Kjelleren i huset er i 90% av tilfellene ødeleggelse av familien

Forebygge fuktighet

Som vanlig er denne "sykdommen" lettere (og billigere) å forebygge enn å kurere. Det løses fortsatt på designfasen:

• Materialet på veggene og gulvet må ha lav hygroskopisitet, med dårlig ledende vann i både flytende og gassformige tilstander. Det beste fra dette synspunktet er betong av høy kvalitet - fra M400 og oppover. Men han bygger mye. Du kan legge til spesielle stoffer som øker vannavvisende egenskaper til en vanlig M200 eller M250. (les om betongmerker og deres sammensetning her)

  
  Det er vanskeligere å eliminere kondens i kjelleren enn å forhindre at det vises

• Hvis grunnvannstanden er nær eller om våren / høsten, øker nivået betydelig, det er nødvendig med utvendig vanntetting. På utsiden påføres flytende forbindelser på veggene (bedre) eller rulles sammen (billigere, men mindre effektive).
• Hvis kjelleren bygges i en skråning, over den, er det nødvendig å legge et dreneringsrør i bakken, som vil tømme sedimentet som strømmer nedover skråningen.
• Rundt kjelleren (eller bygningen den ligger under) lages et blindområde som fjerner nedbør som strømmer fra taket.
• Inne i kjelleren, i motsatte hjørner, bør det være to ventilasjonsrør med en diameter på minst 125 mm. En av dem ender på gulvnivå - 10 cm høyere. Luft fra gaten eller rommet kommer inn gjennom den (tilførselsrør). Den andre ender nesten under taket - 10 cm under nivået. Dette er et avtrekksvifte. Utendørs ventilasjonsrør bør dekkes med paraplyer for å forhindre at løvverk og nedbør kommer inn i dem. Eksosrøret (det som ender nær taket) skal være høyere, og det er bedre å installere en deflektor på det - for å aktivere trekkraft. Den kan males svart: på grunn av oppvarmingen fra solen, skal trekkraften være bedre. En annen subtilitet: for at trekket skal være bra, må ventilasjonskanaler med naturlig luftbevegelse være rette. Hvis det er nødvendig å bøye til siden, bør hellingsvinkelen være minst 60 ° i forhold til horisonten, lengden på den skrånende delen bør ikke overstige 100 cm.

  
  Tørking av en kjeller uten ventilasjon er en vanskelig oppgave. Figuren viser et diagram over organisering av ventilasjonskanaler for å opprettholde normal fuktighet i kjelleren.

• Mellom rommet som ligger over og kjelleren, må det være en dampsperre for å hindre at fukt kommer inn i både kjelleren og kjelleren.

Inspisere gulvet

Svært ofte i kjelleren blir gulvet jordet. Det er ofte kilden til overflødig fuktighet. Gjennom den kommer fuktigheten i jorden inn. For å redusere fuktigheten i kjelleren, må du jevne jordgulvet, tappe det og dekke det med en tykk plastfolie. Du kan bruke takmateriale, men det går i stykker oftere. Selv om det ser ut til å være mer holdbart, bryter det på grunn av mindre elastisitet.

Det er ikke nødvendig å strø sand eller jord på toppen av filmen. Noen ganger er det mye vann i kjelleren (utilsiktet flom). Så tar du ganske enkelt ut filmen, vannet går delvis i bakken, delvis fordamper gjennom ventilasjonen. Etter at fuktigheten er borte, kan du dekke gulvet igjen. Hvis det er jord eller sand på toppen, må du rote rundt i denne oppslemmingen og trekke ut en film.

Hvis gulvet i kjelleren er jordet, kommer det meste av fuktigheten gjennom det.

Hvis fuktighetsnivået i kjelleren har falt etter at filmen er lagt, så har du funnet årsaken. Du kan la alt være, bare bytte "gulv" med jevne mellomrom, eller du kan lage et betonggulv med full vanntetting. Valget er ditt. Slå treskjoldene og kast dem på gulvet for å forhindre at filmen rives når du går på den.

Den andre grunnen til at fuktigheten stiger i kjelleren er en utilstrekkelig grad av dampsperre eller vanntetting av veggene. Dette blir vanligvis funnet hvis kjelleren er foret med murstein, spesielt silikatstein. Materialet er veldig hygroskopisk og passerer vanndamp godt. De legger seg i dråper i taket og alle gjenstander.

Problemet kan løses hvis du lager god utvendig vanntetting: grave opp veggene og påfør bitumenmastikk i to lag. Tidligere ble de belagt med harpiks, men mastikken er mer effektiv og lettere å håndtere.

