Spørsmål nr. 18 - Er det mulig å øke den bimetalliske radiatoren?

Hvordan seksjoner legges til

Etter at du empirisk har bestemt at årsaken til den kule temperaturen i huset ikke er en tett radiator i det hele tatt, bør du finne en butikk som selger varmeutstyr ikke langt fra huset ditt (slik at du ikke trenger å reise langt unna og derved kast bort tiden din). Du må kjøpe de samme seksjonene som radiatoren din er utstyrt med - laget av støpejern, aluminium eller bimetall.

Det skulle ikke vise seg at du velger de uegnede delene - på grunn av en slik feil vil du ganske enkelt ikke kunne legge til dem, det vil si at pengene som blir brukt vil bli kastet i vinden, så vær forsiktig. Fremgangsmåten for oppbygging av seksjoner utføres i samme rekkefølge av handlinger for alle typer radiatorer.

For å bli med i seksjonene, trenger du en koblingsmutter - brystvorte

Vi fortsetter direkte med å øke antall seksjoner. Det første trinnet er å skru av fotbrettet ved hjelp av radialnøkkelen fra siden du planlegger å legge til ett eller flere elementer på. Etter at du har skrudd ut futorkaen, påføres en brystvorte (koblingsmutter) på seksjonen der seksjonene er sammenføyd. Det er nødvendig å ta hensyn til følgende viktige funksjon: trådene i forskjellige ender av brystvorten er forskjellige, og for å installere nye seksjoner riktig, må du følge følgende regler:

• Den høyre siden av brystvorten skal rettes mot den siden hvor forbindelsen med det nye elementet skal opprettes;
• Følgelig er den venstre mot de allerede tilstedeværende delene av oppvarmingsradiatoren.

For å forhindre ytterligere batterilekkasje, bør du ta på brystvortenes krysspakninger (de kan være gummi, parasitt eller gel)

Samtidig må du ta dem på forsiktig og forsiktig - dette vil tjene som en garanti for at pakningen vil være plassert så jevnt som mulig, uten uønskede forvrengninger. Deretter må du stramme tråden

Denne handlingen skal også utføres uten plutselige bevegelser, i en rolig rytme og nøye. Hvis du vil bygge en varmekjøler av høy kvalitet, kan det ikke være snakk om noe rush.

For å forhindre lekkasje kreves en krysspakning.

Det er svært uønsket å skade metalltråden - på grunn av dette kan ikke de mest ufarlige problemene vises, hvis løsning må bruke ekstra tid og økonomiske ressurser.

Den forstørrede radiatoren må plasseres tilbake på braketten og kobles til sentralrøret på nytt. For å gjøre dette må du bevæpne deg med en skiftenøkkel med passende diameter og slep, som er nødvendig for innpakning av rørtråder når du skrur på radiatoren.

Det er ikke vanskelig å legge seksjoner til en varmeapparat, for dette trenger du ikke å jobbe i et team med varmeinstallatører i 10 år. Men du kan ikke gjøre uten en seriøs tilnærming, tilgjengeligheten av grunnleggende verktøy og fjerning av din personlige tid ved denne prosessen. Du kan imidlertid også ty til det andre alternativet for å løse problemet med utilstrekkelig oppvarming av rommet - å bli en klient i et selskap som tilbyr slike tjenester, hvis ansatte vil gjøre alt selv, raskt og effektivt.

Beregning av antall radiatorer

Hvor mye trenger jeg å legge til? Her må du flytte hjernen litt og prøve å beregne det nødvendige antall seksjoner, basert på typen radiatorer, volumet på det oppvarmede rommet, antall vinduer, deres tilstand, materialet på veggene, plasseringen av rommet og andre faktorer.Vurder alternativet med støpejernsbatterier, hvor kraften til en seksjon i gjennomsnitt er 100-150 watt.

Effekten til andre typer radiatorer er vanligvis angitt i det tekniske databladet for produktet.

Vi gjør en beregning for en ettromsleilighet med et areal på 18 kvm. m, der takhøyden er standard og lik 2,5 m. Vinduer - doble vinduer i plast, hjørneleilighet, som ligger i det gjennomsnittlige klimaet i vårt land. Radiatorene i leiligheten er koblet til via den øverste ledningen.

18 (areal) x 100 = 1800 W.

Korreksjonsfaktoren for takhøyden i vårt tilfelle er 0,8, siden 3 m er lagt til grunn. 1800 x 0,8 = 1440 W. Med tanke på leilighetens vinkelplassering vil korreksjonsfaktoren være 1,8. Vi multipliserer den mottatte effekten på 1440 med 1,8 og får effekten = 2592 kW. Denne verdien skal multipliseres igjen med faktoren for tilstedeværelse av vinduer. I vårt tilfelle er det to vinduer og K = 1,8. 2592 x1.8, får vi neste effektverdi lik 4565 kW. Dobbeltvinduer i plast gir K = 0,8, den endelige effekten er 4565x0,8 = 3732 Kw. Nå kan du bestemme hvor mange støpejernsseksjoner som skal holdes varme i leiligheten. 3732: 150 = 24,8 dvs. 25 seksjoner.

Naturligvis er denne beregningen veldig omtrentlig. Antall seksjoner kan variere avhengig av temperaturen på kjølevæsken som leveres til det sentraliserte oppvarmingsnettet, på hvordan isolerte dører, tak og vegger og deres materiale, på vinduene, på tilstedeværelsen av gjerderier på batterier , gardiner og andre. Men hvis det er installert et betydelig mindre antall seksjoner i leiligheten din, bør de uansett legges til.

Installere nye radiatordeler

Du må umiddelbart reservere at du trenger å legge til seksjoner av nøyaktig samme type og merkevarer som allerede er i leiligheten din. Ellers kan hele virksomheten mislykkes på grunn av avvik mellom dimensjonene på tverrsnittet av innløpet og utløpet, dimensjonene i høyden og fremstillingsmaterialet.

