Husholderskeovnen er egentlig et modifisert konsept, kjent for alle - russere. Forskjellen ligger i forbrenningskamrene, hvis den russiske enheten har ett kammer, er husholdersken konvensjonelt delt i to halvdeler: en av dem består av 2 varmekamre i forskjellige størrelser. Den øvre delen har kokeplate og hvelv. Fra denne artikkelen vil du lære hvordan du kan bygge med egne hender, og stole på veiledningen til tegningene og anbefalingene fra spesialister. Du vil også bli informert om ovnens hovedfunksjoner og tekniske egenskaper.
Enhet og funksjoner
Avhengig av tykkelsen på sømmene, er dimensjonene omtrent 1400 * 890 * 2240 mm. Den enestående funksjonen er muligheten til å varme opp over hele høyden, fra gulvet. I dette tilfellet vil temperaturspredningen bare være noen få grader. I tillegg blir det forsøkt å implementere flere fordeler samtidig.
Tilstedeværelsen av et kokekammer, som i et vanlig russisk, - to brennkasser med forskjellig kraft, en støpejernsovn, ventilasjon og moderate dimensjoner. Bruk smeltedigelen og begge ildsteder til matlaging. Videre brukes den første om sommeren, og unngår unødvendig oppvarming av rommet. Den største termiske effektiviteten oppnås når du bruker hovedbrannkammeret, og den andre kan varmes opp eller varmes opp. Du kan installere en varmtvannsboks, og enheten vil endres.
Bygning
Den russiske komfyrhusholdersken er ikke den enkleste enheten, men det er ganske rimelig for DIY-konstruksjon. Bestilling av høy kvalitet med en beskrivelse av hvert trinn vil tillate selv en nybegynnermester å fullføre alt arbeidet uten problemer. Vanskeligheten ligger i å forstå hvordan ovnen fungerer, funksjonene til enheten, formålet med hver node. Podgorodnikovs fjerde generasjons ovn kompliseres bare av det faktum at et bunnoppvarmet kammer dukker opp på gassenes vei. For øvrig tilsvarer skjematisk diagram klassikerne. Som en del av nøkkelelementene utmerker det seg en liten brennkammer, en stor brannkasse, en askepanne, ristestenger, rengjøringsdører, en komfyr, et hvelv av straff.
Bestillingsordningen er lett å finne i en tilgjengelig form. Det er ferdige prosjekter der alle forberedende trinn er beskrevet, beregninger blir gjort, økonomiske kostnader. Det skal bemerkes at det er flere alternativer for bygging av et varmeanlegg. De har mindre forskjeller, men det er umulig å demontere prosjektet, siden ordningene ikke er utskiftbare.
- Rad 1 er basen til den fremtidige ovnen. Det er nok å bare dekke den ytre omkretsen med murstein. Interiøret kan fylles med halvdeler eller mindre biter av rød murstein.
- Rad 2. Ytterveggene er laget med obligatorisk dressing. Du kan se utseendet til kanalene i det nedre kammeret. Åpningen som er dannet vil bli brukt til å installere blåsedøren.
- Rad 3-4. Siden prosjektet ble opprettet på bakgrunn av forfatterens rike erfaring, skyldes alle designfunksjoner en viss teori. Det er ikke alltid hensiktsmessig å gi denne teorien i prosjektet. Av en eller annen grunn er noen hjørner i underkammerets kanal laget avrundede. En sone er atskilt, som vil fungere som en askepanne.
- Rad 5-7. Forberedelsene til stenging av kanalen begynner. I rad 7 er det allerede dekket.
- Rad 8. Hellingen på veggen utføres ved å skjære av kantene på mursteinene som ligger over viften. Risten installeres. Det er viktig å ta hensyn til den termiske utvidelsen av metallet, derfor bør det være igjen et lite gap mellom gitteret og murverket.
- 9 rad. Bak på brennkammeret har mursteinene også kuttede kanter.Denne prosedyren utføres for å fordele drivstoffet på risten etter lasting. Dører er installert.
- Rad 10-12. Varmtvannsboksen overlapper hverandre, og veggene i kokekammeret begynner å danne seg, en stor brannkammer dannes.
