Hvilke termometre er nødvendig for å måle vann i en rørledning

Hvordan bestemme temperaturen på varmeenheter i en leilighet. En spesialists svar.

For å måle temperaturen på en varmeenhet, som absolutt alle andre gjenstander, er det enheter som kalles pyrometre.

Et pyrometer er et apparat for berøringsfri måling av kroppstemperatur. Operasjonsprinsippet er basert på å måle effekten av den termiske strålingen til måleobjektet, hovedsakelig i de infrarøde og synlige lysområdene. Kostnaden for disse enhetene på Internett varierer fra 2,5 til 35 tusen rubler. Målefeilen overstiger ikke 1,5%.

For å forstå hvordan det fungerer, forestill deg en kinesisk peker til barn til 10 rubler. Vi siktet en infrarød stråle mot et objekt og målte temperaturen. Slike enheter er tilgjengelige i tilstrekkelige mengder i filialene og regionkontorene til TSK og MOEK - Moskva-organisasjoner som genererer, transporterer til forbrukeren og selger varme.

Bare disse organisasjonene vil ikke måle temperaturen på varmeenheter. Av den enkle grunn at det ikke blir sagt noe sted og ingen vet hva det skal være, fordi beregninger av varmesystemer er laget på en slik måte at det sikres en konstant (teoretisk) innetemperatur. For boligmassen er det +18 grader C.

Utetemperaturen for uteluften for Moskva er tatt som minus 28 grader C. Dette betyr at hvis det er minus 40 grader i Moskva, vil varmesystemet varme opp leiligheten din som om det er 12 grader varmere ute.

Det er en såkalt temperaturplan - hovedloven til varmesystemer. I henhold til denne grafen, den maksimale temperaturen på vannet som strømmer inn i systemets første radiator (varmeapparat), den såkalte. "Forsyning", for boligsektoren 95 (fordi sublimering skjer ved høyere temperatur - antennelsen av støv i rommet), og den høyeste temperaturen som kommer ut av den siste enheten, "omvendt", er 70 grader. Dette er når uteluften er minus 28 og under. Du vil være i stand til å "fange" opp varmerne bare hvis du har mindre enn 70 ved designtemperaturen til uteluften ved innløpet til enheten.

Kunnskap om romtemperaturstandarder hjelp til å oppdage en feil og søke om avgjørelse til riktig myndighet.

Temperaturindikatorer er regulert av normer GOST og SNiPa.

Hva er temperaturstandardene i leiligheten i henhold til GOST om vinteren og sommeren

Hovedindikatoren er angitt i dokumentet etter nummer 51617-2000. I samsvar med det bør temperaturen være:

• på en trapp - 14-20 grader;
• i lobbyen og korridorer - 16—22;
• i ganger, stuer og andre rom i leiligheten - 18—25;
• på badet - omtrent 24.

Mer presist regulerer temperaturen GOST 30494-2011:

Årstid	Lokaler	Anbefalt verdi +/- 1
Kald	Bolig	21
	Bolig, i nord	22
	Kjøkken	20
	Toalett	20
	Baderom	25
	Mellomrom korridor	19
	Barn	24
Varm	Noen	23

Minimumssatser

Oppvarming av lokaler er viktig når som helst på året, men spesielt om vinteren.

Varmesystemet har typiske temperaturer som må respekteres.

Det er et lite intervall for hvert rom.presentert i tabellen ovenfor. Som sådan er det ingen minimumsterskel.

Men det er flere indikatorer, et fall under som indikerer en funksjonsfeil. Dette gjelder romoppvarming: temperaturfall er tillatt ved lov opp til 12, 8 og til og med 4 grader, men bare for en kort periode - 16, 8 og 4 timer.

Maksimum indikatorer for vanntemperatur i radiatorer

SNiP 41-01-2003 setter temperaturgrenser ovenfra: for rør fra ett rør er oppvarming av kjølevæsken tillatt opp til 115 grader, av de to - opp til 95 ° C... Til tross for tillatte verdier, overstiger verdiene sjelden 80-85 ° C.

Årsaker til mangel på varme i leiligheten

Det er 5 problemer, som hver har en løsning:

1. Forringelse av rørene under drift

En høy andel bygårder ble bygd i Sovjetiden. Aldersrørledninger og kjeler forsyner bygningen med varme, men har ikke riktig effektivitet.

Foto 1. Blokkerte rør i det gamle varmesystemet. På grunn av dette forstyrres strømmen av kjølevæske, og radiatorene blir ikke varme opp.

Utdatert utstyr byttes sjelden ut, det er ingen varmeisolasjon i distributørene, og sideproblemer oppstår. Løsningen er å revidere hele bygningssystemet, men for dette må du kontakte leverandøren med riktig handling, med underskriftene fra leietakerne.

1. Dårlig maskinvareoppsett

I noen hus betjenes oppvarming av utdannede spesialister eller høykvalitets personell, men som ikke har tekniske ordninger. Dette fører til feil regulering av stroppen, henholdsvis en funksjonsfeil. Å takle dette er noe vanskeligere: ledelsesselskapet vil neppe rekruttere nye ansatte i forbindelse med en enkelt klage. Derfor anbefales det å sende inn et samlet brev med en forespørsel om å løse et slikt problem.

