Reparasjon av batterier i en leilighet og hva du skal gjøre hvis radiatorer oppvarmes

Levetiden til støpejernsvarmere er så lang at beboerne tar arbeidet sitt for gitt, derfor vet de ikke hva de skal gjøre i tilfelle lekkasje eller fistel i veggen på enheten. Det er spesielt ubehagelig hvis havariet skjedde midt i kaldt vær, men selv i lavsesongen kan du ikke la varmeelementene være uten tilsyn. Som regel kan forebyggende arbeid utført av arbeidere i oppvarmingsnett avsløre tilstedeværelsen av smuss eller lekkasjer i enheten.

I dette tilfellet er det enkle måter å eliminere en lekkasje i en støpejernsradiator.

Enheten av støpejernsradiatorer

Denne typen varmeenhet består av seksjoner. Modeller av den gamle typen også i dag produseres i form av "trekkspill", mens den nye generasjonen har et flatt ytre panel som gir bedre oppvarming av hele området.

Under drift bruker disse enhetene to typer varmeoverføring:

1. Stråling, eller som fagfolk kaller det, utgjør stråling 25-30% av varmen. Det varmer ikke bare luften, men overføres til gjenstander i nærheten, noe som gir en bedre oppvarming av rommet.
2. Konveksjonen produsert av oppvarmingsbatteriet sørger for konstant bevegelse av luftmasser rundt i rommet, og utgjør omtrent 75% av varmeoverføringen.

Enheten til støpejernsbatteriet, til tross for alle eksterne endringer, forble den samme. Den består av seksjoner utstyrt med:

• plugger;
• låseanordninger;
• trafikkork;
• skaft og termostat;
• låsemuttere;
• brystvorter og pakninger.

Så sterkt som støpejern er, selv det har sine grenser. Som regel er levetiden til støpejernsradiatorer 25-30 år, og med riktig pleie og optimale arbeidsforhold kan de jobbe uten avbrudd fra 50 til 100 år.

Det samme kan ikke sies for delene som holder seksjonene sammen, for eksempel pakningene. Med hyppig vannhammer kan de "vrikke" eller sprekke av og til. I dette tilfellet dukker det opp en lekkasje mellom delene av støpejernsbatteriet, som, hvis det ikke elimineres i tide, kan føre til en alvorlig ulykke og en trussel mot menneskers helse og liv.

For å unngå dette må du kontrollere tilstanden til støpejernsradiatorene etter oppvarmingssesongen. I dette tilfellet kan du finne helt andre feil i varmesystemet.

Årsaker til lekkasjer og andre radiatorfeil

Installasjon av varmebatterier og utskiftingskostnader i leiligheten

Før du forteller hvordan du skal reparere varmeovner med egne hender, må du vurdere årsakene til deres feil:

1. Hvis batterimodellen er valgt feil, kan dette føre til rask svikt. Oppvarmingsutstyr må velges med tanke på temperaturen på kjølevæsken, trykket i systemet og diameteren på rørledningen.
2. Årsaken til havariet kan ligge i feil tilkobling av enheten til linjen.
3. En fistel på et varmeledning eller en metallradiator kan oppstå på grunn av korrosjon, som observeres når du bruker kjølevæske med store mengder urenheter eller med hyppige trykkfall i systemet.
4. Plakk kan dannes ved skjøtene i seksjonene, og selve rørledningen kan tettes. Dette skyldes bruken av et varmemedium av en uegnet kvalitet. I dette tilfellet må systemet rengjøres.
5. Noen ganger er årsaken til sammenbrudd av varmeenheter forbundet med ødeleggelsen av gjengede brystvortene. For at en slik sammenbrudd ikke skal føre til alvorlige konsekvenser, må pakningene skiftes regelmessig.
6. Støy og klikk i varmeutstyr er ikke alltid forbundet med sammenbrudd, men det er bedre å forsikre deg selv og ringe spesialister for å vurdere helsen til systemet.
7. Luftlås kan føre til feil drift av varmesystemet. De vises ofte etter reparasjoner, bytte av enheter på grunn av lekkasjer eller lavt trykk i kretsen.
8. Årsaken til trykkfallet i oppvarmingssystemet til et privat hus kan være skala i varmekjelen eller lekkasje ved rørfuger.

De vanligste problemene og deres symptomer

Selv om støpejern tåler perfekt sentralvarmekjølevæsken, og batteriene fra den har kanaler som er brede nok til at ikke rusk samler seg i dem, kan de til og med få problemer. Og dette til tross for at dette metallet ikke har noen slitasje. Følgende faktorer kan være ansvarlige for at støpejernsbatteriet sprakk eller at en fistel dukket opp i veggene:

• Alle kjenner den store vekten av radiatorer laget av dette metallet. Hvis det ikke ble brukt sterke nok braketter under installasjonen av strukturen, eller det var få av dem, kan den over tid synke under sin egen vekt og bøye seg. Selv et lite avvik på bare et par millimeter vil redusere effektiviteten til enheten, og hvis ubalansen ikke blir korrigert, vil korrosjon etter noen år vises på stedet der kjølevæsken er fraværende. Først vil det se ut som et lite brunt flekk som vil vokse for hver fyringssesong til en fistel dannes på plass.
• Omdømmet til "langlever" er karakteristisk for både gamle og nye modeller av støpejernsradiatorer, men forutsatt at de er montert i kretsen til en bygård ikke høyere enn seks etasjer. Hvis varmesystemet er pålitelig og ikke "synder" med sterk vannhammer, kan de installeres i ni-etasjes bygninger. Ellers kan et støpejernsbatteri lekke ved skjøtene på seksjonene under et sterkt vanntrykk. I tilfelle et støpejernsbatteri lekker i fyringssesongen, må du vite hvordan du reparerer det på forhånd. I dag er det mange tetningsmidler som vil hjelpe enheten til å "holde ut" til varme dager.
• Den interne strukturen til husbatterier er slik at støpejernet de smeltes fra har grovhet som er helt fraværende hos importerte kolleger. Det er derfor over tid mye avfall blir avsatt på veggene som vannet i oppvarmingsnettet fylles med. Suspensjoner, partikler av rust og metaller, alt dette legger seg og gjør den brede kanalen så smal at den ikke lenger er i stand til å passere kjølevæsken uhindret under høyt trykk. I dette tilfellet kan strukturen sprekke hvor som helst, og da må du raskt bestemme hvordan du skal eliminere lekkasjen i støpejernsbatteriet.
• Pakninger og brystvorter er den svake "lenken" til varmeenheter... Hvis støpejern ikke har en begrensningsperiode, kan dette ikke sies om delene som utgjør batteriet. For ikke å bringe situasjonen til det punktet at reparasjon av støpejernsbatteriet er nødvendig, må skjøtene kontrolleres etter hver fyringssesong, og pakningene må skiftes med jevne mellomrom.