- Rad 13-16. Kokekammeret har et karakteristisk hvelv. Den er laget av murstein lagt på kanten. Små mursteinkiler gir en innoverhelling.
- Rad 17. Konstruksjonen av hvelvet nærmer seg fullføring. For mer praktisk arbeid kan forskaling installeres før du danner buen. Hvis det ikke kan fjernes etter fullført arbeid, vil det trygt brenne ut ved første tenning.
Dannelsen av skorsteinen krever ikke kommentarer, så vi vil ikke beskrive disse trinnene.
De viktigste forskjellene
Begge nedre forbrenningskamrene (2 og 3) har egne rister og dører, over dem er det en støpejernsplate (5), med konsentriske ringer. Forbrenningsprodukter beveger seg langs stien: en liten brannkasse, en stor, etter at varme- og kokekamrene er slått på. Tilgang til rommet, kalt det sjette, er åpent fra to sider. Hengevinkelen til overrøret støttes på en støtte fra en vinkel eller et rør (11). For å styrke den ytterste polen brukes et metallhjørne, som kalles fajanse (4 og 10). Det brukes et 25. hjørne med en tykkelse på 3 mm, som i likhet med dørene er ønskelig å bli vegget opp i sømmene ved hjelp av en ledning. Kokeplassen kan lukkes med en lukker (12) med et håndtak.
På forsiden er det ventiler for å lukke røyk- og ventilasjonskanalene i røret. Sistnevnte begynner over stangen, noe som gjør det mulig å fjerne lukt som oppstår over ovnen og ventilere rommet. Oppvarmingshulen er delt inn i to seksjoner. Skilleveggen (16) består av 3 separate kolonner, som danner de såkalte underfoldene (20) og måler 12 x 21 cm og en solid vegg. Den varme røyken, som går gjennom begge seksjoner, avkjøles og går ut i ildstedet (15), inn i kokeplassen. Ved å passere og varme den opp, beveger gassene seg til pannen, der de går inn i røret.
Litt om komfyren husholderske
En husholderskeovn er en veldig vanlig forekomst i landlige eller landlige områder, og du besøkte sannsynligvis slektninger eller venner i landsbyen, så du vet nøyaktig hva vi skal snakke om akkurat nå. Bildet viser den samme husholdersken laget for hånd.
Så bestilling er en prosess som er ansvarlig for sekvensen av alt arbeid på vei til et enkelt resultat. Faktisk presenteres bestillingen i videoen og bildet.
Husholderskeovnen er en slags konstruksjon med små dimensjoner (tilsynelatende derav navnet). Som regel er dette en lengde lik en meter, en bredde som når 90 centimeter, og en høyde som ikke kan overstige 2,5 meter.
Vanligvis inkluderer husholdersken, ifølge vurderingene skrevet om henne, to drivstoffkammer i designen (bare dette er vist på bildet nedenfor):
- Hovedvarmetanken brukes som den viktigste.
- En ekstra oppvarmingstank leveres bare i tilfelle og i sterk frost.
Det er verdt å si at husholderskeovnen varmes opp først i bunnen, hvorpå temperaturen stiger, så vi får et oppvarmet rom av høy kvalitet ikke ovenfra (som det er vanlig i systemet med andre varmeenheter), men omvendt.
Vanlig murplan
I det første laget blir mursteinene rundt omkretsen tatt hele, midten kan fylles med halvdeler og slåssing.
I det andre skal kolonnene i skilleveggen, rengjøring av vinduer og utblåsing fra den største av brannkassene legges. De nedre kantene, ved utløpet av askepannen, kuttes best for enkel rengjøring.
Det tredje laget - døren til den pantsatte askeformen og dørene er installert. For å øke volumet kan du legge askepannen til en liten ovn, eller du kan gjøre dette i neste rad. (rengjøringsdører er ikke angitt på diagrammet)
Fjerde - installasjon av den lille brennkammerdøren. Vi lukker rengjøringshullene.Hvis du bestemmer deg for å bytte ut dørene, lar du vinduene være åpne til slutten av murverket. På slutten av arbeidet kan du endelig rydde opp restene av leire og legge dem i utstikkende halvdeler. Det vil være lett å finne hull langs fremspringene.