1. Feil som oppstod under opprettelsen av et prosjekt eller installasjon av oppvarming er mulig.

Du kan fikse dem med en større overhaling med ombygging og utskifting av rørledninger.

1. Ulovlig manipulering av strukturen eller modifiseringen av selen av brukeren eller tredjeparter.

Noen beboere i bygårder bytter uavhengig varmesystemet i leiligheten sin, uten å tenke på konsekvensene for naboene. Brudd er:

• økt antall radiatorseksjoner;
• utvidet varmeområde;
• tilkobling av tilleggsutstyr, for eksempel gulvvarme.

1. Høy varmeledningsevne for bygningsmurer, lav strålebeskyttelse, andre brudd på teknologi under bygging.

Dette gjelder hovedsakelig gamle hus, der isolasjon er laget av materialer av lav kvalitet eller er fraværende. De slites også ut over tid, noe som ødelegger ytelsen.

Dette resulterer i tap av varme som går utenfor. Noen ganger påvirker et lignende problem moderne bygninger: byggherrer kan bruke en uegnet, mindre effektiv, men billigere analog.

Som et resultat lider leietakerne. Løsningen på dette problemet er nesten fullstendig overhaling av varmesystemet, bygningsoverhaling.

Den årlige økningen i ressursprisen får sluttkonsumenten til å tenke ikke bare på besparelsene, men også på kvaliteten på de leverte verktøyene. En av de viktigste utgiftspostene ved å betale for en leilighet er oppvarming, så forbrukerne overvåker parametrene sine spesielt nøye. For å gjøre dette er det verdt å finne ut hva som er temperaturen på batteriene i leiligheten i 2019.

Oppsummering

Utskifting av radiatorer er ikke inkludert i begrepet kosmetiske reparasjoner, det er en del av en større revisjon. Dette startes ikke hvert år, og til og med mer enn en gang hvert 3-5 år.

På bakgrunn av mulige kostnader ser det ut til at radiatorer er sekundære, men ikke ta dem lett: klimaet i leiligheten avhenger direkte av disse enhetene. For designinteriører med en utpreget stil er det grunnleggende viktig å tenke på radiatorenes plassering: En mislykket eller standardversjon av en radiator kan lett ødelegge utseendet og stemningen.

Til slutt bemerker vi at det bare er noen få uker igjen før lansering av sentralvarme i bygninger i flere etasjer. Det er på tide å bytte ut dine gamle radiatorer hvis du ikke allerede har gjort det.

Varme batterier og et behagelig klima i huset!

Installasjon av radiatorer er en ganske vanskelig oppgave som er bedre å overlates til spesialister.Arbeidet deres må imidlertid overvåkes nøye. Hvordan gjøre det?

Temperaturnormer for varmesystemet i en bygård

Varmeopplegget i bygårder er bygget i samarbeid med et sentralisert system som rør er koblet til. Gjennom dem sendes kjølevæsken til bygården, hvor den videre tilførselen reguleres av innløpsventilene. Etter det går vannet gjennom stigerørene og kommer til slutt inn i batteriene og radiatorene i hver leilighet.

De beskrevne prosessene, så vel som alt relatert til reglene for å gi befolkningen felles ressurser, gjenspeiles i dekretet fra den russiske føderasjonens regjering av 05/06/2011 nr. 354 "om levering av fellestjenester til eiere og brukere av lokaler i bygårder og boliger "(heretter - resolusjon nr. 354). Krav til kvaliteten på oppvarmingen er fastlagt i avsnitt VI i vedlegg nr. 1 til reglene i dekret nr. 354.

I tillegg er detaljerte regler for tilførsel av oppvarmingstjenester stavet i Orden av Rosstandart datert 06/11/2014 nr. 544-st “GOST R 51617-2014. Den nasjonale standarden i Russland. Bolig- og fellestjenester og forvaltning av bygårder. Verktøy. Generelle krav "(heretter - GOST R 51617-2014) og" GOST 30494-2011. Mellomstatlig standard. Boliger og offentlige bygninger. Innendørs mikroklima-parametere "godkjent av Rosstandart fra 12.07.2012 nr. 191-st (heretter kalt GOST 30494-2011).

Lufttemperaturstandarder i leiligheten

Følelsen av komfort fra oppvarming av et rom er subjektiv. Imidlertid er det ensartede standarder på grunn av en persons fysiologiske behov, samt formålet med lokalene han oppholder seg i.

Selv om det er et ganske bredt spekter av normer som foreskriver hva temperaturen på vannet i varmesystemet til en bygård skal være, er standardene for det termiske regimet til luft i en leilighet veldig entydige.

Så i samsvar med standardene bør følgende temperaturregime opprettholdes i leiligheten i løpet av fyringssesongen:

• i stuen - 18 ° С;
• i et stuehjørnerom - 20 ° С;
• på badet - 25 ° С;
• på toalettet (atskilt fra badet) - 18 ° С;
• i et kombinert bad - 25 ° С;
• på kjøkkenet - 18 ° C.

