gitt. Disse elementene er koblet til hverandre ved hjelp av et brystvortesystem. Fugene er forseglet med paronitt- eller gummipakninger. Enhetens høyde er 350-1500 mm, dybden når 65-500 mm. Strømmen til radiatorene avhenger av antall seksjoner og varmeoverføringsområdet. I rom plasseres støpejernsbatterier under vinduskarmer. Vanligvis er veggfester braketter, men det er gulvmodeller med ben.

Avhengig av modell, har støpejernsradiatorer en effekt på 100-300 watt. Cirka 25-35% av varmen overføres ved hjelp av stråling (stråling), delvis - konvektivt. Takket være stråling er oppvarmingen bedre: radiatoren varmer gjenstander, og ikke bare luft. Varme luftlag stiger oppover, og stråling gir oppvarming til den nedre delen av rommet. Dette skaper det mest behagelige temperaturregimet.

Hvordan avgjøre om en radiator må repareres

Tegn på dårlig ytelse til oppvarmingsbatteriet er åpenbare:

• huset har blitt kaldere, til tross for at kjelen fungerer med full kapasitet;
• leiligheten er kald, og naboene er varme;
• radiatoren er knapt varm, og rørene er varme;
• toppen eller bunnen av batteriet er kaldere.

Over tid kan ethvert batteri sprekke og lekke - mesterne vil også eliminere dette problemet. Reparasjon av radiatorer i Moskva koster deg ikke mer enn i noen annen by i Moskva-regionen.

Fellesreparasjon

For å utføre reparasjoner trenger du:

• spesiell radiator nøkkel;
• gassnøkkel nr. 2 eller nr. 3.

Vi vil anta at radiatoren er fjernet. Den må legges på en flat overflate. Deretter fjernes plugger og beslag (plugger med hull for rør) ved hjelp av en gassnøkkel.

Radiatorseksjonene er forbundet med brystvorter. Det er et kort støpejernsrør med en ekstern rørtråd (halv høyre, halv venstre) og et innvendig hull som har to fremspring.

Det er disse fremspringene som er stedet hvor kantene på radiatornøkkelen vil ligge an. Dette er faktisk stopp.

På dette stadiet trenger du en assistent som vil fikse oppvarmingsapparatet i stasjonær stilling. Nøkkelen er satt inn i hullet på seksjonen slik at kantene på verktøyet hviler mot utstikkene på brystvorten. Nå må du vri nøkkelen med innsats minst en kvart sving.

Saken er at den langsiktige driften av støpejernsbatterier, hvor det brukes kjølevæske med høy temperatur, skaper forhold der brystvorten og delen av enheten er loddet sammen. Resultatet er en monolit.

Derfor må det gjøres store anstrengelser for å bryte disse båndene. Så snart brystvorten beveger seg litt utenfor dødpunktet, flytt til det andre parallelle elementet. Det er umulig å bare vri snittene på den ene siden, det vil oppstå en skjevhet som vil komplisere påfølgende operasjoner.

På denne måten demonteres alle seksjoner. Nå må du rengjøre fugeflatene med en jernbørste og sandpapir.Bare rusten må fjernes.

Sørg for å inspisere brystvortene. Hvis tilstanden deres er i tvil, er det bedre å erstatte dem med nye.

Vær spesielt oppmerksom på trådene

Det er best å skylle batteridelen på dette stadiet. En slangestråle og en tapp (tre eller metall) vil gjøre jobben perfekt.

Etter det kan du fortsette til forsamlingen etter å ha klargjort pakningene tidligere. De kan lages uavhengig av varmebestandig paranitt eller 1 mm tykk gummi. For tiden foreslår håndverkere å bruke et silikonforseglingsmiddel som tåler høye temperaturer.

Batteriet monteres i omvendt rekkefølge. Vær forsiktig når du strammer til brystvortene

Det er viktig her å ikke vri, for ikke å presse pakningen til en kritisk hastighet. Hun kan bare rive

Som ved demontering, må de to brystvortene skrus inn vekselvis.