Femte - barrieren fra søylene blir solid og kobles til veggene. Døren til den store blåseren er lukket, og omkretsen til den store blåseren reduseres før risten installeres. For øyeblikket, under partisjonen, skal det dannes vendinger, der røyken vil strømme fra første seksjon til den andre. For å øke massen som akkumulerer varmen inne, er skilleveggen foret med murstein som ligger langs og på tvers.
Alle ristene legges i det sjette laget, og de vil overlappe litt. Den fremre og bakre overlappingen av den lille risten, det er ønskelig å avfase, dette kan ses i diagrammet. Dermed vil kullene rulle mot sentrum, noe som vil gjøre det lettere å brenne selv fuktig ved i en liten brannkammer.
I den syvende plasseres en stor dør, og den 8. er liten, og ved hjelp av kutte kanter dannes en utvidelse av skorsteinen mot varmeskilleveggen.
I det niende smalner utløpet fra brannkammeret, og henger over den forrige elven.
I den neste overlappes utløpsbanen ovenfra, sammen med halvparten av varmekammeret. Faktisk er dette det første laget av den doble bunnen av selve digelen. Vi lar gapet være åpent der røyken kommer inn i stuen. Den vil strekke seg fra den ene veggen til den andre, og den vil være en fjerdedel bred. På sideskåret kan du se at den består av to lag lagt flatt. Den støttes av mur over brettene. Når du bruker den til matlaging, bør den varmes opp som en russer, og rengjøres om nødvendig. Hvis hovedbrannkammeret er tent, kan kokekammeret og komfyren brukes. Det er bemerkelsesverdig at en mindre ovn brenner drivstoff kraftigere, mens den er mindre krevende for den.
Deretter kan du lukke dørene til brennkassene og legge et ekstra sammenhengende lag, slik at det blir igjen et gap.
12 - vi legger støpejernsplaten på et tynt lag med leire, og forsterker begge ender av stangen med et metallhjørne. Betingede "kinn" er lagt.
13. og 14. er helt geniale, det blir laget en lenke. I den neste, for forsterkning, i langsgående lag, langs kanten, legges det bånd eller wire med skiver eller gjengede ender i endene. Pannen i seg selv er dekket med et metallhjørne, og ikke en bue for enkelhetens skyld. De nedre ribber som danner konen kan trimmes.
Den 16. passer på samme måte, men denne gangen blir forsterkningen gjort på tvers, og pannen er overlappet i metall. Den andre raden av innsnevring legger seg grovt.
17 er veldig lik 15 og har også en metallbinding. Den øvre "fajansen" er installert på et rør eller annen støtte. Det er lettere å starte med en skråning når du begynner å lage et hvelv, i stedet for å kamme hver ribbe. Selve formen skal velges kuppel, med tanke på geometrisk styrke. Samtidig er det fortsatt lurt å styrke støttene til buen ved å legge ekstra stenger eller et bånd, som den sekstende. Fyll hulrommene mellom veggen og kuppelen med adobe, som består av tykk leire blandet med rusk og sand.
Det er på denne måten det anbefales å legge 18. rad. Under skjesiden av buens første steiner legges også adobe, og på metallarmeringen av overtube legges de første enhetene.
På det 19. er hvelvet stengt, men samtidig er fire eller flere hull bevart, som deretter strømmer inn i samlingsstien til det 20.. Han er den nevnte samlekanalen og innsnevring av overtube. Bredden er redusert fra 25 cm til 18 cm, og høyre hjørne er låst med en lås.
I det 21. får prefabrikken en form som forener den med en overtube. Et ventilasjonshull 7 x 25 cm legges umiddelbart.
I det tjuende sekund reduseres seksjonen, det er bedre å kutte ribbeina. Ventilasjonskanalen blir en halv murstein.
23 - det er en forskyvning til bakveggen.
24 - et ventilasjonsspjeld legges.
25 og 26, prefabrikkerte, smalner og blir til en skorstein.
27 - røykventil.
28 - stier blir slått sammen.