Som praksis viser, blir det oftest kjent at noe er galt med varmesystemet når reparasjon av støpejernsradiatorer allerede er nødvendig. For å vite om et problem på forhånd, må du lytte etter "hjelpesignaler" som indikerer tilstedeværelsen av mangler.

Typer radiatorer

Materialet som radiatoren er laget av påvirker metodene for reparasjon og vedlikehold

Her er hovedtyper av radiatorer og beskriver funksjonene.

Støpejernsseksjonsbatterier er en langvarig og allestedsnærværende type. De er holdbare, pålitelige og varmekrevende. Ikke utsatt for korrosjon. Kvaliteten på vannet som sirkulerer gjennom dem spiller ingen rolle. På grunn av sin høye vekt er slike varmeenheter vanskelige å installere og vedlikeholde. I slike batterier slites krysspakningene ofte, noe som resulterer i en lekkasje.

Aluminiumbatterier - preget av estetisk utseende, lett vekt og høy varmespredning. Imidlertid har de iboende ulemper: vannkvaliteten er viktig og skader er mulig på grunn av trykkstigninger. Hvis kjemiske tilsetninger av oppvarmingsvæsken har samlet seg, er reparasjon av radiatorer av aluminium umulig. Når vannkvaliteten konstant overvåkes i rommet, er det mulig å installere aluminiumsmodeller.

Stålbatterier - lett og høy varmeavledning. Det anbefales ikke å installere slike modeller i hus med sentralisert varmeforsyning, da de er utsatt for korrosjon og har kort levetid.

Bimetalliske radiatorer er preget av et behagelig utseende og korrosjonsbestandighet. De gir et høyt nivå av varmeoverføring og er designet for høyt trykk (opptil 40 atmosfærer). Gjør-det-selv-reparasjon av bimetalliske radiatorer lar deg eliminere lekkasjer, bytte pakninger, justere eller bytte ut regulatorer og skyll / rengjør rør.

De første tegnene på et problem

Det er en rekke faktorer som indikerer at noe er galt med varmekretsen eller batteriene. Disse inkluderer:

• Føler meg kjølig i rommet. I dette tilfellet er det verdt å spørre naboene hvor varme de er i leiligheten. Hvis alt er i orden, kan du begynne å lete etter problemer i deg selv. Årsaken kan være elementær forurensning av kanalene, skjevheten på enheten eller tilstedeværelsen av fistler. I det første tilfellet er det nok å skylle batteriene, i det andre - å fikse eller bytte brakettene og kontrollere riktig installasjon med et bygningsnivå, og i det tredje - å hjelpe den "syke" radiatoren.
• Hvis en uforståelig plakett vises på batteriet, synlig for det blotte øye, er årsaken til dette utslitte pakninger. Vi må slå av systemet, demontere batteriene og installere nye, for eksempel laget av paronitt.
• Lekkasjen er umiddelbart merkbar. Hvis den er liten, kan du gjøre med en klemme eller kald sveising, ellers må du bytte enhet helt.

Det skal huskes at selv små mangler kan utvikle seg til et stort problem hvis de ikke elimineres i tide. Ikke stol på midlertidige klemmer og lapper. Bare varmespesialister kan bestemme påliteligheten og tettheten til varmekretsen og dens elementer.

Fistel eliminering

For enhver sammenbrudd er det flere grunner som følger med den. Fistler på rørene til varmesystemet eller på radiatoren er ikke noe unntak. Hvis det vises et lite brunt flekk på elementene i oppvarmingsnettet, bør du ikke tro at dette er malingen som kommer av. Faktisk er dette begynnelsen på en ofte irreversibel prosess, men å vite hvordan du lukker en fistel i et støpejernsbatteri, kan du stoppe ødeleggelsen og forlenge levetiden. Årsaker til at korrosjon ser ut:

• Med tanke på de hyppige økningene i kostnadene for verktøy, er noen håndverkere utspekulerte og kobler en nullkabel til varmekretsen for å spare strøm. Strømmene som begynner sin "reise" gjennom rørene ved hjelp av kjølevæske, forårsaker nøyaktig dannelse av korrosjon. Det er mulig å identifisere en uærlig nabo hvis det er flere fistler, og de vises med en viss regelmessighet. Et kall til den aktuelle tjenesten vil bidra til å redde situasjonen for å identifisere lovbryteren, og gjør-det-selv-reparasjon av støpejernsbatterier.
• For høy syreholdighet i vann kan skade selv korrosjonstolerant støpejern.
• Batteriene har gått ut eller avleiringer på sidene har ødelagt metallet. I dette tilfellet kan til og med en liten fistel eller sprekk under påvirkning av vanntrykk føre til at batteriet sprekker og en strøm av varmt vann vil strømme ut av det.

Noen av alternativene krever presserende inngrep. Hvis støpejernsbatteriet bare lekker litt, kan du gjøre det uten å koble fra kretsen og demontere den. Klemmen kan redde situasjonen.Hvis vannet bare drypper, vil en ensidig pute gjøre det, men hvis det går i en tynn linje, er det bedre å ikke risikere det og bruke et dobbeltsidig klips.