Murvegger krever ekstra vanntetting

Men jordarbeid er ikke alltid en fryd, og det er ikke alltid mulig å grave ut veggene. I dette tilfellet kan du lage den interne vanntettingen av veggene i kjelleren. For dette er det sementbaserte impregneringer: Pnetron, Kalmatron, Hydrotex, etc. De trenger inn på en dybde på opptil en halv meter inn i materialets tykkelse (betong, murstein osv.

Alle disse tiltakene vil forhindre overdreven fuktighet i kjelleren. Men hva om det allerede er fuktighet, hvordan tørker du kjelleren? Deretter, la oss se på måter å redusere fuktigheten på.

Hvordan organisere drypp vanning av hagen selv, les her.

Dette kan være:

• utilstrekkelig ventilasjon av rommet;
• mangler knyttet til bygging av et hus - feillagte gulv og tilstopping av ventilasjon med søppel. Som et resultat oppstår en temperaturforskjell og det dannes kondens;
• tilstedeværelsen av grunnvann som ligger side om side;
• situasjonen med grunnvann forverres i lavsesongen. For å minimere problemene knyttet til flom i kjelleren og øke fuktigheten, er det nødvendig å vurdere pålitelig drenering - et system som absorberer vann før det kommer inn i rommet;
• tilstedeværelsen av sprekker og hull i fundamentet, slik at fuktighet kan passere inni.

Også dette problemet er forbundet med avvik fra konstruksjonsteknologi. Over tid kan ødelagte grunnmurer begynne å kollapse.

Design og beregninger

For å lage naturlige ventilasjonskanaler i undergrunnen til et privat hus, kreves ingen spesielt komplekse beregninger. Tilluftventiler eller ventilasjonsåpninger, som er laget i veggene på fundamentet eller i sokkelen, må være plassert i en høyde på minst 30 cm fra bakkenivå.

Avstanden mellom ventilasjonene er ikke mer enn 3 m. De er lagt langs hele omkretsen av bygningen. Ventilasjonskanalen skal være plassert ikke nærmere 1 m fra hjørnet av huset.

Dimensjoner på luftkanaler, hvis de er firkantede eller rektangulære, fra 100 mm, runde - fra 120 mm. Hvis konstruksjonen av huset sørger for bunnen av de indre skilleveggene, lufte luftene 1,5 ganger oftere.

Hvis gulvet i huset flyter, det vil si hviler det på separate søyler eller peler, er det igjen ventilasjonshull på 1-1,5 cm mellom veggene og gulvet.

For å forbedre luftutvekslingen mellom undergulvet, der isolasjonen er lagt, og det ferdige belegget, er det igjen et gap på 1,5 cm til 5 cm.

Det totale arealet til ventilasjonene skal være lik 1/400 av arealet til det indre rommet i kjelleren. Naturlig ventilasjon er vanligvis tilstrekkelig hvis kjellerarealet er mindre enn 50 m2.

Hvis den overstiger denne verdien, blir det nødvendig å installere tvungen ventilasjon.

Årsaker til problemer

Først og fremst må du vurdere problemet fra innsiden og finne ut hvorfor det konstant er fuktig under jorden under første etasje og kondens akkumuleres. Det kan være flere måter for fuktighet å trenge gjennom underjordiske:

1. Hvis det ikke ble laget et blindområde av høy kvalitet under konstruksjonen, vil vannet som strømmer fra veggene og taket samle seg nær fundamentet når nedbør faller. Det kan trenge inn i undergulvet gjennom sprekker, samt stige kapillært til veggene i huset. Det er viktig å merke seg at fuktighet kan stige ganske høyt gjennom kapillærene i fundamentet, derfor er det nødvendig å lage et effektivt vertikalt vanntettingslag.For dette må fundamentets ytre overflater behandles med bitumenmastikk, på hvilken rulletetting, for eksempel takmateriale, umiddelbart etter påføring legges med overlapping. Rullens skjøter blir også behandlet med bitumenmastikk. Det uattraktive utseendet til takmateriale kan senere lukkes ved hjelp av dekorative etterbehandlingsmaterialer. Horisontal vanntetting må også utføres mellom fundament og sokkel.
2. Et høyt vannbord kan også føre til at det samler seg mye fukt under gulvet i et trehus. Problemet med grunnvann er spesielt akutt om våren og høsten, når nivået stiger så høyt som mulig. Den universelle løsningen på dette problemet er etableringen av et svært effektivt og moderne avløpssystem. Best av alt, gjør det under byggefasen av huset.
3. Gjennomtrengning av varm og fuktig luft fra boligkvarteret til undergrunnen, i fravær av riktig ventilasjon. Varm luft kondenserer på kalde vegger og legger seg som vanndråper. Dette kan føre til ødeleggelse av ikke bare trestokker, men til og med betongfundamentkonstruksjoner (spesielt hvis vann trengte inn om sommeren og frøs om vinteren).