Situasjoner oppstår ofte når stoppene inni brystvorten blir dekket av rust under påvirkning av lang kontakt med kjølevæsken. Og under trykk fra radiatornøkkelen, blir disse stoppene avskåret. Hva du skal gjøre i dette tilfellet, fordi seksjonene ganske enkelt ikke kan markedsføres. Alternativ ett er å bryte delen der fistelen dukket opp.

Dette kan gjøres på to måter:

1. Det er bare å knuse batteridelen med en slegge. Gjør dette forsiktig for ikke å bryte de gode elementene.
2. Kan kuttes med en kvern. Men krysset må fortsatt knuses med en hammer.

Hvordan montere en aluminiumsradiator

Sette den opp i omvendt rekkefølge. Vi plasserer seksjonene på en flat overflate (et bord av passende størrelse eller bare plasserer det på gulvet). Hvis radiatoren ikke er ny, skrur vi ut endelokket og Mayevsky-kranen.

Før installasjon skal gjengene og sporene undersøkes godt, de må være av høy kvalitet, uten spon og dråper. På seksjonen som skal monteres for prøven "driver" vi tråden ved å skru inn nippelen

Her må du være oppmerksom på at en pakning kan være plassert foran tråden under et lag med fabrikkmaling. Gni enden lett med fint sandpapir, hvis den finnes der, må den kuttes forsiktig av med en kniv med et skarpt blad

Slik ser en aluminiumsradiator ut som en utskjæring.

Før du legger til deler av varmeelementet, må du sørge for å rengjøre endene til en jevn overflate. Vi fjerner til og med fabrikkmaling. I endene av radiatorene er det ikke nødvendig, men vil bare bidra til tidlig manifestasjon av lekkasjer. Før eller senere vil kjølevæske begynne å sive inn under malingen. I tilfelle ikke-frysende væsker, vil dette skje veldig snart, hvis vann brukes i systemet, så ikke veldig mye, men det vil absolutt skje. Og så vil kjølevæsken begynne å lekke mellom seksjonene, selv om pakningene fremdeles er i perfekt stand. Og hele poenget er at malingen i endene har eksfoliert eller korrodert den, mikrosprekker har dukket opp. Så sørg for å rengjøre endene til et rent metall, men bruk fint sandpapir for å gjøre metalloverflaten glatt og ripefri. Dette sikrer at systemet fungerer uten lekkasjer i radiatorene.

For bedre tetthet må endene avfettes (du kan bruke bensin). Pakningene blir også avfettet, men de må vaskes med vanlig såpevann. For et system som vil bli fylt med vann, er avfetting en valgfri prosedyre, og for systemer som skal fungere på frostvæske, må det utføres. Frostvæske er veldig flytende og siver inn i de minste porene. Når alt er tørt, begynner vi å samle aluminiumsradiatorer.

Så agner vi begge brystvorten med en halv omdreining. På toppen av brystvorten settes varmebestandige paronittpakninger (silikon) for å tette skjøtene. Nå tar vi delen som må skrus og legger den tett på mutrene, og sjekker tettheten av passformen. Deretter setter du nøkkelen i det øvre hullet og vri den 1-2 omdreininger. I dette tilfellet bruker vi ikke spaken ennå.Vi vri hendene våre. Så gjør vi den samme operasjonen i det nedre hullet. Vi gjentar flere ganger og strammer vekselvis begge mutrene i flere svinger.

Skru seksjonene gradvis ut, ett eller to omdreininger av mutteren, deretter fra bunnen og deretter fra toppen

Vi vri så mye som vi har nok styrke. Først etter håndstramming kan spaken brukes. Dette må gjøres i to trinn på hver brystvorte. Det er bedre å ikke bruke overdreven innsats under den siste strammingen av brystvortene, siden du lett kan bryte tråden: aluminium er et mykt metall, ikke glem.

Hvis seksjonen er ferdig montert, skruer vi pluggen på de ubrukte hullene på den ene siden, og på den andre - Mayevsky-kranen (for å frigjøre luft fra systemet). Nå vet du hvordan du monterer seksjoner av en varmelegeme, og om nødvendig kan du utvide flere seksjoner.

