Hvordan installere, demontere og skylle en støpejernsradiator?

Funksjoner av aluminiumsradiatorer

For å montere og demontere et system bestående av aluminiumsradiatorer, bør du først og fremst kjenne styrkene og svakhetene som er karakteristiske for denne typen. Blant fordelene med denne typen batterier er følgende:

1. Den høye varmeledningsevnen til aluminium kompenserer for ustabiliteten til kjølevæsketrykket.
2. Materialets letthet letter transport og installasjon. Reparasjon av aluminiumsradiatorer kan gjøres for hånd.
3. Kostnaden for batterier er flere ganger mindre enn motstykker med bimetall og kobber.
4. Tilstrekkelig store borediametre.
5. Batterier varmes raskt opp og kjøler seg like raskt. Dette gjør det mulig å stille den optimale romtemperaturen på kort tid når været utenfor skifter.

Til tross for det store antallet fordeler, har de sine ulemper:

1. Aluminiumsradiatorer kan ikke kalles universal, siden de ikke passer med alle, og det kreves spesielle adaptere for installasjonen.
2. Tilbøyelighet til luftbåren. I radiatorer av denne typen er det stor sannsynlighet for lekkasje, siden de ikke tåler plutselige trykkfall.

Det er ulempene med aluminiumbatterier som krever ferdighetene til å demontere dem. Det skal bemerkes at lignende problemer er relevante for bimetalliske oppvarmingsradiatorer.

Demontering av støpejernsradiatorer

For å demontere slike varmeenheter med egne hender, trenger du følgende verktøy:

Dimensjoner på støpejernsbatteriet.

1. Rørtang nr. 3 for å løsne låsemutteren og hylsen.
2. En rørkutter for kutting av et rør eller en kvern.
3. Hacksag for metall.
4. Meisel.
5. Hammer og slegge.
6. Rustfjerningsbørste.

Demontering av slike varmeenheter utføres som regel om sommeren når varmesystemet er slått av. Før du starter demonteringsarbeidet, er det nødvendig å tømme vannet fra varmeledningene.

Deretter skrus låsemutrene på vannforsyningsrørene av, med en rørnøkkel, ermene skrus ut og radiatoren fjernes fra brakettene.

Hvis det er umulig å skru ut låsemutrene, blir rørene som tilfører kjølevæske kuttet av og enheten demontert.

Fremgangsmåte for demontering av gammelt varmeutstyr

Det andre poenget er å koble radiatoren fra det generelle varmesystemet. En forutsetning er å kvitte seg med vann. Det er flere forskjeller i denne prosessen, ettersom aluminiums bimetalliske radiatorer er forskjellige i design. Hver av dem har en spesiell kobling som fester vannforsyningsslangen til selve radiatoren.

Kanskje en kuttet radiator i aluminium vil bidra til å demontere den. Den finnes i tegninger og tegninger. Vel, etter at koblingen beveger seg fritt langs røret, bør den fjernes fra tråden. Den fjernede radiatoren plasseres på en flat overflate. Dette kan være gulvet i en bygning eller et redigeringsbord. Væske og noe skitt kan være igjen inne i radiatoren.

For å unngå å få restene fra radiatoren på den rene overflaten, er det plassert papp eller film under den. Varmeapparatet plasseres vendt mot installatøren. I denne posisjonen vil høyre tråd bli vurdert på den ene siden, og den venstre tråden til venstre. Denne tilstanden brukes til et tydelig eksempel på utførelse av handlinger, og i en reell situasjon, etter noe utført arbeid, kan stillingen endres.

Disse funksjonene er ikke veldig viktige for en erfaren installatør, men vil bli et alvorlig problem for nybegynnere å oppnå resultater. Radiatoren i aluminium krever også spesiell oppmerksomhet. Dens design og detaljer er ubetydelige, men litt forskjellige fra modellen ovenfor.

Etter å ha plassert enheten i posisjonen som er definert ovenfor, fjernes et spesielt filter fra den. Installatørens hovedoppgave er å rense den umiddelbart fra rester. Hvis denne rengjøringsprosessen ikke utføres, er det en mulighet for at smuss vil stivne, og filteret som kan brukes til å installere nytt utstyr må kastes ut og byttes ut, noe som er bortkastet penger og tid. På slutten av rengjøringen tas en stikknøkkel (ring) og elementene som forbinder seksjonene i varmesystemet skrus ut med glatte, uhurtede handlinger.

Kanskje, for å fullføre skrueprosessen, ville det være det beste alternativet å bruke en skiftenøkkel med en spesiell skralle. Når dette trinnet er fullført, erstattes nøkkelen med en radiatornøkkel. Dens design er så enkel at den i fravær blir opprettet med egne hender ved hjelp av et apparat for sveising av metallprodukter. Med hjelpen demonterer vi brystvortene. Nøkkelen for demontering av aluminiumbatterier er plassert på maksimal dybde på brystvorten.

Svingene må gjøres på en passende måte som lar trådene være intakte og intakte. Det er to typer pakninger under brystvortene. Silikonene må kastes, og den andre pakningen må rengjøres for rusk, støv eller smuss. I det øyeblikket enheten er montert, erstattes silikonpakningene med nye.

På dette stadiet ender demonteringen av varmesystemet. Alle deler av den vaskes, tetningsmiddel og fett påføres skjøtene, nye pakninger installeres, og mekanismen monteres analogt med demonteringsprosessen. Bare operasjoner utføres fra det siste punktet og går gradvis opp til toppen av listen. For høy ytelse av arbeidet, må du ha et sertifikat for samsvar for aluminiumsradiatorer.

Verktøyet du trenger for å få jobben gjort

Først og fremst, for å jobbe, bør du finne ut de nøyaktige dimensjonene til aluminiumsradiatorer. For å måle dem trenger du en konstruksjonstape eller en spesiell brettregel. Hvis begge typer enheter ikke er tilgjengelige, kan du også bruke standard studentlinjal. Det bør bemerkes at de fleste linjaler bare er 30 centimeter lange, så du må lage notater på radiatoren (det er bedre å bruke en blyant som lett kan vaskes av overflaten).

Hvert nye merke vil være slutten på forrige måling og starten på en ny markering. De resulterende størrelsene blir lagt til den virkelige størrelsen. Demontering av radiatorer av aluminium krever andre verktøy som er ønskelige å bruke til demontering, nemlig:

• Komplett sett med skiftenøkler (stikkontakt og ring).
• Radiatornøkkel.
• Tang.
• Skrujern.

Batterimontasje

I prinsippet vil selv en nybegynner ha de nødvendige verktøyene for hånden, i stand til å montere eller demontere en aluminiumsradiator med egne hender.

For å installere en radiator i aluminium med egne hender, må du:

Plasser batteriet på en flat overflate. Dette er nødvendig for å inspisere enheten før du installerer den og kontrollere alle skjøtene for mulige sprekker eller spon. Før du kobler til elementene i varmeren, blir gjengene ved skjøtene ikke bare renset for rusk, men også fabrikkmaling. Dette gjøres ved hjelp av finkornet sandpapir.

Dette er viktig, ettersom malingslaget kan sprekke i fremtiden, og føre til lekkasje. Av hensyn til presentasjonen maler produsenter ikke bare seksjoner av radiatorer, men også skjøtene.Når du rengjør batteriet fra maling, må du sørge for at sandpapiret ikke etterlater riper på det, noe som også kan føre til lekkasjer i fremtiden.

Alle pakninger bør vaskes i såpevann, og hvis frostvæske skal brukes i varmesystemet, må de avfettes, siden denne bæreren er i stand til å trenge inn i eventuelle, til og med de minste uregelmessigheter. Før du kobler seksjonene til, anbefales det å studere tegningen av nøkkelen for montering av en radiator av aluminium for å vite hvordan du bruker den.

Dette metallet er veldig mykt, så altfor mye kraft kan skade trådene, og da må du kjøpe en ny seksjon. Det settes en paronittetning på brystvorten på begge sider. Nøkkelen er plassert på toppen og kan enkelt dreies et par ganger, det samme gjøres med bunnhullet. Først etter at skjøtene er blitt heftet, kan du stramme dem med en spak tettere. Hullet som ikke skal brukes, lukkes med en plugg, og Mayevsky-kranen er festet til den andre og aluminiums radiatorenhet er klar.