Vi foreslår at du gjør deg kjent med sopp med ormer hva du skal gjøre

Hvelvegulv

Etter at armeringsnettet er montert, kan betong helles.

• Anaerobe bakterier kan avgi gasser som er potensielt farlige for mennesker, som aldri kommer inn i kjelleren gjennom betonggulvet.
• En rekke skadedyr vil heller ikke kunne komme inn i lageret gjennom betongoverflaten, så å arrangere et slikt gulv er den rette løsningen hvis du er bekymret for dette problemet.
• Selv store gnagere kan ikke ødelegge betonggulvet.
• Under flom, når skittgulvene rett og slett begynner å gli under føttene, vil betongoverflaten forbli på plass.

Konstruksjonen av et betonggulv i en kjeller i et privat hus innebærer følgende trinn:

1. Det første trinnet er å grave en grop, bestemme størrelsen på kjelleren og nivellere bunnen av gropen.
2. Deretter må du lage en sandpute, hvis tykkelse ikke skal overstige 20 cm. Den er tampet ved hjelp av improviserte verktøy og vann. Puten må være fast og plan, ellers vil betonggulvet deformeres i fremtiden.
3. Deretter anbefales det å legge et lag med grus, som også må tampes godt og lages så jevnt som mulig. Tilrettelegging av dette laget vil sikre høy pålitelighet av overflaten, og kjelleren under huset vil ikke bli utsatt for deformasjon.
4. Et vanntettingsmateriale legges på en grus-sandpute (spesiell polyetylen eller takpapp kan brukes). Dette er ikke bare nødvendig som en barriere fra grunnvannet, men slik at sementmelken etter å ha hellet løsningen ikke går i de nedre lagene. På grunn av denne tilnærmingen får betong den ultimate styrken. Selvfølgelig vil dette ikke gi en absolutt garanti mot fuktinntrengning i lokalene, men i det minste vil det redusere risikoen så mye som mulig.
5. Det legges en bunke forsterkning på vanntettingslaget. I dette tilfellet bør tykkelsen på armeringsstengene være 5 mm eller mer. Forsterkning av gulvflaten sikrer overflatemotstand og holdbarhet under drift.
6. Til slutt helles gulvet med sementmørtel med en tykkelse på ca. 10-15 cm. Det skal forstås at belegget vil få arbeidsstyrke bare etter noen få uker. Å gå i et slikt gulv er forbudt de første dagene etter at arbeidet er fullført.

Vi tilbyr deg å bli kjent med: Selvskærende skruer for klaffbord

Forberedende arbeid

Alle forsyninger blir tatt ut av kjelleren, samt alle trekonstruksjoner, de er godt rengjort. På gaten inspiserer de tre - hyller / esker / esker. Hvis de ikke har lidd, og det ikke er sopp eller mugg, blir de rett og slett lagt ut i solen for å tørke.Hvis det er spor etter skade, blir treet impregnert med en løsning av kobbersulfat (konsentrasjon 5-10%, ikke mer).

Kalking med kalk gir gode resultater - det vil også "samle" fuktighet fra luften. Derfor, før det tappes ut kjelleren, er det fornuftig å hvitkalkere alt. Bare de gjør det annerledes enn utsiden. Påfør et tykt lag med kalk på veggene. For å gjøre dette, lag en bøtte med tykk kalk, tilsett litt fortynnet kobbersulfat. Han er et utmerket desinfeksjonsmiddel, men konsentrasjonen bør ikke være høyere enn 5%, maksimum - 10. Den resulterende tykke væsken helles i to i to beholdere.

Slik ser en pensel for kalking ut.

Første halvdel senkes ned i kjelleren, kledd i gamle klær, tar på seg briller, dekker hendene. Ta en pensel for kalking (den ser mer ut som en liten kost) og den er godt belagt på hjørnene. Bruk deretter en børste til å spre væsken og spray den på veggene og taket. Bare dypp i tykk hvitkalk og spray på veggene. De er dekket med dråper, kalkstumper.

Etter at alt er dekket av kalk, vent en dag til det tørker. Gjenta alt med den andre bøtta. Som et resultat er veggene og taket porøse og ujevne. Men kondens henger sjelden på dem: kalk holder fuktigheten godt inne. Etter at kalk har tørket, kan du begynne å tørke kjelleren.