Denne standarden i samsvar med GOST lar deg bevare helsen til innbyggerne uten å utsette dem for ugunstige forhold.

Hvordan sjekke en radiator for varme hjemme

Levetiden til støpejernsvarmere er så lang at beboerne tar arbeidet sitt for gitt, derfor vet de ikke hva de skal gjøre i tilfelle lekkasje eller fistel i veggen på enheten. Det er spesielt ubehagelig hvis havariet skjedde midt i kaldt vær, men selv i lavsesongen kan du ikke la varmeelementene være uten tilsyn. Som regel kan forebyggende arbeid utført av arbeidere i oppvarmingsnett avsløre tilstedeværelsen av smuss eller lekkasjer i enheten.

I dette tilfellet er det enkle måter å eliminere en lekkasje i en støpejernsradiator.

Denne typen varmeenhet består av seksjoner. Modeller av den gamle typen også i dag produseres i form av "trekkspill", mens den nye generasjonen har et flatt ytre panel som gir bedre oppvarming av hele området.

Under drift bruker disse enhetene to typer varmeoverføring:

1. Stråling, eller som fagfolk kaller det, utgjør stråling 25-30% av varmen. Det varmer ikke bare luften, men overføres til gjenstander i nærheten, noe som gir en bedre oppvarming av rommet.
2. Konveksjonen produsert av oppvarmingsbatteriet sørger for konstant bevegelse av luftmasser rundt i rommet, og utgjør omtrent 75% av varmeoverføringen.

Enheten til støpejernsbatteriet, til tross for alle eksterne endringer, forble den samme. Den består av seksjoner utstyrt med:

• plugger;
• låseanordninger;
• trafikkork;
• skaft og termostat;
• låsemuttere;
• brystvorter og pakninger.

Så sterkt som støpejern er, selv det har sine grenser.Som regel er levetiden til støpejernsradiatorer 25-30 år, og med riktig pleie og optimale arbeidsforhold kan de jobbe uten avbrudd fra 50 til 100 år.

Det samme kan ikke sies for delene som holder seksjonene sammen, for eksempel pakningene. Med hyppig vannhammer kan de "vrikke" eller sprekke av og til. I dette tilfellet dukker det opp en lekkasje mellom delene av støpejernsbatteriet, som, hvis det ikke elimineres i tide, kan føre til en alvorlig ulykke og en trussel mot menneskers helse og liv.

For å unngå dette må du kontrollere tilstanden til støpejernsradiatorene etter oppvarmingssesongen. I dette tilfellet kan du finne helt andre feil i varmesystemet.

Selv om støpejern tåler perfekt sentralvarmekjølevæsken, og batteriene fra den har kanaler som er brede nok til at ikke rusk samler seg i dem, kan de til og med få problemer. Og dette til tross for at dette metallet ikke har noen slitasje. Følgende faktorer kan være ansvarlige for at støpejernsbatteriet sprakk eller at en fistel dukket opp i veggene:

• Alle kjenner den store vekten av radiatorer laget av dette metallet. Hvis det ikke ble brukt sterke nok braketter under installasjonen av strukturen, eller det var få av dem, kan den over tid synke under sin egen vekt og bøye seg. Selv et lite avvik på bare et par millimeter vil redusere effektiviteten til enheten, og hvis ubalansen ikke blir korrigert, vil korrosjon etter noen år vises på stedet der kjølevæsken er fraværende. Først vil det se ut som et lite brunt flekk som vil vokse for hver fyringssesong til en fistel dannes på plass.
• Omdømmet til "langlever" er karakteristisk for både gamle og nye modeller av støpejernsradiatorer, men forutsatt at de er montert i kretsen til en bygård ikke høyere enn seks etasjer. Hvis varmesystemet er pålitelig og ikke "synder" med sterk vannhammer, kan de installeres i ni-etasjes bygninger. Ellers kan et støpejernsbatteri lekke ved skjøtene på seksjonene under et sterkt vanntrykk. I tilfelle et støpejernsbatteri lekker i fyringssesongen, må du vite hvordan du reparerer det på forhånd. I dag er det mange tetningsmidler som vil hjelpe enheten til å "holde ut" til varme dager.
• Den interne strukturen til husbatterier er slik at støpejernet de smeltes fra har grovhet som er helt fraværende hos importerte kolleger. Det er derfor over tid mye avfall blir avsatt på veggene som vannet i oppvarmingsnettet fylles med. Suspensjoner, partikler av rust og metaller, alt dette legger seg og gjør den brede kanalen så smal at den ikke lenger er i stand til å passere kjølevæsken uhindret under høyt trykk. I dette tilfellet kan strukturen sprekke hvor som helst, og da må du raskt bestemme hvordan du skal eliminere lekkasjen i støpejernsbatteriet.
• Pakninger og brystvorter er den svake "lenken" til varmeenheter... Hvis støpejern ikke har en begrensningsperiode, kan dette ikke sies om delene som utgjør batteriet. For ikke å bringe situasjonen til det punktet at reparasjon av støpejernsbatteriet er nødvendig, må skjøtene kontrolleres etter hver fyringssesong, og pakningene må skiftes med jevne mellomrom.