Etter at alle seksjoner av radiatoren er montert, kan den kobles til varmesystemet og sjekkes for mulige lekkasjer. Siden aluminiumsbatterier er ganske lette, kan du enkelt koble dem selv, selv uten å ha de nødvendige ferdighetene for dette.

Grunnleggende installasjonsregler

Diagram over en bimetallisk radiatorenhet.

Installasjon av bimetalliske varmebatterier krever følgende grunnleggende regler:

1. Avstanden fra veggene til radiatorene skal være 3-5 cm.
2. Avstanden mellom radiatoren og gulvet skal være 7-20 cm, og mellom vinduskarmen og radiatoren skal være 8-12 cm. Dette vil bidra til å forbedre konveksjonen.
3. Det anbefales ikke å fjerne beskyttelsesfilmen fra radiatorene før alt arbeidet er fullført. Ellers er det mulig å skade emaljen på radiatorene. Hvis det ikke var mulig å unngå flis av emaljen, anbefales det å dekke de skadede områdene med hvit emalje eller erstatte de skadede delene.
4. Når du skru inn batterikontaktene, må kreftene som beregnes beregnes, ettersom stramning for stramt kan fjerne trådene. Dette kan føre til dannelse av lekkasjer, samt en utilstrekkelig sterk forbindelse av monteringselementene.

Før du begynner å installere elementer i varmesystemet, inkludert batterier, er det nødvendig å finne ut om vann renner inn i varmesystemet, og i så fall ta tiltak for å stenge vannforsyningen.

Koblingsskjema for radiator.

Fremgangsmåten for å installere varmebatterier er som følger:

• merk stedene hvor brakettene skal installeres;
• fest brakettene til veggen med plugger eller sementmørtel;
• installer batteriet på brakettene på en slik måte at de horisontale samlerne er plassert på brakettkrokene, som et resultat av at brakettene vil være plassert mellom radiatorseksjonene;
• koble batteriet til inntakselementene til varmesystemet, som ender med en ventil, kran eller termostat.

Oppvarming av batterier under installasjon tillater ikke følgende handlinger:

• seksjonen er ikke vertikal;
• plasseringen av radiatorer i forhold til vegg, gulv og vinduskarm i en avstand som ikke oppfyller kravene.

http:

Riktig installasjon av bimetalliske radiatorer krever en ansvarlig tilnærming, som vil sikre riktig drift av hele varmesystemet. Derfor må du utføre ytelsen til disse verkene på en ansvarlig måte.

Varmebatterier i aluminium

Fremgangen til varmesystemene berørte ikke bare enhetene for oppvarming av varmebæreren, men også selve systemene, samt varmeenheter.

Hvis inntil nylig alle hadde støpejernsradiatorer i husene sine, ble de i dag vellykket erstattet med bimetalliske eller aluminiumsoppvarmingsenheter.

Aluminiumbatterier - hvilke er bedre?

For å forstå hvilke aluminiumsbatterier fra et bredt spekter av slike produkter som er bedre, må du først forstå forskjellene.

I dag produseres varmeenheter ved hjelp av to teknologier, disse er:

1. Ekstrudering. Som et resultat av bruk av denne metoden ekstruderes aluminiumsdelen under høyt trykk, og forbindelsesstedene til de enkelte elementene limes med et spesialisert komposittlim.

2. Støperi. En mer klassisk måte, hvor deler av varmeenhetene støpes i spesialiserte former, og skjøtene kombineres ved sveising.

Selvfølgelig er støpemetoden og rekkefølgen bedre sammenlignet med produserte batterier ved ekstrudering, i det minste fordi sveising på forbindelsesstedene holder en størrelsesorden bedre sammenlignet med lim.

På den annen side er varmeenheter laget av ekstrudering mye rimeligere. I tillegg er forskjellene mellom radiatorene også preget av integritetsparameteren.

Batteriene kan være i snitt og består av enkeltdeler, hvis tilkobling må gjøres ved sveising.

Radiatorpaneler i ett stykke uten mekaniske tilkoblinger er mye mer pålitelige. Ønsker du å få gode varmeovner i aluminium, ville det være bedre å velge støpte batterimodeller.

Tekniske egenskaper til metallbatterier

Den enorme etterspørselen etter aluminiumsoppvarmingsinnretninger bestemmes av de tekniske og fysiske egenskapene, samt de gode kvalitetene til både selve metallet og oppvarmingsapparatet generelt.

1. I motsetning til andre metaller har aluminium god varmeledningsevne og varmeoverføring. Oppvarmingsenheten varmes naturligvis opp i størrelsesorden raskere og mindre varmebærer blir brukt.

Dette gjelder spesielt for uavhengige varmesystemer, da det gjør det mulig å redusere kostnadene ved bruk av energi til en varmekjele betydelig.

2. Aluminium ruster praktisk talt ikke, spesielt hvis det rengjøres ved anodisering. Slike oppvarmingsanordninger vil være i stand til å tåle veldig høyt trykk og ikke kollapse i en veldig lang periode.

Når det gjelder indikatorene og dimensjonene til radiatoren, avhenger det av modellen som ble valgt og antall seksjoner.

Omtrent avstanden mellom nedre og øvre rør, langs hvilken varmebæreren beveger seg, kan svinge i området 200-800 mm.

Hvordan demontere et varmebatteri av aluminium?

I de fleste tilfeller er det nødvendig å demontere en radiator av aluminium, for eksempel for å bygge opp ekstra deler, for å skylle den eller for å bytte ut et mislykket batterielement.

Det er best å overlate demonteringen av batteriet til en spesialist, men hvis du må gjøre det selv, må du forberede et passende verktøy.

I tillegg til vanlig tang, en hammer og resten av de vanlige verktøyene, må du kjøpe eller låne en nippelnøkkel. Du kan kjøpe den i nesten hvilken som helst butikk som spesialiserer seg på rørleggerarbeid og alt relatert til den.

Nippelnøkkelen lar deg skille ett batteriseksjon fra et annet. For at delene av batteriet lettere skal kunne skrus ut, må du løsne brystvortene etter tur i nedre og øvre rør.

Til å begynne med løsner du den øvre mutteren med flere omdreininger, deretter den nedre, og går deretter tilbake til den øvre igjen og så videre til de er helt skrudd ut.

Gode ​​råd om hvordan du velger biometalliske oppvarmingsbatterier i henhold til reglene

For informasjon om hvordan du velger varmebatterier av støpejern, se her https://glavspec.ru/chugunnyie-batarei-otopleniya.html

Installasjon av varmebatterier i leiligheten, les her

Før du fortsetter å demontere batteriet, må du forsikre deg om at det ikke er under trykk og at det ikke pumpes en termisk bærer inn i det.

Og se også en video om hvordan du velger en radiator:

Hvordan demontere et støpejernsvarmebatteri med egne hender

Før eller senere kan det vise seg at til og med et støpejernsbatteri vil kreve fullstendig utskifting, eller du trenger bare å rengjøre det. I begge tilfeller må batteriet demonteres. Hvordan demontere et støpejernsvarmebatteri med egne hender raskt nok og så profesjonelt som mulig? Faktum er at slike radiatorer er det beste alternativet for bruk i bygårder. Disse varmeelementene er i stand til å tåle alle omskiftningene til et ufullkommen varmesystem. Noen ganger må selv støpejernet endres over tid fordi det har lekket eller rett og slett ikke passer inn i den nye leilighetsrenoveringen.

Selv om det i dag er støpejernsbatterier fremdeles relevante. Mange brukere ønsker ikke å endre så gode varmekilder for nye, men slike varmekilder er så kortvarige i forhold til støpejern. Derfor prøver de fleste å få orden på batteriene sine ved å bare male dem på nytt. Noen bruker dekorative skjermer for støpejernsbatterier. Det er veldig praktisk og ser ut som nye radiatorer, og det er ingen problemer med design. (Se også: DIY installasjon av radiatorer)

Enhver utskifting av batterier kan bare utføres om sommeren når oppvarmingssesongen ennå ikke har begynt eller tvert imot nettopp er avsluttet. Men noen ganger utvikler forhold seg på en slik måte at det er nødvendig å skifte og demontere batteriet om vinteren. For eksempel, hvis batteriet lekker, hva skal jeg gjøre? Vent på sommeren eller det faktum at radiatoren en dag vil slå gjennom og naboene nedenfor vil bli oversvømmet?