Gjør-det-selv drivhuskonstruksjon er beskrevet her.

Kjellerdørkonstruksjon

En viktig komponent i kjellerbygningen er luke og dører. Utformingen av en kjellerlukkeanordning må inneholde spesiell isolasjon som vil passere mellom dørlagene. Dette vil øke varmeisolasjonen slik at lav temperatur ikke påvirker avlingen i kjelleren. En av funksjonene til en slik luke eller dør med mellomlag vil også være å unngå inntrengning av en bestemt lukt fra kjelleren inn i boarealet. Av samme grunner bør belegget over kjelleren være tett og inneholde det samme varmeisolerende materialet.

Fjern fuktighet under jorden

Det er mulig å eliminere fuktighet under bakken bare med en integrert tilnærming, som inkluderer følgende arbeid:

• Pålitelig vanntetting av fundamentet og kjelleren av huset fra utsiden og innsiden. Det anbefales å støpe gulvet i undergrunnen, hvis dette ikke er gjort. Alle overflater fra innsiden er limt over med et vanntett materiale. Den problematiske ytelsen til dette komplekset av verk er at det er ganske vanskelig å forsegle skjøtene til vanntettingen hermetisk. Derfor legges den med overlapping, og sømmene limes i tillegg med bitumenmastikk.
• Design av et svært effektivt ventilasjonsanlegg. Som regel, hvis undergrunnen er stor nok, kan tradisjonell ventilasjon i form av flere ventilasjoner ikke takle funksjonene. Som et resultat akkumuleres kondens under gulvet på grunn av utilstrekkelig luftutveksling. Hvis du oppdager dette problemet, er det nødvendig å øke luftsirkulasjonen og tørke rommet med elektriske vifter (gjør tvungen ventilasjon). I tillegg hjelper det noen ganger å erstatte tilførsels- og avtrekksventilasjonsrør med analoger med større diameter. Ikke glem riktig plassering av de naturlige ventilasjonsrørene. Den nedre delen av tilførselsrøret skal være plassert i undergrunnen og den nedre delen av eksosrøret i øvre tak.
• Problemet med fuktighet under jorden i 50% av tilfellene er forbundet med påvirkning av grunnvann og mangel på et effektivt dreneringssystem av høy kvalitet på stedet. I fravær av konstruksjonserfaring med spørsmålet om å skape et godt dreneringssystem for et landsted, er det bedre å kontakte spesialister som kan bestemme nivået på grunnvannet, velge de riktige materialene og ordne rør rundt stedet.
• Den enkleste, men ikke den mest effektive måten å håndtere fuktige underjordiske problemer på er å bruke vanlig plastfolie. Denne metoden er relevant for små underfelt der det er vanskelig eller umulig å utføre arbeid. Teknologien er som følger: alt vanntettingsmateriale legges på bakken under huset (det er best å bruke en polyetylenfilm som et enkelt ark). Som et resultat av dette vil mesteparten av fuktigheten fra jorden ikke kunne stige lenger enn isolatoren, og derfor vil den legge seg på den og gå tilbake til bakken.

Klimaanlegg og vifter kan brukes med jevne mellomrom for å opprettholde det nødvendige mikroklimaet.

Hvis det oppstår problemer med fuktighet i et trehus systematisk, er det umulig å nøle med å løse det. Ved de første tegnene på høy luftfuktighet tørkes undergulvet grundig, og vanntetting og ventilasjon gjøres.

Når du bygger et hus på landet, skal bare egnede og fuktighetsbestandige materialer brukes av høy kvalitet. Vertikal vanntetting brukes i kombinasjon med vannrett.

Vi foreslår at du gjør deg kjent med å gnage barken til et epletre hva du skal gjøre

Funksjonell kjeller

Etter å ha besluttet å bygge en kjeller i huset med en kjeller for lagring av avlinger, er det nødvendig å ta hensyn til mange faktorer som også vil påvirke brukervennligheten. Eierne bør ta seg av:

• Spesielle rom for oppbevaring av grønnsaker, som ikke bør være høyere enn femti centimeter i høyden.
• Ventilasjon;
• Tilgjengelighet av galvaniserte nettverk eller massivtreplater.

Ellers vil det ikke være veldig praktisk å få grønnsaker ut av slike rom når det er behov. Det er også disse parametrene for høyden på spesialiserte bokser for rotvekster som vil bidra til å opprettholde akseptabel ventilasjon, hvis brudd på dette vil medføre rotting av grønnsaker. Men bredden på rommet har ingen grenser, her kan alle ordne dem avhengig av deres personlige preferanser.