Først og fremst må du slå av vannet og tømme det som renner ut når du skrur av fottøyet. Deretter påføres koblingselementer (brystvorter) i form av en mutter på dockingsstedet og på toppen av krysspakningene laget av gummi, paronitt eller spesiell gel.

Brystvorten er gjenget på begge sider, og på hver side er den kuttet i forskjellige retninger. Den høyre siden av brystvorten settes inn når du legger til nye seksjoner gjøres fra venstre side. Dette betyr at venstre side av brystvorten må settes inn i hullet på det eksisterende batteriet. Pakningene må påføres veldig forsiktig og kan man si forsiktig.

Installasjon av aluminiumsradiatorer

Å montere og sette opp et varmesystem er en ansvarlig virksomhet, fagfolk vil takle det best av alt. Men hvis du ønsker det, kan du installere aluminiumsradiatorer med egne hender.

Først må du montere enheten:

• Skru inn de medfølgende plugger og plugger.
• Sett sammen termostatene og koble til stengeventilene ved inn- og utløpet på enheten.
• Kontroller brystvortene og fest luftventilene.

Monterings- og demonteringsdiagrammet til enheten er festet til settet. Det er bedre hvis monteringen utføres av en spesialist, så vil det være en garanti for at alle kranene er riktig installert. Det er ikke tillatt å rengjøre aluminium med slipemidler når du installerer adaptere eller bygningsseksjoner - en kjølevæskelekkasje kan begynne.

Merk følgende! Det er nødvendig å skru luftventilene slik at utløpshodene peker mot slutten av prosessen. Etter å ha merket installasjonsstedet for batteriet under vinduet i samsvar med de angitte innrykkene, er braketter festet til veggen

For å gjøre dette må du bore hull med en stansemaskin og sette inn plastdowler, og skru brakettene inn i dem. Når du skruer inn festene, er det fra tid til annen nødvendig å henge en radiator på dem for å opprettholde en avstand på 5 cm fra veggen

Etter å ha markert plasseringen av batteriinstallasjonen under vinduet i samsvar med de angitte innrykkene, er brakettene festet til veggen. For å gjøre dette må du bore hull med en stansemaskin og sette inn plastdowler, og skru brakettene inn i dem. Mens du skruer inn festene, er det fra tid til annen nødvendig å henge en radiator på dem for å holde en avstand på 5 cm fra veggen.

Diagrammer over tilkobling av batterier

Enheten kan kobles på flere måter:

Diagonal. Eksperter anser det som det mest energieffektive. Tilførselsrøret er koblet til det øvre røret, og utløpsrøret er koblet til det nedre røret, men på motsatt side av radiatoren. Med denne ordningen gir batteriet maksimal termisk energi mottatt fra varmt vann til rommet. Ulempen med denne metoden er at rørene som løper på toppen ikke passer godt inn i rommets utforming.

Side. Røret som tilfører kjølevæsken er koblet til sidefitting (høyre eller venstre), returrøret er koblet til den parallelle nedre. Hvis rørene bringes i omvendt rekkefølge, vil varmeoverføringen til enheten falle med 50%. En slik ordning for tilkobling av radiatorer av aluminium fungerer ineffektivt hvis seksjonene ikke er standardstørrelse, eller hvis antallet overstiger 15.

Fra et designperspektiv vinner aluminiumsradiatorer med bunnforbindelser. Med en slik utforming er ikke rør synlige, de er skjult i gulvet eller i veggen. Batteriene er koblet til systemet gjennom rørene nederst på instrumentene. Vanligvis er bunnkoblede radiatorer montert på gulvbraketter. Batteriet er festet til veggen med en krok, bare for å opprettholde balanse.

Koblingsskjema for radiatorer laget av aluminium

Viktig! Aluminiumbatterier har standard rørparametere, slik at du ikke trenger å kjøpe noen ekstra adaptere fra radiatoren til rørene. Enheten kommer også med en Mayevsky-kuk, designet for å blø luft.

Tilkobling og igangkjøring

Før du installerer aluminiumsenheter, skylles det autonome systemet med vann. Alkaliske løsninger kan ikke brukes.

Viktig! Aluminium er lett å rynke og skrape med verktøy, så det er bedre å montere batteriet i den originale plastemballasjen. Når den er koblet til, kan polyetylen fjernes

I et forsøk på å koble til radiatorer av aluminium uten store kostnader, bruker noen huseiere blinde, ikke-separerbare rør og radiatorbeslag. Men å varme opp et hus på den nordlige halvkule er ikke et poeng å spare penger på. Det ville være klokere å installere "American" - hurtigkoblede gjengesamlinger når rørene kobles sammen og kobles fra ved hjelp av en skruemutter.

Fremgangsmåten for å koble radiatorer til varmesystemet:

• Forsikre deg om at det ikke er vann i systemet, eller at det er slått av på installasjonspunktene.
• Legg på radiatoren og koble til rørledningen ved å bruke nal.
• Forsegl alle gjengede forbindelser med hygienisk lin. Nok 4-5 omdreininger i retning av tråden.
• Trykk systemet.

Aluminiumsbatteri koblet til varmesystemet

Installasjonen av en radiator i aluminium kan gjøres uavhengig, men det ville være klokere å overlate saken til spesialister som har alle nødvendige tillatelser til å utføre slikt arbeid. Den minste unøyaktigheten i installasjonen kan føre til lekkasjer og ineffektiv funksjon av varmesystemet.