Det er mange batterier, men monteringsmetoden er en

Vi vil minne deg på at batterier kan være av flere typer i henhold til materialer:

• Støpejern;
• Bimetallisk;
• Aluminium;
• Stål.

Og flere typer design:

• Panel;
• Seksjon.

Til din informasjon! Hemmeligheten er enkel: metoden for å montere forskjellige radiatorer er den samme + metoden for å stroppe radiatorer er også den samme. Derfor er dagens materiale universelt for alle typer batterier.

La oss starte med seksjonene

La oss utføre monteringen ved hjelp av eksemplet på snittbatterier. For å på en eller annen måte supplere informasjonen, vil vi analysere øyeblikkene for å binde radiatorer, spesielt siden de er av samme type for seksjons- og panelovner.

Vi setter alt på plass.

Bindingen starter med rollefordelingen:

1. Hver radiator, uavhengig av type, har fire gjengede inntak. Vår oppgave er å bestemme kretsen for inngangsutgangen til kjølevæsken for riktig plassering av pluggene og den kompetente tilkoblingen av elementet til nettverket;

Monteringsskjema.

Råd! Hvis du lager en konvensjonell utskifting av radiator, trenger du ikke komme på noe. Du gjør alt på samme måte som forrige radiator. Øvre inngang, nedre utgang. Det motsatte øvre gjengede hullet er en gjennomgående plugg med en Mayevsky-kran. Det motsatte nederste gjengede uttaket er en blindplugg.

1. Roller tildeles. Vi monterer:

• Begynnelsen er tilkoblingen av Mayevsky-kranen og blindpluggen. For disse formålene er linfiber og en spesiell pasta for forsegling av gjengede forbindelser egnet;
• Fiberen vikles i rette tråder uten klumper og rygger i motsatt retning av pluggenes gjenger;

For ytterligere forsegling av delene bruker vi fiber.

• Så fester limen denne fiberen på plass;
• Ved hjelp av en skiftenøkkel installeres pluggene på plass.

En justerbar skiftenøkkel er en god hjelper.

Råd! På salg er det spesielle nøkler med formede utsparinger for hovedparametrene til monteringssettet. En justerbar skiftenøkkel er ganske nok for å spenne radiatoren, selv om dens evner ikke vil være nok for plugger for støpejernsradiatorer. Da trenger du fortsatt en gassnøkkel.

• Litt vanskeligere med vanninntak og drenering. I dag er batteriene utstyrt med kraner, kalt av amerikanerne, disse forbindelsene med en mutter gir den mest pålitelige forbindelsen. Installasjonen deres er som følger:
• Den gjengede delen som kommer inn i radiatoren er utformet på samme måte som allerede beskrevet - med fiber og lim;

Anbefalinger! Lin og pasta kan erstattes med FUM-tape, som mange anbefaler. Det er faktisk mulig, men det må gjøres kompetent. En slik erstatning er mulig i hus og leiligheter hvor det er et autonomt varmesystem, hvor kjølevæsketrykket i nettverket er lavt nok - kretsen er lukket. FUM-tape føles veldig behagelig under slike forhold. Med trykkstigninger, hyppige gjester i det generelle varmeforsyningssystemet, kan båndet kollapse. Resultatet er klart - å flyte.

• Den amerikanske kvinnen er vridd ikke med en vanlig gassnøkkel, men med en sekskant.

Er erstatningen mulig?

Råd! I mange videoer kan du se hvordan en amerikaner skrus inn med en meisel, en firkantet tapp og til og med ett grep fra en tang. Vi vil ikke bedømme hvor berettiget dette er, men den opprinnelige nøkkelen er fortsatt bedre.

Koble sammen seksjoner

For å gjøre dette trenger vi brystvorter - spesielle seksjonskontakter med tetningsgummiring, samt skiftenøkler for å stramme brystvortene.

Vår hjelp! En brystvorte er en type tilkobling representert av et rørsegment med et sentralt tverrspor for en gummitetning. Rygger med tråd for høyre og venstre side strekker seg fra furen. Denne utformingen gjør at kontakten kan skrus inn i de gjengede kontaktene mens den samtidig bringer radiatorfinnene mot hverandre.