Materialene for konstruksjon av grønnsaksrom må også variere i visse kvaliteter. Det er best å lage slike lagringsenheter for grønnsaker ved hjelp av solide plater eller galvanisert nett. I tilfelle du bruker et maske laget av andre materialer, og deretter i kontakt med rotvekster, vil oksidasjonsprosessen oppstå.

Ventilasjon i kjellere og kjellere er en viktig komponent i hele bygningen. For å gjøre dette må du lage flere små vinduer i kjellerområdet. I tilfeller der temperaturen stiger eller faller med seks grader og fuktighet i området åttifem, er det verdt å skape ekstra ventilasjon.

Kjellerdrenering med ventilasjon

Noen ganger skjer det slik: det var tørt i kjelleren, men plutselig var det fuktighet. En av årsakene er dårlig ventilasjon. Først og fremst må du kontrollere rensligheten til ventilasjonskanalene. Rengjør om nødvendig. Hvis alt er bra, men fuktigheten ikke forsvinner, fungerer skorsteinen ikke bra. Dette skjer når luften i kjelleren er kaldere enn utenfor.

Tung og kald vil han ikke selv klatre i røret. Ved første øyekast oppstår en paradoksal situasjon: det var kaldt og fuktig ute - det var tørt i kjelleren. Det ble varmere - fuktighetsdråper hang i taket, vegger og gjenstander, en muggen lukt dukket opp. I dette tilfellet, for å tørke kjelleren, er det nødvendig å aktivere bevegelse av luft. Det er flere løsninger.

1. Sett en kraftig vifte på skorsteinen for å trekke luft. Sørg for strømmen av luftmasser - åpne eventuelt luken - vinduer eller spjeld. Om noen dager (fra tre til ti) vil alt tørke ut.

   
   Organisering av kjellerventilasjon i en garasje med synshull

2. Bruk den gamle "gammeldagse metoden" med et lys. Det er egnet hvis det ikke er strøm og det ikke er noe å slå på viften. Dette skjer hvis kjelleren er bygget separat, på gaten.For å tørke den, vokse den midlertidig inn i eksosrøret (den som ender under taket) slik at den nesten berører gulvet (den var 5-10 cm høyere). Et brennende lys glir under det, men det plasseres på en slags ikke-brennbar base. På grunn av at luften i røret varmes opp, er det et normalt trekk, den rå luften trekkes fra gulvet. Bytt lys til kjelleren tørker ut. I stedet for stearinlys kan du bruke tørre alkoholtabletter. Noen ganger er ikke flammen til et lys nok til å starte luftbevegelsen. Skyv først et stykke brennende avis inn i røret (bare forsiktig, ikke brenn eller smelt ventilasjonen), etter at den er utbrent, flytt det brennende lyset fremover.

Hvordan tørker du kjelleren i dette tilfellet? Vent til høsten, og når det ikke er regn ennå, men temperaturen allerede er omtrent 10 ° C, start ventilasjonen ved å bruke en av metodene som er foreslått ovenfor. Virker. Hvis nettene er kalde om sommeren, kan du slå på viften om natten og lukke ventilasjonskanalene om dagen. Så gradvis kan du redusere luftfuktigheten i kjelleren om sommeren.

Vi varmer opp kjelleren

Hvis det er nødvendig å fjerne fuktighet selv når det er varmt vær, og ventilasjon bare forverrer situasjonen, må du varme opp luften i kjelleren slik at den går ut og fjerne fuktighet (jo høyere lufttemperaturen er, desto mer damp kan den inneholde ).

For å gjøre dette, ta en gammel bøtte eller en annen metallbeholder med omtrent samme volum. De lager mange hull i den (du kan bruke en øks) i bunnen og veggene. En slik lekk bøtte er bundet til en kabel (fest godt). Kull for kebab helles inni (du kan brenne det selv), bøtta skal være nesten full. Kullene er tent og stabil forbrenning oppnås (for å akselerere forbrenningen kan du tilpasse støvsugeren ved å slå den på for å blåse). En bøtte med glør senkes på en kabel inn i kjelleren, festes slik at den henger over bunnen, og lokket lukkes.

Lokket på kjelleren i huset skal være praktisk talt lufttett.

Med jevne mellomrom må kjellerdekselet åpnes og slippe inn en ekstra porsjon oksygen (hvert 20.-30. Minutt). Du kan sette en vifte på tilførselsrøret eller slå på samme støvsuger med jevne mellomrom. Hvis kullene fortsatt er slukket, tennes de igjen.

