Overlappende første etasje: typer, fordeler og ulemper

Interfloor tak er strukturer som skiller gulvene, samt 1. etasje fra kjeller og siste etasje fra loftet.

Innvendige gulvtak skiller gulv fra hverandre. For mellomgulv er temperatur- og fuktighetsfaktorer ikke viktig.

Det er visse krav til gulv, og de må uansett oppfylles, siden husets styrke og følgelig et trygt opphold i det avhenger av deres overholdelse.

Overlappingen av første etasje og alle de andre, så vel som kjelleren, krever en viss styrke, siden disse overlappene i fremtiden må tåle den alvorlige vekten av møbler, mennesker, diverse utstyr og så videre. Loftets gulvkarakteristikk når det gjelder belastning kan være mindre holdbart, forutsatt at det ikke er planlagt å arrangere et lager med møbler og andre ting på loftet. Men loftsetasjen har et tilleggskrav når det gjelder å gi rommet varmeisolasjon.

I tillegg til at mellomgulvpartiene må tåle en viss vekt, bør de ikke bøyes, og for dette må de ikke bare være sterke, men også stive. I tillegg til disse kravene, må takene ha tilstrekkelig grad av lydisolasjon, dette oppnås ved god tetting av hull i mellomgulvkonstruksjonene.

Det skal huskes at gulv i 1. etasje, som alle andre, ikke bare kan være laget av ikke-brennbare materialer, men også av tre, og i dette tilfellet, i tilfelle en mulig brann, risikerer brann å de øverste etasjene eller loftet øker mange ganger.

Det spiller ingen rolle hvilket materiale huset er bygget av: murstein, armerte betongblokker, slaggbetong eller luftbetong - i alle fall overlapping av første etasje (andre, tredje og så videre), samt loftsetasjen , må gjøres holdbart og vibrasjonsfritt. Et av materialene som er egnet for dette er en betongmonolit som du kan lage selv.

Monolitisk overlapping

Monolitisk gulv kan lages ved å helle betong over bølgepapp eller horisontal forskaling (avtakbar og ikke-avtakbar).

Den monolitiske utformingen, som alle andre, har både fordeler og ulemper. Installasjon krever ikke ekstra utstyr og forsegling av sømmer, overflaten er umiddelbart flat, og det er uunnværlig for ikke-standard takformer. Men dette er en ganske arbeidskrevende prosess som tar ganske lang tid og krever en stor forskaling.

Nødvendige materialer for denne etasjen:

• sement, hvis karakter bør være høyere enn 400, og jo høyere karakter, jo sterkere er betongmonolitten;
• knust stein;
• sand;
• stålbeslag med en diameter på 20-25 mm;
• forsterkende mesh;
• treplater med en tykkelse på minst 40 mm;
• treplater med en tykkelse på 50-70 mm eller en bjelke på 80-100 mm for tverrgående støtter;
• lagerstøtter som kreves under forskalingsplattformen: tømmer 120-150 mm tykt;
• solide trestammer for bjelker;
• kanaler eller metallrør med en diameter på 80-120 mm.

Bjelkekonstruksjoner

Bjelker kan være metall (kanal), tre (bartre) og armert betong.

Denne typen gulvplater kan være laget av metall, armert betong og tre. For deres tettere arrangement (og for å forbedre lydisolasjon og varmeisolasjon) plasseres en spesiell fylling mellom bjelkene. For skillevegger av tre anbefales det å ta bare nåletrær og minst 1 år gamle, og det vil være ideelt hvis bjelkene har blitt tørket i 3 år.

For å lage en interfloor-skillevegg av tre tas følgende materialer:

• bartrebjelker av tre (høyde fra 140 til 240 mm og bredde fra 50 til 160 mm);
• isolasjon (med overlapping på loftet);
• antiseptisk løsning;
• takmateriale.