Som praksis viser, blir det oftest kjent at noe er galt med varmesystemet når reparasjon av støpejernsradiatorer allerede er nødvendig. For å vite om et problem på forhånd, må du lytte etter "hjelpesignaler" som indikerer tilstedeværelsen av mangler.

Det er en rekke faktorer som indikerer at noe er galt med varmekretsen eller batteriene. Disse inkluderer:

• Føler meg kjølig i rommet. I dette tilfellet er det verdt å spørre naboene hvor varme de er i leiligheten. Hvis alt er i orden, kan du begynne å lete etter problemer i deg selv. Årsaken kan være elementær forurensning av kanalene, skjevheten på enheten eller tilstedeværelsen av fistler.I det første tilfellet er det nok å skylle batteriene, i det andre - å fikse eller bytte brakettene og kontrollere riktig installasjon med et bygningsnivå, og i det tredje - å hjelpe den "syke" radiatoren.
• Hvis en uforståelig plakett vises på batteriet, synlig for det blotte øye, er årsaken til dette utslitte pakninger. Vi må slå av systemet, demontere batteriene og installere nye, for eksempel laget av paronitt.
• Lekkasjen er umiddelbart merkbar. Hvis den er liten, kan du gjøre med en klemme eller kald sveising, ellers må du bytte enhet helt.

Det skal huskes at selv små mangler kan utvikle seg til et stort problem hvis de ikke elimineres i tide. Ikke stol på midlertidige klemmer og lapper. Bare varmespesialister kan bestemme påliteligheten og tettheten til varmekretsen og dens elementer.

For enhver sammenbrudd er det flere grunner som følger med den. Fistler på rørene til varmesystemet eller på radiatoren er ikke noe unntak. Hvis det vises et lite brunt flekk på elementene i oppvarmingsnettet, bør du ikke tro at dette er malingen som kommer av. Faktisk er dette begynnelsen på en ofte irreversibel prosess, men å vite hvordan du lukker en fistel i et støpejernsbatteri, kan du stoppe ødeleggelsen og forlenge levetiden. Årsaker til at korrosjon ser ut:

• Med tanke på de hyppige økningene i kostnadene for verktøy, er noen håndverkere utspekulerte og kobler en nullkabel til varmekretsen for å spare strøm. Strømmene som begynner sin "reise" gjennom rørene ved hjelp av kjølevæske, forårsaker nøyaktig dannelse av korrosjon. Det er mulig å identifisere en uærlig nabo hvis det er flere fistler, og de vises med en viss regelmessighet. Et kall til den aktuelle tjenesten vil bidra til å redde situasjonen for å identifisere lovbryteren, og gjør-det-selv-reparasjon av støpejernsbatterier.
• For høy syreholdighet i vann kan skade selv korrosjonstolerant støpejern.
• Batteriene har gått ut eller avleiringer på sidene har ødelagt metallet. I dette tilfellet kan til og med en liten fistel eller sprekk under påvirkning av vanntrykk føre til at batteriet sprekker og en strøm av varmt vann vil strømme ut av det.

Noen av alternativene krever presserende inngrep. Hvis støpejernsbatteriet bare lekker litt, kan du gjøre det uten å koble fra kretsen og demontere den. Klemmen kan redde situasjonen. Hvis vannet bare drypper, vil en ensidig pute gjøre det, men hvis det går i en tynn linje, er det bedre å ikke risikere det og bruke et dobbeltsidig klips.

I tilfelle kjølevæsken rev fra stedet der fistelen var plassert, oppstår spørsmålet umiddelbart om det er mulig å brygge et støpejernsbatteri... Som regel blir kaldsveising et nødhjelp, men selv om det har gjenopprettet tettheten, er det nødvendig å ringe mestrene fra oppvarmingsnettet for å kontrollere tilstanden til oppvarmingssystemet.

Det er flere metoder som lar batteriene holde ut ikke bare til slutten av fyringssesongen, men også i et par år. Disse inkluderer:

• Hvis det oppstår en lekkasje i krysset mellom seksjonene, kan den raskt elimineres med et bandasje og epoksylim. Materialet er impregnert med lim og viklet rundt lekkasjen. Etter at den har tatt tak, kan du male over dette stedet i tonen på batteriet, men det viktigste å huske er at en slik "operasjon" anses å være midlertidig, og det er bedre å kjøpe og installere en ny seksjon etter slutten av kaldt vær.
• Hvis en fistel eller sprekk blir funnet, kreves det en klemme. Du kan kjøpe den i en byggevarehandel, eller du kan lage den selv av gummi eller tinn.
• Kaldsveising for støpejernsbatterier er den beste måten å raskt fikse en feil. Dette er et spesielt tetningsmiddel som ser ut som plastilin til barn. Den må eltes grundig og påføres på det skadede området.Verktøyet setter seg raskt, er motstandsdyktig mot ekstreme temperaturer og er ganske egnet for rask og midlertidig reparasjon av et støpejernsbatteri.