Du kan prøve å bruke tjenestene til rørleggere, men du kan takle situasjonen selv. For å demontere et støpejernsbatteri, trenger du spesialverktøy og litt kunnskap, som vi vil fortelle deg om.

Fordeler og ulemper med aluminiumsovner

Aluminiumsradiatorer har blitt hyppige "gjester" til private hus og leiligheter i hus med sentralvarme.

Dette ble mulig takket være kvalitetene som har vunnet hjertene til forbrukere over hele verden:

1. Aluminium er en av de beste varmeledere, og slipper den ut i det omkringliggende rommet på to måter: stråling og termisk konveksjon. Denne funksjonen er spesielt etterspurt i varmesystemer med ustabilt bærertrykk.
2. Montering av seksjoner av aluminiumsradiatorer er mulig uten involvering av ekstra krefter. Siden deres lave vekt tillater deg å gjøre alt selv. De er enkle å transportere og installere.
3. Disse batteriene tåler trykk fra 16 til 25 atmosfærer, noe som gjør dem ønskelige på steder som var okkupert av støpejerns "trekkspill". Det finnes to typer radiatorer av aluminium. En av dem er egnet for autonome varmesystemer, hvor belastningen sjelden overstiger 10 atmosfærer. Den andre er for batterier koblet til sentralvarme, der det oppstår dråper på opptil 15 atmosfærer.
4. Radiatorer i aluminium er mye lavere enn motstykker i stål eller bimetall. Dette er en av de viktigste faktorene som tiltrekker seg forbrukere.
5. De er lett justerbare, slik at du kan lage det nødvendige mikroklimaet i rommet og spare penger på oppvarming.
6. De har en attraktiv design som passer sømløst inn i ethvert interiør.

Disse egenskapene har gjort aluminiumsbatterier etterspurt over hele verden, til tross for at de har mindre ulemper:

1. Aluminium er ikke motstandsdyktig mot korrosjon, men moderne radiatorer behandles med spesialmidler som forhindrer korrosjon. Men selv etter prosessering er det bedre å holde slike ovner fylt med kjølevæske, noe som er vanskelig å gjøre i et sentralisert varmesystem, der vann slippes ut etter hver sesongavslutning.Det er derfor aluminiumsbatterier er mer etterspurt i autonome systemer, hvor det ikke er slike utladninger.
2. Batterier av denne typen er utsatt for lufting, derfor må det luftes ut overflødig luft i begynnelsen av oppvarmingssesongen.
3. Gjengetilkoblingen i aluminiumsmodeller er svak og med en sterk vannhammer kan det oppstå lekkasje i skjøtene. Denne feilen kan bare elimineres ved å vite hvordan man monterer en radiator i aluminium ved hjelp av ekstra pakninger.

Denne typen radiator er tilgjengelig i to typer: ett stykke og snitt. Den andre er mest vanlig i private hjem og leiligheter.

Funksjoner ved montering av radiatorer

De mest krevende for styrken på feste og base er støpejernsradiatorer. I tillegg til selve produktets vekt, spiller seksjonens indre volum også en rolle. Hvis volumet til den populære serien med støpejernsradiatorer MC-140 kan nå nesten 1,5 liter, er det ikke for en aluminiumsradiator mer enn 0,5 liter, og for bimetalliske er det enda mindre.

Ved beregning av antall parenteser styres de av bestemmelsene i punkt 3.25 i SNiP 3.05.01–85 - en parentes per 1 kvm. m av varmeområdet til støpejernsbatteriet (men det skal være minst tre av dem). Oppvarmingsområdet til en seksjon avhenger av typen. For eksempel, for M-140 er det 0,254 kvm. m, og for et batteri på 12 seksjoner er det allerede behov for fire braketter.

Hvis batteriet er montert på tre braketter, ser monteringsmønsteret slik ut: to punkter nederst, en i midten øverst. De fire brakettene er installert parvis oppå hverandre. Og bøylen på braketten skal vikle seg rundt halsen på radiatoren (krysset mellom to tilstøtende seksjoner).

Feste av bimetall- og aluminiumsradiatorer følger samme ordning som støpejern. Og årsaken ligger ikke lenger i vekten av batteriet og kjølevæsken, men i de tynne veggene på stålforingene av bimetallprodukter, i den lave motstanden mot mekanisk belastning av aluminium og i den svake styrken på de gjengede forbindelsene til de enkelte seksjonene av begge typer radiatorer. Derfor trenger de også minst tre støttepunkter.

Støpejernsradiatorer er installert på braketter med plugger festet i betong og murvegger. For radiatorer med bimetall og aluminium kan brakettene også festes til trevegger.

I andre tilfeller må du bruke to gulvstativ for montering på veggen til den øvre delen av radiatoren. Hvis antall seksjoner er mer enn ti, er det behov for tre stativer.

Batterimontasje

Etter diagnostikk og feilsøking må batteriene settes sammen igjen. Byggeprosessen vil være som følger:

1. Legg alle radiatorkomponenter på et flatt underlag og inspiser dem nøye. Gjengede forbindelser må ikke ha sprekker eller spon.
2. Rengjør alle tilkoblinger fra smuss, og slip endene, og fjern til og med et lag med fabrikkmaling. Du kan bruke finkornet sandpapir for å unngå å skade overflaten og la den bli riper.
3. Vask alle pakninger i såpevann, og hvis frostvæske brukes som kjølevæske, så behandle dem i tillegg med en avfettingsmiddel.
4. Sett tetninger på nippelmutrene og fest seksjonene på begge sider. Bruk en spesialnøkkel til å vri flere svinger med klokken. Arbeidet med å bli med utføres fra de øvre hullene, deretter er de nedre festet. Trekk til mutrene hele veien, men gjør det veldig forsiktig, siden aluminiumsgjengen lett kan bli skadet.
5. Sett en plugg på det ubrukte hullet, og installer en ventil for å frigjøre luft i den andre enden.

Deretter kobles batteriene til varmesystemet, mens det er nødvendig å sikre at koblingen kobler kjølevæsketilførselsrøret så tett som mulig. Etter at systemet er installert, kan du starte væsken og se etter lekkasjer.

Grunnen til at demontering og montering av aluminiumsseksjoner blir den første nødvendigheten, oppstår ikke alltid spontant.

Den mest ubehagelige grunnen tvinger eieren til å tiltrekke seg en kvalifisert spesialist til presserende reparasjon

oppvarmingsutstyret ditt.

Fremveksten sprekker, åpenbare lekkasjer eller tåke

svekkede ribber, direkte på selve seksjonen, fører til ideen om dens uunngåelige erstatning. En annen grunn -
øke eller redusere antall seksjoner
radiator for å endre varmeoverføringskoeffisienten.

Demontere et gammelt støpejernsbatteri

Hvis koblingene er malt over, brukes en blåslampe til å varme opp

Hvis du må demontere et gammelt støpejernsbatteri, kan det oppstå vanskeligheter. Hvis tråden har festet seg, må den varmes opp grundig før du demonterer den ved hjelp av et autogen eller en blåselys. Når leddene er varme nok, må du raskt rive av brystvortene samtidig på begge sider. Av et lignende prinsipp skrus andre fastmonterte radiatorelementer ut.

Etter langvarig bruk av enheten kan metoden korroderes grundig. For drastiske tiltak kan det være nødvendig med en kvern og / eller baufil. Restene av brystvortene skrus ut fra sine steder uten feil, tråden rengjøres med en børste.

Noen ganger har anvendelsen av de beskrevne metodene ikke den ønskede effekten. Den eneste løsningen på problemet i dette tilfellet er å bryte radiatoren med en slegge. Batteriet fjernes foreløpig fra holderen, plasseres på en flat horisontal overflate og treffes på den aksiale delen av seksjonen til den faller av.