Hvordan montere varme radiator seksjoner?

Monteringsalgoritmen er enkel:

• Montering av seksjoner av aluminiumsradiatorer, samt montering av bimetalliske radiatorer med egne hender, begynner med å "lokkere" brystvortene i de gjengede hullene;

Foto av en brystvorte med tetning.

Råd! Hvis du kobler til to seksjoner, må dockingvinduene ha: den ene - høyre tråd, den andre - venstre tråd.

• Montering av radiatorer av aluminium, samt montering av støpejernsvarmere med egne hender, utføres ved å stramme de gjengede forbindelsene på brystvorten og seksjonene jevnt ved hjelp av spesialtaster;

Nøkler for montering av ribbeina.

Observasjon! Det er bedre å utføre arbeidet med å installere batterier sammen. Det er både lettere og lettere å kontrollere forbindelsen.

• Etter å ha blitt sammen med det nødvendige antall seksjoner, blir monteringen av en aluminiumsradiator, som alle andre, utført i henhold til stroppskjemaet, som allerede er beskrevet.

Noen få ord om fjellet

Vi har allerede beskrevet hvordan du monterer bimetalliske radiatorer, hvordan du monterer en aluminiumsradiator. Typen konstruktør er uviktig, montering av ribbeina skjer i henhold til et lignende prinsipp med egne hender. Og her er det også bedre å samarbeide.

Råd! Hvis du for eksempel bytter en støpejernsradiator til en stålplate, passer ikke festene for støpejernsstrukturer deg. De må fjernes og nye installeres. Heldigvis er de i settene med panelovner. Og mens en person skal utføre en grov docking, kan den andre markere stedene for fremtidige fester.

Alt som er bra for seksjoner er ikke bra for paneler.

I sparegrisen. Hvis du ikke kobler batteriene til stigerøret, men kobler til et autonomt system, anbefaler mesterne å vippe batteriet litt rundt 5 grader slik at Mayevsky-kranen er litt høyere enn innløpsforbindelsen med kjølevæsketilførselen. Resultatet av en slik forbindelse er at hvis luft akkumuleres i systemet, vil den være ved kranen og ikke være plassert over vannstrømmen langs hele rørets omkrets.

Demontering av gamle batterier

Skiftenøkkelen er nødvendig for å montere og demontere støpejernsbatteriet.

For å demontere gamle støpejernsbatterier, siden tråden sitter fast i dem, må de varmes opp på brystvorten med et autogen eller en blåsebrenner. Oppvarming skjer i sirkelbevegelse på stedet for brystvorten, og sekvensielt oppvarmer batteriets parallelle skjøter.

Etter å ha varmet opp leddene, mens de er varme, settes det inn en radiatornøkkel, og omtrent en halv omdreining blir gjort, så blir nøkkelen raskt omorganisert til en annen brystvorte.

På samme måte blir klebrig plugger og fottøy skrudd ut av støpejernsbatterier.

Noen ganger er det umulig å skru ut brystvorten på grunn av at nøkkelferdige fremspring blir fullstendig spist av korrosjon. I dette tilfellet er seksjonene ved skjøtene kuttet med en baufil for metall eller en kvern. Deretter blir kutte brystvorter slått ut av seksjonene ved oppvarming. Deretter rengjøres tråden med en metallbørste.

Hvis den gamle varmeapparatet ikke kan løsnes på ovennevnte måter, er det en ting som gjenstår - ved hjelp av en slegge, bryt en del av seksjonene. For å gjøre dette, plasser batteriet vannrett på gulvet, og slå midten av seksjonene med en slegge til et gjennomgående stykke av seksjonen går i stykker.Deretter blir batteriet snudd til den andre siden og den andre halvdelen av seksjonen er ødelagt.

Etter det er støpejernsradiatoren installert i vertikal posisjon og slag på de gjenværende delene av seksjonene, så er de ikke dreidd. Når du utfører denne operasjonen, mister radiatoren imidlertid tettheten mot andre ledd. Og du kan miste halvparten av batteriet.