Aluminium batteri

Før du installerer varmeenheter, er det nødvendig å gjøre alle beregningene riktig og beregne det nødvendige antall noder, fordi temperaturen i rommet i oppvarmingssesongen vil avhenge av dette. Hvis dette arbeidet ikke utføres riktig, må du bygge opp varmebatteriene, og for dette må du lese instruksjonene:

• Beregninger gjøres basert på følgende data: med en takhøyde på 260 cm, trengs 2 seksjoner for oppvarming av 1 m2.
• Sørg for at alle komponenter og deler er valgt riktig før montering. For å bygge opp rommene kobles tilførselsrørene ut og pluggene skrus enten fra toppen eller fra bunnen;
• En ekstra seksjon er kombinert med et oppvarmingsbatteri, en O-ring er installert, som er laget av gummi (varmebestandig), og ved hjelp av en spesiell nøkkel skrus nippelen inn i aluminiumsmanifolden. Gripedybden er 4 tråder;
• Etter at de er overbevist om at strukturen er sterk, fortsetter de å legge til neste del;
• På slutten av monteringen settes pluggene på plass og tilkoblingene er gjort, men allerede med forskyvning av tilførselsrøret.

Det er viktig! Eksperter anbefaler å installere varmeenheter med seksjoner, siden det er lettere å redusere antallet enn å legge til. Det skal også bemerkes at ikke alle typer aluminiumsradiatorer er utstyrt med ekstra rom. Disse modellene inkluderer ekstruderte, som er en støpt struktur i ett stykke produsert ved pressing og derfor ikke kan økes. Hvis denne typen radiator er installert og rommet er dårlig oppvarmet, må du kjøpe og installere et ekstra batteri.

Teknikk for å utføre arbeid med å koble sammen radiatorseksjoner

Utvide radiatorer er en nyttig ferdighet for en hjemmelaget håndverker. Å vite hvordan du blir med på seksjonene, vil det ikke være vanskelig å tilby ditt eget mikroklima i hvert rom.

Før du kobler til to radiatorer, beregnes effekten. Formelen er enkel - det kreves 1 kW termisk effekt per 10 m2. Seksjonens ytelse er angitt i databladet. Disse dataene vil være nyttige for beregninger. Deretter må du kjøpe ønsket antall elementer, finne verktøy og montere en varmeenhet.

Verktøy og tilbehør for arbeid

Å montere en radiator med egne hender vil være nyttig:

• skiftenøkkel eller skiftenøkkel;
• radiator nøkkel;
• plugger med høyre og venstre gjenger - 1 stk.
• brystvorter;
• paronittpakninger;
• tverrsnittsavstandsstykker laget av slitesterkt, fleksibelt materiale;
• batteriseksjoner;
• sandpapir av brøkdel nr. 120.

Bomullshansker er nyttige for beskyttelse. Det er mer praktisk å installere batterier sammen, en assistent vil ikke forstyrre.

Trinn-for-trinn batteriproduksjon

Gjør-det-selv-varme radiatorenhet utføres når som helst. Hvis oppvarmingssesongen allerede har begynt, må nettverket stenges, kjølevæsken må tømmes fra kretsen og varmeovnen må demonteres.

Slik kobler du til batteriet:

1. Legg den demonterte radiatoren på en horisontal overflate. Legg ned en klut for å unngå å skrape overflaten på batteriet og bordet (gulvet). Fjern alle ekstra elementer - kraner, temperatursensorer. For å skylle batteriet, ta det inn i et badekar, åpne pluggene og skyll med en strøm av vann.

Kontroller integriteten til de gjengede tilkoblingene, endene på varmeren. Hvis det er ansamlinger av avleiringer, skal du pusse leddene. Plasser batteriet igjen på en flat, horisontal overflate. Området velges flatt for å sikre tettheten i skjøten. Den minste krumning av stillingen vil føre til en ujevn ledd. For sel, velg bare paronittpakninger. Det er et slitesterkt, fleksibelt materiale som tåler varme uten tap av kvalitet. Kontroller kvaliteten på brystvorten

Jevn og jevn skjæring uten flisning er nøkkelen til en sterk docking. Flytt seksjonene ved å sette inn avstandsstykker mellom dem. Begynn å stramme brystvorten forsiktig. Delen har en venstre tråd på den ene siden og en høyre tråd på den andre.

Dette betyr at begge seksjonene tiltrekkes når du roterer. Det er mer praktisk å utføre arbeid med en spesiell radiatornøkkel. Verktøyet kan komme med et batteri, men selges også separat.

1. Ta tak i seksjonene litt, sjekk jevnheten i skjøtene og stram til de er stramme. Antall svinger på brystvorten på hver seksjon må være lik.

Å vite hvordan du kan øke oppvarmingsbatteriet, er det enkelt å montere et system med de nødvendige strømindikatorene.Etter at seksjonene er bygget opp, kontrolleres radiatoren for tetthet.

For husholdningssjekk trenger du:

• et rørstykke med et tverrsnitt på 15 mm;
• bilpumpe med manometer;
• brystvorte fra dekket.

Lodd nå brystvorten til røret, og sett den inn i radiatoren. Denne utformingen er nødvendig for lufttryktesting. Installer en plugg på en av radiatorinntaksåpningene. Koble en bilpumpe med en manometer til brystvorten. Pump inn luft ved et trykk på 1 bar. Hvis tettheten i leddene er ødelagt, vil det vises et fløyte av luft. Du må finne en lekkasje, stramme nippelen eller bytte pakning. Trykk igjen. Hvis det ikke er lekkasjer, installerer du radiatoren i nettverket.

Test av vanntrykk utføres på samme måte. I stedet for luft pumpes farget vann inn. La enheten stå i 5 timer, kontroller for lekkasjer. Hvis det er en lekker skjøt, vil vann lekke ut. Stram leddene, sjekk igjen, installer batteriet i systemet.

