Hvordan løse problemet med ujevn oppvarming av batterier?

Formålet med strømningsforlengelsen

Strømforlengelsen brukes oftest med sidekobling av radiatorer.

Delen brukes til å endre strømningsretningen til det termiske mediet, noe som gjør at batteriet kan varme seg jevnt uten å koble til igjen. Kanalforlengelsen er egnet for radiatorer koblet fra en av sidene. Ofte er den installert på en omvendt forbindelse, på grunn av hvilken vannet beveger seg diagonalt.

Vanligvis brukes delen til lange batterier (antall celler er mer enn 10), siden utformingen deres bidrar til ujevn oppvarming. Jo lenger seksjonen er fra røret som vannet tilføres gjennom, jo ​​mer sannsynlig er det å forbli kaldt. Den enkleste måten å fikse dette på er å montere en skjøteledning. Dette vil bidra til å gjøre sirkulasjonen jevn og effektiv. Enheten er egnet for bimetallbatterier (med aluminium- og stålkomponenter). Det brukes sjelden til støpejernsstrukturer.

Radiator design

Når du velger radiatorer, er hovedfokuset på effektiviteten og kvaliteten på produktet. Det er også verdt å vurdere typene konstruksjon og fremstillingsmateriale. I dag er radiatorutvalget ganske omfattende. Det er verdt å ta hensyn til under hvilke forhold utstyret skal brukes.

Men uansett hvor godt radiatoren er valgt, hvis lengden har 10 seksjoner eller mer, vil den når den er tilkoblet varme opp ujevnt. Produktiviteten vil reduseres, siden jo lenger fra tilførselsrøret varmeelementet er plassert, jo mer ujevnt sirkulerer vannet. Derfor lager de enten en tilbøyelig forbindelse, eller introduserer en mer effektiv metode. Det er bruken av en radiatorstrømforlengelse, som er godt egnet for bimetall-, aluminium- og stålprodukter.

Men før du avgjør slike problemer, er det verdt å gjøre deg kjent med forskjellene i radiatorer. Moderne varmeenheter av denne typen kan være laget av forskjellige legeringer. For eksempel kan det være støpejern, stål, aluminium, bimetallisk, kobberradiator osv. De har også et annet utseende:

• En panelradiator laget av aluminium er perfekt for din egen oppvarming. Innvendig er det stålvarmepaneler forbundet med omformerfinnene. Dette gir høy effektivitet.
• Radiatorer av stålrør som varmt vann strømmer gjennom. Dette er en enkel design.
• Radiatorer av aluminium. Det er to typer av dem: sprøytestøping og ekstrudering. Det anbefales å bruke dem kun til autonom oppvarming. På grunn av materialets natur og det svake atmosfæretrykket inne i systemet, kan de ikke brukes til sentralvarme.
• Støpejerns radiatorer. Den aller første typen radiatorer. Varmeapparatet får varme i lang tid, men den har god varmeoverføring. Ideell for fjernvarme.
• Bimetalliske radiatorer. Denne konstruksjonen kombinerer materialer av stål (som kjernen er laget av) og aluminium (som dekker skallet). De har et snittdesign. Slike radiatorer er egnet for både autonom oppvarming og sentral oppvarming.

Et bredt utvalg av design lar deg lage et høykvalitetssystem under alle forhold.

Fordeler og ulemper ved å bruke

En strømforlengelse med stengeventiler kan lages av deg selv eller kjøpes i en butikk.

De viktigste fordelene med enheten er enkel installasjon og økt effektivitet i varmesystemet. For å kjøpe den eller lage den selv, trenger du ikke en seriøs investering.For å installere enheten er det nok å ha grunnleggende låsesmedferdigheter. Produktivitetsgevinster oppnås uten å gjøre justeringer på eksisterende batterikabler.

Kanalforlengelsen for en bimetallisk radiator har visse begrensninger på bruken. Den kan bare installeres på radiatorer som er koblet ensidig fra høyre eller venstre side. De må også være utstyrt med stengeventiler på retur- og vannforsyningssiden. Hvis dette ikke er tilfelle, vil montering mislykkes. Du må kontakte veiviseren og koble til igjen, som er arbeidskrevende.

Ferdige skjøteledninger er ganske sjeldne i butikkene, men de er enkle å lage selv eller bestille via Internett.

Hva trenger du for å få en forlengelsesmontering?