Demontering og demontering av støpejernsradiatorer er ikke en enkel prosess, men noen ganger er det nødvendig, så det er veldig nyttig å vite hvordan denne operasjonen utføres riktig.

Oppvarming radiator design

Hvis et varmeelement går i stykker, spesielt i den kalde årstiden, må det repareres eller byttes ut umiddelbart. Hvorvidt radiatoren kan demonteres, avhenger av typen av design. Ganske ofte installeres ikke-separerbare radiatorer i leiligheter, som ikke kan gjenopprettes. I dette tilfellet er det best å kjøpe et nytt batteri med en gang. Men det er også sammenleggbare modeller som kan demonteres for å erstatte det ødelagte elementet og installeres tilbake.

Produktene er delt inn i to hovedtyper:

1. Seksjonsbatterier, samlet fra flere identiske seksjoner, pålitelig koblet til hverandre. Hver av dem har en kanal som vannet sirkulerer gjennom, og finner som utstråler varme varmer rommet. Seksjonsbatterier er de mest populære fordi kostnadene for slike radiatorer er lavere. I tilfelle en sammenbrudd er det nok å bare erstatte den skadede delen, og om nødvendig kan du alltid legge til eller fjerne ribbeina.

Seksjonsvarmebatterier

1. Monolitiske produkter er en solid struktur som ikke har separate seksjoner. Utad kan disse radiatorene ligne på motstykker i snitt, men forskjellene mellom dem er åpenbare. I monolitiske enheter er det ingen forbindelsesfuger, på grunn av hvilke de er i stand til å tåle mer trykk. Fra dette er vilkårene for feilfri drift av disse strukturene nesten dobbelt så lange som de for snitt. Men i tilfelle lekkasje, må den monolitiske enheten endres fullstendig. I seksjonsprodukter vil det være nok å erstatte det skadede elementet.

Bimetallmonolitisk radiator

Hvordan velge en radiator?

For bygårder er det for slike boligområder det er opprettet flere passende radiatoralternativer. Siden eldgamle tider har mange for eksempel installert støpejernsradiatorer i leilighetene sine. Og for øyeblikket forblir de for mange og venter i vingene. Denne typen radiator har mange modeller, som lar deg velge dem for alle typer rom.

Men det er umiddelbart en ulempe, disse batterimodellene er veldig vektige og ikke like lette som for eksempel aluminiumsbatterier. Det er nettopp dette minus som frastøter en ganske stor del av kjøperne, fordi ingen trenger tunge radiatorer. Men det har også noen fordeler.

Fra et veldig godt nivå av varmeoverføring, så vel som støpejernsradiatorer, holder de perfekt på varmen i lang tid, selv etter en nødstopp av varmesystemet. Så hva er de beste oppvarmingsapparater å ta? Hvilke er nærmere moderne teknologi? Og denne listen åpnes umiddelbart med stål- og aluminiumsradiatorer:

1. Radiatorer av aluminium er for tiden i høy etterspørsel i bygårder. Mest interessant er de laget av slitesterke materialer. De har også en veldig høy varmeoverføringshastighet. De er også perfekt kombinert med mange interiører i hus, og i størrelse passer de perfekt inn på ethvert sted. Merk at denne typen radiator har lang levetid.
2. Når det gjelder radiatorer laget av stål. Denne typen finnes oftest i private hjem. En interessant funksjon er at batterier av denne typen har termisk treghet, på grunn av hvilken temperaturen kan justeres.

Men hva med noen form for radiator generelt? Selvfølgelig må de byttes ut, spesielt hvis utstyret er veldig gammelt. Hvis du bytter ut med en ny radiator, vil det være mulig ikke bare å miste komforten i huset, muligens øke varmen i huset ditt, men det kan også redusere oppvarmingskostnadene litt. Nødsituasjonen vil også reduseres.

Forresten, som for hvem som skal betale for utskifting eller reparasjon av varmesystemet i en bygård? I teorien pålegges ikke kjøperen av en radiator og reparasjoner eieren av leiligheten, men det er en, men.