Demontering og montering av en radiator av aluminium med egne hender

Nettstedet der radiatoren skal restaureres, dekket med tett stoff

... Hvis dette er en bordflate, vil ikke hovedarbeidet finne sted på vekt. Det forberedte stedet vil beskytte mykt aluminium mot unødvendige deformasjoner og riper.

Viktig! Før du fjerner koblingene, spres en fille under radiatoren for å beskytte gulvet mot skitten væske som kan lekke ut under demontering. Du må ha en fille for hånden for å absorbere fuktigheten som er igjen i seksjonene

Frakobling fra oppvarmingsnettet

Før demontering påbegynnes, kobles radiatoren fra oppvarmingsnettet stengeventiler

... Hvis radiatoren ikke har noen stengeventiler, da
inviter en arbeidstaker innen bolig og fellestjenester
slik at den slår av varmestigerøret for reparasjonsarbeid.

I løpet av oppvarmingssesongen, etter å ha lukket radiatoren, ta en pause Siden vannet fortsatt er varmt, vent litt til væsken er avkjølt

, og koble deretter radiatoren fra varmerørene.

Varmebærer

igjen i batteriet
helles i en tilberedt bøtte
og fortsett til separasjonen av seksjonene. Umiddelbart etter demontering skylles den indre overflaten av batteriet med rennende vann.

Hvordan demontere og sette sammen batteriet

Aluminiumsdeler, tilkoblet brystvorte nøtter

... Den indre delen av en slik kontakt har fremspring som mutteren blir grepet av en nøkkelnøkkel og skrudd ut. Mutteren er bare som en clutch
tråden hennes er ekstern
... Den ene brystvorten har både høyre og venstre gjenger. De er laget i par for topp- og bunnforbindelse. Når brystvorten skrus ut, avviker seksjonene, når de strammes, trekkes de sammen.

Innledende alle plugger og adaptere er vridd fra endene

... Koblingen må være tilgjengelig fra alle sider for nøkkelnøkkelen.

Foto 1. Fest seksjonene av aluminiumsradiatoren til hverandre: brystvortemutrene skrus ut når de kobles fra.

For å demontere batteriet plasseres verktøybladet gjennom den åpne enden av radiatoren og inn i sporene til den skruede topp

brystvortemutter og med noe press gjør en prøve
bla mot klokken
for å flytte forbindelsen. Hvis nøkkelen snur mutteren normalt, settes den inn i sporene
bunn
brystvorten og som i det første tilfellet, prøv å vri den et par svinger.

Viktig! Når du skrur ut kontaktene, følger du sekvensen for å unngå skjevhet. Etter frakobling blir den synlige tråden nøye undersøkt for sprekker og spon, for trådintegritet

Skjøtene rengjøres om nødvendig med fin klut

Etter frakobling, synlig tråd nøye undersøkt for sprekker og chips

, på
trådintegritet
... Skjøtene rengjøres om nødvendig med fin klut.

Start montering av radiatorseksjonene på de øvre og nedre nippelmutrene sette på o-ringer laget av paronitt

, plassert mellom seksjonene. Jeg presser seksjonene lett mot hverandre og skru dem vekselvis opp.
Snu nøttene
, for ikke å bli skjev, er begrenset
to omdreininger av nøkkelen
.

Hvis noe gikk galt

Under drift skjøter mellom seksjoner og stålmuttere holder seg til hverandre

... Dette kommer fra kvaliteten på kjølevæsken som leveres til varmesystemet. Noen ganger er til og med betydelig fysisk innsats ubrukelig.

Til tross for at sticking må håndteres, aluminium deformeres lett

da det er et mykt metall.

Ved å varme opp med en konstruksjonshårføner, kan skjøtene overvinnes fast på rust

... Hvis dette ikke hjalp også, etter å ha tæret for mye, blir kantmaskinen i gang.

Råd.

Hvis brystvorten ikke løsner under høyt trykk, da
ikke behov for å øke den påførte kraften med overdreven innflytelse
... I verste fall vil ikke bare mutteren knekke, men begge seksjonene, som sitter tett på denne mutteren, vil sprekke.

Kvernen er trimmet lekk seksjon

dessuten på baksiden og trekker seg tilbake fra skjøtekanten med minst halvparten av koblingen. Dette beskytter arbeidsdelen mot ødeleggelse og kutter ikke koblingsmutteren. Under trimming spretter rusten av, noe som gjør det lettere å koble av den intakte delen.

Trinnvis beskrivelse av demonteringsarbeider

Noen få ord om når du kanskje trenger å demontere varmebatteriet:

• Når du bytter ut den gamle radiatoren med en ny med bedre ytelse og bedre utseende.
• Hvis du trenger å legge til flere seksjoner for batteriet.
• Hvis det er nødvendig å bytte ut en enkelt seksjon eller pakning som har lekket.

Instruksjonen begynner med utarbeidelse av nødvendige verktøy:

Trinn 1: Klargjøre verktøyene

Foto av brystnøkkel

Eksempel på gassnøkkel

Råd: en nøkkelnøkkel, med tanke på at den sjelden er nødvendig på gården, og prisen ikke er den laveste, anbefales det å ikke kjøpe, men å leie den. Dette vil spare familiebudsjettet.

Trinn 2: Koble fra batteriet

Før du demonterer en aluminiums- eller støpejernsradiator, er det nødvendig å koble den fra varmesystemet. For å gjøre dette er det viktig å slå av oppvarmingen og tømme vannet fra stigerøret, ellers vil du ganske enkelt oversvømme rommet og få forbrenning.

Råd: Det anbefales å dekke gulvet under batteriet med en film, filler eller i det minste aviser før demontering påbegynnes for å unngå å få igjen gjenværende væske, som kan havne i kretsen, selv etter at stigerøret er tømt.

Avhengig av kompleksiteten kan man dessuten skille mellom tre situasjoner:

1. Polypropylenrør. I dette tilfellet er hylseleddet som regel vridd med bare hender, uten å forårsake vanskeligheter.
2. Stål nytt. Med litt anstrengelse vil du mest sannsynlig kunne snu batteriinnløpet og uttaket med en gassnøkkel.

Koble fra nye stålrør

1. Gamle stål- eller støpejernsrør. Først prøver vi å fjerne malingen fra dockingsplassen med en blåselys og en metallbørste, og vi prøver å vri forbindelsen som beskrevet i forrige versjon. Men i systemer som har fungert i lang tid, fungerer dette oftest ikke, og da kutter vi rett og slett av stasjonen med en "kvern" eller autogen.

Skjæring av gamle terskler med en "kvern"

Etter å ha koblet batteriet fra rørene, fjern det fra krokene og legg det på en flat overflate.

Trinn 3: demonter radiatoren

Frakoblingsskjema for batteridelen

Et stykke rør eller brekkjern

Batteriet kan være støpejern, aluminium eller bimetallisk.

Det vanskeligste alternativet for parsing er det første av de oppførte, og vi begynner med det:

1. Slik demonterer du en varmelegeme av støpejern alene:

Forsiktig sjekker vi tråden på futures eller plugger, som kan være enten venstre eller høyre. Vi setter inn nøkkelnøkkelen inni, vi øker dreiemomentet ved hjelp av et stykke rør eller en brekkjern

Vi river av tråden ved å rulle verktøyet en kvart omgang, først øverst og deretter nederst. Så fortsetter vi også vekselvis å skru ut brystvortene slik at radiatoren ikke krummer. Hovedproblemet med gamle batterier er at sikringene kan sette seg fast i løpet av mange års bruk og ikke gi etter for nøkkelen. I dette tilfellet må krysset varmes opp i sirkulær bevegelse med en blåselys, og prøv deretter å skru ut brystvorten. Vi gjentar prosedyren til tråden gir seg. Hvis det imidlertid ikke blir noe av det, må du kutte det med en autogen pistol.

Demontert gammelt varmebatteri av støpejern

1. La oss finne ut hvordan du demonterer en bimetallisk eller aluminiumsradiator? Fremgangsmåten er nesten den samme som ovenfor, men med noen få forskjeller:

• En mindre brystnøkkel brukes.
• Det krever ikke så mye innsats når du skrur ut brystvortene.
• Plugger og futurocks er merket med retning av tråden i form av bokstavene S og D, der den første betegner venstre slag, og den andre til høyre.
• Metallpakningene mellom seksjonene tørkes, slipes og lagres til batteriet settes sammen igjen.