La oss ta en titt på hva du trenger for å lage en skjøteledning. Først må du skaffe deg følgende materialer og verktøy:

• loddehylse (tjue);
• et vannrør av kobber eller plast med et tverrsnitt på 18 mm og vegger som ikke er tynnere enn 1 mm;
• justerbar gassbrenner med munnstykke;
• rørkutter (takket være ham kan du kutte et stykke rør av ønsket lengde uten å deformere det);
• loddetinn;
• metallbørste;
• avfasningsverktøy (det vil tillate deg å kvitte seg med grader i endene av røret kvalitativt);
• hard børste;
• silikon pakning;
• blussverktøy (hvis det ikke er noe, kan du bruke en rørutvidelse).

Etter at forarbeidene er fullført, kan du begynne å jobbe for å gjenopprette normal funksjon for bimetalliske oppvarmingsbatterier. Alle stengeventiler på rør som fører til radiatoren må være i lukket stilling. I tilfelle en tilkoblingsordning med en rør er det nødvendig å lukke en kran, hvoretter det er nødvendig å tømme vannet fra oppvarmingsbatteriet.

Teoretisk sett er det mulig å installere en skjøteledning uten å demontere radiatoren. Men i dette tilfellet vil denne prosedyren være ganske upraktisk. På grunn av dette er det best å fjerne radiatoren. Dette er ganske enkelt å gjøre.

Det er nødvendig å skru ut pluggen sammen med den avtakbare forbindelsen. I dette tilfellet er det nødvendig å sjekke umiddelbart i hvilken tilstand silikonpakningen er. Hvis den er skadet, må den skiftes ut umiddelbart. Prisen er ganske lav, men funksjonen den utfører er ganske viktig. Det er ikke verdt å spare på dette elementet.

Da er det nødvendig å koble rørene fra varmebatteriet og fjerne det forsiktig fra brakettene. Deretter kan du starte hovedfasen av arbeidet.

Hvordan installere en radiatorutvidelse?

La oss komme ned til hovedprosessen. For det første må du bruke en rørkutter til å skille et stykke av ønsket lengde fra et stykke kobberrør. Kanten av produktet skal være ganske jevn takket være rørkutteren. Dette kan oppnås hvis røret holdes strengt vinkelrett på rørskjæreren.

Etter det, ved å bruke en stiv børste, må du fjerne burrene forsiktig fra kappekanten. Etter det, ved hjelp av en stålbørste, blir den indre overflaten av rørveggene behandlet.

Skjøteledningsfunksjoner

Hovedkomponentene i en radiatorstrømforlengelse er en liten (0,5 "eller 0,75") montering og slange festet til den. Sistnevnte kan være laget av forskjellige materialer - rustfritt stål, kobber, polyetylen eller metallplast. Kobberrør kan ikke brukes sammen med aluminiumsradiatorer og deler: når de samhandler, oksideres disse metallene. Delen montert på omvendt tilkobling endrer kjølemiddelens bevegelsesretning slik at maksimal effektivitet oppnås. Denne metoden vil være effektiv for lange radiatorer (0,8 m eller mer).

Kjøpte skjøteledninger

Strømforlengelsen for Valtec bimetallradiator brukes til jevn oppvarming av konvektorer med et stort antall seksjoner.Dette produktet er produsert som en forniklet messingbeslag som har en 1-tommers innvendig tråd. Det er også en kvinnelig gjenget brystvorte for 16 mm eller 18 mm kobberrør.

Se galleri

Produsenter av Valtec radiatorstrømforlengere produserer et produkt med høyre og venstre gjenger. Også tilgjengelig i størrelser på 1/2 "og 3/4". Hvis ønskelig, kan enheten lages uten mye innsats av deg selv.

DIY skjøteledning

Ved egenproduksjon er det bedre å bruke et kobberrør.

Det er ikke vanskelig å lage et slikt design selv hvis du har alle nødvendige komponenter og en passende type batteriforbindelse. Kranene som radiatoren er koblet gjennom må være kul og utstyrt med amerikanske kvinner. De må lukkes og vannet tømmes. Deretter kan du starte installasjonsarbeidet.

Fremgangsmåte:

1. På en av sidene er det store bokstaver. Den må skrus ut sammen med det avtakbare festeelementet montert der. Dette må gjøres forsiktig for ikke å skade malingsbelegget. Da anbefales det å bytte ut silikonrunden. Det er mulig å demontere oppvarmingsbatteriet helt, hvis det virker mer praktisk for arbeid.
2. Fortsett direkte til monteringen av forlengelsesstrukturen. Røret som er kuttet med et spesialverktøy, må loddes på hylsen. Først rengjøres den fra innsiden av plakett og smuss med en børste. Loddefett fungerer godt som en fluks. Med en liten børste påføres den på en del med mindre diameter. Deretter settes ett element inn i et annet, og overflødig fett tørkes av. Fugen begynner å bli oppvarmet med en brenner til en sølvfarget fargetone vises.
3. Etter det påføres loddetinn på det. Hvis oppvarmingen gjøres riktig, mykner loddet fra den høye temperaturen, strømmer inn i skjøtearealet og fyller rommet. Når dette skjer, må du vente minst et minutt til det smeltede metallet til slutt stivner.
4. En amerikansk kvinne med rensede indre vegger har en diameter på 1,9 cm. Clutchen har en litt større diameter. Du kan bruke en liten fil for å fjerne overflødig. Du må gjøre dette nøye for ikke å skade delene. For tilstopping kan du bruke avstandsstykker av tre.
5. Noen ganger må du eksperimentere med lengden på røret. Noen ganger er lengden til midten av radiatoren optimal, men det er å foretrekke å starte med en lengre. Om nødvendig kan overflødig lengde kuttes av senere.

Forlengelsesenheten er montert i hullet og skrudd. Du må også bytte ut pakningen og selve batteriet. For å fjerne luftmasser fra systemet brukes en Mayevsky-kran.

Nødvendige verktøy og materialer

Installere strømningsforlengelsen i radiatoren

Det er nødvendig å velge et stykke rør som skal utføre funksjonen av forlengelse. Tykkelsen på veggene skal være minst 1 mm, og snittet skal være 1,8 cm. Lengden tas omtrent lik lengden på selve varmebatteriet. Om nødvendig kan det forkortes i fremtiden. Det er viktig å ikke glemme forbudet mot installasjon av kobberelementer i en struktur med aluminium (inkludert bimetalliske radiatorer med deler laget av dette metallet). Å ignorere denne regelen er full av ødeleggelse av alle reagerende deler av systemet.

For installasjon må du også klargjøre følgende deler og verktøy:

1. Rett loddesokkel med en ytre diameter på 2 cm.
2. En rørkutter som lar deg jevnt skjære et stykke av en forlengelse til ønsket lengde uten å deformere metallet. Når du arbeider med dette verktøyet, holdes arbeidsstykket i rett vinkel. Når trimmen er fullført, kan støtene fjernes med en børste.
3. Beveller. Med sin hjelp elimineres grader på stedene som grenser til endene av rørsegmentet.
4. Metallbørste og stiv børste.
5. Rørutvidelsesenhet.
6. Lodde.
7. Loddebrenner.En enkel enhet med små dimensjoner vil gjøre; du kan fylle den med gass som brukes til lightere.

Silikonpakningen som er installert i tilkoblingen, bør også byttes ut med en ny.

Bruker en kanalforlengelse

Hva det er

• Hvis det er mer enn 10 seksjoner i radiatoren, er det en mulighet for at når de er koblet til siden, vil de varme seg opp ujevntjo lengre delen er fra tilførselsrøret, jo kaldere vil kjølevæsken være i den, siden sirkulasjonen i varmeren vil passere med forskjellige hastigheter. Derfor, for ikke å gjøre om sideforbindelsen til en diagonal etter installasjon av batteriet, noe som kan forårsake visse problemer med arrangementet av det indre av rommet, kan du installere en kanalforlengelse for radiatorer med egne hender.
• Etter installasjon av en slik enhet får sirkulasjonen av kjølevæsken en jevn karakter. - den indre diagonale bevegelsen av vann begynner å passere med samme hastighet, og dermed fjernes problemet med ujevn oppvarming av batteriet av seg selv.

Men det viser seg at ikke alt er så enkelt som det egentlig burde være - faktum er at det er et helt problem å kjøpe en skjøteledning i en rørleggerbutikk eller til og med bestille på internett, og årsaken er den vanligste - nei, ikke en høy pris, men deres fravær. Men for de som har et ønske om å utstyre livet, løser vi dette problemet - tilpasningen kan gjøres uavhengig.

Gjør det selv

For å utføre en slik manipulasjon med radiatoren, er det en viktig betingelse, som imidlertid må oppfylles i veldig mange situasjoner - dette er tilstedeværelsen av stengeventiler på tilførsels- og returrørene, der kuleventiler og " Amerikanske "ventiler vil bli koblet til.

For å demontere må du først og fremst skru av begge kraner og skru forsiktig av øvre venstre eller høyre fot - det er en mulighet for at silikonpakningen blir skadet, derfor er det best å kjøpe den i reserve - heldigvis er den har en krone kostnad. Selvfølgelig er det best hvis du frigjør batteriet helt fra rørene og fjerner det fra brakettene - det vil være mye mer praktisk for deg å utføre videre arbeid på gulvet.