Det utvidede batteriet øker i vekt. Før du installerer radiatoren, anbefales det å styrke festene, skru inn ekstra braketter. Dette vil redde enheten fra å kollapse, fordi batteriet blir enda tyngre med kjølevæsken. Enheten er innebygd i nettverket på det valgte stedet, med tanke på økningen i lengden på batteriet.

Montering av radiatoren

For å oppnå et positivt resultat, bør du ta vare på kvaliteten på radiatorpakningene. Som regel brukes paronittalternativer som har tilstrekkelig styrke og holdbarhet. Du må også sjekke brystvortenes tilstand, spesielt kvaliteten på tråden og kontaktenes integritet. Det skal ikke være chips på dem, og skjæringen skal være fullstendig og jevn.

Når du følger rekkefølgen av handlinger, med behørig oppmerksomhet, kan du gjøre monteringen selv. Dette vil kreve:

• Plasser radiatoren og de forberedte delene på en flat overflate.
• Skyv seksjonene og sett nipler med pakninger mellom dem.
• Begynn å stramme brystvorten forsiktig. Siden den har en venstre tråd på den ene siden og en høyre tråd på den andre, blir seksjonene samtidig tiltrukket av hverandre når de vrides. Å kjenne denne funksjonen i brystvorten, vil selv en nybegynner forstå hvordan man fjerner en seksjon fra en bimetallisk radiator. Det er nok å vri den i motsatt retning, og seksjonene vil bevege seg bort fra hverandre. Arbeidet utføres med en spesiell radiatornøkkel.
• Etter at alle brystvortene er satt inn og lett klistret, må de skrus fast, og gjør samme antall svinger. Dette er viktig for å unngå forvrengning. Hvis det ble gjort 3 svinger på en brystvorte, utføres samme bevegelse på alle de andre.

For å forstå at monteringen av de bimetalliske radiatorseksjonene ble utført riktig, kan du bare utføre den aktuelle testen.

Koblingsskjemaer

Den mest feilsikre kretsen for å koble til radiatorer i et privat hus med tapping og kjele er en enkeltrør Leningrad. Oppvarmingsinnretninger er koblet parallelt med fyllet, som er lagt langs omkretsen av rommet.

Noe billigere i installasjon, men mye mer problematisk i drift er en krets som bruker en seriekobling av batterier. Det er nok å si at deres uavhengige justering er umulig i dette tilfellet.

Enkeltrørsversjon med seriekobling.

Til slutt innebærer et to-rørssystem å koble hver radiator som en hopper mellom tilførsels- og returledningen. Det er upraktisk fordi det krever den allerede nevnte balanseringen - noe som begrenser framkommeligheten til varmeenhetene nærmest kjelen.

Hva kan være diagrammer for å koble varmelegemer til tilførselsledningen?

• Ensidig. tilkoblingene er koblet til de øvre og nedre radiatorpluggene på høyre eller venstre side. Den er kompakt, men gjør oppvarmingen av enheten ujevn: de siste delene vil alltid være kaldere enn de første.
• Fra bunn til bunn.I dette tilfellet må batteriet være utstyrt med en lufteventil. Fordelene med løsningen er at radiatoren, med en slik tilkobling, ikke krever spyling og alltid varmes opp i hele lengden.
• Diagonal. Oppvarming av seksjonene er enda mer jevn; imidlertid vil det nederste hjørnet av et instrument med blindplugg gradvis siltes opp.

Tilkoblingsalternativer for tilkoblinger.

Koblingsskjemaer

Batteriene må være koblet til varmekretsen i henhold til det valgte skjemaet. Brudd på sekvensen og bygningsregler vil provosere lekkasje på nesten 50% av varmen.

Brudd på tilkoblingsteknikken vil føre til ujevn oppvarming, føre til et gjennombrudd, lekkasje. Det er viktig å velge riktig system, å koble det riktig til radiatorene. Installasjon vil kreve konsentrasjon og nøyaktighet av beregningen.

Tilkoblingsmetoder

Radiatorer er koblet på flere måter:

• Fortløpende - du trenger ett rør av varmekretsen.
• Parallell - Krever to rør forbundet med en øvre, nedre bøyning.
• Gjennom og gjennom - vannet i systemet strømmer gjennom varmeenheten.

Bimetalliske radiatorer

Sammenlignende egenskaper med andre typer batterier

Bildet viser en høy, smal enhet.

Først må du forstå hva radiatorer er, og hvordan de skiller seg fra hverandre.

La oss liste opp hovedtyper:

• Støpejernsbatterier er en av de vanligste typene som finnes i de fleste leiligheter i sovjetisk stil. Det er et system med sammenkoblede støpejernseksjoner med ganske tykke vegger og en stor masse. Den preges av høy styrke og holdbarhet, men den har lav effektivitet og varmeoverføring, og en stor termisk treghet kan også bemerkes;
• Stålrørregister er et rørsystem med tilstrekkelig stor diameter, eller ett rør i form av en S-formet bøyning (for eksempel en oppvarmet håndklestang). Denne typen enhet er vanligvis installert i store rom - konserthaller, kinoer, sportskomplekser, supermarkeder. De er preget av høy effekt og stort volum av kjølevæske;
• Varmepaneler i stål. De er sveisede profilerte stålplater, der det er kanaler for sirkulasjon av kjølevæsken. De har en ganske lav motstand mot vannhammer og lav styrke, er utsatt for korrosjon og er ikke veldig pålitelige.
• Aluminiumsradiatorer er en mer moderne type batterier, som preges av økt varmeoverføring og effektivitet, et lite volum kjølevæske og en lav vekt på enheten. På grunn av deres lave termiske treghet, gir de seg godt til automatisk og manuell temperaturkontroll. De krever kvaliteten på kjølevæsken og surheten, har en gjennomsnittlig styrke og levetid.
• Kobberbatterier er et rørsystem med platefinnen. De er preget av høyeste varmeoverføring og effektivitet, høy styrke og motstand mot vannhammer, fravær av korrosjon og lang levetid. Den eneste ulempen med kobberenheter er den høye prisen;
• Bimetalliske radiatorer, eksternt og i design, ligner aluminiumsenheter med den forskjellen at de indre veggene i kanalene er laget av stål eller kobber. Dermed er det mulig å øke effektiviteten og varmeoverføringen til batteriet, men opprettholde dets styrke og holdbarhet.