Demontering av aluminiumsbatteriet

Etter å ha fullført de beskrevne oppgavene, kan du erstatte den lekkende delen, legge til en seksjon eller til og med installere en ny radiator i stedet for den gamle.

Analyse i segmenter

For å demontere en aluminiumsradiator riktig, trenger du et spesialverktøy - en nøkkelnøkkel, som er laget for akkurat denne jobben. Som regel er det ikke i butikker, siden det er et produkt av tankene og arbeidet til rørleggerarbeidere. Du kan få det på to måter.

Den første er å prøve lykken i det lokale markedet (hvis det er en), hvor ulike brukte verktøy og andre nyttige ting i husholdningen selges. Det er sannsynlig at du vil finne det du leter etter der, og til en rimelig pris. Det andre alternativet er å kontakte ethvert rørleggerverksted og be dem om en nøkkelnøkkel til leie.

Når søket er fullført, kan du begynne å demontere utstyret direkte. Det er en spesifikk rekkefølge for denne prosedyren.

1. Det første du må gjøre er å stenge av vannet i stigerøret som radiatoren er koblet til og tømme kjølevæsken fra systemet. Hvis du er eier av et privat hus, kan du gjøre det selv. Hvis du har å gjøre med et sentralisert varmesystem, kan slike problemer bare løses gjennom organisasjonen som forvalter bygningen. For å gjøre dette må du skrive en uttalelse og deretter vente på ankomsten av en spesialist. Forresten, når du bor i en bygård, kan du bare utføre slikt arbeid i perioden når oppvarmingssesongen allerede er over. Ellers vil du rett og slett ikke kunne få tillatelse, siden det å stoppe det sentraliserte varmesystemet vil føre til kulde ikke bare til deg, men også til naboens leiligheter.
2. Etter at du har funnet ut frakoblingen av vannet i systemet, plasserer du beholdere under leddene på radiatoren og hovedledningen for å samle opp gjenværende kjølevæske som vil strømme ut under separasjon av utstyret.
3. Skru av beslagene som forbinder batteriet med ledningen. Sjekk tilstanden deres samtidig.Hvis du oppdager mangler - sprekker eller "glatte" tråder - er det bedre å erstatte disse elementene med nye. Bare husk at ikke alle metaller er kombinert med aluminiumsradiatorer. For eksempel kan beslag av messing eller kobber ikke brukes kategorisk, da dette kan forårsake en elektrokjemisk reaksjon som vil føre til utbrudd av etsende prosesser.
4. Etter å ha tatt av, fjern radiatoren fra brakettene som holder den.
5. Nå er det på tide å bruke verktøyet du jobbet hardt for å få. Nippelnøkkelen må settes inn i batteriet nøyaktig til det punktet du skal demontere. Deretter må du få enden av verktøyet inn i hullet som er gitt for dette på koblingselementet. Når du har lykkes, vri mutteren i ønsket retning en halv omdreining. Generelt sett anbefales det å invitere en assistent som vil fikse radiatoren på ett sted mens du fikler med tilkoblingene for dette stadiet. Så snudde mutteren en halv omdreining, gå til den på motsatt side, og gjenta den samme operasjonen der. Dermed kan du, ved å gradvis skru ut hvert element i sin tur, skille ett avsnitt helt fra det andre. Vær forsiktig og tålmodig - hver mutter skal dreies litt, ca. 5–7 mm. Ellers kan seksjonen være sterkt skjev, noe som kan føre til skade på radiatorelementene, og det vil være behov for å bytte dem ut.
6. Etter å ha skrudd ut de riktige mutrene, fjerner du segmentet, og kontrollerer deretter alle pakningene som fulgte med det. Kvaliteten og tilstanden til gummipakningene spiller en viktig rolle. Deformerte pakninger kan forårsake lekkasje. Derfor, i tilfelle den minste tvil om deres egnethet, er det bedre å erstatte disse elementene med nye. Videre anbefales det å kjøpe paronittpakninger, siden dette materialet har vist seg best av alt. Hvis dette ikke er mulig, så prøv å finne minst silikonforseglinger. Det anbefales ikke å legge gummi, da de raskt mislykkes.

Hvordan bestemme trådens retning på en radiator av støpejern

Ifølge historikere dukket de første støpejernsbatteriene opp på slutten av 1800-tallet. Epoker og synspunkter forandret seg, nye trender innen mote erstattet de utdaterte, men likevel forble enheten til en støpejernsvarmere radikalt den samme. Deretter vil vi prøve å finne ut hva som forårsaket en så jevn popularitet og hvor vanskelig det er å installere eller erstatte en slik støpejernsenhet.

Foto av art casting radiatorer.

• La oss starte med det faktum at slike enheter regnes som nesten de mest holdbare... De fleste anerkjente produsenter gir frimodig 50 års garanti. Og dette er ganske berettiget, for eksempel i Tsarskoye Selo, fungerer en radiator installert for 110 år siden fortsatt;

Viktig: det er en oppfatning at nå er en støpejernsradiator verre enn sovjetiske tider. Dette er bare delvis sant. Alt avhenger av kvaliteten på produktet og produsentens firma. Hvis batteriet er støpt i henhold til nasjonale eller europeiske standarder, er det ingenting å være redd for. Men å kjøpe enheter fra kinesiske eller tyrkiske "mestere", tar en person faktisk en gris i en poke.

• Selv om støpejern er et sprøtt metall når det gjelder egenskapene, er det fortsatt ganske sterkt... Arbeidstrykket for et slikt batteri er 8-12 atmosfærer, pluss, med kortsiktige overspenninger eller vannhammer, tåler det en belastning på opptil 20 atmosfærer. Hvis vi tar i betraktning det faktum at i bynettverket sjelden overstiger 6 - 8 atmosfærer, og den gjennomsnittlige vannhammerstyrken er 15 - 20 atmosfærer, så er sikkerhetsmarginen åpenbar;
• Slike batterier er tilstede både i budsjettsegmentet og i luksusvarer.... Faktum er at prisen for den klassiske MS-140 er nesten den laveste.Samtidig kan kostnadene for kunstnerisk tykkvegget støping noen ganger være flere ganger høyere enn prisen på en god bimetall;
• Tilhengere av moderne materialer glemmer kvaliteten på varmebæreren i våre urbane nettverk... Denne tøffe "cocktailen" er i stand til å slå ut mange nybegynnere. Selv om støpejern er helt motstandsdyktig mot kjemisk angrep og nøytralt mot korrosjon, ruster det ganske enkelt ikke;

Design av moderne støpejernsbatterier.

• På grunn av den store diameteren på batterikanalene, glir eventuelt rusk gjennom den, praktisk talt uten å dvele, som er veldig viktig for urbane høyhus, med gamle rør;
• Som du vet har støpejern høy varmekapasitet... Batteriet tar lang tid å få temperatur, men holder det også lenge. I tilfelle avbrudd i oppvarmingen, vil denne enheten avgi varme i flere timer etter stenging.

Alternativer for tilkobling av batteri.

• Teknisk sett er det ikke veldig vanskelig å installere en varmelegeme med støpejern med egne hender.... Med et verktøy og et par hjelpere å støtte, kan arbeidet fullføres i løpet av dagen;
• En annen viktig fordel er det faktum at komponenter til radiatorer av støpejern finnes i hvilken som helst jernvarehandel. og prisen for dem er ganske akseptabel;

Kjennetegn ved moderne støpejernsradiatorer.

Vi fant liksom ut årsakene til den landsomfattende populariteten.

La oss nå snakke om fallgruvene til disse varmeovnene:

• Den første grunnen til at mange mennesker nekter støpejern, er den alvorlige vekten av strukturen. Bedøm selv, en standard seksjon har en masse på ca 7 kg, i gjennomsnitt er det installert 7-10 seksjoner per rom. Som et resultat har vi fra 50 til 70 kg av en tom struktur, når vi fyller, tilsettes ytterligere 1 - 1,5 kg for hver seksjon. I tillegg til installasjonsproblemer tåler ikke alle vegger en slik enhet;
• Minste volum kjølevæske i en celle er omtrent 1 liter. For moderne konkurrenter er dette tallet 3-5 ganger mindre. Og som du vet, jo mer væske, jo mer energi kreves for å varme den opp og opprettholde temperaturen. I tillegg er det veldig vanskelig å raskt regulere temperaturen i slike systemer på grunn av høy inertitet;

Data for den klassiske støpejernsradiatoren MC 140.