Å vite hvordan du skal sveise et støpejernsbatteri ved hjelp av en sveisemaskin med en inverterkrets, kan du lagre enheten fra lekkasjer i lang tid.

Avhengig av hvor alvorlig sammenbruddet er, avhenger tiltakene for å eliminere det. Så hvis lekkasjen er liten, kan du gjøre uten å koble batteriet fra kretsen, og reparasjon vil kreve:

• Plasser en beholder under stedet for brudd i tilfelle et gjennombrudd eller en oljeduk med en fille for å samle vann.
• Stedet for brudd eller sprekker må rengjøres til basen med et tau eller smørbrød. Det er ikke bare nødvendig å fjerne malingslaget, men å eksponere selve metallet.
• Avfett det tilberedte området med en slags løsemiddel.
• Hvis spesiell lim eller epoxy brukes til å eliminere bruddet, vil det være nødvendig med strimler av tykk klut eller bandasjer. Påfør produktet på dem og pakk dem i flere lag over gapet.
• I tilfelle kald sveising er det ikke behov for stoff.
• En klemme settes på og skrus fast på stedet som tetningsmiddelet beslaglegger, men det er viktig å sørge for at klemmene er på motsatt side av lekkasjen. For eksempel har det dannet seg en sprekk på innsiden av radiatoren, noe som betyr at klemmene vil være på utsiden, og omvendt.
• Hvis sammenbruddet er alvorlig og varmt vann strømmer ut av batteriet, må du ringe beredskapsteamet og ikke prøve å stoppe lekkasjen selv uten nødvendige verktøy.

Selv reparasjon av høyeste kvalitet garanterer ikke lang levetid for enheten. De restaurerte støpejernsradiatorene vil fortsatt måtte endres, og jo før dette er gjort, jo tryggere vil det være i leiligheten.

Du kan reparere støpejernsbatterier selv hvis du har verktøyene og nødvendige materialer, men bare i tilfelle mindre feil. Kaldsveising er den enkleste og raskeste måten å få varmeapparatet tilbake "i drift", men selv det garanterer ikke at alt vil være i orden i fremtiden.

For å sikre at varmekretsen og alle dens elementer vil vare lenge og ikke vil være en trussel for folks liv, må du enten erstatte den reparerte strukturen helt etter slutten av den kalde årstiden, eller invitere spesialister til å sjekke dens pålitelighet. .

Vanligvis på en bil, når motoren går, kan du se en lekkasje i radiatoren, eller kanskje ikke, spesielt hvis lekkasjen er mellom rørene (bikakene). Og på radiatoren til ovnen (kupévarmer) er det enda vanskeligere å finne lekkasjestedet, siden det er skjult under dashbordet. I alle fall, for å eliminere lekkasjen, må radiatoren fjernes fra bilen, og deretter bestemme nøyaktig hvor kjølevæsken kommer fra og eliminere lekkasjen. Hvordan du gjør dette for nybegynnere, vil vi vurdere i denne korte artikkelen.

Nå har det dukket opp et stort antall forskjellige medisiner som visstnok eliminerer små lekkasjer fra radiatoren. Men de fleste av dem fungerer ikke, eller de kan tette radiatoren eller drepe pumpen. Derfor er det tilrådelig å ikke bruke slike medisiner, eller å bare bruke de som er testet av en av dine venner eller bekjente.

Men det er best å ikke delta i slike eksperimenter, men bare fjerne radiatoren fra bilen ved å skru av klemmene på rørene og skru av festeskruene. Ikke glem å tømme kjølevæsken fra kjølesystemet før du gjør dette. De fleste radiatorer har en avløpsplugg helt nederst.

Etter at du har fjernet radiatoren, må du finne lekkasjen nøyaktig. For å gjøre dette trenger vi en enkel enhet laget av et stykke av et hjulkammer. Et gammelt kammer er hentet fra et bilhjul, og en sirkel med beslag for pumping med en pumpe blir kuttet ut av det. Sirkelen må kuttes ut av en slik diameter at den overlapper påfyllingshalsen på radiatoren din med ca 5-10 mm.

Før du kontrollerer radiatoren, er begge rørene plugget inn i gummi- eller treplugger (slangetilkoblingen til ekspansjonstanken er også), og etter det kan den kontrolleres. Det er tre pålitelige måter å sjekke på.

Den første måten å sjekke radiatoren på.

Med denne metoden helles vann i radiatoren, og deretter settes en pumpeslange på beslaget av det utskårne kruset fra kammeret. Videre presses denne sirkelen tett mot halsen på radiatoren, og assistenten begynner å skape et trykk med en pumpe, omtrent 1 kg (bar). I dette tilfellet vil vann umiddelbart være synlig fra lekkasjen.