Støpejernsbatteriet kjent for mange.

For å forstå det viktigste kjennetegnet ved en bimetallisk enhet, bør du bedre forstå dens design. Hovedoppgaven til ethvert batteri på et flytende kjølevæske er å sikre maksimal varmeoverføring fra kjølevæsken til miljøet, samtidig som den har tilstrekkelig margin for mekanisk og korrosjonsbestandighet for langvarig effektiv drift.

Graden av varmeoverføring avhenger direkte av metallets varmeledningsevne og veggtykkelsen. De mest varmeledende materialene er aluminium og kobber, så de mest effektive apparatene er laget av ikke-jernholdige metaller.

De mest effektive kjølerommene er laget av kobber.

På den annen side viser stål og jernholdige metaller den høyeste styrken. Men de er utsatt for korrosjon og har lav varmeledningsevne. Samtidig er stål mye billigere enn kobber og aluminium, noe som også er en fordel.

Utformingen av den bimetalliske radiatoren utmerker seg ved at kanalene på kanalene er laget av slitesterk korrosjonsstål eller rent kobber, og ytterveggene og finnene er laget av lett og varmeledende aluminium. Denne løsningen gjorde det mulig å kombinere fordelene med stål og ikke-jernholdige metaller i en enhet.

Den indre overflaten av kanalene og samleren er laget av stål.

Viktig! Bimetalliske radiatorer har kombinert fordelene med produkter laget av jernholdige og ikke-jernholdige metaller, og har blitt den mest progressive og moderne typen varmeenheter.

Fordeler og ulemper

Konvektoren passer perfekt inn i et moderne interiør.

Tenk på de positive og negative aspektene ved bruk av tilslag med kombinerte metaller i sammensetningen. La oss starte med fordelene:

Alternativer for oppvarmingssystem

Det vanligste og mest etterspurte er varmesystemer med ett rør og to rør. La oss se nærmere på hver av dem og riktig tilkobling av varmebatteriene i hvert tilfelle.

Et enkeltrørs oppvarmingssystem brukes i dag hovedsakelig til bygninger i flere etasjer.

Det varme kjølevæsken sprer seg gjennom rørene fra topp til bunn, jevnt fordelt over alle varmeenheter. Et slikt system installeres ganske enkelt og krever en relativt liten mengde materialer. Men samtidig har den også en rekke ulemper:

• det er ingen mulighet for å justere oppvarmingsgraden til individuelle radiatorer;
• i de nedre etasjene kan temperaturen på batteriene være mye lavere enn på de øvre, siden kjølevæsken når dem allerede avkjølt;
• i tilfelle et sammenbrudd i en hvilken som helst etasje, blir hele stigerøret slått av.
• det er ganske vanskelig å koble fra systemet for å installere autonom oppvarming.

Ettrørs oppvarmingssystem

Et to-rør varmesystem brukes oftest til å lage oppvarming i private hus, hytter. Det innebærer å koble to rør til radiatoren samtidig: det ene til batteriet leveres med varmt kjølevæske, og det andre er utstrømningen av allerede avkjølt vann

Det er viktig å ta hensyn til at alle radiatorer i et to-rørssystem bare er koblet parallelt.

Et to-rør varmesystem har flere betydelige fordeler. Først og fremst vil temperaturen på alle radiatorene alltid være den samme, uansett hvor langt fra kjelen de er installert.

I tillegg er det med denne typen system mulig å justere oppvarmingsgraden til hver enkelt radiator - dette lar deg skape den mest behagelige temperaturen i hvert rom.

To-rør varmesystem

Et varmesystem av denne typen inneholder følgende elementer:

• en radiator med en ventil øverst og en plugg i bunnen;
• radiatorplugger;
• ventil med termostat;
• omgå;
• skaft;
• stoppekran;
• koblinger og låsemuttere;
• oppvarmingsrør (metall, polypropylen).

Varmesystemets sammensetning

Det skal bemerkes at det samme settet med tilbehør, med unntak av en ventil med termostat og en bypass, er egnet for installasjon av et varmesystem med ett rør.

Valg av radiator

Du bør starte med valget av en radiator, og hovedkriteriet for å velge vil være arbeidstrykket som radiatoren er designet for. For et privat hus med eget oppvarmingssystem vil en radiator med et arbeidstrykk på 6-7 atmosfærer være nok, men hvis du trenger å koble en radiator til sentralvarmesystemet i en bygård, må den tåle et trykk på kl. minst 10 atmosfærer.

For tiden tilbys forbrukeren to alternativer for aluminiumsradiatorer - standard eller europeisk og forsterket. Sistnevnte kan fungere under trykk opp til 12 atmosfærer. Når du kobler til et sentralvarmesystem, må du velge nøyaktig blant de forsterkede radiatorene.

Antall seksjoner spiller en stor rolle

Deretter må du bestemme ønsket antall seksjoner. For å gjøre dette bestemmer vi mengden varme. Nødvendig for oppvarming av rommet og del med varmeoverføringen til en seksjon av den valgte radiatoren.