For enkelhets skyld er det bedre å bruke rektangulære bjelker, men et alternativ med runde bjelker - tømmerstokker er mulig, hvis muligheten for et landsbyens etasjes hus er unnfanget.

Materialet behandles med et antiseptisk middel for å forhindre at det oppstår rot og insektskadegjørere i treet.

Etter bearbeiding er begge ender av bjelkene innpakket med takmateriale, oljet eller rett og slett avfyrt (du bør vite at bjelkene i endene må gjøres litt avfasede). Hvis ønskelig kan slike bjelker legges manuelt på grunn av deres lave vekt.

Med den videre konstruksjonen av gulv gjøres isolasjon hvis denne overlappingen er på loftet, men hvis den er mellomgulv, er gulvet ikke isolert.

Isolasjon av tømmerhus: etasje og overlapping mellom 1. og 2. etasje

Hjelp meg med råd om isolering av et tømmerhus.

Hus 5x5 m, 2 etasjer, 1. etasje fra tømmer 10x15 cm, 2. etasje på en tavle, ble bygget for 10-12 år siden. Vi lagde veggene, et galvanisert tak, et grovt gulv (ikke spikret) i 1. etasje på tømmerstokker, en grov trapp til 2. etasje, i andre etasje, ubrukte rillede brett ble kastet på stokkene som et midlertidig gulv. Så dro eierne, huset forble uferdig inne. Slik stod det i alle år, til jeg i fjor kjøpte en tomt med dette huset.

Huset er planlagt kun sommerferie fra april til oktober. Kortvarig ankomst (ikke mer enn en dag eller to) om vinteren er mulig.

I år vil jeg lage et isolert (steinull) gulv i 1. etasje, isolert (også steinull) mellomgulv mellom 1. og 2. etasje, isolere veggene i 1. etasje fra innsiden med et softboard (dette er fremdeles bare en del av den planlagte isolasjonen - bare for ikke å blåse, i fremtiden planlegger jeg å isolere veggene riktig, men ikke i år). Og skjerm veggene og taket innvendig med klaffbord. Og så inkluderer planene installasjon av en Buleryan-komfyr (bare 1. etasje blir oppvarmet), isolering av taket og andre etasje.

1. Slik forestiller jeg meg gulvisolasjon.

Gulvet er over det ventilerte undergrunnen (det er tørt der, luftventiler langs hele kjellerens omkrets, 80 cm til bakken, et lag med sand helles på bakken). Jeg har nå grove plater (50 mm) på stokkene, ubrutt. Jeg vil gjøre dette. På disse stokkene i den nedre delen av dem, fyll 20x20 stenger langs dem og spiker ark av fuktbestandig kryssfiner belagt med kalk på disse stengene. Bor hull i kryssfiner for ventilasjon. Betydningen av denne kryssfiner er beskyttelse mot mus, som, som jeg ble fortalt, ikke liker å gnage bjørkfiner (de liker ikke skarpe splinter i munnen, og enda mer i kalk). Vil kryssfiner hjelpe mus, eller bør du legge et fint metallnett i stedet? Hvis nettet, sannsynligvis, må du male det med noe? I dette tilfellet vil ikke lagene råtne fra kontakt med dette nettet?

Fest deretter Izospan A fuktsikker dampgjennomtrengelig membran på stokkene over kryssfiner med et gap på 1-2 centimeter med en stiftemaskin, og over membranen, også med et lite gap, sett 10 cm inn i avstandsstykket på Rockwool Light Butts isolasjonsplate inn i avstandsstykket., så - de grove gulvbrettene mine (kanskje gjennom en, og ikke solid, slik at hulrommene er over dampsperren), og deretter - den endelige etasjen (38 mm rillet brett, behandlet med et antiseptisk middel på bunnen og sidene). Så jeg sitter og tenker: er det for opparbeidet? ))

2. Overlapp mellom 1. og 2. etasje. 1. etasje vil bli oppvarmet av Buleryan etter behov, andre etasje vil ikke bli oppvarmet (men det kan fortsatt være isolert fra utsiden, taket og loftet vil også være isolert).