La oss nå finne ut hvordan du lager en skjøteledning, men først og fremst, for å gjennomføre prosjektet, trenger du et stykke vannrør av kobber - dets ytre diameter skal være 18 mm, og veggtykkelsen skal være minst 1 mm. I tillegg til røret trenger du en tyvende loddehylse - dens ytre diameter er ikke 20, men 19,5 mm.

For å lodde hylsen til røret trenger du et sett med spesialverktøy, for eksempel:

• En rørkutter som du kan kutte kobberrør med uten deformasjon;
• Beveller, som du kan avfase og fjerne grader i endene etter kutting;
• Utvidelses- eller blussverktøy;
• Stålbørste for rengjøring av kobberoverflater før lodding;
• En børste for rengjøring av de behandlede overflatene fra smuss som vil forstyrre loddingen;
• Lodde;
• Gassbrenner med munnstykke, justerbar.

Merk. Du kan også bruke en kompakt gassbrenner basert på campingovnsylindere for dette formålet.

Først og fremst må du lodde hylsen til røret, men først må du kutte den rett av - vi bruker en rørkutter til dette, bare selve røret må holdes strengt vinkelrett på verktøyet slik at kanten viser seg å være jevn.

Deretter fjerner vi burrene med en børste, som uansett vil være i kuttetenden og rengjør overflaten fra innsiden med en børste. Vi fjerner grater og smuss, og påfører deretter strømmen på overflaten med en mindre diameter, og fordeler den jevnt med en børste.

Merk følgende! Slip aldri overflatene med sandpapir! Kobber er et veldig mykt metall, så korn av slipemiddel vil forbli i det, noe som vil forstyrre lodding av høy kvalitet.I tillegg må du ikke bruke for mye strøm - når den varmes opp, vil den strømme inn i røret, og det vil dannes en frossen dråpe der, noe som vil forårsake uvanlig støy når vannet beveger seg.

Vi setter inn delene i hverandre, tørker den utpressede fluxen med et serviett og jevner endene jevnt, bestemmer beredskapen etter fargen på fluxen - med tilstrekkelig oppvarming får den en sølvfarget farge.

Vi bruker loddetinn på skjøten - den smelter fra temperaturen på rørene, uten oppvarming fra temperaturen på kobber og sprer seg for å fylle hulrommene - dette skyldes kapillæreffekten.

Når du ser at loddetinnet begynner å samle seg i dråper, stopper du prosessen umiddelbart, men fortsetter å holde begge ender (uten å blåse på dem) til de stivner - dette tar mindre enn et minutt.

Populære produsenter

Rifar radiatorer selges med ferdige strømningsforlengere

Velkjente strømningsforlengere for bimetallbatterier er fra Valtec. Dette russisk-italienske selskapet produserer produkter for jevn oppvarming av radiatorer med flere seksjoner. Beslag er laget av messing og forniklet. De har en ekstern tråd på 1 tomme og et grenrør designet for å koble til et rør på 1,6 eller 1,8 mm. I katalogen er det små alternativer i 0,5 og 0,75 tommer. Deler med høyre og venstre gjenger produseres.

Det innenlandske selskapet Rifar produserer hovedsakelig seksjonsradiatorer laget av bimetall og aluminium. Egnede skjøteledninger er tilgjengelige for forskjellige batterimodeller. De fleste er 0,75 "i størrelse.

Forlengelsen av strømningen vil være en utmerket løsning i en situasjon der seksjonene av konvektoren langt fra forsyningen forblir uoppvarmet. Enheten har en lav pris og er enkel å lage hjemme. Egnet for seksjonsradiatorer med lengde over 0,8 m og tilkoblet på høyre eller venstre side. Når du kjøper eller lager det selv, må du være oppmerksom på kompatibiliteten til deler laget av forskjellige metaller.

Bunn radiatorforbindelse hvor er strømmen og hvor er retur

Mange brukere av nettstedet vårt leter etter informasjon om hvordan Kermi-radiatorer er koblet til, og hva slags jumper de har inni eller den såkalte bypass, som er et rør som stammer fra bunnen av selve forsyningstilkoblingen (som Kermi vet, det er fra bunnen). Fra dette nedre tilkoblingsrøret stiger røret inne i radiatoren og grenser til kranen, ved hjelp av hvilken kjølevæsketilførselen er regulert.

Vel, på grunn av dette røret, finner den riktige termosyfonsirkulasjonen av kjølevæsken inne i radiatoren sted. Dette gjøres også for praktisk temperaturkontroll i varmebærerens radiator. På grunn av dette kan en slik radiator brukes til å bygge en radiatorgren opptil femti meter i lengden etter prinsippet om naturlig sirkulasjon (uten pumping med pumper) naturlig - gravitasjons- eller termosifonsirkulasjon av kjølevæsken vil pumpe seg selv av seg selv. Dette er hva som skiller riktige radiatorer med bunnforbindelse fra en vanlig radiator koblet til bunnen - bunnen på bildet nedenfor.