29 - ventilasjonsdelen er dekket med metallstrimler.
30 - 33, er det installert en tre-rads plugg over ventilasjonskanalen, i samsvar med brannsikkerhetskravet. Skorsteinen får et tverrsnitt på størrelse med en murstein.
Profilen til sistnevnte går til taket, hvoretter det er arrangert en lo for å gå gjennom taket. Tykkelsen på fluffens vegg kan være minst en og en halv murstein og stige over loftet på loftet med 25-30 cm. Du kan fortsette røret fra andre materialer, men sørg for å bruke ikke-brennbart isolasjonsmaterialer. Jeg vil advare om tilstedeværelsen av bestillinger i nettverket som har feil. Du bør først forstå den logiske kompatibiliteten til hele murverket.
Å lage en økonomisk vedovn med egne hender
Selvfølgelig er det lettere å kjøpe en ferdig langvarig varmeenhet enn å lage den selv. Men, som allerede nevnt, er slike installasjoner rimelige.
Hvis du ønsker å lage en økonomi-vedovn selv, kan du bruke en gammel gassflaske, et metallfat, stålplate og andre materialer som er egnet for dette formålet.
Først og fremst må du forberede de grunnleggende materialene du trenger:
- Metalltromle med et volum på ca. 200 liter uten rust eller annen åpenbar skade. Veggene må være sterke, laget av støpejern eller stållegering.
- En gammel brannslokkingsapparat med stor kapasitet, som vil være et godt grunnlag for enheten.
- En seksjon av et tykt vegger bredt metallrør.
- En utdatert gassflaske.
- Stålplater med en tykkelse på minst 5 millimeter.
For en kjele med en rund base kreves støtteben som kan lages av:
- deler av forsterkning;
- biter av tynne rør;
- metallprofil.
I tillegg vil hjemmets håndverker trenge:
- Stålplate med en tykkelse på 5 millimeter. Det er nødvendig å kutte ut sirkler fra den, hvis størrelse sammenfaller med diameteren på metallløpet.
- Metallprofil.
- Komfyrdør - du kan kjøpe den eller lage den selv.
- Metallrør med tverrsnitt på 10 centimeter. Lengden skal overstige diameteren på fatet med 15 centimeter.
- Skorsteinen er 5 meter lang med et tverrsnitt på 15 centimeter.
Fundament
Integriteten og styrken til enhver struktur avhenger i stor grad av fundamentet. Som i de fleste tilfeller bør den legges under den til en dybde på ca 50 cm. Målene økes med 10-25 cm på hver side og standardlag fylles ut. Sand, pukk og ramming, vannsøl. Helles med sement med stein eller annet fyllstoff. Tørr og hard jord vil tillate bruk av mer solid murstein og kamp, forutsatt at det er god vanntetting. Hvis jorden er formbar, er det behov for en mer stiv base, muligens med forsterkning.
Funksjoner ved drift
Hvis husholderskeovnen fungerer i riktig modus, vil dette sikre lang levetid og effektiv utføring av hovedoppgaven.
Ovnen er ikke designet for samtidig drift av begge ovner. Døren til en ubrukt brannkammer må være lukket. Oppsamling av aske skal ikke være tillatt, det er bedre å ta det som regel å rengjøre askepannen før hver tenning.
Du trenger ikke å vente på at veden skal brenne helt for å lage mat, men du bør ikke starte umiddelbart etter opptenning. Du må vente til ovnen blir varm, dette tar vanligvis omtrent 10 minutter. En annen regel som gjelder for alle ovner er å regelmessig kontrollere tilstanden til murverket for sprekker og sprekker. Hvis disse anbefalingene følges, vil Podgorodnikov-ovnen gi varme av høy kvalitet til et lite hus.
Materialer (rediger)
Sammensetningen av mørtel som murverket skal legges på skal ikke undervurderes.Naturligvis er den enkleste måten å kjøpe en bevist tørr murblanding. Men hvis du blir tvunget til å spare penger, må du studere måter å bestemme fettinnholdet i leire og blandingene som er nødvendige for mur. Ikke overse det faktum at du trenger tre forskjellige formuleringer:
- Slitesterk, varmebestandig med ildsted, i nærheten av brennkasser.