Slik forestiller jeg meg det (fra bunn til topp): Det antiseptiske fôret er spikret nedenfra til gulvbjelkene - deretter Izospan V-dampsperren (på stokkene fra bunnen nær fôr, i mellom - den er bøyd 1 cm for ikke å grense nær fôret, på sidene kommer det inn i tømmerveggen - bare opp eller ned?) - deretter med et gap på 10 cm Rockwool Light Butts - så enten en dampsperre eller en membran, eller ingenting i det hele tatt - da er gulvet i 2. etasje laget av 38 mm rillet brett.

Hodet snurrer fra alle disse spørsmålene, og mange mestere, til og med gode, er dårlig kjent med disse teknologiene - de vil gjøre det, kanskje bra, men analfabeter. Så jeg leter etter råd fra kompetente håndverkere ...

Bjelker av metall og armert betong

Metallbjelker er mer pålitelige og holdbare enn trebjelker. De er mindre i størrelse, noe som sparer plass.

Gulvplater laget av metallbjelker er mye mer pålitelige enn tre, og metall er tynnere, noe som betydelig påvirker plassbesparelser. I motsetning til trespenn, som bare kan dekke 4-4,5 meter, dekker metallspenn opp til 8 meter, og dessuten er de helt ikke brennbare. Men de har redusert varmeisolasjon og lydisolering, det er mulighet for korrosjon, og installasjonen kan bare gjøres ved hjelp av en lastebilkran.

For installasjon av en skillevegg på metallbjelker, vil det være nødvendig med en rullende profil, som i dette tilfellet vil være en bærende konstruksjon, samt hule armerte betongplater som legges mellom bjelkene. På toppen av alt dette legges et lag med slagg og det lages en betongstøpe.

Overlapping av første etasje

Viktig: den øvre overflaten på platene må være nøyaktig i samme plan som den nedre siden av den prefabrikkerte blokkplaten. Da vil gips eller foring av taket for interiørdekorasjon ikke by på vanskeligheter. Fortsett nå til forskaling på siden. Forskalingen på den rette kanten er laget ganske enkelt av et solid solid bord. Hvis det som i vårt tilfelle skulle gjøres en avrunding, må stykkene installeres langs den buede linjen og sikres med klemmer og en stang for å forhindre at de faller eller skifter.

Forskaling som går gjennom et hjørne stabiliseres lettest med diagonale avstivere. Selv med økte statiske krav, trenger du ikke å gi opp fordelene med ferdige enheter. Et mulig problem når du installerer overetasje i første etasje: det kreves en bærende vegg på loftet mesaninen, uten at det er en vegg under den som kan ta lasten.

Løsning på problemet: en armert betongbjelke, like lang som gulvet. Forberedelser for legging begynner når veggen i første etasje blir reist. Der bjelken skal legges, like lang som taket, blir det laget en utsparing i veggen.

Armerte betongplater

Armerte betongplater er mye brukt i konstruksjonen. Ved hjelp av dem kan du bygge en bygning med et hvilket som helst antall etasjer.

Armerte betongplater brukes ofte til gulvplater. Og for installasjonen vil følgende verktøy, materialer og utstyr være påkrevd:

• hulkjerner av armert betong;
• Sementmørtel;
• 1 sparkel;
• 1 slegge;
• 1 skrap;
• 1 kvern;
• isolasjon for gulvet;
• 1 lastebilkran.

Mørtelen for å legge armerte betongplater er gjort ganske flytende. Sand for tilberedning skal sikres nøye, siden den minste rullestein kan forårsake ujevn legging av platene. Løsningen påføres bare på veggene slik at det blir vedheft til dem.