I tilfelle kjølevæsken rev fra stedet der fistelen var plassert, oppstår spørsmålet umiddelbart om det er mulig å brygge et støpejernsbatteri... Som regel blir kaldsveising et nødhjelp, men selv om det har gjenopprettet tettheten, er det nødvendig å ringe mestrene fra oppvarmingsnettet for å kontrollere tilstanden til oppvarmingssystemet.

Er det mulig å fjerne en seksjon fra en varmeapparat

Behovet for å demontere varmebatterier kan oppstå i alle hjem. Hvis en av seksjonene lekker, må den byttes ut eller fjernes. Det er nødvendig å legge til ekstra ribber når den eksisterende ikke varmer opp rommet til ønsket temperatur. Og hvis det blir varmt i leiligheten i fyringssesongen, må du fjerne de ekstra seksjonene. Slike oppgaver løses ved hjelp av fagpersoner, men hvis den økonomiske tilstanden overlater mye å være ønsket, må du lære å demontere en varmeapparat med egne hender. Dette vil spare penger og få en givende opplevelse.

Hvordan demontere en radiator med egne hender

Hvis et varmeelement går i stykker, spesielt i den kalde årstiden, må det repareres eller byttes ut umiddelbart. Hvorvidt radiatoren kan demonteres, avhenger av typen av design. Ganske ofte installeres ikke-separerbare radiatorer i leiligheter, som ikke kan gjenopprettes. I dette tilfellet er det best å kjøpe et nytt batteri med en gang. Men det er også sammenleggbare modeller som kan demonteres for å erstatte det ødelagte elementet og installeres tilbake.

Produktene er delt inn i to hovedtyper:

1. Seksjon batterier satt sammen fra flere identiske seksjoner, sikkert koblet til hverandre. Hver av dem har en kanal som vannet sirkulerer gjennom, og finner som utstråler varme varmer rommet. Seksjonsbatterier er de mest populære fordi kostnadene for slike radiatorer er lavere. I tilfelle en sammenbrudd er det nok å bare erstatte den skadede delen, og om nødvendig kan du alltid legge til eller fjerne ribbeina.

Seksjonsvarmebatterier

1. Monolitiske produkter representerer en integrert struktur som ikke har separate seksjoner. Utad kan disse radiatorene ligne på motstykker i snitt, men forskjellene mellom dem er åpenbare. I monolitiske enheter er det ingen forbindelsesfuger, på grunn av hvilke de er i stand til å tåle mer trykk. Fra dette er vilkårene for feilfri drift av disse strukturene nesten dobbelt så lange som de for snitt. Men i tilfelle lekkasje, må den monolitiske enheten endres fullstendig. I seksjonsprodukter vil det være nok å erstatte det skadede elementet.

Bimetallmonolitisk radiator

På dette stadiet må du klargjøre alle nødvendige verktøy og demontere batteriet fra festepunktet. Avhengig av radiatorens type og tilstand, kan du trenge følgende verktøy:

• radiator (brystvorte) nøkkel;
• en justerbar skiftenøkkel eller et sett skiftenøkler med forskjellige hodestørrelser;
• autogen eller kvern;
• konstruksjon hårføner;
• hammer, slegge;
• meisel.

Demonteringsverktøy for radiatorer

Nippelnøkkelen er en jernstang med et spatelformet hode i den ene enden og et hull eller buet "øre" i den andre. Verktøyet som er kjøpt fra butikken, har serifs, hvor avstanden er lik bredden på radiatoravsnittene. De hjelper deg med å finne plasseringen til den ønskede brystvorten.

Etter klargjøring av verktøyene er det nødvendig å utstyre et sted for demontering av radiatoren. Et gulv eller et solid bord vil gjøre. Det må tas i betraktning at skittent vann vil strømme ut av batteriet, og ikke glem å legge en vanntett klut under det.

For å koble radiatoren fra systemet og fjerne den fra monteringsstedet, gjør du slik:

1. Stopp vannsirkulasjonen og avlaster trykket.
2. Hvis radiatoren er varm, må du vente til den er avkjølt og deretter koble fra systemet. For å gjøre dette, skru av inn- og utløpskoblingene.
3. Flytt koblingen fra radiatoren langs røret og fjern enheten fra brakettene.
4. Tapp av gjenværende vann og legg produktet med forsiden opp i demonteringsområdet.
5. Trekk ut og skyll filteret med en gang, slik at smuss ikke tørker på det.

Demontering av bimetallproduksjon og aluminiumssnittprodukter

I neste trinn demonteres radiatoren i separate seksjoner. For å unngå skader under drift, må du finne ut hvilken retning du trenger for å vri nippelmutteren. Dette elementet er en ringmutter med utvendig gjenger og spor inne på begge sider. I dette tilfellet har en mutter både høyre og venstre tråd. Hvis du skrur den av, vil de tilstøtende delene av batteriet bevege seg jevnt, og når de er vridd vil de trekke seg sammen.

Vanligvis setter produsenter markeringer på forsiden av plugger og hender for å indikere trådretningen. O står for høyrehendt tråd, "S" for venstrehendt tråd. For å nøyaktig bestemme bevegelsesretningen, anbefales det å ta en løs nippelmutter og prøve å tre den på tråden i radiatoren. Etter å ha bestemt i hvilken retning den er vridd, vil det bli klart hvor du skal vri nøkkelen for å skille delene.

Viktig! Hvis brystvorten er vridd i feil retning, kan du enkelt slå av tråden på den og på radiatoren.

Når du har bestemt retningen på tråden, setter du nøkkelnøkkelen inn i radiatoren og skyver den til ønsket mutter. Hakkene på verktøyet vil bidra til å gjøre dette. Når den er i sporene, setter du spaken i hullet på den andre siden av den. Det kreves kraft for å bevege mutteren. Ring en assistent for å fikse radiatoren på ett sted.

Reparasjon av bimetalliske radiatorer

Når mutteren er kommet frem en halv omdreining, går du til den andre siden for å skru ut den andre og følger samme prosedyre. Etter at du har forsikret deg om at begge mutrene roterer uten å bruke stor fysisk kraft, skrur du den ene eller den andre siden gradvis ut og beveger deg 5-7 mm.