Mengden nødvendig varme for et standardrom kan tas som tilsvarer 1 kW per 10 m2 av rommet. For ikke-standardiserte lokaler og mer nøyaktige beregninger, vil vi bruke en ferdig tabell:

Radiator kraftbord

Det skal huskes at batteriforbindelsesdiagrammet på mer enn 12 seksjoner må være tosidig, diagonalt eller sal. Med et ensidig tilkoblingsskjema over batteriet fra et stort antall seksjoner, vil det dannes en "lomme" med kaldt vann på siden av radiatoren motsatt rørene. "Ekstra" seksjoner vil ganske enkelt ikke fungere, vi får skadelig ballast.

Ved tvangsutladning kan batteriet utvides til 24 seksjoner selv med enveisforsyning, men i dette tilfellet må radiatoren forsterkes.

Det skal huskes at det er nødvendig å levere kjølevæsken til forsterkede radiatorer bare under høyt trykk gjennom metallrør. Metallplast tåler kanskje ikke slikt press, og konsekvensene vil være de mest alvorlige.

Det bør også tas i betraktning at varmeoverføringen til radiatoren som er angitt i dokumentasjonen, kun er relevant for ensidig eller diagonal tilførsel av kjølevæske til radiatoren. Når du bruker bunnfôret, kan du trekke 10-15 prosent.

Hvis varmesystemet er installert i et privat hus, er det mulig å velge den generelle ordningen for oppvarmingsorganisasjon selv - ett- eller to-rør.

Funksjoner av monteringsradiatorer

Når du installerer oppvarmingsradiatorer og mens du kobler til en oppvarmingsradiator, bør kravene spesifisert i SNiP overholdes strengt. Spesielt gjelder dette for å opprettholde den nødvendige avstanden mellom radiatoren og veggen, gulvet og vinduskarmen:

• avstanden fra den øvre delen av radiatoren til vinduskarmen bør være minst 10 cm. Hvis det spesifiserte spalten er lavere, kan dette hindre bevegelsen av varmestrømmen - dermed vil rommet varme opp verre;
• avstanden fra bunnen av radiatoren til gulvet skal være minst 12 cm. Hvis den er mindre, er det en risiko for en betydelig økning i temperaturforskjellen i forskjellige høyder av rommet;
• avstanden fra bakveggen til radiatoren til veggen må være minst 2 cm. Ellers vil varmeoverføringen til radiatoren bli forstyrret.

Krav til installasjon av oppvarmingsbatteri

Det er også viktig å ta hensyn til det faktum at installasjonsmetoden og hvordan du kobler opp varmeleggene riktig. påvirker også kvaliteten på romoppvarming

Så det er muligheter for å installere radiatorer:

• åpne under vinduskarmen - maksimal effektivitet til varmesystemet - 96% -97%;
• åpen i en nisje - effektiviteten er litt lavere - 93%;
• i en delvis lukket form - det er en reduksjon i effektiviteten opp til 88%;
• helt lukket - oppvarmingseffektiviteten er bare 75-80%.

Eksempler på installasjon av radiatorer

Rørledningen til radiatoren og hvordan du kobler til radiatoren kan gjøres ved hjelp av forskjellige typer rør. Det viktigste er streng overholdelse av alle spesifiserte krav og regler. Hvis radiatoren er koblet til uten feil, trenger ikke varmesystemet å repareres på mange år. Nå vet vi hvordan vi best kan koble til radiatorer - men det er enda bedre å spørre fagpersoner om det.

Mange huseiere er ikke fornøyd med oppvarmingseffektiviteten til leiligheten.Dette problemet er spesielt akutt når det er kaldt vær. Noen ganger er dårlig oppvarming forbundet med en utslitt radiator. I dette tilfellet blir varmestrukturen erstattet med mer effektivt og kraftig utstyr. I dag er keramiske radiatorer, bimetalliske og aluminiumsradiatorer i salg. Men de mest pålitelige og holdbare er støpejernsmodeller. Hvis batteriet er i utmerket stand, er det upraktisk å bytte det. I dette tilfellet kan du legge til seksjoner i radiatoren. Denne artikkelen er viet til hvordan man bygger opp et varmebatteri.

Plassering av varmeenheter

Det er av stor betydning ikke bare hvordan man kobler varmelegemer til hverandre, men også deres korrekte plassering i forhold til bygningskonstruksjoner. Tradisjonelt er varmeovner installert langs veggene i rommene og lokalt under vinduer for å redusere inntrenging av kald luftstrøm på det mest sårbare stedet.

Det er klare instruksjoner for dette i SNiP for installasjon av termisk utstyr:

• Avstanden mellom gulvet og bunnen av batteriet må ikke være mindre enn 120 mm. Med en reduksjon i avstanden fra enheten til gulvet, vil fordelingen av varmestrømmen være ujevn;
• Avstanden fra bakflaten til veggen som radiatoren er montert på må være fra 30 til 50 mm, ellers vil varmeoverføringen bli forstyrret;
• Avstanden fra varmerens overkant til vinduskarmen holdes innenfor 100-120 mm (ikke mindre). Ellers kan bevegelsen av termiske masser være vanskelig, noe som vil svekke oppvarmingen av rommet.

Bimetalliske varmeenheter

For å forstå hvordan du kobler bimetalliske radiatorer til hverandre, må du vite at nesten alle av dem er egnet for alle typer tilkoblinger:

• De har fire mulige tilkoblingspunkter - to øvre og to nedre;
• Utstyrt med plugger og et Mayevsky-kran gjennom hvilket luften som samles opp i varmesystemet kan luftes ut;

Diagonal tilkobling regnes som den mest effektive for bimetalliske batterier, spesielt når det gjelder et stort antall seksjoner i enheten. Selv om svært brede batterier, utstyrt med ti eller flere seksjoner, er uønskede å bruke.