Slike plater kan bare støttes på bærende vegger. Og du bør vite og huske at alle innvendige skillevegger er laget etter at gulvplatene er lagt, og veggene under platene må være på samme nivå, ellers vil takene være ujevne.

Overlappingen av andre etasje med plater, i likhet med første og alle andre etasjer, utføres ved hjelp av en lastebilkran på hovedveggene med en koblingsløsning lagt på. I dette tilfellet bør støtten på veggene være minst 15 cm. Etter slik legging forsegles alle hull mellom platene nøye med sementmørtel. Husets varmeisolasjon avhenger av dette.

For å unngå frysing og ekstra varmeisolasjon legges enten mineralull eller sementmørtel i gulvplatene.

Gulv

56 stemmer

+

Stem for!

—

Imot!

Under byggingen av en bygning i flere etasjer er typen gulvoppsetting i andre etasje et av hovedproblemene. Vi vil nærmere vurdere hvordan man beregner riktig belastning og hvordan man lager gulvene i andre etasje slik at de har høye ytelsesegenskaper.

Innholdsfortegnelse:

1. Tregulv i andre etasje - anbefalinger for ordning
2. Gulvvarme i andre etasje: installasjonsfunksjoner
3. Andre etasje gulv - betongplate
4. Overlappende gulvet i andre etasje: tilleggsanbefalinger

Tregulv i andre etasje - anbefalinger for ordning

Installering av tregulv i andre etasje er passende både i en trebygning og i en murbygning. Tregulv gjør rommet koselig, helseskadelig og avgir vakkert lys.

De tekniske parametrene for konstruksjonen av tregulv i andre etasje er forskjellige i følgende gulvkrav:

• den må ha maksimal stivhet, og samtidig ha et minimum avbøyning;
• når du installerer tregulv, bør alle teknologiske krav overholdes, og samtidig bør utformingen forenkles;
• den funksjonelle siden forutsetter gulvets stabilitet mot fuktighet, slitasje, holdbarhet og driftssikkerhet;
• tregulvet må være hygienisk, brannsikkert;
• må gi varme- og lydisolasjon;
• et obligatorisk kriterium er tilstedeværelsen av hydro- og dampbarriere;
• full overholdelse av bæreevnen med driftsbelastningen på bygningen.

Det estetiske aspektet ved konstruksjonen av tregulv innebærer et attraktivt utseende og kompatibilitet med rommets generelle stil.

En viss type last er tildelt gulvet i andre etasje, møbler, mennesker som bor i rom, varmeenheter osv.

Vi foreslår at du gjør deg kjent med instruksjonene for konstruksjon av gulvet i andre etasje ved hjelp av trebjelker.

Blant variantene av tregulv er det bare to av alternativene:

• haltet,
• bulk.

Et gulv bygget på grunnlag av bjelker innebærer en lav kostnad for pengene, siden disse materialene er billigere enn tømmerstokker. I tillegg gir bjelkene et høyt motstandsnivå mot belastninger, noe som betyr at gulvet vil vare veldig lenge.

Den eneste ulempen ved konstruksjonen av et gulv på bjelker er det lave lydnivået. Bjelkene er installert i rammedelen av bygningen, og derfor øker støynivået flere ganger.

Før du begynner å arbeide med ordningen av gulvet på bjelkene, er det nødvendig å nøyaktig bestemme antall bjelker som vil være nødvendige i løpet av arbeidet. I tillegg bør intervallet mellom bjelkene som skal legges beregnes riktig.

Det er to metoder for å hjelpe deg med å gjøre dette:

• et dataprogram der det er nødvendig å indikere gulvflaten og noen parametere i rommet;
• standard seksjonsstørrelse, som er 15x15 eller 20x20 cm.

Det beste alternativet for et tre som er egnet for å ordne gulvet i andre etasje er furu. Materialer laget på grunnlag er lette og holdbare samtidig.

For å installere en bjelke i en bygning laget av murstein og tre, gjøres det på forskjellige måter.