Merk følgende! Det er bedre å ikke klatre inn, å gjøre alt ovenfra. For det første er temperaturen der høy (i rommet ca. 2 * 3 meter ca 70 ° C), og for det andre akkumuleres røyk og kanskje karbonmonoksid inne.

Da kullene brant ut, ble bøtta tatt ut, lokket lukket. I tre dager må du ikke se innover: røyk og gasser vil drepe formen, og samtidig med tørking vil du desinfisere kjelleren din. Vanligvis er en slik "ovn" nok til å tørke ut kjelleren i huset eller på gaten. På samme måte kan du kvitte deg med fuktighet i kjelleren under garasjen.

Noen ganger brukes koks eller kull i stedet for kull. Det gir høyere temperatur og tar lengre tid å "bearbeide", men det brenner vanskeligere, krever mer oksygen, ofte - tvangsblåsing (tilpass den gamle støvsugeren og bølgeslangen, men slå den på for å blåse). Men temperaturen stiger enda høyere og tørker enda mer effektivt. Men prisen på cola er høy, men å kjøpe en bøtte vil ikke gå i stykker.

I stedet for en bøtte med brenning av kull, kan du bruke andre ovner:

• en propanbrenner (senk den brennende på ledningen, pass på at den ikke tenner noe og la den hengende i midten, så sliten, lukk ventilen, du kan åpne lokket bare annenhver dag);
• en varmepistol med anstendig kraft (3-5 kW);
• kirogas;
• senk mageovnen ned i kjelleren og varm den opp.

Alle disse metodene kan brukes, men du må gå ned i kjelleren for å tenne pyrogene eller mageovnen. Og dette er et usikkert foretak og ikke bruk denne metoden alene. Du trenger noen til å belage deg ovenpå. Når det gjelder varmepistolen: det er også bedre å senke den ved å binde (binde) et tau, og ikke å senke det selv.

Hvordan du tørker en kjeller i en garasje er beskrevet i videoen.

Hvordan lage høye senger (for å øke avlingene) les her.

Hvis det ikke ble ventilert under konstruksjonen, anbefales det å ordne det nå. I det minste noe: å bli kvitt fuktighet vil være lettere. Bedre, selvfølgelig, to rør - ett for tilsig, det andre for utstrømning - som beskrevet i begynnelsen av artikkelen. Hvis kjelleren er laget separat på gaten, er det lettere å organisere: de gjennomboret bakken og taket på kjelleren, satte inn rør, helte alt med betongmørtel.

Vi foreslår at du gjør deg kjent med en sammenleggbar brazier med egne hender (47 bilder): en foldetegning, hvordan lage en sammenleggbar, prefabrikert hjemmelaget bærbar brazier for naturen

Det er vanskeligere med en garasje, men ingen holder fast ved estetikken her. Men hvis kjelleren er uten ventilasjon under huset, er det vanskeligere å gjøre alt: det er bedre å ikke bryte fundamentet, og du kan ikke strekke mange rør gjennom gulvet inn i rommet. Men selv i dette tilfellet, lag minst ett rør. Selv gjennom lokket, ta det ut i veggen eller taket, sett en forsynings- og avtrekksvifte. Den kan slås på nå for forsyning, deretter for hetten og på denne måten i det minste tørke kjelleren.

Med minst slik ventilasjon kan du bruke hvilken som helst av metodene beskrevet ovenfor. Du kan også prøve å samle mer fuktighet. For dette legges hygroskopiske materialer inne:

• Hell tørt sagflis så snart det blir vått - kast det ut, fyll det med nytt. Tørking av denne kjelleren tørker ikke ut, men reduserer luftfuktigheten. Det blir ingen kondensdråper i taket.
• Slaked kalk. Brettet rundt omkretsen, langs vegger og på hyller. Det samler ikke bare fuktighet, men dreper også sopp i damp.

  
  Slaked kalk kan brukes til å redusere fuktighet i kjelleren

• Kalsiumklorid. 1 kg tørrstoff absorberer 1,5 liter vann. Du kjøper noen titalls kg, legger den ut, samler den på en dag, varmer den opp (varmes opp) og kan brukes igjen. Men du må også jobbe nøye: klor- og kalsiumdamp er også giftig.
• Tørre pappesker. Ironisk nok absorberer de også fuktighet godt. Du legger noen tørre, etter 12-20 timer er de så våte at de nesten kryper i hendene dine. Kast den, kast inn nye. Billig og munter. Tørking av kjelleren vil ikke tørke ut i det hele tatt, men det vil samle kondens fra taket og veggene.