- Fuktighets- og kjemikaliebestandig, kalkstein for røykganger og skorsteiner.
- Sterk og elastisk på samme tid, leire for underlaget.
Metoder for å bestemme fettinnholdet i leire med tørkede kuler, graden av å feste seg til en pinne eller kaste kaker er enkle å finne på nettet. Tykkelsen på sømmene skal være innenfor 3-4 mm. Murverket vil være mer stabilt, og sjansene for at løsningen smuldrer er mye mindre.
Murstein bør også få sin del av oppmerksomheten. Ikke hver leire er egnet. Kort sagt, virkelig passform kan identifiseres visuelt av måten den produseres på.
Bygning
Den russiske komfyrhusholdersken er ikke den enkleste enheten, men den er ganske rimelig for DIY-konstruksjon.
en bestilling av høy kvalitet med en beskrivelse av hvert trinn vil tillate selv en nybegynnermester å fullføre alt arbeidet uten problemer. Vanskeligheten ligger i å forstå hvordan ovnen fungerer, funksjonene til enheten, formålet med hver node. Podgorodnikovs fjerde generasjons ovn kompliseres bare av det faktum at et bunnoppvarmet kammer dukker opp på gassenes vei. For øvrig tilsvarer skjematisk diagram klassikerne. Som en del av knuteelementene, utmerker det seg en liten brennkammer, en stor brannkasse, en askepanne, ristestenger, rengjøringsdører, en komfyr, et hvelv av straff.
Bestillingsordningen er lett å finne i en tilgjengelig form. Det er ferdige prosjekter der alle forberedende trinn er beskrevet, beregninger blir gjort, økonomiske kostnader. Det skal bemerkes at det er flere alternativer for bygging av et varmeanlegg. De har mindre forskjeller, men det er umulig å demontere prosjektet, siden ordningene ikke er utskiftbare.
- Rad 1 er basen til den fremtidige ovnen. Det er nok å bare dekke den ytre omkretsen med murstein. Interiøret kan fylles med halvdeler eller mindre biter av rød murstein.
- Rad 2. Ytterveggene er laget med obligatorisk dressing. Du kan se utseendet til kanalene i det nedre kammeret. Åpningen som er dannet vil bli brukt til å installere blåserdøren.
- Rad 3-4. Siden prosjektet ble opprettet på bakgrunn av forfatterens rike erfaring, skyldes alle designfunksjoner en viss teori. Det er ikke alltid hensiktsmessig å gi denne teorien i prosjektet. Av en eller annen grunn er noen hjørner i underkammerets kanal laget avrundede. En sone er atskilt, som vil fungere som en askepanne.
- Rad 5-7. Forberedelsene til stenging av kanalen begynner. I rad 7 er det allerede dekket.
- Rad 8. Hellingen på veggen utføres ved å skjære av kantene på mursteinene som ligger over viften. Risten installeres. Det er viktig å ta hensyn til den termiske utvidelsen av metallet, derfor bør det være igjen et lite gap mellom gitteret og murverket.
- 9 rad. Bak på brennkammeret har mursteinene også kuttede kanter. Denne prosedyren utføres for å fordele drivstoffet på risten etter lasting. Dører er installert.
- Rad 10-12. Varmtvannsboksen overlapper hverandre, og veggene i kokekammeret begynner å danne seg, en stor brennkammer dannes.
- Rad 13-16. Kokekammeret har et karakteristisk hvelv. Den er laget av murstein lagt på kanten. Små mursteinkiler gir en innoverhelling.
- Rad 17. Konstruksjonen av hvelvet nærmer seg fullføring. For mer praktisk arbeid kan forskaling installeres før du danner buen. Hvis det ikke kan fjernes etter at arbeidet er fullført, vil det trygt brenne ut ved første tenning.
Dannelsen av skorsteinen krever ikke kommentarer, så vi vil ikke beskrive disse trinnene.
Formingsteknologi
- halvtørr pressing
- plaststøping
- slip casting
- rå atmosfærisk tørking, etc.