Når du skal arrangere en mursteinbygning, får du spesielle utsparinger på forhånd der tømmeret skal installeres. Etter at bjelken er installert, skal skjøtene mellom den og veggen være tett.

I tillegg bør visse regler følges som er obligatoriske når du arbeider med trebjelker:

• før installasjon blir bjelkene behandlet med brannsikre og antiseptiske midler;
• ikke bruk harpiks for å dekke hele bjelkene, siden treet ikke vil kunne passere luft alene, noe som betyr at kondens vil samle seg på gulvet;
• avstanden mellom den bærende veggen og tømmeret er maksimalt fem centimeter.

For å installere bjelker i et trehus, trenger du bare å kutte ned spesielle celler der tømmeret blir plassert. Alle tidligere krav til treforedling gjelder også.

Instruksjoner for bygging av tregulv i andre etasje bjelker:

1. Den første fasen av arbeidet inkluderer installasjon av et undergulv fra vanlige brett eller stenger. De bør justeres til størrelsen på rommet eller hele gulvet. Vær oppmerksom på jevnheten i gulvet og kvaliteten på leggen av brettene.

2. Neste trinn innebærer vanntetting av gulvet, for dette brukes moderne rullematerialer. En enklere vanntettingsmetode, som ikke krever spesielle investeringer, er behandlingen av undergulvet ved hjelp av leire-sandmørtel. En variant av legging av takmateriale er mulig, hvis ark skal passe tett til hverandre.

3. Deretter er det nødvendig å utføre en rekke arbeider knyttet til gulvisolasjon. Det er mange alternativer for å isolere tregulv, blant dem er det verdt å markere:

• bruk av enkel slagg, helles i mellombjelkeområdene;
• mineralull;
• sagflis;
• Isopor;
• utvidet leire.

Den mest effektive og vanlige typen isolasjon er mineralull, som legges på en slik måte at den passer perfekt til platene. Denne typen installasjoner vil bidra til å forhindre dannelse av kuldebroer og øke energieffektiviteten til ikke bare gulvet, men hele bygningen som helhet.

4. Etter å ha installert isolasjonen, fortsett til neste trinn - installasjonen av dampsperren. Dette alternativet er ikke alltid installert når du installerer tregulv. Selv om det er bedre å ta vare på tilstedeværelsen av ekstra dampbarriere, som for det første vil bli et ekstra lag som skiller gulvet og mineralullen, og i tilfelle oversvømmelse eller inntrenging av en liten mengde vann, forhindrer det kontakt med isolasjonen, og for det andre vil det bli et ekstra beskyttende lag av tregulv.

5. Den siste fasen er installasjonen av hovedetasjen. Det er to alternativer for å utføre denne prosessen:

• gulv,
• installasjon av et hengende gulv.

For å forbedre kvaliteten på det installerte gulvet, monteres spesialbrett i form av en logg før du installerer gulvet. Med deres hjelp er en ekstra ventilasjon underjordisk plass utstyrt, og støynivået i rommet er betydelig redusert.

Muligheten for å konstruere et flytende gulv er mulig, som er fritt festet i veggene og skaper effekten av å flyte i rommet. Fysisk er dette aspektet praktisk talt umerkelig, men det bidrar til å forbedre bygningens lydisolasjonsegenskaper betydelig.

Det anbefales å bruke høvlede gulvplater eller sponplater som toppstrøk, og deretter utføre etterbehandlingsarbeid i samsvar med rommets utforming.

Gulvvarme i andre etasje: installasjonsfunksjoner

Før du lærer om teknologien for installering av et vannoppvarmet gulv i andre etasje, foreslår vi at du gjør deg kjent med fordelene og ulempene.