Pakning mellom radiatorseksjonene

Ta bort metallavstandsstykkene som var mellom seksjonene etter frakobling. Hvis de er i god stand, kan de installeres tilbake under montering, hvis de er i dårlig stand, og deretter bruke dem som en prøve for å kjøpe nye. Silikonpakninger må skiftes ut.

Støpejerns varmebatteri

Støpejernsprodukter står som regel i leiligheter i flere tiår. I denne forbindelse er det i mange tilfeller umulig å demontere dem uten å skade dem. For å fjerne batteriet fra festepunktet, skru av innløps- og utløpsnalene. Hvis dette ikke klarte seg, må det kuttes av med en kvern eller autogen maskin. Etter demontering vaskes produktet og plasseres på en flat overflate.

Vi kappet av det gamle batteriet med en kvern

Gjennom årene med drift holder skjøtene mellom seksjonene, brystvortemutrene og andre individuelle elementer seg til hverandre. På grunn av dette krever demontering bruk av mer fysisk kraft enn når du arbeider med nye radiatorer. Hvis mutteren ikke løsner, bruk et verktøy for å varme opp skjøtene. Når de faste områdene blir varmet opp, blir det lettere å skille dem.

Råd: for oppvarming, kan du bruke en hårføner, autogen eller blåser.

Hvis sporene for å feste nøkkelen i forbindelsesmutrene er korrodert av rust, kan ikke produktet demonteres. En effektiv måte å fjerne en skadet seksjon på er mekanisk brudd ved hjelp av en slegge, men i dette tilfellet er det stor risiko for å skade hele strukturen. Du kan også prøve å sage batteriet ved skjøtene med en kvern eller en baufil for metall.

Etter å ha skilt den skadede delen fra hele strukturen, kan du prøve å slå ut brystvortemutrene med en hammer og meisel. For å gjøre det lettere å jobbe, ha en assistent. Det er kanskje ikke mulig å fjerne og demontere radiatoren med egne hender, siden støpejernsproduktene er veldig tunge. En seksjon veier ca 7,5 kg. Følgelig vil et batteri i 10 seksjoner trekke 75 kg.

Demonteringsskjema over radiatorer av støpejern.

Hvis du forstår hvordan du demonterer en radiator med egne hender, kan dette gjøres raskt og uten negative konsekvenser. Det viktigste er å fylle på nødvendige verktøy og kunnskap. Det kan oppstå problemer med gamle batterier. Men hvis du er heldig, vil du kunne fjerne de nødvendige delene. Ellers må du kjøpe et nytt varmeelement.

Når nye bimetalradiatorer er installert, og rommet fremdeles er kult, betyr dette at deres strømberegninger ble gjort feil. Som regel skjer dette hvis beregningene bare ble utført over rommet, uten å ta hensyn til alle varmetapene i det. Du må vite nøyaktig hvor mange deler av en bimetallisk radiator som kreves for å skape virkelig komfortable levekår.

I tilfelle det ble gjort feil i beregningene, kan de korrigeres ved å øke seksjonen eller flere til den allerede installerte strukturen.

I dag, på markedet for termisk teknologi, kan du finne flere typer bimetallradiatorer. som hver har høy kvalitet og pålitelighet.

• Seksjonsmodeller er veldig populære, siden deres tekniske parametere er ideelle for fleretasjes bygninger med et sentralisert varmesystem. Å vite hvordan du skal koble sammen deler av en bimetallisk radiator, kan du montere en struktur av hvilken som helst lengde. Dette lar deg lage et annet mikroklima i hvert rom.
• Støpte modeller brukes enten som en designløsning for dekorasjon av et rom, eller i systemer med svært ustabilt trykk. Disse typene radiatorer blir testet ved et trykk på 100 atmosfærer, noe som gjør dem til de beste kandidatene der det er hopp opp til 30-40 atmosfærer. Disse modellene har to betydelige ulemper:

1. Svært høye kostnader, som du glemmer hvis huset har et "problem" varmesystem.
2. De kan ikke økes eller reduseres, derfor bør kraften deres beregnes veldig nøye, med tanke på alle varmetap, tilkoblingsmetoden og rommet.

Les nyttig informasjon om bimetallbatterier:

For å få til riktig forbindelse av deler av bimetalliske radiatorer, må du forberede verktøy og alle strukturelle elementer.

Før du bygger batteriet, bør du ikke bare gjøre beregninger, men også kjøpe de nødvendige verktøyene. Dette er spesielt viktig hvis du må gjøre alt arbeidet selv. For kvalitetsarbeid trenger du:

• rørtang;
• radiator nøkkel;
• spesielle brystvorter (må være inkludert i batteridelen);
• plugger med venstre og høyre gjenger;
• pakninger installert mellom seksjoner;
• Emery klut;
• paronittpakninger.

Når verktøyene er til stede, kan du starte forberedende arbeid.

• Først av alt fjernes radiatoren, som seksjonen skal bygges opp til. For å gjøre dette er kjølevæsketilførselen til systemet lukket, og batteriet kobles fra røret.
• Den fjernede radiatoren må vaskes grundig fra støv og kontrolleres for forurensning inne. Selv om indikatoren for surhet av vann ikke er forferdelig for rustfritt stål, er kjernen ikke "immun" mot rusk og avlagring på veggene. De bør fjernes ved å skylle radiatoren med et spesialmiddel.
• Sjekk skjøtene for gjengens integritet og kvalitet. Det hender at det dannes vekster ved skjøtene, så du må behandle hvert gjengede hull med sandpapir.

Selv om vekstene ikke blir funnet, er det verdt å gå med en smergelduk langs tråden. Dette vil fjerne rusk som kan forhindre at pakningen skaper en god tetning.