Råd! Det er bedre å tenke på spørsmålet om hvordan du skal koble til to oppvarmingsradiatorer på 7-8 seksjonssnitt i stedet for en enhet på 14 eller 16 seksjoner. Det vil være mye lettere å installere og lettere å vedlikeholde.

Et annet spørsmål - hvordan du kobler til seksjoner av en bimetallisk radiator, kan oppstå når du omorganiserer seksjoner av en varmeapparat i forskjellige situasjoner:

Stedet der du planlegger å installere varmeapparatet er også viktig.

• I ferd med å opprette nye oppvarmingsnettverk;
• Hvis det er nødvendig å erstatte en mislykket radiator med en ny - bimetallisk;
• Ved underoppheting kan du bygge opp batteriet ved å koble til flere seksjoner.

Aluminium batterier

Interessant! I det store og hele skal det bemerkes at diagonal tilkobling er et utmerket alternativ for alle typer batterier. Ikke sikker på hvordan du skal koble sammen radiatorer av aluminium. koble diagonalt, du vil ikke gå galt!

For lukkede oppvarmingsnettverk i private hus, anbefales det å installere aluminiumsbatterier, siden det er lettere her å sikre riktig vannbehandling før du fyller systemet. Og kostnadene er mye lavere enn for bimetalliske enheter.

Selvfølgelig, over tid, når du beveger oss langs radiatorene, avkjøles kjølevæsken

Selvfølgelig må du prøve før du kobler delene av aluminiumstråleren for omgruppering.

Råd! Ikke skynd deg med å fjerne fabrikkemballasjen (filmen) fra de installerte varmeenhetene før du er ferdig med etterbehandlingen i rommet. Dette vil beskytte radiatorbelegget mot skader og forurensning.

https://youtube.com/watch?v=y9a35JHa0TM

Arbeidsprosessen i seg selv tar ikke mye tid, du trenger ingen spesiell dyktighet eller dyrt utstyr, du kan kjøpe alle nødvendige verktøy i hvilken som helst jernvarehandel. Og ikke glem at forbindelsen vil tjene deg i lang tid og uten problemer bare hvis du brukte materialer av høy kvalitet i arbeidet ditt og fulgte alle reglene for installasjon av varmesystemet.

Vi snakker om nøyaktig hva som er angitt i denne figuren.

I videoen som presenteres i denne artikkelen, finner du ytterligere informasjon om dette emnet.

Hvordan installere riktig

Nå hvordan du henger en radiator. Det er svært ønskelig at veggen bak radiatoren er plan - det er lettere å jobbe på denne måten. Midten av åpningen er markert på veggen, en horisontal linje er tegnet 10-12 cm under vinduskarmen. Dette er linjen langs den øvre kanten av varmeren. Brakettene må installeres slik at overkanten sammenfaller med den trukkede linjen, det vil si den er vannrett. Denne ordningen er egnet for varmesystemer med tvungen sirkulasjon (med pumpe) eller for leiligheter. For systemer med naturlig sirkulasjon blir det gjort en liten helling - 1-1,5% - langs kjølevæskestrømmen. Du kan ikke gjøre mer - det vil være stagnasjon.

Riktig installasjon av radiatorer

Veggfeste

Dette må tas i betraktning når du installerer kroker eller braketter for radiatorer. Kroker er installert som plugger - et hull med passende diameter bores i veggen, en plastdowel er installert i den, og kroken skrus inn i den. Avstanden fra veggen til varmeren kan enkelt justeres ved å vri og skru av krokhuset.

Støpejerns batterikroker er tykkere. Dette er et feste for aluminium og bimetall

Når du installerer kroker under radiatorer, må du huske at hovedbelastningen faller på de øvre festene. Den nederste tjener kun for å feste i en gitt posisjon i forhold til veggen og er installert 1-1,5 cm lavere enn den nedre samleren. Ellers kan du rett og slett ikke henge radiatoren.

En av typene braketter

Når du monterer brakettene, påføres de veggen på stedet der de skal monteres. For å gjøre dette må du først feste batteriet til installasjonsstedet, se hvor braketten vil "passe", merke stedet på veggen. Når batteriet er nede, kan du feste braketten til veggen og merke plasseringen til festene på den. På disse stedene bores hull, plugger settes inn, braketten skrus på skruene. Etter å ha installert alle festene, henges varmeren på dem.

Feste til gulvet

Ikke alle vegger har støtte for selv lette aluminiumsbatterier. Hvis veggene er laget av lettbetong eller dekket med gipsplater, er gulvinstallasjon nødvendig. Noen typer radiatorer av støpejern og stål kommer umiddelbart på bena, men de passer ikke alle i utseende eller egenskaper.

Føtter for å installere aluminium og bimetalliske radiatorer på gulvet

Mulig gulvinstallasjon av aluminium og bimetalliske radiatorer. Det er spesielle braketter for dem. De er festet på gulvet, deretter blir varmeenheten installert, den nedre samleren er festet med en bue på de installerte bena. Det er lignende ben med justerbar høyde, det er faste. Metoden for å feste på gulvet er standard - med negler eller dybler, avhengig av materialet.

Typer av systemer

• Ettrørssystem - en rørledning er montert, gjennom hvilken varmekilden tilføres og avfallsvæsken strømmer ut. Brukes best når du installerer et lite antall batterier. Dette gjøres vanligvis når det arrangeres oppvarming av leiligheter, der stigerøret kjører i alle rom. Med denne ordningen vil hver neste radiator være kaldere enn den forrige, men antall rør som går gjennom rommet avtar.
• To-rørssystemet er den beste metoden for enheten, det gjør det mulig å opprettholde en jevn temperatur på varmevæsken gjennom hele kretsen. Når du installerer slike systemer, er tilførselsledningen vanligvis plassert under nivået på vinduskarmen og returledningen over sokkelen.