Fordelene med å installere et vannoppvarmet gulv inkluderer:

• ensartethet i gulvvarme i hele området;
• usynlighet av alle varmekomponenter som brukes i prosessen med gulvvarme;
• muligheten til å varme opp et stort område, med minimalt med pengebruk;
• attraktivt utseende.

De viktigste ulempene ved å installere et gulv er oppvarmet med vann:

• vanskeligheter av konstruktiv karakter under installasjonen av en struktur;
• tilstedeværelsen av en vannpumpe;
• forekomsten av vanskeligheter med å regulere gulvtemperaturen;
• overspenning i vanntrykk i systemet;
• muligheten for en lekkasje og vanskeligheter med å finne den.

Det anbefales ikke å bruke metallrør når du ordner et varmtvannsgulv, da de er utsatt for korrosjon og har kort levetid.Det er bedre å ty til et alternativ alternativ i form av rør av polyetylen, polybutylen eller metallplast. Levetiden til rør av denne typen når førtifem år eller mer.

Det er to typer systemer for å ordne vanngulv:

1. Teknologi av betongkarakter - består i arrangement av rør på gulvet, som er dekket ovenfra med et lag av betong. Når du bruker denne metoden, kreves det mer investeringer i materiale, arbeidskraft og tid. Siden tilberedningen av løsningen vil kreve tilstedeværelse av sement og sand, og det vil ta minst tre uker før avrettingsmassen tørker.

2. En flat ordning av et vanngulv innebærer installasjon ved bruk av ferdige komponenter som ikke krever tørketid. Selv om denne metoden er dyrere enn den forrige. Denne metoden er delt inn i tre undertyper: polystyrensystem, modulær installasjon, rackmontering.

Det er det siste alternativet som brukes i prosessen med å ordne et varmt gulv i andre etasje.

Det innebærer installasjon av varmeisolerende materiale i interlagrommet. I dette tilfellet brukes mineralull eller polystyren som varmeisolator. I prosessen med å legge brett, minst 2,8 cm tykke, er det igjen et sporplass, opptil to centimeter bredt. I dette rommet vil komponentene i det varme gulvet plasseres i form av aluminiumsplater og rør. Den siste fasen inkluderer installasjon av underlaget og etterbehandling av gulvet.

Et annet viktig trinn i installasjonen av et varmt gulv er installasjonen av en samlergruppe, som selges i et hvilket som helst av byggemarkedene. Etter montering av manifoldskapet er tilførsels- og returrørene installert. Hovedfunksjonen til den første av rørene er å forsyne systemet med varmt vann, siden det er koblet til en kjele eller varmtvannskilde. Det andre røret er ansvarlig for å transportere avkjølt vann til stedet der det varmes opp. Sediment brukes til å sirkulere denne prosessen.

Tips: Når du velger et sted for manifoldboksen, bør du holde deg midt i rommet og installere den nederst på veggen. Denne prosedyren vil sikre ensartethet i gulvvarme.

Ikke glem å installere spesielle ventiler på hvert av rørene. De vil hjelpe, om nødvendig, med å stoppe driften av systemet for å utføre reparasjonsarbeid i det eller spare penger på gulvvarme.

Koblingen av plastrøret med stengeventilen skjer ved hjelp av kompresjonsbeslag. Deretter kobles samleren til ventilen, en avløpsventil er installert i den ene enden, og en luftventil i den andre. Installere en enkel plugg er mindre funksjonell. Når samlekabinettet er montert, utføres arbeidet med installasjonen av gulvvarmen, beskrevet ovenfor.

Andre etasje gulv - betongplate

Det mest holdbare alternativet for å bygge et gulv i andre etasje er et monolitisk gulvapparat.

De viktigste trinnene i denne prosessen er:

• installasjon av forskaling;
• forsterkning;
• prosessen med å helle betongblanding;
• tørke ut gulvet;
• etterbehandling.