Hvis det er en genser som skiller det generelle systemet fra radiatoren i leiligheten, trenger du ikke å tenke på gratis reparasjoner. Det viser seg at denne radiatoren allerede er din personlig, og ikke en radiator til det generelle varmesystemet.

DIY reparasjon av støpejern

Vanligvis er lekkasjen lett å identifisere. Hvis det er problemer med diagnostikk, fjernes radiatoren, nedsenkes i et bad med vann og overvåkes for utseende av luftbobler. Stedet de reiser seg fra er ikke lufttett. Når et lekkasjeområde er identifisert, bør materialer og verktøy klargjøres:

• tynn metallkabel;
• kitt;
• et stykke tøy;
• metallklemme eller noe som kan erstatte den: elektrisk tape, ledning osv.

Arbeidsordre

1. Dekk gulvet med oljeklut, legg en fille på toppen for å absorbere overflødig fuktighet.
2. Rengjør den lekkende delen av radiatoren til metall med en tynn kabel, avfett med løsemiddel eller bensin.
3. Dekk til lekkasjen. Påfør kitt på en stripe stoff og pakk tett over det skadede området i flere lag. Hvis metallpulver eller epoksyharpiks brukes som kitt, er 2-3 lag nok. Hvis sinkhvitt er 4-5. Kaldsveising brukes også som kitt. Ingen stoff er nødvendig for henne.
4. Plasser en metallklemme på sparkelen, stram med bolter og muttere. Forsikre deg om at forbindelsen er på motsatt side av lekkasjen. Hvis du bruker elektrisk tape i stedet for en klemme, må du vikle den i flere lag og sikre med ledning.

Reparasjon av støpejernsbatterier er ikke vanskelig, krever ikke spesiell kunnskap og ferdigheter, men hvis du er i tvil om dine evner eller om en lekkasje er veldig alvorlig, er det bedre å kontakte en spesialist. Det er fornuftig å bytte ut gamle radiatorer som har lekket mer enn en gang, ellers vil reparasjonen deres bli en konstant aktivitet i løpet av hver fyringssesong.

Renoveringsarbeid

Hvert varmeapparat som varmer opp en bygård, trenger forebyggende vedlikehold og reparasjoner over tid. Forebyggende vedlikehold av utstyr utføres etter eierens skjønn, men minst en gang i året. Reparasjonsarbeid utføres når behovet oppstår. Den beste tiden å bytte ut utdaterte eller utdaterte varmeenheter er under overhalingen av hele bygården. I en nødsituasjon utføres utskiftning umiddelbart etter at havariet har oppstått.

I leilighetene i fleretasjes bygninger er det ikke uvanlig at det er behov for å begynne å utføre forskjellige typer arbeid. Etter å ha vurdert tilstanden til varmesystemet, kan du se hvor mye penger som må investeres og hvor lang tid det vil ta å reparere det nødvendige området. Ifølge eksperter bør reparasjoner utføres trinnvis når du reparerer varmesystemet i en leilighet.

Her er en grov plan for reparasjon av støpejernsbatterier:

• å stenge vanntilførselen til oppvarmingsenheten, er det nødvendig å tømme kjølevæsken;
• etter det fjernes radiatorene fra brakettene;
• reparasjon av stigerør i leiligheten;
• Hvis nødvendig, skyll innersiden av rørene;
• hvis det er skader i avstengnings- eller kontroll- og måleventilene, så reparer eller bytt dem ut;
• installasjon av varmeenheter. Installer om nødvendig tilleggsutstyr om nødvendig;
• å utføre trykktesting - testarbeid, som utføres ved etablert arbeidstrykk;
• etter blir systemet sjekket for brukbarhet;
• varmesystemet males.

Hvis det er mulig, er det bedre å utsette slikt arbeid i sommerperioden, denne tilnærmingen gir fordelen ved å kombinere det med renoveringsarbeidet i leiligheten.

Vi anbefaler: Hvordan reparere en varmesirkulasjonspumpe med egne hender?