I figuren ser vi det vanlige - en seksjonsradiator som ikke har et rør inne i den som vil heve kjølevæsken oppover når den avkjøles, så en konvensjonell seksjonsradiator for sin naturlige sirkulasjon må kobles til topp - bunn diagonalt - dette er obligatorisk og vasket av pålitelig tilkobling for bruk i naturlig sirkulasjon. Og i tilfelle når en konvensjonell seksjonsradiator er koblet til bunnen, må den pumpes med tvungen hydraulikk, og den vil alltid være luftig.

Men dette kan løses, og hvis du virkelig vil, kan du skildre bunnen av bunnen av en vanlig panelradiator .. For å gjøre dette må du kjøpe en strømfordeler - ikke forveksle den med en skjøteledning. Strømfordeleren er nettopp en slik ting.

Det er nødvendig for å plugge kryssstrømmen mellom den første og andre seksjonen inne i batteriet med en pakning støttet av en fjær, da må varmestrømmen gå opp og dette er det samme som røret for radiatorer med bunnforbindelse , vel, eller det er det samme at den diagonale forbindelsen er når inngangen er ovenfra og utgangen nedenfra fra motsatt side. Men tilbake til Kermi-radiatorer, deres bunnforbindelse og bypass-kontakt.

Kontakter for Kermi-radiatorer med standardavstand langs aksene på 50 mm - som tilsvarer standard sentrum-til-sentrum-størrelse på de fleste radiatorer med bunnforbindelse, i motsetning til Rifar Monolith, men ikke om det nå .. Det betyr - jævla batteri kontakter med bunnforbindelse er rette og i en vinkel på 90 grader slik at eyeliner går inn i veggen. Og med rette kontakter blir foringen gjemt i gulvet.

Dette er en rett kontakt for å legge rør for varmegrenen under gulvet.

Og dette er en hjørnekontakt for å legge varmeledningen inne i veggen.

Slik ser standard bypass ut for alle radiatorer med bunnforbindelse, bare “Rifar Monolit” har sin egen standard, som er bredere enn vanlig og utgjør avstanden langs aksene ikke 50 mm, men 80 mm.

Er alle disse dyre bypassene virkelig nødvendige? I prinsippet er det ikke nødvendig, du kan helt uten bunnen. For eksempel, her er hvordan du kobler til en radiator - direkte.

Hvis det er spesielle krav til estetikk, og selv om rørene vil legges inne i veggene, anbefales det å installere hjørnekontakter.

Hvordan enheten fungerer

Prinsippet for drift av denne enheten skiller seg fra den tradisjonelle telleren. Og selv om de ofte er forvirrede på grunn av manglende bevissthet, er de ikke det samme. Måleren beregner volumet av varmt vann som har passert gjennom røret som sensoren er montert på. Varmesprederen er annerledes. Den installeres på oppvarmingsbatteriet og registrerer periodisk (intervallet beregnes i minutter, avhengig av innstillingen) temperaturen på overflaten på stedet for feste og det følsomme elementet - i luften i rommet. Forskjellen i målinger registreres i enhetens elektroniske minne. Det er en / uavhengig, siden strømforsyningen til enheten er autonom, fra et mini-batteri.
De registrerte dataene tjener som grunnlag for å beregne den forbrukne varmen. Det skal her forstås at måleresultatene bare uttrykkes i vilkårlige enheter. For å få verdiene i Gcal, må du gjøre en ny beregning. For dette introduseres et slikt konsept som en radiatorkoeffisient. Verdien bestemmes av to faktorer - størrelsen på batteriet og typen. Det vil si at distributøren tar hensyn til varmeoverføring, avhengig av materialet (støpejern, bimetall og så videre) og design. Alle kjente selskaper som driver produksjon av varmeapparater, må indikere verdien på koeffisienten i prøvepassene.

I praksis viser det seg slik: verktøy beregner oppvarming etter lokalets kvadratur. Men for eksempel har leiligheter et annet antall batterier, deres seksjoner, det er en forskjell i modellene av radiatorer, kvaliteten på huset isolasjon. Det er grunnen til at noen eiere i virkeligheten bruker Gcal mye mer enn andre, selv om leilighetene er like. Distributører gjør det mulig å eliminere slik "urettferdighet", og faktisk ubalansen i betaling for denne tjenesten.