Hvis alle disse dansene med tamburiner ikke vekker tillit til deg (selv om de fungerer), kan du tørke kjelleren ved hjelp av moderne teknologi. Det er slike husholdningsapparater - luftavfukter. De plasseres ofte i svømmebassenger for å kvitte seg med fuktighet i rommet. Du trenger en middels kraftmodell. De koster omtrent 20-30 tusen rubler, de jobber fra et husholdningsnettverk på 220 V. I prosessen samler de fuktighet fra luften i en spesiell container. Du må tømme vannet med jevne mellomrom.

En måte å tørke ut en fuktig kjeller er ved å installere en avfukter til husholdningen.

Hvis flommen var tilfeldig, må du pumpe ut vannet på en hvilken som helst tilgjengelig måte, og deretter fortsette i henhold til standardskjemaet:

• Ta ut alt du kan fra kjellerne deres.
• La lokket og lufteåpningene være åpne en stund.
• Fjern mer søppel, sopp, mugg fra veggene og gulvet når det er mer eller mindre tørt.
• Kalk med kalk.
• Tørk på en av måtene.

Hvis flommen er periodisk - om våren, for eksempel, må du lage et fullverdig avløpssystem, og dette er en egen samtale.

Alle metodene som er beskrevet ovenfor for å tørke en kjeller er for det meste basert på praktisk erfaring. De brukes overalt og veldig ofte. I det ene tilfellet fungerer en metode, i den andre, en annen. Din oppgave er å finne den mest effektive for din situasjon.

Monolitiske vegger

Veggene i en hvilken som helst kjeller er vanligvis bygget av murstein eller skumbetongblokker. Når konstruksjonen av en kjeller utføres i et allerede oppført hus, kan det oppstå visse vanskeligheter med vanntetting og påfylling.Men hvis du nøye vurderer arbeidet, kan du gjøre det selv.

Betongen helles ikke til toppen med en gang, men litt etter litt, med hvert lag stampet.

Den optimale løsningen er konstruksjon av armerte betongvegger. Arbeidsrekkefølgen for konstruksjon av en armert betongkonstruksjon med egne hender er som følger:

1. Det første trinnet er å installere armeringsnettet. For disse formål brukes vanligvis korrugerte armeringsjern med et tverrsnitt på 10-15 mm. Hvis du ikke finner stenger av denne tykkelsen, kan du feste to små stenger sammen, eller bruke rørstiklinger. For å binde et forsterkningsnett fra stenger, anbefales det å bruke wire og spesielle kroker; det er best å ikke bruke sveising.
2. Gjør-det-selv loddrett forskaling innebærer bruk av forskjellige skrapmaterialer. Plater, kryssfinerplater, sponplater er utmerkede for disse formålene. I prinsippet vil selv store trebiter gjøre det. Hvis det ikke er nok materiale til forskalingen, kan platene gradvis omorganiseres etter hvert som veggene reises. I dette tilfellet vil det være mulig å bygge en vegg om noen dager.
3. For støping anbefales det å bruke betong av M200-kvalitet (og mer holdbar). I noen tilfeller anbefales det å legge noe av steinsprutene i løsningen. Forskalingen må helles i litt etter litt, i lag på flere titalls centimeter. I tillegg må hvert lag av betong komprimeres. Veggen må bygges opp til gulvnivå.

Under byggingen av monolitiske kjellere er veggene utstyrt med stripefundamentteknologien. Grøfter graves, sand helles i bunnen og forskaling installeres. Etter at vanntettingsarbeidet er fullført, legges det et armeringsnett og helles betong.

Hvis du først trenger å helle gulvet, blir forskalingen for å danne veggene installert først etter at betongen har størknet helt. Ellers, på grunn av mørtelens tyngdekraft, kan forskalingsbøylene presses ned i gulvet og danne helt unødvendige utsparinger.

Vegger kan være laget av murstein. Men å gjøre dette arbeidet krever forsiktighet, fordi det er nødvendig å sikre at veggene er reist strengt horisontalt og vertikalt. Legging starter fra hjørnet og fortsetter opp til 7. rad. Det anbefales å legge armering hver halve meter for å gi strukturen ekstra styrke.

Vi må ikke glemme stedet for døråpningen. Overligger er laget av armert betong eller tre.

Et annet alternativ for å bygge vegger er å bruke blokker. Denne metoden sparer mye tid - en kjeller i et privat blokkhus kan bygges ganske raskt. Det eneste som må gjøres er å justere hver blokk både vertikalt og horisontalt, så vel som til nivået på veggen. Det er best å starte stylingen fra hjørnene.