- Vi er interessert i det andre alternativet. Du kan skille det med de uttrykksfulle sporene etter å kutte råvarer, tverrfarer og spor på randen som kalles en seng. Denne støpingen ligner på klinker. Det er imidlertid tyngre og dyrere og derfor mindre attraktivt.
- Fra klinker kan du brette en base for en tung struktur eller en miniovn, som har god temperaturinerti.
- På forberedelsesstadiet er det verdt å sortere steinen etter kvalitet, glatthet og integritet. Sett all avvisning på underlaget og nedre lag. Skjeoverflater som vil være inne i kanalene kan i tillegg bearbeides ved å kutte uregelmessigheter eller stikke ut små fragmenter.
- Under installasjonen må hver enhet først bli dynket i vann i ca. 20 sekunder.
- Selvfølgelig skal steder som utsettes for høye temperaturbelastninger være kantet med ildskjerm. Dette kan være veggene i ovnen, begynnelsen på røykkanalen og skilleveggen. Å kjøpe fireclay vil ikke være et problem nå
Funksjoner ved drift
Hvis husholderskeovnen fungerer i riktig modus, vil dette sikre lang levetid og effektiv utføring av hovedoppgaven.
Ovnen er ikke designet for samtidig drift av begge ovner. Døren til en ubrukt brannkammer må være lukket. Akkumulering skal ikke være tillatt, det er bedre å ta det som regel å rengjøre askepannen før hver tennning.
Du trenger ikke å vente på at treverket brenner helt for å tilberede mat, men du bør ikke starte umiddelbart etter opptenning. Du må vente til ovnen blir varm, dette tar vanligvis omtrent 10 minutter. En annen regel som gjelder for alle ovner, er å regelmessig kontrollere tilstanden til murverket for sprekker og sprekker. Hvis disse anbefalingene følges, vil Podgorodnikov-ovnen gi oppvarming av høy kvalitet til et lite hus.
Bruke "husholderske"
For forutsigbare resultater av bruk, bør du vite:
- Ikke ten begge brannkassene samtidig, siden ytelsen til de større av dem kan føre til røyk fra den mindre gjennom ovnens ringer og lekker inn døren.
- Hvis det fyres opp i hovedbrannkammeret, bør den lille døren og viften være tett lukket. Du vil unngå raskt forbruk av ved og vil være i stand til å regulere forbrenningen.
- Under forbrenningen må spjeldet være lukket, og ved åpning må ventilasjonsspjeldet åpnes. Dette minimerer muligheten for at røyk og gasser kommer inn i rommet.
- Effektiv bruk av "digelen" er mulig etter en god oppvarming. Du kan sette oppvasken under på 5-10 timer. For baking må du bestemme oppvarmingen av ildstedet. Hvis en klype mel som kastes på den blir brun, er temperaturen riktig. Hvitt eller svart vil indikere overoppheting eller omvendt.
Design
Husholderskeovnen er en forbedret, mer ergonomisk versjon av den russiske ovnen. Alt falt under endringene - fra basen til murens nyanser. Hvis den russiske komfyren er utstyrt med ett kammer, gir denne designen så mange som to rom for drivstoff. Hvert kammer er utstyrt med et eget rist, askekammer, forbrenning og blåsespjeld. Dører og blåser er plassert på tilstøtende vegger, i en vinkel på 90 grader i forhold til hverandre.
I første rad er vanligvis flere (vanligvis 4) hjelpedører plassert for å rengjøre kanalene til tennkammeret. Fra bunnperspektivet ser ovnen ut som en kjøkkenkomfyr. I området av stangen, installert over tenningskamrene, er det en komfyr utstyrt med flere brennere. Under den er det en kommunikasjonskanal gjennom hvilken varm luft strømmer fra den andre ovnen passerer inn i hovedkammeret, hvoretter de beveger seg til basen langs varmekanalene.
Ovnen varmes opp veldig raskt i den nedre delen, siden veggene på basen og kamrene er vanlige, og varmeoverføring skjer med mindre tap.
Firebox-funksjoner:
- Det viktigste er å opprettholde en varm temperatur i vintersesongen.
- Tillegg - matlaging.