• Etter at det gamle batteriet er rengjort, må det plasseres på en tidligere klargjort flat overflate. Dette er viktig, siden du må koble bimetalliske radiatorer til hverandre uten forvrengninger, selv ikke de minste. Subtil i begynnelsen kan de føre til en alvorlig ulykke i fremtiden.

Først etter forberedelsen kan du begynne å bygge opp nye seksjoner.

For å oppnå et positivt resultat, bør du ta vare på kvaliteten på radiatorpakningene. Som regel brukes paronittalternativer som har tilstrekkelig styrke og holdbarhet. Du må også sjekke tilstanden til brystvortene, spesielt kvaliteten på tråden og kontaktenes integritet.
Det skal ikke være chips på dem, og skjæringen skal være fullstendig og jevn.
Når du følger rekkefølgen av handlinger, med behørig oppmerksomhet, kan du gjøre monteringen selv. Dette vil kreve:

• Plasser radiatoren og de forberedte delene på en flat overflate.
• Skyv seksjonene og sett nipler med pakninger mellom dem.
• Begynn å stramme brystvorten forsiktig. Siden den har en venstre tråd på den ene siden og en høyre tråd på den andre, blir seksjonene samtidig tiltrukket av hverandre når de vrides. Å vite denne funksjonen i brystvorten, vil til og med en nybegynner forstå hvordan man fjerner en seksjon fra en bimetallisk radiator. Det er nok å vri den i motsatt retning, og seksjonene vil bevege seg bort fra hverandre. Arbeidet utføres med en spesiell radiatornøkkel.
• Etter at alle brystvortene er satt inn og lett klistret, må de skrus fast og gjør samme antall svinger. Dette er viktig for å unngå forvrengning. Hvis det ble gjort 3 svinger på en brystvorte, utføres samme bevegelse på alle de andre.

For å forstå at monteringen av de bimetalliske radiatordelene ble utført riktig, kan du bare utføre den riktige testen.

Trykkluftstesting hjemme er den beste måten å sjekke byggekvaliteten til en radiator. For dette trenger du:

• Rørstykke Du-15.
• Dekknippel.
• Bilpumpe med manometer.

Brystvorten fra bilkameraet må loddes til røret som settes inn i radiatoren. For å sjekke er det nok å skape et trykk i en radiator med en kapasitet på 1 atmosfære ved hjelp av en pumpe. Hvis du ikke hører fløyten av luft komme ut av enheten, ble alle handlingene utført riktig, pakningene er av høy kvalitet og brystvortene er vridd tett.
Du kan kontrollere tettheten i strukturen ved hjelp av såpevann eller farget vann. Det er nok å fylle batteriet og la det stå i et par timer, og observere om det lekker vann eller ikke.

Først etter testing kan batteriet returneres på plass og kobles til varmesystemet. Hvis flere seksjoner er utvidet, er det verdt å sjekke om brakettene vil støtte den nye vekten til radiatoren. I denne saken er det bedre å spille det trygt og legge til en annen holder på veggen, enn i et uventet øyeblikk vil hele strukturen kollapse til gulvet.

Du kan også være interessert i følgende informative artikler:

Når delene av den bimetalliske radiatoren er samlet, fjernes de også, bare i motsatt rekkefølge. Som regel er det ingenting komplisert i dette arbeidet, og stiller derfor spørsmålet om det er mulig å legge til seksjoner i en bimetallisk radiator på egen hånd, svaret vil være ja. Med alle nødvendige verktøy tilgjengelig, kan til og med en nybegynner takle denne jobben.

Det eneste du må huske er at maksimalt antall seksjoner i en bimetallisk radiator ikke skal overstige 16 stykker. Hvis det er flere av dem, er det verdt å dele batteriet i 2 deler.For eksempel viste beregninger at det kreves 27 seksjoner per rom, noe som betyr at radiatoren skal deles inn i to strukturer, og etterlater 13 seksjoner i den ene og 14 seksjoner i den andre.

Radiatorer av aluminium - generell informasjon og egenskaper

På 80-tallet av det tjuende århundre ble en modell av en radiator av aluminium introdusert til verdensmarkedet. Sammenlignet med et så kjent produkt som støpejernsbatterier, hadde denne typen varmeenheter en rekke alvorlige fordeler, som et resultat av at den raskt ble populær blant forbrukerne. Faktisk har en radiator av aluminium en rekke egenskaper, på grunn av hvilken den regnes som en av de mest praktiske varmeenhetene. La oss vurdere disse egenskapene nærmere:

1. Aluminium er et materiale med utmerket varmeledningsevne, som et resultat av hvilke produkter fra det kan brukes i systemer med et ustabilt kjølevæsketrykk. Halvparten av varmen overføres ved stråling, halvparten ved termisk konveksjon;
2. Lett vekt - dette forenkler installasjonen av denne typen enheter, samt transport og vedlikehold;
3. Holdbarhet - radiatorer i aluminium tåler et trykk på 16 atmosfærer;
4. Lavpris - enheter av denne typen er mye lavere enn lignende bimetall- eller kobberprodukter;
5. Mulighet for regulering;
6. Estetisk utseende.

Takket være alle disse egenskapene erobret radiatorer av aluminium raskt markedet og begynte å bli mye brukt til romoppvarming.

Imidlertid, sammen med fordelene, har disse enhetene også en rekke betydelige ulemper:

1. Aluminium er et kjemisk aktivt metall og mangler korrosjonsbestandighet;
2. I prefabrikkerte modeller er det umulig å bruke noen annen varmebærer, bortsett fra vann med strengt vedlikeholdt syre-base egenskaper;
3. Radiatorer av aluminium pleier å være luftige. Derfor er det med jevne mellomrom nødvendig å blø luft fra systemet;
4. Den gjengede forbindelsen i slike modeller er et svakt punkt. En vannhammer kan kompromittere tettheten til produktet.

Aluminiumbatterier er tilgjengelige i to typer:

• fast;
• prefabrikkerte, bestående av separate seksjoner. Hvis ønskelig kan de økes - legg til flere seksjoner, eller omvendt, fjern dem.