For en mer praktisk sjekk er det selvfølgelig bedre å lage enheten vist på figuren til venstre, men for dette må du kjøpe et annet radiatordeksel under demontering og lage et hull i det. Du kan imidlertid sjekke radiatoren for lekkasjer uten denne enheten, bare trykke sirkelen med hendene mot nakken (det er bedre å jobbe med en assistent).

Den andre måten å sjekke radiatoren på.

Med denne metoden må du ha en stor beholder med vann, for eksempel et bad (hvis ovnens radiator er sjekket, er det naturlig nok ikke behov for en stor container). Men du trenger ikke å helle noe i radiatoren. Her, på samme måte, er begge dysene plugget inn, og en gummisirkel påføres med en slange koblet til den fra en pumpe eller kompressor.

Videre er radiatoren helt nedsenket i en beholder med vann, og et trykk på omtrent et kilo injiseres i den. Luftbobler begynner straks å dukke opp fra lekkasjen. Umiddelbart må du trekke radiatoren ut av vannet og merke lekkasjen med en markør eller kritt.

Den tredje måten å sjekke på .

Denne metoden er enda enklere, og den brukes når sjåføren omtrent kjenner til stedet for kjølevæskelekkasjen, det vil si at han så lekkasjen på bilen. Også her pumpes luft inn i en tom radiator, og deretter tas en børste, dyppes i en såpevæske, og denne børsten smøres over stedet som skal kontrolleres. Som regel begynner såpebobler å danne seg umiddelbart fra en sprekk eller fra et hull, og dette stedet er merket med kritt eller en markør. Det gjenstår å reparere lekkasjen.

Radiatoren fra ovnen (kupévarmer) kan kontrolleres på noen av disse måtene, bare komfyrradiatoren har ikke påfyllingshals, noe som betyr at vi presser sirkelen til en av dysene, og plugger den gjenværende dysen med en propp. Naturlig champagnekork kan fungere. Alt avhenger av diameteren på rørene (slip om nødvendig kork på Emery (vi gjør den tynnere).

Det samme gjelder radiatorene til noen biler som ikke har påfyllingshals. I slike radiatorer helles kjølevæsken gjennom ekspansjonstanken.

Radiatorreparasjon.

Før du reparerer, bør du først rengjøre sprekker eller hull (og rundt hullet) fra maling og korrosjonsprodukter og avfette reparasjonsstedet med et løsemiddel.

Deretter må du lukke sprekken. Hvis du ikke har utstyr for sveising eller lodding, kan du prøve å tette sprekken eller hullet med "kaldsveising". Det er mange slike stoffer på salg nå, og det er ganske anstendige.

Men det er fortsatt bedre å lodde det defekte stedet eller sveise det. Lodding eller koking avhenger av metallet radiatoren er laget av. På eldre maskiner er radiatorene messing, og dette kan loddes riktig ved hjelp av loddetinn og et kraftig loddejern.

Og for at loddet skal gå raskere og enklere, anbefales det å varme det defekte stedet med en propanbrenner. Nå er det veldig praktiske små brennere til salgs (se bildet over og til venstre), drevet av en liten boks med gass.

Alle med gassveisesett og en matchende fakkel er enda bedre. I dette tilfellet er det allerede mulig å ikke bruke tinn, men hard sølvlodd (stang), som er mye vanskeligere enn tinn. Men du kan også lodde med tinn, fordi det ikke er noe høyt trykk i radiatoren.

For å gjøre loddingen mer praktisk, kan radiatorens bikake flyttes opp eller sidelengs med en skrutrekker, som på bildet til venstre.Og ved lodding er det nyttig å helle tinn i tanken som radiatorrørene ligger ved siden av, siden det ofte er på dette stedet det oppstår sprekker.

Når det gjelder aluminiumsradiatoren, som er installert på nyere biler, så er alt noe mer komplisert. Aluminium har en tendens til å oksidere i luft umiddelbart etter stripping, og dette er hele problemet når det loddes.

Selv om det allerede nå er mulig å finne strømninger beregnet for lodding av aluminium på salg, er det fortsatt bedre å forberede (rydde opp) det defekte stedet, og deretter ta radiatoren til argonsveiseren.

Ved hjelp av et argonbueapparat kan til og med veldig tynt metall (aluminium) av radiatorens bikake sveises. Men det hender at sprekken er på et utilgjengelig sted, og det er problematisk å krype med brenneren. I dette tilfellet må du enten prøve å fylle dette stedet med tinn (smelte tinnet med en gassbrenner), ved å bruke en spesiell strøm for lodding av aluminium, eller se etter en ny radiator.

Når det gjelder forsegling av aluminiumsradiatorer ved bruk av kald sveising, fester mange forbindelser seg ikke godt til aluminium (selv om det er dyre og gode forberedelser for aluminium). Du kan prøve å fylle det defekte området med epoksylim.

Etter reparasjon av radiatoren blir den igjen sjekket med trykk ved hjelp av en av metodene ovenfor, og hvis alt er normalt, blir det installert på plass.

Det hender at etter at reparasjonen av radiatoren går kjølevæsken fremdeles et sted, men visuelt er dette stedet ikke synlig. Hvordan du finner en skjult lekkasje, kan du lese her i denne artikkelen.