Hvordan best å koble til varmelegemer i ett eller annet tilfelle, vil vi vurdere nedenfor, etter at vi har analysert hver tilkoblingsmetode separat.

1. Lateral - med denne metoden leveres tilførsels- og returstrømmen fra den ene siden. Fungerer bra med varmekonstruksjoner med opptil 15 seksjoner;
2. Diagonal - det er bedre å bruke den på lange varmeelementer. Kommunikasjonen er koblet til det øvre hullet på den ene siden og det diagonalt motsatte utløpet.
3. Den nedre er det minst effektive alternativet, det krever et høyt trykk i kjølevæsken over hele lengden på varmekonstruksjonene. For å bevare varmeoverføringen brukes ovner med økt antall seksjoner. For å sikre normal temperatur på private hus, brukes den bare hvis det er en pumpe med tilstrekkelig kraft i varmesystemet.

Kontrollere radiatorer

For å sikre at batteriene er rene og fri for luft, er det første trinnet å åpne kranene på radiatorene og tømme vann. I dette tilfellet vil du se om det er luft i systemet eller ikke ved den karakteristiske intermitterende strømmen av vannstrålen. Etter det kan du begynne å skylle radiatorene.

Men først må du slå av vannforsyningen til oppvarmingssystemet i leiligheten din. Det er bra hvis du har de nødvendige kranene installert som kobler hver radiator fra ledningen. Ellers må du kontakte serviceorganisasjonen for hjelp fra en rørlegger.

La oss si at du klarte å løsne radiatorene dine selv. Nå må de sjekkes for skitt. For å gjøre dette må de skylles, og det er bedre å gjøre det i badekaret. Rett en vannstrøm fra kranen inn i hullet og se hva slags vann som strømmer ut av det andre hullet. Det er nødvendig å skylle til vannet kommer rent ut.

Hvis det i utgangspunktet ikke var avklart, må du fortsatt løse spørsmålet om hvordan du skal øke radiatordelene.

Valg av kjølevæske

Hvordan fyller du bimetalliske radiatorer i de sjeldne tilfellene når de brukes i en autonom varmekrets?

I de aller fleste tilfeller brukes vanlig vann som varmebærer. I tillegg til at kjernene til de bimetalliske seksjonene har tilstrekkelig korrosjonsbestandighet, når kretsen er fylt med vann, er deres kontakt med atmosfærisk oksygen helt ekskludert. I mellomtiden er rust ikke mulig i et oksygenfritt miljø.

I tilfeller der det er mulig å stoppe varmekretsen ved negative temperaturer, praktiseres det å fylle bimetalliske radiatorer med ikke-frysende kjølevæsker:

• En vandig løsning av propylenglykol;

Propylenglykolbasert varmebærer.

• Frostvæske;
• Transformatorolje.

Hvilket verktøy å lage mat?

Verktøy og elementer i varmebatteriet som kreves for å legge til seksjoner:

• nye seksjoner;
• radiator- og gassnøkkel (også kjent som rør);
• brystvorter - to for hver nye seksjon;
• krysspakninger - en per brystvorte;
• sideplugger (venstre og høyre gjenger);
• pakninger (gummi, paronitt eller gel) for plugger;
• linfrø og tykk oljemaling (helst fargen på batterier) eller tetningstape for tråder som "Fum";
• skarp stor kniv.

Merk: 3 muligheter for gratis oppvarming av et privat hus

Hva det er

Så, en bimetallisk radiator: hva er det? Hovedkarakteristikken for en hvilken som helst oppvarmingsenhet er dens varmeoverføring, mengden varme den kan overføre fra kjølevæsken til luften i rommet.

Varmeoverføring bestemmes av to faktorer:

1. Varmeavleder overflatetemperatur;
2. Dets område.

Å øke varmevekslingsoverflaten er mulig på to måter:

1. Ved å øke seksjonens indre volum. Det er en rekke begrensende faktorer her - vekten av seksjonen (og følgelig belastningen på festene) og dimensjonene til radiatoren;
2. På grunn av dannelsen av utviklet ribbing.

Imidlertid: Hovedbetingelsen for høy varmeoverføring av en enhet med et stort finneareal er den høye varmeledningsevnen til metallet det er laget av. Ellers vil ikke de kalde ribbeina fjerne varmen fra seksjonens indre kanaler.

Tre relativt billige metaller har vært mye brukt i masseproduksjonen av oppvarmingsapparater i lang tid - stål, støpejern og aluminium. Varmeledningsevnen til aluminium er fire ganger den for de to første metallene:

Metall	Varmeledningsevne, W * m / K
Stål	47
Støpejern	50
Aluminium	200

Det ser ut til at valget er åpenbart: den høye varmeledningsevnen til aluminium gjør det mulig å lage en kompakt og lett enhet med høyest varmeoverføring. Og dette er virkelig slik, men problemet er - metallets lave mekaniske styrke begrenser bruken i sentralvarme.

I noen tilfeller er styrke på aluminium utilstrekkelig.

Årsaken er stor sannsynlighet for vannhammer. Det er nødvendig å stenge ventilen eller portventilen brått - og tregheten til praktisk talt ukomprimerbart vann vil skape en støtbølge, og trykket foran vil nå 20-25 kgf / cm med den ultimate styrken av aluminiumbatterier som ikke overstiger 16 .

Så hva er en bimetallisk radiator som har varmespredningen til et aluminium og styrken til et stålrør? Det er bare en kjerne laget av korrosjonsbestandig stål, på overflaten som aluminiumsfinner støpes ved støping. Bruken av to metaller med forskjellige egenskaper lar deg kvitte seg med svakhetene i hver av dem, og skaper et ideelt design for sentralvarmesystemer.

Stålkjernen gir styrke, aluminiumsfinner gir høy varmespredning.