Forskalingsinstallasjonsprosedyren er ganske komplisert, da det krever spesiell oppmerksomhet og foreløpig beregning. Det er nødvendig å beregne avstanden mellom støttene og tykkelsen på selve laget. Denne verdien avhenger direkte av gulvarealet og selve bygningens kraft.

Her er en omtrentlig beregning av disse indikatorene. Med en betonglagtykkelse på femten centimeter vil avstanden mellom støttene være ca 150 cm.

Etter å ha fullført installasjonen av forskalingen, fortsett til neste prosess som kalles forsterkning. For å gjøre dette trenger du et visst antall metallstenger, hvis tverrsnitt er 12 cm.Av disse er det nødvendig å bygge et rutenett, hvis størrelse på hver celle vil være omtrent tjue centimeter.

Forberedelsen av en betongstøpe må tas med ekstrem forsiktighet, siden ytelsen til gulvet vil avhenge av kvaliteten. Fordelen med avrettingsutstyret er muligheten til å utføre nesten ethvert etterbehandlingsarbeid på det, for eksempel installasjon av keramiske fliser, parkett, laminat, linoleum, polymergulv, etc.

På grunn av at avrettingsmassen er jevnt lagt på dekkgulvet, bidrar det til en jevn fordeling av lasten og en økning i husets styrke.

Den anbefalte karakteren av betong for fremstilling av betongmørtel er M400. Fyllstoffet er sand eller fin pukk. I dette tilfellet er forholdet mellom betong og sand en til tre. Avstøpningen helles på en gang, det er forbudt å fylle avstøpningen i samme rom på forskjellige dager, da den mister styrke.

Den anbefalte tiden for bruk av løsningen er maksimalt to timer. Når du gjør dette, ikke glem å bruke en betongvibrator, som vil bidra til å bli kvitt overflødig luft og sikre et sterkt bånd mellom betong og armering.

Overlappende gulvet i andre etasje: tilleggsanbefalinger

Når du konstruerer gulvet i taket i andre etasje, anbefales det å bruke bjelker som er installert på gulvområdet. Deretter kuttes de av med et elektrisk plan, på siden som vil være taket i første etasje. Denne prosessen vil gjøre at tretaket ser mer attraktivt ut. Deretter må du installere stolpene, som vil danne det grove dekket av både gulv og tak. For etterbehandling av taket er treforing best egnet, noe som vil skape harmoni med bjelkene. Og for utstyret på gulvet er det nødvendig å først legge et lag med vanntetting, varmeisolasjon, dampsperre, og deretter fortsette med installasjonen av gulvet og etterbehandling.

Vurder muligheten for å fullføre gulvet i andre etasje, for det arbeidet du trenger:

• laminat,
• gips,
• isolasjon.

Laminatgulvet legges på den ferdige overflaten av et tregulv eller betonggulv. Og gipsplaten er festet til takområdet.

Før du installerer laminatet, anbefales det å utføre en rekke forberedende arbeider for å isolere vanntetting og lydisolering av gulvet.

Tips for å ordne gulvet i andre etasje:

• når du installerer et varmtvannsgulv i andre etasje, er det nødvendig å utvide rulleisolasjonen før du installerer rørene, og fylle mellomrørseksjonene med tykt gipsplater, noe som vil øke strukturen til strukturen, deretter et nytt lag av isolasjon er installert og laminatet er montert;
• når du installerer et ekte miljøvennlig tregulv, må du velge materialer nøye. Som undergulv, kjøp vanlige brett med lav luftfuktighet, for hovedetasjen er det nødvendig at det ikke er knuter, mørke flekker på brettene, og de må være helt tørr;
• Ved konstruksjon av et panelhus, bruk paneltak som gulv, som vil bli ferdig med laminat, mens det er nødvendig å installere et fôr basert på ekspandert polyetylen, noe som vil skape en dempende effekt;
• justerbare gulv vil øke lydisolasjonen og gi et ventilert rom under gulvet, slik at det ikke er kondens, mugg eller mugg.