• Arealet til slike strukturer, sammenlignet med moderne kolleger, er henholdsvis noe mindre, og varmeoverføringen er lavere;
• Beskyldninger om det uattraktive designet er ikke konsistente, til en viss grad kan de rettes til det utbredte MC-140. Når det gjelder figurert støpning, etterlater de seg i skjønnhet langt bak sine moderne kolleger;

Tips: Når du har bestemt deg for hvilken type design, er det bedre å begynne med å kjøpe selve batteriene. Fakta er at slike ting som en hette for en støpejernsradiator, en Mayevsky-kran, opphengsbraketter og annet tilbehør ofte er inkludert i produktet.

Hvis støpejernsbatteriet ikke varmes opp nok, og av en eller annen grunn ikke vil endre det til et nytt, kan du forhindre det, rengjøre det, skylle det, male det på nytt og det vil vare så lenge.

Demontering av støpejernsvarmere er en enkel oppgave, men det krever nøyaktighet.

• I utgangspunktet bør du sørge for at vannet dreneres fra systemet, i dette tilfellet bør du ikke stole på din egen kunnskap, det er bedre å kontakte låsesmederne. Siden selv om sommeren, kan det hende at vannet ikke dreneres uten spesielt behov;

• Videre foreskriver instruksjonen å koble enheten fra systemet. Hvis det er en gjenget forbindelse, så er alt enkelt, tok en gassnøkkel og skrur den av. I mangel av en slik, må du bruke en kvern, og deretter fjerne strukturen fra markiser;
• For å gjøre stort forebyggende vedlikehold, er det nødvendig å demontere "knapp trekkspill" i seksjoner.Demontering av radiatorer av støpejerns direkte begynner med å skru ut alle sidepluggene. Det er en nyanse her, slik at det skjøre metallet ikke sprekker, pluggene må først varmes opp med en blåselys;
• Vær forsiktig når du skrur ut. Tråden til støpejernsradiatoren kan være høyre eller venstre;

• Problemet med å bestemme retningen på tråden i støpejernsradiatorer blant profesjonelle er lett å løse. På høyre side av seksjonen kuttes en høyre tråd, henholdsvis på venstre side vil det være en venstre;

Råd: siden det kan være vanskelig for en amatør å bestemme tråden på en støpejernsradiator, spesielt når du skrur ut pluggene, må du ta hensyn til pluggene selv. Under et malingslag må de ha bokstaven "P" eller "L". Noe som betyr høyre eller venstre tråd.

• Etter å ha skrudd ut pluggene, har du tilgang til innsiden. Generelt er seksjonene forbundet med brystvorter, de ligner rørstykker med forskjellige typer tråder i begge ender. Brystvorten har spor for radiatornøkkelen fra innsiden. Bildet viser en slik nøkkel og et skruddiagram;

• Men som regel, i gamle batterier, er sporene til radiatornøkkelen allerede rustne, og selv etter oppvarming er det umulig å skru ut brystvorten. Det er her den vanlige kvernen spiller inn, de gamle brystvortene blir ganske enkelt kuttet. Etter det sprayes restene med en rustfjerner og bankes forsiktig ut av tråden med en meisel;
• Når støpejerns "trekkspill" demonteres i seksjoner, skylles det indre med vann under høyt trykk. Malingen på toppen kan skrelles av med et borefeste eller en kvern med metallbørstefeste.

Råd: hvis det er gamle jernrør i leiligheten, er det bedre å umiddelbart bytte dem til plast, og støte på naboene, ovenfra og nedenfra. Flere meter rør med beslag vil koste en krone, og det er ganske enkelt å lodde dem.

Som allerede nevnt utføres montering av seksjoner i slike radiatorer ved hjelp av brystvorter. Før tilkobling skal et tetningsgummibånd vikles på tråden. Gamle mestere foretrekker å forsegle med hamp og oljemaling, men dette krever dyktighet.

Brystvorte med flerretningstråd.

Instruksjonen er omtrent slik:

1. Radiatornøkkelen settes inn i seksjonen, en brystvorte med fum tape settes på, hvorpå begge seksjoner er koblet til og brystvorten skrudd inn;
2. Ikke glem å først sette en gummipakning på den, den vil tjene som en tetning mellom seksjonene;
3. Du må stramme den med en rimelig innsats, slik at metallet ikke sprekker.

Tilkoblingen av støpejernsvarmere til systemet kan være side-, bunn- eller diagonalt, men uansett hvilket alternativ du velger, er det bedre å installere avstengningskuleventiler ved innløpet og utløpet umiddelbart og montere en bypass. Dermed vil du alltid ha muligheten til å bytte ut radiatoren uten å slå av systemet og tømme vannet.

Tilkobling med ventiler og bypass.

Festemidler for støpejernsvarmere må tas spesielle. Hvis brakettene som følger med settet ikke passer deg, bør du bare ta hensyn til brakettene eller gulvstativene merket "forsterket" når du velger fra katalogen. De er designet for vekten av støpejernsstrukturer.

Viktig: For 6 - 8 seksjoner er 1 brakett installert fra bunnen i midten og 2 braketter fra toppen. Med en økning på 5 celler tilsettes en ekstra baldakin øverst og nederst.

Videoen i denne artikkelen viser teknologien for installasjon av radiatorer.

Som du kan se, er det ikke den høyeste matematikken å installere en varmelegeme med støpejern med egne hender, og med et sterkt ønske kan slikt arbeid utføres av enhver god eier. Hvis vannet dreneres fra systemet, kan du prøve, spesielt siden du alltid har tid til å invitere låsesmeder.

Oppvarmingsradiatorer kan kalles det mest berømte utstyret, siden nesten alle har kommet over det.Imidlertid forstår ikke alle hva som trengs for å installere en så tilsynelatende enkel enhet og hvordan dens bestanddeler fungerer. Spesielt snakker vi om en radiatorplugg, som sannsynligvis ikke mange vet om.

I de fleste tilfeller selges radiatorer samlet; for drift trenger enheten bare å festes på veggen og kobles til varmesystemet. I tillegg til dette, må du kjøpe flere enheter. Disse inkluderer følgende:

• Gjennomføringsplugg for en støpejernsradiator i en mengde på minst 2 stk. Armaturen har hull på begge sider der gjengene er kuttet.
• Plugger skrudd inn i radiatorhuset for å forhindre lekkasje av kjølevæske.
• Mayevskys kraner for blødende luft fra en varmeapparat.
• Tilbehør for installasjon av radiatorer, disse kan være metallankre eller spesielle braketter.

Antall radiatorseksjoner bestemmes av behovet for termisk energi, slik at lengden på varmeenheten økes eller forkortes.

Moderne spesialforretninger tilbyr radiatorer og et komplett sett med tilbehør for installasjonen. Dette gjør at elementer i samme farge kan matches med fargen på varmeren. I tillegg er det i dette tilfellet mulig å velge de mest kompatible materialene. For eksempel, hvis batteriet er laget av støpejern, må pluggene også være av støpejern. Det anbefales ikke å bruke en støpejerns radiatorplugg på kobberoppvarmingsapparater.

På grunn av den høye risikoen for galvanisk korrosjon er det veldig viktig å vurdere kombinasjonen av materialer. I tillegg er enkelte metaller utsatt for dannelsen av et galvanisk par, i hvilket tilfelle støpejernspluggen til radiatoren blir katoden, og materialet som røret er laget av blir til anoden. Som et resultat blir varmeapparatets levetid betydelig redusert.

Det enkleste elementet som brukes i installasjon og montering av radiatorer er en aluminiumsstopper for oppvarming av radiatorer. Men selv den enkleste enheten krever spesiell oppmerksomhet, ellers kan det oppstå store problemer under drift.