Demontering av aluminiumsradiatorer

Demontering av en radiator av aluminium er som regel nødvendig i tilfeller der:

1. Vi skal installere et nytt varmesystem;
2. Det er nødvendig å bygge opp batteriet eller fjerne de ekstra seksjonene;
3. Reparer lekkasjen eller bytt ut tetningene.

For å demontere produktet trenger vi et sett med skiftenøkler, en skrutrekker og en radialnøkkel.

Det første trinnet er å demontere batteriet fra festestedet. For å gjøre dette utfører vi følgende handlinger:

1. Vi stopper sirkulasjonen av vann i systemet og frigjør trykket;
2. Vi sørger for at enheten har avkjølt seg og at det varme vannet i det ikke skåler oss og heller ut.
3. Vi finner en gjenget forbindelse på stedet der slangen er festet til batterirøret ved hjelp av en kobling. Vi velger en skiftenøkkel som er passende i størrelse - med hjelp er det nødvendig å fjerne denne forbindelsen;
4. Vi beveger koblingen langs røret, fjerner enheten og legger den på en plastfolie spesielt lagt på gulvet. Det kan være litt vann inne - du bør tømme det. Vi setter radiatoren med forsiden opp;
5. Vi tar ut spesialfilteret og skyller det med en gang. Ellers kan smusset på det tørke ut i en slik grad at det vil være umulig å rengjøre det. I dette tilfellet må du kjøpe et nytt filter - det vil være umulig å bruke det gamle.

Det neste trinnet vil være å demontere selve batteriet i separate seksjoner. Du bør være oppmerksom på at tilkoblingen av batteriseksjonene til hverandre utføres ved hjelp av nippelmutter - disse er tomme innvendige muttere med utvendige gjenger på begge sider og spor for montering inni.For dette formålet bruker vi en radialnøkkel som er spesielt designet for å arbeide med nippelmuttere. Om nødvendig kan du lage det selv. Dette er en nøkkel med et blad med serifs på stangen - avstanden mellom dem tilsvarer bredden på aluminiumsstråleseksjonene. Det vil si at ved å sjekke hvor mange seriffer nøkkelen gikk inne i, kan vi finne ut hvilken brystvorten vi snur for øyeblikket.

Ved å plassere skovlen i spaltene til den tilsvarende brystvorten i hullet øverst, gjør vi et par svinger mot klokken. Deretter tar vi ut nøkkelen, setter den inn i hullet nedenfra i sporene på den tilsvarende brystvorten, og snur den også et par svinger. Deretter returnerer vi nøkkelen til den øvre mutteren og gjentar alt til seksjonene er koblet fra.

Å skru av nippelmutrene på denne måten er nødvendig for å unngå skjevhet. For å være i stand til å bruke den nødvendige kraften, er det en gjennomgående spalte på enden av nøkkelen, der du om nødvendig kan sette inn en metallstang som en spak.

Etter at vi klarte å demontere radiatoren, rengjør vi den inne, bytter pakninger og tetninger. Hvis det er behov for å bygge opp batteriet, må du legge til det nødvendige antall seksjoner.

Hvis det er nødvendig å eliminere lekkasjen, forbereder vi en spesiell løsning - tilsett bronsepulver til epoksyharpiksen og bland grundig. Vi rengjør det skadede området med en kabel, hvoretter vi behandler det med den tilberedte sammensetningen og venter 30-60 minutter til det tørker helt. Når du arbeider med denne sammensetningen, bør alt gjøres så raskt for ikke å la det tørke ut på forhånd.

Etter å ha fullført alle nødvendige operasjoner for service av produktet og eliminering av feil, er det nødvendig å montere batteriet og utføre installasjonen.

Montering av radiatorer av aluminium

Handlingsrekkefølgen når du monterer aluminiumsradiatoren:

1. For å montere batteriet, plasser det på en flat overflate. Vi inspiserer nøye alle gjengede forbindelser for sprekker og spon;
2. Vi rengjør hver forbindelse fra søppel og smuss. Hvis vi vil legge til nye deler, må vi rengjøre endene til en glans. Selv produsentens maling fjernes - ved skjøtene vil det være en betydelig hindring som forårsaker for tidlig kjølevæskelekkasjer. For rengjøring bruker vi sandpapir med et veldig fint korn for ikke å etterlate riper på overflaten, noe som også kan forårsake lekkasjer;
3. Avfett endene med bensin. Vask pakningene i såpevann. Avfetting er obligatorisk i systemer der frostvæske brukes, og ikke vanlig vann. De har høy strømningshastighet og kan trenge gjennom de minste uregelmessigheter;
4. Nå kan vi begynne å koble seksjonene. Vi tar på paronittetningene på brystvorten og fester produktseksjonen på begge sider. Plasser nøkkelhullet på toppen og vri det et par ganger uten å bruke spaken. Så, på samme måte, gjør vi et par omdreininger av brystvorten i det nedre hullet. Vi gjør dette til nøkkelen slutter å dreie, og vi strekker den med spaken. Vi bruker ikke mye arbeid - aluminium er et mykt metall og det er veldig lett å skade tråden. I henhold til denne ordningen monterer vi hele produktet;
5. Vi setter en plugg på det ubrukte hullet... og på den annen side fester vi Mayevsky-kranen - den tjener til å blø overflødig luft fra systemet. Deretter installerer vi radiatoren og kobler den til systemet. Vi sørger for at koblingen kobler produktet tett til vannslangen. Deretter kan vi levere vann til systemet og observere om det vil være kjølevæskelekkasjer et eller annet sted.

Så vi var i stand til å sørge for at det ikke er veldig vanskelig å demontere og deretter montere en aluminiumsradiator. Alle operasjoner skal utføres veldig nøye - aluminium er et veldig mykt metall og det er veldig lett å skade det.For å utføre arbeidet er det ikke behov for spesielle konstruksjonsevner - bare et sett med de enkleste verktøyene, oppmerksomhet og nøyaktighet. Dermed, hvis du trenger å betjene produktet eller trenger å legge til et visst antall seksjoner, vil du være i stand til å takle denne oppgaven på egen hånd.