Jeg håper denne artikkelen vil hjelpe nybegynnere å sjekke og reparere radiatoren, suksess for alle.

Batteritemperatur

Faktorer som påvirker oppvarming av rommet inkluderer varmeledningsevne, andre tekniske egenskaper og fremgangsmåten for å installere batterier. Derfor vil overholdelse av reglene for installasjon og bruk sikre at temperaturen på radiatorene i leiligheten og i huset oppfyller de etablerte standardene.

I tillegg bør du nøye vurdere å bestemme antall batterideler avhengig av rommet. For eksempel vil en innretning der kjølevæsken oppvarmes til en identisk temperatur, ha forskjellige effekter på varmestrømmen ved 5 og 7 seksjoner på den.

Minimum verdi

For å sikre normene for luftoppvarming i boliglokaler, må visse temperaturregimer for radiatorer overholdes. På lovgivningsnivå er imidlertid ikke den minste tillatte indikatoren for selve batteriets temperatur etablert.

Det er logisk at det ved en lav temperatur på oppvarmingsutstyr er umulig å gi + 18-25 ° C i huset i den kalde årstiden.

Hvis batteriene ikke gir riktig oppvarmingsnivå, er det verdt å begynne å lete etter årsaken. Før du sjekker hva temperaturen på rørene er, bør du være oppmerksom på funksjonene til plasseringen av enheten og tilgjengeligheten av fri tilgang til batteriet.

Det er ganske mulig at saken bare ligger i at radiatoren er dekket av møbler som forhindrer sirkulasjon av oppvarmet luft, eller den er inngjerdet med et spesielt beskyttelsespanel.

Maksimal verdi

I sin tur er det blitt lagt mer vekt på hva den øvre satsen egentlig skal være om vinteren. Så, den tillatte maksimale temperaturnormen til en radiator i en bolig er 95 ° C, hvis boligen er utstyrt med et to-rørs varmesystem.

Hvis systemet er ett-rør, bør den maksimale batteritemperaturen ikke overstige 115 ° C.

Det skal bemerkes at figuren er 85-90 ° C som den optimale anbefalingen. Den er definert for praktiske formål. Denne maksimale vanntemperaturen i varmesystemet til en bygård er forbundet med vann som koker ved 100 ° C. Hvis dette tallet overskrides, brytes radiatoren raskere.

Instrument for temperaturmåling

Prinsippet for drift av dilatometriske termometre er basert på termisk ekspansjon av legemer. Dilatometriske termometre er ikke indikasjonsenheter, men brukes som regel i alarm- og beskyttelseskretser. Enheter av denne typen inkluderer temperaturreléer (TR-200) og dilatometriske elektriske termoregulatoriske enheter (TUDE).

Målertermometre består av en ballong plassert på temperaturmålepunktet, et forbindelsesrør (kapillær) og en fjærtrykkmåler.

Hvis temperaturen på varmebæreren inne i kjelen eller i systemet endres kraftig, blir den ikke kjent umiddelbart, men etter kort tid.

Bimetalltermometer Bimetalltermometre er i sin tur delt inn i aksiale og radiale.

Forskjellen mellom disse to typene produkter er posisjonen til hjulaksen. Aksen til det radiale termometeret er parallelt med sensoren, og det aksiale termometeret er vinkelrett. De mest pålitelige enhetene er produsert av Watts, Dani og Introll.

Alkohol. Denne typen termometer er en beholder laget av varmeisolerende materiale med en gradskala, som er trykt på overflaten.

Hvordan måle batteritemperaturen riktig

Når problemet med kjølevæsken er avklart, kan du tenke på hvordan du måler temperaturen på batteriet i leiligheten. Dette er enkelt å gjøre på følgende måter:

1. Bruk et vanlig husholdningstermometer. Det må påføres batteriet og vent på det øyeblikket det varmes opp. For å ta hensyn til feilen, er det bedre å legge til 1-2 grader til de innhentede dataene.
2. Påfør et alkoholtermometer, fest det til radiatoren med tape, og isoler det deretter med isolerende materiale, for eksempel skumgummi. Informasjonen innhentet med denne metoden er veiledende i dynamikk. Enheten kan stå i lang tid for kontinuerlig å overvåke situasjonen.
3. Bruk et infrarødt termometer. I praksis skiller de seg i en liten feil, dessuten krever de ikke direkte kontakt med varmeenheten. Og resultatet blir levert umiddelbart.
4. Bruk en elektrisk måleenhet med termometer og sensor. Sensoren er installert på batteriet, og enheten viser verdien når funksjonen “måle temperatur” er valgt.

Metoder for måling av vann i radiatorer

Mange lurer på hvordan man skal måle parameteren til kjølevæsken i en leilighet? Det er flere måter:

1. Bruk et vanlig termometer (på overflaten).
2. Med IR-termometer.
3. Påfør et alkoholtermometer.
4. Ved hjelp av et elektrisk termometer.