Prosessen med å installere en radiatorplugg kan ikke kalles komplisert, siden nesten alle er laget av samme type, størrelser eller tråder kan være forskjellige. Slike innretninger fungerer også etter samme prinsipp.

Når du velger en stopper for en radiator, er det viktig å vurdere følgende punkter:

• Radiator- og pluggmaterialene må være tilpasset.
• Pluggtråden må være av en bestemt type. For eksempel, for montering på venstre side av batteriet, anbefales det å bruke venstre gjeng, og på høyre side er radiatorpluggen med høyre gjeng installert.
• Hullet i radiatoren kan lukkes med en persienn eller gjennomstikkontakt.
• Enheten skal ha et estetisk utseende og tilpasse fargen til varmeren.
• Diameteren på tråden i støpejernsbatteriet ved innløpet og utløpet er av stor betydning, plugger kan brukes som overgangselementer.

Oftest er batteriet utstyrt med følgende enheter:

• Transittplugger for radiatorer i mengde 4 stk.
• Braketter for montering av varmeren og plastanker for montering av selve festene. Standard radiatorstørrelser krever 2 braketter og 2 ankere.
• Lue og trykk av Mayevsky. Noen ganger erstattes det andre elementet med en annen plugg.

I henhold til handlingsprinsippet er plugger delt inn i to typer. I det første tilfellet blokkerer de ganske enkelt banen til kjølevæsken, med andre ord utfører de funksjonen til en plugg. Den andre typen er en adapter fra en diameter til en annen. I dette tilfellet har pluggen en ekstern tråd på den ene siden og en innvendig tråd på den andre.

Før du installerer pluggen for aluminiumsradiatoren, må du feste varmeren ordentlig på veggen.

Generelt kan du følge instruksjonene nedenfor:

• Først blir de enkelte seksjonene samlet i en enkelt oppvarmingsanordning, antall seksjoner velges individuelt for hvert tilfelle. Når du kobler til elementene, brukes FUM-tape, som lar deg oppnå maksimal tetthet.
• Deretter velger de stedet hvor radiatoren skal være, ofte installeres de under vinduet. I dette tilfellet er det veldig viktig å følge de anbefalte avstandene fra vegg, gulv og vinduskarm.
• Deretter blir det laget hull i veggen ved hjelp av spesialverktøy, plastankre blir hamret inn i dem og metallbraketter skrudd inn. En radiator henges på dem.

• Nå kan du installere plugger for bimetalliske radiatorer, spesielt siden det ikke er noen problemer i denne prosessen. Kroppen deres er laget i form av en sekskant, som lar deg bruke hvilken som helst nøkkel til å stramme. Ikke stram pluggen for å unngå å skade gjengene eller kroppen. Under virvlingen kan det dannes en usynlig mikrosprekk som vann under trykk kan strømme inn i. Dessuten er det ikke noe moro for noen å reparere batterier om vinteren.
• Etter at pluggene er installert, kan innløps- og utløpsrørene kobles til. Parallelt installeres en Mayevsky-kran i radiatorens øvre hull, og det nedre hullet lukkes med en plugg. Det er verdt å merke seg at lufteventilasjonsenheten er billig og varmeeffektiviteten er betydelig forbedret. For å gjøre det lettere for luft å slippe ut av systemet, installeres varmeenheter med en liten helling, på flere grader.
• Testing av varmeenheter og skjøter. For dette formål helles væske inn i systemet og problemområder undersøkes.

Erfarne håndverkere og fagpersoner anbefaler å ta hensyn til følgende punkter:

• Det må utvises forsiktighet når du bruker en støpejerns radiatorplugg på varmeovner. Faktum er at støpejern er lett å komprimere, men det regnes som et ganske sprøtt materiale. Derfor kan selv en svak mekanisk innvirkning eller innvirkning på en hard overflate forårsake dannelse av mikrosprekker. Når det gjelder stålprodukter, er de mer pålitelige i denne forbindelse.

• Når du studerer materialene for montering og installasjon av varmeenheter, er det anbefalinger for bruk av konvensjonell maling for tettere skjøter. I noen grad er disse utsagnene sanne, men det bør huskes at slike forbindelser ikke har et veldig attraktivt utseende, og når du demonterer dem, kan du støte på visse vanskeligheter. Det er viktig å forstå at moderne varmeenheter og tilbehør dertil ikke krever maling.

Det er ikke vanskelig å velge og installere radiatorplugger, men det er nødvendig å nærme seg denne prosessen ganske ansvarlig. Det er veldig viktig å velge matchende materialer, for å bestemme trådtypen og størrelsen på støpselet riktig, samt dets formål. Ved å følge anbefalingene fra profesjonelle håndverkere kan du unngå mange problemer under drift av varmesystemet, inkludert batterier og radiatorer.

Hvordan koble fra støpejernsseksjoner

Nå hvordan du demonterer en radiator av støpejern. De vanligste av dem er i gamle hus og leiligheter MC-140. Seksjonene deres er også satt sammen ved hjelp av nippelmuttere og pakninger.

Hvis det vil være vanskelig å demontere det:

• over tid "koker" grensesnittet mellom seksjonene på grunn av rust;
• nøkkelåpninger er korrodert av vann.

Forbered disse verktøyene:

• radiatornøkkel (brystvorte);
• VVS-analoger (nr. 3 og 2) for å vri ermene (sidepluggene) og pluggene;
• liten slegge og meisel;
• en blåser eller en hårføner og en metallbørste.
• flere stenger for å løfte batteriet fra gulvet.

Radiatornøkkelen, hvis pris ikke er veldig høy, er en rund stang med et snitt på 1,8-2 cm. Metallet er flatt i den ene enden.Bredden på denne skulderbladet er 2,8 × 4 cm, tykkelsen er 0,6 cm.

En ring er sveiset til stangen fra motsatt ende. En spak er satt inn i den for å lette arbeidet.

Lengden på verktøyet er halvparten av lengden på det største batteriet (12 seksjoner), og omtrent 30 cm legges til denne verdien.

1. Det er vanskelig å jobbe med fastkjørte ledd. Noen ganger er de så "smeltet" fast at selv store fysiske anstrengelser ikke skiller dem. I dette tilfellet anbefaler instruksjonen at før du demonterer skjøten, må du varme den opp med en blåser eller hårføner.
2. Varm støpejernet til en skarpt glød, og prøv å demontere skjøten.
3. Skru ut pluggene først.
4. Plasser skiftenøkkelen på toppen av batteriet, og juster hodet etter vridningsområdet på brystvorten. Langs snittenden tegner du et sirkelmerke med kritt på verktøyskaftet.
5. Fest padlen i det nedre indre sporet. Snu verktøyet litt langs venstre-høyre akse til det når merket.

Når tråden bøyer seg for innsatsen din, må du ikke skru den av med en gang. Vri brystvorten en hel sving, og gjenta deretter operasjonen med toppmutteren. Dermed fortsett til du skrur av delen

Slik forsiktighet er nødvendig på grunn av at støpejern kan sprekke på grunn av skjevhet.

Hvordan demontere støpejernsbatterier med egne hender

Gamle hus og leiligheter er ofte utstyrt med MS-140 støpejernsbatterier. Nippelmuttere og pakninger brukes også til å montere seksjonene. Det er spesielt vanskelig å demontere et gammelt batteri. i løpet av den langsiktige driften kokte hullene mellom seksjonene med rust. I slike tilfeller blir nøkkelenisene spist av kjølevæsken.

Det er også viktig å huske på en betydelig masse støpejern. For eksempel er vekten av ett batteri i 12 seksjoner 90 kg: det vil være vanskelig å takle et slikt produkt alene.

For å implementere prosedyren kreves følgende verktøy:

• Brystvortenøkkel.
• VVS-inventar for å skru av ermer og plugger.
• Liten slegge og meisel.
• Blåselys (den kan byttes ut med en hårføner).
• Stålbørste.
• Treklosser for å installere batteriet på gulvet.

I rollen som en radiatornøkkel brukes en rund metallstang med en diameter på 18-20 mm flatt i den ene enden. Dimensjonene på den flate delen er 28 × 40 mm, med en tykkelse på 6 mm. En ring er sveiset til motsatt kant av stangen, der spaken er gjenget. Lengden på radialnøkkelen skal være så lang som halvparten av det største 12-delers batteriet, pluss 30 cm.