Behovet for å demontere oppvarmingsradiatorer oppstår i tilfeller da de begynte å lekke, en av ribbeina sprekker eller sprekker. I gamle bygninger, når det fremdeles ikke var snakk om energisparing, ble det installert radiatorer der det var installert flere ribber enn nødvendig, så de ekstra ribbenene må fjernes.

Varmeapparat.

Før du demonterer radiatorer, uansett type, må du sørge for at det ikke tilføres vann til rørene. Det anbefales å utføre arbeidet sammen.

Hvis varmesystemet er montert på rør av polypropylen eller metallplast, demonteres koblingene.

Hvis varmesystemet er satt sammen av stålrør, må du prøve å koble av svingene ved seksjonens innløp og utløp. Hvis det ikke ordner seg, og det ofte skjer i leiligheter i en gammel bygning, må nalene kuttes av med en kvern eller en autogen pistol.

Det gjenstår å fjerne batteriet fra krokene som fester det til veggen og legge det på en flat overflate.

Demontering av støpejernsradiatorer blir noen ganger en veldig arbeidskrevende prosess, men nødvendig.

Diagram over demontering av radiatorer av støpejern: a - Gripe av seksjonens gjenger med 2-3 gjenger; b - dreie brystvortene og bli med i seksjonene; c - tilkobling av tredje seksjon; d - gruppering av to radiatorer; 1 - seksjon; 2 - brystvorte; 3 - pakning; 4 - kort radiatornøkkel; 5 - brekkjern 6 - lang radiatornøkkel.

Plasser den nye eller gamle radiatoren på et jevnt sted. I det minste på den ene siden, må du ta ut det vanlige fottøyet eller blindproppene. På forskjellige deler av radiatorene kan de være venstre- eller høyrehendte. Vanligvis har støpejernsbeslag en høyre gjeng, og plugger har en venstre gjeng. Hvis det ikke er noen demonteringsferdigheter, og det er en gratis seksjon, er det bedre å finne ut hva slags tråd denne og hvilken retning nøkkelen skal dreies før du bruker makt. Hvis tråden er venstrehendt, vri nøkkelen med klokken når du demonterer støpejernsbatteriene.

Som med å skru av nøtter, må du først "rive" fottøyet fra stedet, dvs. vri dem en kvart omgang på begge sider av batteriet. Deretter skrus foten ut slik at det dannes et gap på flere millimeter mellom seksjonene. Hvis du slipper fottøyet mer, vil hele strukturen begynne å bøye seg under sin egen vekt og på grunn av de påførte kreftene. Dette kan stoppe trådene. For å forhindre at dette skjer, må en assistent stå på det demonterte batteriet, som vil forhindre bøying med vekten.

Demontering av gamle radiatorer kompliseres vanligvis av at fotbrettene og seksjonene "sitter fast". For å demontere et slikt batteri, må du bruke et autogen eller en blåselys. Krysset varmes opp i sirkelbevegelse. Så snart den er oppvarmet nok, skrus shortsen av. Hvis det ikke var mulig å skru den ut første gang, gjentas trinnene.

Hvis du ikke har nok styrke til å demontere batteriet, må du øke lengden på nøkkelen. Det brukes et vanlig rør, som fungerer som et springbrett.

De innebygde brystvortene for lufting av støpejernsradiatorer skrus ut på samme måte.

Hvis det ikke var mulig å demontere støpejernsbatteriet med de vurderte metodene, gjenstår det å kutte det med en kvern eller autogen pistol eller bryte det i liggende stilling med en slegge. Du må dele eller kutte en del nøye. Etter denne operasjonen kan vedheftet mellom seksjonene svekkes, batteriet kan demonteres, de gjenværende delene lagres.

Bruken av en "flytende nøkkel" eller WD-væske gir ingen effekt, siden i gamle støpejernsbatterier ble beslagene forseglet med lin og maling, og væske kommer ikke på trådene.

Diagram over radiatorer i aluminium.

Radiatorer av aluminium eller bimetall demonteres på samme måte som støpejern, men det er små forskjeller:

• dette er de mindre størrelsene på nøkler og brystvorter;
• som regel er dette nye produkter, og når du demonterer dem, trenger du ikke å bruke så betydelig innsats som i tilfelle støpejern;
• på forsiden av plugger og hylser er det betegnelser henholdsvis S og D for venstre og høyre gjenger.

Det er installert metallpakninger mellom tetningsseksjonene. Etter demontering bør de tørkes, rengjøres og lagres for senere montering.

Under pluggene er pakningene vanligvis laget av silikon, under montering kan de ikke brukes og må byttes ut med nye.

Mange modeller av aluminiumseksjoner kan ikke skilles. Du kan demontere dem, men du vil ikke kunne montere dem.

For demontering trenger du verktøy og materialer:

• demonteringsnøkler (5/4 "for støpejernsbatterier, 1" for aluminium- eller bimetallbatterier);
• gassnøkkel;
• justerbar (rørlegger) skiftenøkkel nr. 2-3;
• kvern med en plate for metall;
• blåselys;
• gass ​​kutter (autogen);
• et stykke stålrør.

Vær oppmerksom på at det beskrevne arbeidet er skittent og støyende. Derfor må det koordineres med naboene.

Ved å bruke de gitte tipsene og anbefalingene, og hvis du har et verktøy, kan du demontere og sette sammen varmebatterier med egne hender.