Hvis du måler kjølevæsken i en leilighet med et vanlig termometer, bør ytterligere 1-2 grader legges til den endelige figuren. Bruken av enheter med infrarød stråling gir mer nøyaktige data. Indikatorene til et infrarødt termometer (pyrometer) kan avvike fra de faktiske verdiene med bare en halv grad.

For å konstant måle temperaturen på varmeelementet, kan du ty til å bruke en alkoholmåler. Fest det til batteriet, for eksempel med klebebånd, og pakk det inn med et materiale med varmeisolerende egenskaper (skumgummi, svinghjul).

Et elektrisk termometer kan også brukes til slike målinger. Bare bind ledningen til kjøleribben. Det viser oppvarmingsmålingene.

Viktig! Hvis du bestemmer deg for å ringe en kommisjon for å måle temperaturen på batteriet, må måleinstrumentet som brukes av spesialister være sertifisert. Alle handlinger til ansatte må være i samsvar med GOST 30494, klausul 4 i seksjonen "Kontrollmetoder".

Hvordan handle hvis normer blir brutt

Hvis det ble funnet at batteriene i leiligheten er kalde, bør du finne ut om dette er et problem eksklusivt for dette rommet eller at alle beboerne i huset har opplevd det. En kollektiv appell tiltrekker alltid mer oppmerksomhet enn en individuell.

Hvis kvaliteten på oppvarmingen er utilfredsstillende, og som ikke er i samsvar med SNiP, kan det klages på:

• til en serviceorganisasjon: en sammenslutning av huseiere, et forvaltningsselskap, et boligbyggelag;
• ressursforsyning selskap;
• nødsendingstjeneste;
• boliginspeksjon. Det har vanligvis en spesiell hotline for slike samtaler.

Organisasjoner vil ta klagen over telefon og deretter sende den inn. Etter det vil spesialister etablere og eliminere årsaken til mangel på oppvarming, og fikse bruddet.

Senere, på grunnlag av handlingen med inspeksjon av oppvarmingsnett, finner det en ny beregning sted for fraværet av varme.

Hvis ovennevnte organisasjoner ikke tar noen tiltak for å gjenopprette oppvarming, bør du sende inn en klage til Rospotrebnadzor og påtalemyndigheten.

Utvalg nyanser

Arbeidstrykket i radiatorene indikerer mengden konstant støt som de er designet for. I oppvarmingsnettverk oppstår det på grunn av sirkulasjonen av det oppvarmede kjølevæsken og avhenger av følgende funksjoner i varmekretsen:

• lengde på rørledninger;
• antall batterier.

I tillegg påvirkes mengden av belastning av måten å organisere oppvarmingen av lokalene på, som kan være autonome eller sentraliserte. Hvert alternativ har sine egne egenskaper og lar deg installere en bestemt type radiator.

Et autonomt oppvarmingsnett brukes til å skape komfortable levekår i lave private hus. Det er etterspurt i fravær av et sentralisert system og fungerer ved et driftstrykk som varierer mellom 3-5 atmosfærer. Hvis oppvarmingsnettet legges i et enetasjes hus og er lukket, er denne figuren 1,5-2,5 atm.

Hva er arbeidspresset i det sentraliserte systemet til en bygård? Denne informasjonen kan fås ved å kontakte forvaltningsselskapet eller boligkontoret. Vanligvis varierer indikatoren fra 8 til 16 eller flere atmosfærer, og avhenger av følgende faktorer:

• høyden på huset;
• kraften og tilstanden til utstyret som kjølevæsken leveres med;
• avstanden til bygningen fra oppvarmingspunktet;
• diameteren på ledningsnettet i leiligheten;
• plassering av rommet og avstand fra felles stigerør
• graden av slitasje på elementene i kommunikasjonen.

Når du kjøper en radiator, er det nødvendig å velge en bestemt modell slik at arbeidstrykket overstiger maksimumsverdien til en lignende indikator på oppvarmingsnettet med minst 2 atmosfærer.

Testtrykket må også tas i betraktning når du velger batterier. Det gjenspeiler den maksimale eksponeringen som et produkt tåler over en kort periode. Denne parameteren bestemmes i løpet av testing i fabrikken hos bedriftene som er involvert i produksjon av radiatorer.

Det viser motstanden til varmeenheter mot hydrauliske støt som noen ganger oppstår i sentraliserte varmesystemer.

konklusjoner

Lovgiveren har satt standarder for egenskapene til oppvarmingssystemet, og spesielt lagt merke til den optimale temperaturen i stuen. Verdien er den viktigste for innbyggerne, og den er også enkel å sjekke. Hvis det er lavere enn det burde være, er ikke batteriet varmt nok. Hvis du ikke overholder normene, kan du sende inn en klage til serviceorganisasjonene og ikke glemme å beregne betalingen på nytt hvis du oppdager at du tilbyr oppvarmingstjenester av utilstrekkelig kvalitet.

Advokat. Medlem av advokatforeningen St. Petersburg. Arbeidserfaring over 10 år. Utdannet fra St. Petersburg State University. Jeg er spesialist innen sivil-, familie-, bolig-, jordlov.