Produktdesign

En aluminiumsradiator er en struktur av separate seksjoner, sammenkoblet ved hjelp av nippelmutter. Faktisk er dette forbindelseselementet en sylinder, på hvilken hver side en ekstern tråd er laget. Innsiden av sylinderen er tom. Radiatorseksjoner er skrudd på hver brystmutter fra begge sider.

Kontakter er plassert både på toppen og bunnen av batteriet. Dermed er hver seksjon av radiatoren festet til den tilstøtende på fire punkter. Brystvorten er laget på en slik måte at den er helt usynlig i det sammensatte produktet.

Det er fremspring på innsiden av hver kontakt som tjener installasjonsprosedyren. Et spesialverktøy klamrer seg til dem, ved hjelp av hvilken mutteren er vridd og strammet. I dette tilfellet bør trådens retning tas i betraktning - på noen elementer er den høyre, på andre er den igjen.

For ikke å spille "gjettespillet", er det bare å ta hensyn til markeringene i de tilsvarende områdene. Hvis bokstaven D er angitt der, betyr dette at tråden er høyre

Bokstaven S indikerer venstre

Det er veldig viktig å ikke forveksle, et forsøk på å skru ut mutteren i motsatt retning kan føre til gjengestriping og følgelig skade på elementet.

Installasjon av ventiler for radiatorer

Etter å ha skrudd inn passasjepluggene, kan du fortsette med installasjonen av stengeventiler.For å gjøre dette kan du bruke kule- eller radiatorventiler med muligheten til å justere flyten manuelt eller automatisk.

Kraner for radiatorer har flere design, men det mest praktiske når det gjelder installasjon er kraner med unionsmuttere (amerikansk). Ved å utstyre radiatoren med et slikt trykk, kan du raskt slå av kjølevæskestrømmen, deretter skru av tilkoblingen og demontere batteriet uten å stoppe hele systemet. Det viktigste er at den amerikanske kvinnen kan brukes gjentatte ganger, og dette avhenger ikke av en gummi- eller paronittpakning, eller tettheten i leddene oppnås ved hjelp av koniske metalldeler.

Bruken av hjørne- eller rette kraner utstyrt med unionsmuttere avhenger av hvor tilførselsrørene er koblet fra (fra bakken til en nisje eller vegg).

http:

For å stramme en slik type tilkobling som en amerikaner, trenger du en spesiell skiftenøkkel som settes inn i et rør med en mutter. Seksjonene kan varieres. Best av alt, hvis du trenger en sekskantnøkkel, er alt du trenger å gjøre å få riktig størrelse. Situasjonen er komplisert hvis det er to fremspring inne i den amerikanske kvinnen. I dette tilfellet, for et høykvalitets trekk, må du velge en profil av passende størrelse. Det er best å lage en L-formet firkantnøkkel selv. Arbeidsområdet skal tappes litt mot basen. Dette vil fungere med alle typer amerikanske kvinner.

Krysset til røret og pluggen må forsegles med en vikling. Rørleggere bruker ofte linstrenger og UNIPAK investeringspasta til disse formålene. FUM-tape kan bare brukes til gjenger av høy kvalitet, som ikke har skarpe hjørner og har et spesielt hakk som forhindrer vridning av tetningsmaterialene.

For å kontrollere kompatibiliteten til to gjengede deler, må du først koble dem uten slep. Den nødvendige mengden slep avhenger av tettheten av samlingen av forbindelsen. For mye vikling kan føre til deformasjon eller sprekker på overflaten av delene. Et utilstrekkelig lag kan forårsake lekkasjer.

http:

Tetningsmaterialet er viklet opp i motsatt retning av tråden. Et tynt tau samles fra individuelle linfibre, og et grenrør vikles rundt det fra ytterkanten. Hver sving skal klemme den forrige, og forhindrer rulling. Etter at hele tråden er fylt med spolen, er den belagt med pasta og skrudd på plass.

Oversikt over tilkoblingssett for radiator

God ettermiddag, kjære lesere. I dag vil vi vurdere et ganske lett, men ikke mindre viktig tema: "Gjennomgang av settet for tilkobling av en aluminiumsradiator (futorki)"

Jeg vil ikke skrive noe innledningsvis, og det er bedre å komme i gang med en gang.

Før oss er nesten fullstendig forbindelse (unntatt kraner).

- montering for radiatorer med plugger

- et sett med tilkobling for 4 stk., En luftventil (Mayevsky's kran), en plugg, en nøkkel for en luftventil

Feste en radiator med en dyvel.

Monteringen er metallbelagt med hvit maling, som ikke skiller seg ut mot radiatorens bakgrunn. Først borer vi et hull i veggen, hamrer i pluggen, vri festet inn i pluggen. Radiatoren ligger i utsparingen av feste. For å montere radiatoren for bedre fiksering, trenger du 4 stk. feste.

Futorka (høyre)

Settet inneholder 2 stk. shorts med pakninger. De er også malt hvite for å få dem til å skille seg ut. De skrus fast på radiatoren uten store vanskeligheter. Hvis du ser nøye etter, kan du se bokstaven "D" på fotbrettet - dette betyr hvilken side fotbrettet er skrudd på. i dette tilfellet "riktig".

Futorka (til venstre)

Alt er det samme med belegget og påføringen som forrige fot, bare her er det bokstaven "S", og følgelig er forbindelsen "til venstre".

Støpsel

Pluggen er skrudd inn i foten bare for å plugge den hvis det ikke er noen forbindelse på denne siden.Pluggen er skrudd inn i absolutt alt fottøy, det være seg venstre eller høyre fot. Pluggfarge hvit, komplett med pakning.

Luftventil eller Mayevsky-kran

Luftventilens funksjon er å fjerne luften som har dannet seg i varmesystemet, eller rettere sagt i radiatoren. Luftventilen er montert på en slik måte at avløpet (lite tynt hull) vender nedover. Når all luften er ventilert fra radiatoren, må du tømme et par liter vann til, og følgelig, slik at vannet ikke spruter i alle retninger, men strengt nedover, bør retningen være nede

Legg merke til denne monteringsdetaljen som retningen på lufteventilhullet. Luftventil farge hvit, pakning inkludert

Flyselskapsnøkkel

Du kan åpne luftventilen med en spesiell nøkkel for dette. Hvis du ikke har en nøkkel eller har mistet den, kan du bruke en vanlig skrutrekker, bare ikke gå til byggemarkedene spesielt for den. Det var slike tilfeller da denne nøkkelen ble solgt)))

Futorka med en pluggenhet (venstre), en futorka med en ventilasjonsenhet (høyre)

Slik ser det monterte fottøy ut, enten det er en plugg eller en ventilasjon, eller det er en fortsettelse av røret som passer for radiatoren.

Koble til en radiator av aluminium eller bimetall.

Her er et skjematisk diagram over hvordan radiatoren (batteriet) er koblet til. Jeg synes det er unødvendig å forklare noe. Alt er perfekt vist. Vi kobler enten en kuleventil med en forlengelse med et rør, eller en plugg, eller en luftventil inn i fotbrettet. Men uansett vil vi ha et tilførselsrør til radiatoren, et returrør fra radiatoren, en luftventil (alltid satt i den øvre delen av radiatoren, en plugg.

Utskåret øvre del av aluminiumsradiator med fot

Slik ser en skrudd inn sak ut i en radiator. Som du kan se, er futorka skrudd inn i radiatoren ganske godt og dypt, noe som er ganske pålitelig.

Boksen er skrudd inn i radiatoren (tilkobling fra bunnen)

Her skrudde vi foten ("D" -høyre) inn i en radiator av aluminium. for å vise hvordan hun ser ut fra denne siden.

Beslag ved første øyekast er veldig enkle og ubetydelige, men velg selv disse delene med omhu. Og husk at det alltid er bedre å overlate virksomheten til fagpersoner, både når det gjelder salg og installasjon.

Takk for oppmerksomheten din, vi vil snart forberede deg mer nødvendige og interessante artikler.