Metoder for reparasjon av støpejernsradiatorer

Det er flere metoder som lar batteriene holde ut ikke bare til slutten av fyringssesongen, men også i et par år. Disse inkluderer:

• Hvis det oppstår en lekkasje i krysset mellom seksjonene, kan den raskt elimineres med et bandasje og epoksylim. Materialet er impregnert med lim og viklet rundt lekkasjen. Etter at den har tatt tak, kan du male over dette stedet i tonen på batteriet, men det viktigste å huske er at en slik "operasjon" anses å være midlertidig, og det er bedre å kjøpe og installere en ny seksjon etter slutten av kaldt vær.
• Hvis det blir funnet en fistel eller sprekk, kreves det en klemme. Du kan kjøpe den i en byggevarehandel, eller du kan lage den selv av gummi eller tinn.
• Kaldesveising for støpejernsbatterier er den beste måten å raskt fikse en feil. Dette er et spesielt fugemasse som ser ut som plastilin til barn. Den må eltes grundig og påføres det skadede området. Verktøyet setter seg raskt, er motstandsdyktig mot ekstreme temperaturer og er ganske egnet for rask og midlertidig reparasjon av støpejernsbatteri.

Å vite hvordan du skal sveise et støpejernsbatteri ved hjelp av en sveisemaskin med en inverterkrets, kan du lagre enheten fra lekkasjer i lang tid.

Reparasjon av bimetalliske varmeenheter

Hvis et støpejernsbatteri sprekker, beskrev vi ovenfor hvordan du reparerer det. La oss nå snakke om hvordan du kan reparere bimetalliske radiatorer med egne hender. Selv slike pålitelige og holdbare batterier som bimetalliske enheter svikter. Og dette er ikke overraskende, fordi kvaliteten på kjølevæsken i det urbane nettverket lar mye å være ønsket.

Viktig! Hvis den bimetalliske radiatoren ikke blir varm, skyldes dette oftere tilstoppede rør.

Hvem skal betale for å skifte ut varmebatteriene i leiligheten?

For at batteriet skal varme seg opp igjen, må du rengjøre systemet. Dette kan gjøres hjemme hvis du følger følgende rekkefølge av handlinger:

1. Slå av varmesystemet i huset eller slå av strømkretsen hvis det er installert på bypass. Dekk gulvet med et vanntett materiale og flytt møblene.
2. Bruk en pipenøkkel til å koble instrumentet fra ledningen. Vipp radiatoren over beholderen slik at alt vannet renner ut. Ta deretter apparatet på badet for enkel rengjøring.Plasser en trepall på badet eller dekk bunnen med en klut for å beskytte den mot riper.
3. Deretter fjernes pluggene og vann tilføres batteriet under sterkt trykk. Skylling fortsetter til rent vann renner ut av enheten. Hvis vannet ikke kan bryte gjennom vekten, brukes spesielle kjemiske vasker (for eksempel "Mole"). Som skylling kan du bruke eddik som helles i enheten over natten. Deretter vaskes enheten igjen med vann.
4. Pluggene er installert på plass og enheten er montert tilbake til linjen.

Reparasjon av sprekker i bimetallinnretninger

Siden bimetallaggregatet inneholder aluminium, dannes en oksidfilm når den kommer i kontakt med oksygen. Problemet med utseendet til en film løses ved å bruke en fluks. Du kan kjøpe aluminiumslodd fra en butikk eller lage din egen.

Etter å ha løst problemet med oksydannelse, utføres konvensjonell lodding ved bruk av en jern-kolofonium-blanding som lodde. På denne måten kan et lite hull eller sprekk repareres. For å midlertidig løse problemet mens de venter, bruker håndverkerne epoxylim eller kald sveising.

Sekvens av arbeid

Avhengig av hvor alvorlig sammenbruddet er, avhenger tiltakene for å eliminere det. Så hvis lekkasjen er liten, kan du gjøre uten å koble batteriet fra kretsen, og reparasjon vil kreve:

• Plasser en beholder under bruddstedet i tilfelle et gjennombrudd eller en oljeduk med en fille for å samle vann.
• Stedet for spalten eller sprekken må rengjøres til basen med en kabel eller smaragd. Det er ikke bare nødvendig å fjerne malingslaget, men å eksponere selve metallet.
• Avfett det tilberedte området med en slags løsemiddel.
• Hvis det brukes spesielt lim eller epoxy for å eliminere bruddet, vil det være nødvendig med strimler av tykk klut eller bandasjer. Påfør produktet på dem og pakk dem i flere lag over gapet.
• Når du bruker kald sveising, er det ikke behov for stoff.
• En klemme settes på og skrus fast på stedet som tetningsmiddelet beslaglegger, men det er viktig å sørge for at klemmene er på motsatt side av lekkasjen. For eksempel har det dannet seg en sprekk på innsiden av radiatoren, noe som betyr at klemmene vil være på utsiden, og omvendt.
• Hvis sammenbruddet er alvorlig og varmt vann strømmer ut av batteriet, må du ringe beredskapsteamet og ikke prøve å stoppe lekkasjen selv uten nødvendige verktøy.

Selv reparasjon av høyeste kvalitet garanterer ikke lang levetid for enheten. De restaurerte støpejernsradiatorene vil fortsatt måtte endres, og jo raskere dette er, jo tryggere vil det være i leiligheten.

Batteriet lekker, hvor skal man dra og hva skal jeg gjøre?

La oss nå finne ut hva du skal gjøre hvis varmebatteriet lekker. Videre snakker vi om tilfeller der ingen midlertidige midler for å eliminere lekkasjen vil hjelpe, fordi omfanget av ulykken er betydelig og eiendommen til beboerne i de nedre etasjene kan lide.
Hvis et batteri lekker i en bygård, må du ta kontakt med boligkontoret. Det er forvaltningsselskapet som er ansvarlig for brukervennligheten til alle interne nettverk, inkludert varmeforsyningskommunikasjon. Mens du venter på mesteren, kan du bruke noen av de ovennevnte tiltakene for å midlertidig stoppe lekkasjen eller redusere den for å beskytte din eiendom og leilighet nedenfra mot å bli våt.

En boligspesialist vil slå av varmen på en separat stigerør eller i hele huset for å reparere varmeenheten. Avhengig av årsaken til lekkasjen og størrelsen på defekten, vil masteren skifte ut pakningen, sveise en fistel eller sprekk eller bytte ut varmeren fullstendig. Vær oppmerksom på at du ikke trenger å betale for arbeidet, fordi boligkontoret utfører dem for egen regning.