Desinfisering og bekjempelse av sopp og mugg

Den økte luftfuktigheten i kjelleren fører til at mugg, sopp av forskjellige typer og farger dukker opp på veggene, hyllene og takene, og all denne skjønnheten ledsages av "aromaer". I dette tilfellet blir alt som kan tas ut av kjelleren tatt ut og lagt ut for å tørke. Etter tørking, hvitkalk trehyller, esker, brett, stativer med kalk med tilsetning av en løsning av kobbersulfat. Bedre to ganger.

I kjelleren, rens av alle vekster fra vegger og tak, hvitkalk med kalk med kobbersulfat to ganger (teknologien er beskrevet i begynnelsen av artikkelen). Før hovedtørkingen kan det tas spesielle tiltak som vil ødelegge sporene (eller nøytralisere dem en stund).

Kalkdamp

Plasser fatet i kjelleren og dryss med kalk. Kalk tas med en hastighet på 3 kg per 1 kubikkmeter volum. I et fat kalk skal det være maksimalt, litt mer enn halvparten. Hell vann over alt. Ikke forstyrre. Løp lokket og alle ventilasjonskanaler raskt og tett (hermetisk) ut. Du kan åpne den på to dager, lufte godt, så kan du gå ned.

Gjenta behandlingen etter 7-10 dager.Kalkdamp skal brenne ut mugg og sopp, ødelegge insekter og larver. De takler også lukten av fuktighet og muggen veldig effektivt. Det er sant at kjelleren vil lukte av kalk i flere dager.

Desinfeksjon av kjelleren med kalkdamp

Bruk en svovelkontroll. De selges i butikker som selger frø eller husholdningsartikler. Hver har instruksjoner. Men kort sagt må du handle i henhold til følgende ordning:

• ta ut alle metallgjenstander, hvis dette ikke er mulig, dekk dem til med et lag med fett - fett eller noe lignende.
• Du setter fyr på veken fra en svovelkontroll, den begynner å ulme.
• Gå raskt ut, lukk lokket og ventilasjonskanalene, la det stå i 5-6 timer.

Hvis kjelleren er i huset, anbefales det å la den stå under behandlingen: et par pust med utilstrekkelig tetthet, og lungene må settes i orden i lang tid.

Desinfeksjon skjer på grunn av dannelsen av svovelsyre. Det oppnås ved omsetning av svovelsyreanhydrid og vann. Derfor blir mugg mer effektivt drept med en svovelkontroll i våte kjellere.

En svovelpinne plasseres på metallet, tennes, kommer raskt ut og alle hull er lukket

Etter 5-6 timer (eller etter tiden som er angitt på pakken), åpner du ventilasjonskanalene og lokket (i denne rekkefølgen). La den være åpen i minst 12 timer. Rester av gasser eroderer i løpet av denne tiden. Du kan gå inn.

Fra erfaringen med å betjene slike brikker kan vi si at de trenger å bli tent dobbelt så mye som normalt. Da vil alt virkelig bli gjort ufarlig.

Noen ganger vises hvit, luftig vekst på tre eller vegger. Dette er en type sopp. Det kan håndteres ved hjelp av metodene beskrevet ovenfor, men hvis det bare er tilstede, kan du på byggemarkedet finne et middel for å fjerne fast polyuretanskum (selges samme sted der skummet er). Sett røret i monteringspistolen og legg på stedene med soppen. Det begynner øyeblikkelig å rulle opp. Og så vises ikke på dette stedet.

Du kan bli kvitt dette ondskapen med en polyuretanskumfjerner.

Finne mugg

Hvis du har flekker på gulv, vegger, bør du ta hensyn til kloakksystemets tilstand. Eliminer årsaken, hvis noen, for å forhindre opphopning av fuktighet og skape gunstige forhold for utvikling av soppen.

Huseiere har en tendens til å få panikk når svart mugg oppstår.

Hvis kloakkrørene og hele avløpssystemet er i god stand, må du ta hensyn til gulvbrettens tilstand. Ta hensyn til kvaliteten på vanntettingen, enten den er ødelagt. Det er dårlig ventilasjon under gulvet, og når fuktighet kommer dit, dannes et gunstig miljø for dannelse og spredning av mugg over gulvområdet.

Fjern mugg kraftig i kjelleren din.

Hvor å finne mugg:

• I kjelleren;
• I underfeltet;
• I kjelleren.

Det er disse stedene som er mer utsatt for et gunstig klima for denne typen sopp. I tillegg har den en spesifikk aroma.

Bruk av soppdrepende midler uten å ta for seg grunnårsaken gir ikke tilstrekkelige resultater.